Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт... Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…

Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.

Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.

…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.

Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».

Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:

Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском заводе «Пищемаш» было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!

В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:

Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…

Оцинкованная сталь – это сталь с цинковым покрытием, которое защищает металл от коррозии и увеличивает износостойкость и долговечность стали. Оцинкованная сталь часто выпускается в виде листового металла, из нее делают водосточные трубы, двери автомобилей и складные автомобильные крыши. Несмотря на то, что оцинкованная сталь обладает достаточной стойкостью к образованию ржавчины, она может пачкаться и нуждается в бережном обращении. Чтобы позаботится о предмете из оцинкованной стали и обеспечить ему долгую жизнь, а также хороший внешний вид, его необходимо регулярно чистить.

Шаги

Очистка от грязи и налета

Протрите оцинкованную сталь влажной тряпкой. Сначала протрите поверхность металла тряпкой, смоченной в чистой воде; это позволит удалить с поверхности оцинкованной стали грязь и грязевые потеки. Регулярный уход за оцинкованной сталью уменьшит объем накапливаемой грязи и образуемого химического налета, которые появляются на поверхности стали с течением времени. Поэтому последующая очистка стали будет проще.

Обработайте сталь мыльным раствором с помощью щетки. Возьмите 15 мл жидкого средства для стирки и добавьте их в ведро воды. Тщательно потрите поверхность стали, уделяя особое внимание тем местам, где скопилась грязь и образовался налет. Используйте для работы нейлоновую или пластиковую щетку, так как щетки из других материалов могут вступить в реакцию с оцинкованной сталью и вызвать изменение цвета.

Чтобы почистить сталь, воспользуйтесь средством для мытья легковых машин или грузовиков. Такие средства имеют специальный состав, который снижает риск коррозии, кроме того, обычно они хорошо подходят для очистки оцинкованной стали. Не забудьте тщательно сполоснуть сталь холодной водой после применения чистящего средства.

Если требуется отмыть большую площадь стали, воспользуйтесь минимойкой для машин. Когда необходимо почистить большую площадь оцинкованной стали, например, крышу или стены дома, обшитые сайдингом, минимойка для машин сэкономит ваши силы и время. Она быстро смоет любые химикаты и чистящие средства, которые вы применяли для очистки стали.

Коррозия металлической кровли. Оцинкованная крыша ржавеет что делать

Ремонт оцинкованной крыши

Пришлось этим летом в срочном порядке ремонтировать крышу на даче в виду постоянного ее протекания при дожде. Она и ранее подтекала на веранде, но сейчас, после сильных дождей просто какой-то потоп получился. Течь стало очень сильно и сразу в нескольких местах, ремонт требовался срочный.

Крыша сделана давно лет 20 точно, выложена из листов оцинкованного железа и вот на стыках этих листов, скорее всего и появилась расхождения, которые со временем становились все больше и больше. Прошлые года тоже применялись меры заделать стыки, пробовали это сделать цементным раствором, после чего красили, но все это были, как выяснилось, временные меры и они не приводили к длительному положительному результату. Цемент со временем потрескался, в некоторых местах отвалился, да и не держится он на оцинковке. В результате проблема продолжала существовать, течь, если и исчезала на короткое время сразу после заделывания стыков цементным раствором, то потом вновь начиналась капель на веранде, а со временем она увеличилась и превратилась в потоп.

Советовалась с мужчинами по соседству, но все предлагают только вариант полного перекрытия той части крыши, где пристроена веранда. Это либо удалять полностью оцинковку, либо каким-то образом класть новую кровлю поверх существующей. Только такой вот вариант мне совсем не по карману ни в плане покупки шифера или другого материала для кровли крыши, ни в плане выполнения такой работы. Сама с ней однозначно не справлюсь, а нанимать кого-то, это еще большие затраты к тем, которые придется понести при приобретении необходимых материалов. Да и долгий это процесс. Магазина строительного тут рядом нет, придется куда-то ехать, искать и заказывать все необходимое, потом проблема с тем, чтобы привезти, а затем еще и найти мастеров. Поэтому, думала я думала и решила сама все сделать с возможными минимальными затратами и в части приобретения необходимых материалов для ремонта, и в части личных трудозатрат.

Итак, чтобы заделать имеющиеся стыки как можно надежнее прибрела я такие вот материалы – мастику резино-битумную, битумный лак и стеклоткань, которая тут почему-то называется серпянка самоклеющаяся, хотя это и есть стеклоткань, но продавцы об этом не знают.

Предварительно очистила все стыки железа на швах от загрязнений, и та, где лист загнут на лист, и там, где идет стык в стык листов. После этого стала наносить на стыки загнутого железа битумно-резиновую мастику. Для этого лучше всего использовать два шпателя, один небольшой шириной не более 4-5 см, другой более широкий для того, чтобы на него стекали остатки набранной мастики. Работать придется очень аккуратно, чтобы мастика не текла и не делала струйки на крыше не там, где надо, все же она крайне тягучая и густая. Набирая ее из банки маленьким шпателем, другой приходится подставлять снизу, пока донесешь до стыка, который надо заделать. Наносим мастику, как обычный цементный раствор, когда заделываем щели, все элементарно. Но брать надо немного, т.к. через определенное время все же есть незначительные, но подтекания в сторону склона крыши. Поэтому, лучше работать не в солнечную жаркую погоду, а в пасмурную. Если мастика потекла, то надо вовремя убрать ее с поверхности.

А вот швы, где идут листы оцинковки стык в стык, т.е. поверхность практически ровная, делать получается быстро и намного легче. Просто смазала шов такого стыка битумным лаком, использовала для этого даже не кисточку, а обычную зубную щетку, которой оказалось очень удобно работать. Лак практически сразу высыхает. За время высыхания лака успеваешь отрезать необходимой длины ленточку стеклоткани (серпянки). Затем приложила на этот стык, где лак уже высох, клеящаяся основа ленты позволяет ей хорошо ложиться на поверхность, а сверху тем же лаком прошлась вновь, можно даже несколько раз, чтобы он попал в самые незначительные щелки. Эта процедура более приятная в плане исполнения и довольно быстро все получается. Через некоторое время еще раз лаком можно покрыть швы, т.е. раза три, четыре покрыла лаком эти стыки.

Битумная мастика за это время тоже успевает подсохнуть и по ней так же можно пройтись битумным лаком для надежности.

Вот так довольно простым способом и вполне доступными совсем недорогими средствами получилось отремонтировать кровлю из листов оцинкованного железа. Не пришлось полностью перекрывать крышу и тратить на это огромные денежные средства и кучу времени. Справилась за два дня сама, даже без чьей-либо помощи.

На следующий день пошел очень сильный дождь, что называется, как из ведра. Боялась, что моя работа не выдержит и опять зальет всю веранду, мало ли, опасения все же были. Уже приготовила чашки, тазики, тряпки на пол. Дождь шел всю ночь, а течи нигде не было. Сильнейший дождь мою работу испытал.

На этом я не остановилась и решила, что черные полосы от битума и лака, как-то не очень красиво смотрятся на оцинкованной крыше, которая сама по себе светло-серая. Хотя снизу эти черные полосы на крыше веранды естественно совсем не видно, но облагородить все же надо. Тем более, что и сами листы оцинковки в некоторых местах уже имеют места, где четко видны разводы ржавчины. Раз уж начала делать, надо полностью все, что можно отремонтировать.

Вот эти пятна ржавчины необходимо обработать.

Купила специальную антикоррозийная грунтовку серого цвета, как раз получилось, что она идеально сочетается с цветом оцинкованной крыши, т.е. можно и саму крышу сверху, где есть ржавчина покрасить и швы, которые заделала мастикой тоже покрыть этой грунтовкой, что еще более надежно закрепит обработку швов.

Грунтовка представляет собой практически ту же краску, так что обычной кистью ею очень быстро и легко работать. Покрасила все швы, где наносилась мастика битумная и битумный лак, а потом прошлась по листам оцинковки и не только, где были ржавые пятна, но покрасила всю крышу.

На самом стоке тоже необходима обработка. Было вот так:

Стало вот так:

Теперь у меня крыша выглядит как новая и не течет совсем. К концу лета возможно еще раз покрашу, но уже специальной краской, думаю взять «Цикроль», если найду ее здесь, тоже подберу по цвету серую, под оцинковку.

Так что прежде чем начинать капитальные ремонты по совету «знатоков», вполне можно обойтись с меньшими затратами и средств и времени. Советовать сделать все заново конечно проще, чем придумать, как осуществить именно ремонтные работы с минимумом затрат.

houseinform.ru

Коррозия металлической кровли

Для того, чтобы понять почему возникает коррозия на кровле, определим, что же такое коррозия металла. Итак, коррозия – это разрушение металлов под воздействием физико-химических процессов окружающей среды. Иными словами, коррозия металла возникает, когда влага, воздух и различные вещества, содержащиеся в них, взаимодействуют с незащищенным металлом.

Самый частый вид коррозии – ржавчина. Она возникает при окислении металла. Опасность этого вида коррозии заключается в переходе металла в более хрупкий вид. Продукт коррозии металла обладает рыхлой и непрочной консистенцией, поэтому при ржавлении металл теряет свои прочностные характеристики.

Под воздействием внешней среды, а именно влаги и воздуха, ржавление развивается по всему металлу. При наличии солей и кислот в воде процесс коррозии ускоряется, что ведет к еще более быстрому разрушению конструкции.



Типы коррозии

Существует несколько типов коррозии металла:

• Химическая коррозия – возникает при окислении металла коррозионно-активной средой, например, сухие газы или органические жидкости, такие как нефть. На поверхности металлов возникает оксидная пленка. Например, при коррозии меди она покрывается зеленоватым слоем патиной, которая защищает металл от большего окисления.
• Электрохимическая коррозия – возникает под воздействием электролитов на металл. Металл не обязательно должен быть погружен в электролит, достаточно тонкой пленки электролита на поверхности металла, чтобы начался процесс коррозии. Например, во влажном воздухе железо будет покрываться ржавчиной.
• Другие причины коррозии металла – бактерии, радиация, продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Например, морские судна страдают от коррозии, вызванной жизнедеятельностью морских организмов.



Опасность коррозии для кровли

В первую очередь коррозия представляет опасность для металлической кровли: фальцевой, металлочерепицы и т.п. Незащищенный металл кровли довольно быстро приведет к протечкам крыши.

Также коррозия возникает при повреждении защитного слоя на кровле. Например, при монтаже металлочерепицы могут появиться царапины при неаккуратном обращении с материалом. Эти царапины со временем ржавеют и разрастаются, что впоследствии приводит к протечкам в кровле.



Защита от коррозии

Для того, чтобы продлить срок службы металлического изделия, а в частности кровли, применяют различные способы защиты от коррозии. Одним из самых распространенных видов защиты является окрашивание антикоррозийными красками и эмалями.

Перед окрашиванием желательно зачистить поверхность от ржавчины, чтобы под слоем краски она не развивалась. Но существуют такие лакокрасочные составы, которые можно применять поверх ржавчины не зачищая.

Также для предотвращения появления ржавчины применяют полимерные покрытия, такие как на кровле из металлочерепицы. Такие полимерные покрытия не только защищают кровельный материал от коррозии, но и создают цветовое оформление.

krovlya-na-donu.ru

SIA "AB Baltic" - Уход за крышей

Чтобы крыша служила долго.

Чтобы крыша служила долго!Крыша дома всегда должна быть в отличном состоянии, и люди, которые живут под ней, хотят видеть ее еще и ухоженой. Ремонт металлической крыши сложен и дорогостоящ, не говоря уже о новом настиле, поэтому хозяину дома нужно время от времени следить за ее состоянием и разбираться в средствах и красках. Обычно металлическую крышу принято красить и, чтобы краска держалась дольше, металлическую поверхность перед покраской очищают. Но зимой и летом металл деформируется, краска облупляется, влага попадает на металл, и начинает появляться ржавчина. Далее ржавчина становится все больше и идет вверх в слой краски. Пытаясь скрыть некрасивые бурые пятна, хозяева домов стараются покрасить заново. Издалека красивые свежепокрашенные крыши выглядят хорошо, однако вблизи видны следы ржавчины. Вдобавок через недолгое время краска опять начинает облупляться, ее разрушает оставшаяся снизу ржавчина, которую ликвидировать практически невозможно. Дальше остается только опять красить по-новой раз в год или два, ибо процесс остановить невозможно, и ржавчина распространяется дальше. Чтобы отремонтировать покрашеную крышу, на которой появляется ржавчина, нужно вначале полностью снять старую краску. Принято использовать различные растворы - преобразователи ржавчины. Но, используя их, нужно точно знать необходимое для реакции с ржавчиной количество раствора. Если раствора будет слишком мало, часть ржавчины останется, и она продолжит свое разрушительное действие. В свою очередь, если раствора будет слишком много, непрореагировавшая его часть опять же портит крышу и положеную по новой краску. Точно отгадать нужное количество преобразователя ржавчины практически невозможно, поэтому результат трудно прогнозировать. Решив придать свежий тон металлической крыше, также нужно помнить, что не каждая краска держится на ранее оцинкованной крыше.
Борьба с ржавчинойЧтобы металлическая крыша дома служила долго, еще перед ее настилом нужно подумать, как ее предохранять от ржавчины и как часто будет возможность о ней заботиться. Металлическую крышу вначале нужно тщательно обработать. Если этому не придать достаточно внимания, тогда позже, после ее установки, прийдется столкнуться с серьезными проблемами и задачами, например, ежегодная покраска стремительно ржавеющей металлической поверхности. Существуют различные приемы защиты металла от ржавчины, однако по-прежнему ничего более подходящего и приемлемого, чем цинк, не удалось найти, поясняет директор металлообрабатывающей фирмы "NGS" Андрей Бенгард. Оцинковать можно различными способами. Один вариант - это горячее цинкование, когда листы железа, конструкции и элементы помещают в ванну с расплавленным цинком. Еще это можно делать в ванне с раствором солей цинка (электролитом), где под действием электрического тока молекулы цинка оседают на металлических изделиях. Перед горячим цинкованием металл нужно держать в кислотном растворе, чтобы очистить от покрывающего твердого поверхностного слоя, который со временем в результате температурных колебаний начинает облупляться и дает возможность появляться ржавчине. Кислота реагирует с твердым поверхностным слоем и дает возможность добраться до чистого металла, который тут же оцинковывается горячим способом. Однако нет гарантии, что под слоем цинка не осталась непрореагировавшая кислота, которая в дальнейшем может быть опасна для краски. Поэтому после горячего цинкования рекомендуют красить только через 6 месяцев. Однако, если необходимо красить по возможности раньше, то вначале необходимо обработать поверхность аммиаком, после этого специальным грунтом и затем нанести особую краску. Но и тогда не будет полной гарантии, что краска будет держаться.

Металлу помогает цинкЦинк выполняет роль барьера, который защищает железо от атмосферного воздействия, влажности и ржавчины. Если содержание цинка в покрытии очень большое, тогда он действует не только как барьер, но активно борется со ржавчиной. В местах, где на поверхности крыши появляется ржавчина, цинк реагирует с ней, сам себя расходуя, и обновляет молекулы металла. Появляющееся в результате соединение цинка очень твердое и напоминает черный графит; оно служит дополнительным защитным барьером.

Цинк как активный элемент следовательно расходуется как изнутри, реагируя с ржавчиной, так и снаружи, соприкасаясь с атмосферой и дождевыми водами (на оцинкованных крышах обычно можно видеть темные пятна - следы коррозии цинка). Срок службы покрытия крыши будет зависеть от толщины нанесенного цинкового слоя. Обычно цинк наносят толщиной в среднем 100 мкм. В зависимости от того, в каких климатических условиях находится дом, атмосфера ежегодно разрушает 5-10 мкм цинкового слоя. В соленом морском воздухе, который очень агрессивен, разрушение цинка происходит быстрее, а в умеренном климате - медленнее. Теряя ежегодно по 5 мкм, цинковый слой на крыше будет держаться 20 лет. Когда его больше не останется, на поверхности крыши начнут появляться пятна ржавчины. Это значит, что весь цинк уже прореагировал, и его необходимо наносить заново. Самый удобный и дешевый метод для этой цели - это холодное цинкование: вначале металлической щеткой счищают осыпающийся и рыхлый слой ржавчины, затем валиком или кисточкой наносят из емкости растворенный в жидкой основе цинковый порошок. В отличие от предыдущего метода, холодное цинкование можно использовать на уже установленных крышах или для их ремонта. Снимать всю ржавчину нет необходимости, нужно только обеспечить необходимый слой цинка, чтобы остановить коррозию металла. Цена такого цинкового материала в среднем 1,5 лата на 1 кв. метр. Конечно, дальнейшие расходы связаны с исполнителем работ, который определяет сложность объекта и т.п. Определенный состав основы позволяет цинку встроиться в структуру кристаллической решетки металла. В то же время такое цинковое покрытие не твердое, а эластичное, что важно в изменяющихся температурных условиях, и в тех случаях, когда металлическая поверхность изогнута. Ремонт будет дешевый, а металлические изделия можно будет эксплуатировать вечно. После холодного цинкования поверхность крыши не блестящая (как это может быть в первые годы после горячего цинкования), а матовая, потому что цинк имеет серый цвет.

Комплексная защитаЧтобы металлическая крыша не ржавела долгие годы, используют комплексную защиту: вначале наносят цинк, а затем - краску, таким образом в 1,5 раза увеличивая срок службы покрытия. Слой краски защищает цинк от дождей, неблагоприятных погодных условий и разрушающих атмосферных примесей, чтобы не образовалась коррозия цинка. В свою очередь, цинк выполняет свою задачу и останавливает развитие ржавчины, не позволяет ей разрушать и поднимать вверх краску. После холодного цинкования крышу можно красить уже на следующий день. Но нужно внимательно выбирать краски, наносимые на цинковый слой, т.к. краски готовят на разных основах. Чтобы получить различные тона, можно использовать медь. Если краска содержит алюминий и примеси меди, она, попадая на цинковую поверхность, меняется полярность цветных металлов - если перед этим цинк мог обновлять металлическое покрытие крыши, то теперь он разрушает краску. Если предполагается красить эпоксидной краской, тогда при оцинковке нужно выбирать цинковый раствор на эпоксидной основе, что обеспечит хорошее сцепление. В Санкт-Петербурге, где разработан метод холодного цинкования, производят цинковую массу на основе, совместимой с алкидными красками. В свою очередь, если кто-то хочет блестящую крышу, можно покрыть ее специальной краской на алюминиевой основе, которая создана, учитывая совместимость с цинком. Что касается алюминиевых красок, то их можно класть поверх цинка - эти покрытия одно другое дополняет и защищает. Такая крыша не становится темной, и на ней также не появляются пятна коррозии цинка.

abbaltic.lv

Покраска оцинкованного кровельного железа: Строительный сезон

Под оцинкованным железом в основном понимаются стальные металлические листы, которые для защиты «черного» металла от коррозии покрыты слоем цинка. При этом листы кровельного покрытия, как правило, прокатываются на станке – профилируются. В итоге получается один из самых популярных кровельных материалов – металлочерепица, которая в больших объемах применяется для устройства крыш частных домов.

Однако если говорить о металлочерепице, то она кроме оцинкованного слоя имеет и другие защитные покрытия, которые не только придают ей, а значит крыше дома привлекательный вид, но и значительно продлевают срок эксплуатации как собственно металлочерепицы, так и кровельного покрытия в целом.

Если крыша покрыта обычными листами оцинкованного профильного настила, то такое кровельное покрытие, чтобы продлить срок его эксплуатации, желательно окрасить. В принципе профнастил следует окрасить по двум причинам. Прежде всего, для придания металлу дополнительных защитных свойств, поскольку в результате агрессивного воздействия окружающей среды: промышленных и выхлопных газов, различных веществ, в том числе кислот и солей, содержащихся в атмосферных осадках – тонкий слой цинка, незащищенный окрасочной пленкой, через какое-то время разъедается. В результате черный металл начинает ржаветь во все возрастающей прогрессии. Во-вторых, окрашенная крыша имеет более эстетичный и привлекательный вид, чем просто оцинковка, которая к тому слепит глаза при ярком солнце. Таким образом, окраска крыши, покрытой оцинкованным профнастилом, не только продлит срок её эксплуатации, но и придаст более приятный внешний вид.

При выборе окрасочного состава соответствию краски и окрашиваемой поверхности следует придать более пристальное внимание. Так, например обычную оцинковку обычной алкидной краской красить не рекомендуется. В результате щелочной реакции с поверхностью металла алкидная краска окислится и со временем потеряет свойство адгезии и произойдет отслоение окрасочной пленки от поверхности металла.

Для окраски оцинкованного металла, у которого более пассивная поверхность, чем у чёрного железа, нужны специализированные окрасочные составы с ещё большей адгезией и эластичностью, чем в варианте с просто чёрным железом. Так, например матовая акриловая краска для металлических крыш «ЦИКРОЛЬ» имеет надежное сцепление с оцинкованной поверхностью, поэтому эта специализированная краска довольно часто используется для окраски кровель из профнастила.

В данном случае, прежде всего, следует предварительно тщательно зачистить места, на которых проявилась ржавчина, а затем окрасить каким-то специализированным составом, например краской для металла по ржавчине «ВДЛА-1222Р», краской для оцинковки «ВДАК ZN» или какой-то аналогичной другой.

После проделанных процедур крыша будет надежно защищена от атмосферного воздействия.

С уважением, Александр Гетманенко, Консультант справочной службы «Стройинформ».

Большинство застройщиков сегодня покрывают крышу крашеным профнастилом или металлической черепицей. Но к концу строительства денег часто не хватает, поэтому выбор некоторых падает на более дешевые оцинкованные листы.

Из них же сделано множество крыш на домах более старой постройки. Продлить срок их службы, а заодно и изменить цвет поможет покраска оцинкованной крыши специальными составами.

Что дает покраска

Несмотря на устойчивость оцинковки к коррозии и даже на наличие защитного масляного слоя на кровельных листах, через какое-то время под действием атмосферных осадков он сходит, и металл начинает ржаветь. Краска для оцинкованной крыши способна предотвратить или остановить этот процесс, приводящий к постепенному разрушению покрытия.

Однако это не единственная причина её применения, есть и другие:

• Это возможность изменить внешний облик дома , создать стилистически и колористически выверенную гармонию крыши и фасадов;
• Покраска крыши своими руками обойдется значительно дешевле полной замены кровельного материала , даже не смотря на высокую стоимость предназначенных для этой цели составов.

Но, чтобы покрытие надежно защитило поверхность от агрессивного воздействия атмосферы, сделало её более привлекательной и прослужило не один год, нужно знать, чем красить оцинкованную крышу и как делать это правильно.

Составы для нанесения на оцинковку

Так как поверхность оцинкованного металла обладает высокой пассивностью, то краска для него должна обладать хорошими адгезионными (сцепляющими) свойствами и эластичностью.

Обратите внимание. Масляные краски и алкидные эмали при нанесении на металл химически взаимодействуют с ним, что приводит к значительному ухудшению сцепляемости, а затем и быстрому отслоению от поверхности. Поэтому их использование не рекомендуется для данной цели, если только вы не хотите каждый год повторять эту трудозатратную и недешевую процедуру.

Есть специально разработанные для окраски оцинкованных поверхностей составы на основе синтетических акриловых смол – акриловые грунт-эмали. Их цена достаточно высока, но и прослужит такое покрытие долго, став не только украшением старой кровли, но её надежной защитой.

Что приведет к существенному увеличению срока её эксплуатации. Таких составов много, рассмотрим самые качественные и популярные.

Сереброл

Это антикоррозионная эмаль для черного и оцинкованного металла, производимая на основе алюминиевой пудры, создающей барьерный эффект и повышающей защитные свойства поверхности.

Также в состав входят:

• Перхлорвиниловые смолы;
• Эпоксидные смолы;
• Антикоррозийные добавки;
• Органические растворители.

Помимо высокой устойчивости к коррозии, она придает обработанной поверхности износостойкость и невосприимчивость к воздействию масел и нефтепродуктов.

Хаммерайт

Продукция этой марки славится тем, что не требует удаления ржавчины – краску можно наносить прямо поверх неё.

Обладает она и такими положительными качествами, как:

• Разнообразие выбора цветовых решений;
• Быстрое высыхание;
• Высокая степень сцепления с поверхностью металла;
• Создание износостойкого покрытия с повышенными антикоррозионными свойствами;
• Долговечность;
• Устойчивость к выцветанию;
• Высокие декоративные свойства.

Однако через несколько лет после нанесения ржавчина все же может проступить сквозь покрытие. Иногда на нем образуются солевые отложения и трещины.

Совет. Чтобы избежать этого, поверхность кровли перед окрашиванием нужно хорошо обезжирить, а краску наносить не валиком, а кистью.

Тиккурила

Финская компания Tіkkurila выпускает лакокрасочные материалы буквально для всех видов работ и для любых поверхностей. Краска для оцинкованной кровли обладает теми же достоинствами, что и составы марки Hаmmerite: она легко распределяется по поверхности и быстро сохнет, образуя противостоящее коррозии покрытие, надежно защищающее крышу от осадков и сохраняющее первоначальный цвет на протяжении многих лет.

Но есть у неё и дополнительные достоинства:

• Она обладает устойчивостью не только к атмосферным осадкам, но и к агрессивным химическим средам;
• Отличается высокой термоустойчивостью (до 80 градусов);

• Так же легко переносит и низкие температуры. Причем не только во время эксплуатации, но и при хранении и транспортировке;
• Наносится в один слой, не требуя предварительной грунтовки поверхности.

Уником

Специальная уралкидная однокомпонентная эмаль от российской компании ЛКМ Торг, занимающейся выпуском преимущественно составов специального назначения. Как и предыдущие составы, содержит в себе противокоррозионные добавки и светопрочные пигменты.

Технология окрашивания

Выбрать краску – это лишь половина дела. Нужен ещё качественный инструмент и четкая инструкция: как, что и в какой последовательности делать.

Лучше всего использовать для этого широкую кисть с прочной щетиной, не теряющей волоски в процессе работы. Или краскопульт (см. Как выбрать краскопульт и не ошибиться).

Что же касается самого процесса, то он выполняется в два этапа.

Подготовка

Чтобы понять, какие подготовительные работы требуются на крыше, нужно оценить её состояние, предварительно очистив поверхность от мусора и грязи. Для этого её обметают и моют с использованием раствора стирального порошка или другого моющего средства, затем смывают его чистой водой из шланга.

• Если крыша была окрашена ранее и старая краска облупилась, её нужно счистить;
• Если на ней есть проржавевшие участки, их следует заменить либо, если повреждения не критичные, очистить керосином или шлифовкой.

Обратите внимание. Последнее требование относится только к тем краскам, которые не предназначены для нанесения по ржавчине.

• Отверстия от крепежа, трещины и прочие дефекты заделываются герметиком или методом пайки;
• Затем поверхность обезжиривают, чтобы увеличить сцепление с краской. А под некоторые составы рекомендуется наносить грунтовку.

Окрашивание

Переходим к тому, как покрасить оцинкованную крышу:

• Во-первых, нужно выбрать теплый сухой день без сильного ветра. Не стоит тянуть до вечера, так как на свежепокрашенную поверхность может выпасть роса и испортить её.
• Во-вторых, после всех подготовительных работ крыше нужно дать высохнуть. Также следует дожидаться высыхания каждого слоя грунтовки или краски, если она наносится в несколько слоев.

Работу выполняют любым удобным инструментом, двигаясь сверху вниз и стараясь не оставлять не прокрашенных участков.

Это важно! Чтобы избежать падений и травм, работать нужно со страховкой.

Заключение

Как правило, краска держится на поверхности 8-10 лет, после чего отделку повторяют. Но раз в два-три года стоит проверять состояние покрытия и, если на нем появились трещины и прочие повреждения, закрашивать эти участки, чтобы не допустить попадания влаги на металл.

Подробнее сам процесс показан на видео в этой статье.