Необходимые материалы для монтажа профилей под гипсокартон. Самостоятельная установка профиля под гипсокартон Как выровнять профиль под гипсокартон

Решение принято и вы начинаете ремонт. Самый надежный и практичный способ сделать интерьер оригинальным — установить на стены плиты из гипсокартона. Но прежде, чем приступить к этому этапу, необходимо установить профиль под гипсокартон.

Виды профилей для гипсокартона.

Начиная самостоятельную работу по монтажу профиля под ГКЛ, необходимо иметь набор инструментов, которые понадобятся при дальнейшем процессе строительства:

1. Водяной уровень.
2. Разметочный шнур.
3. Маркер.
4. Строительная рулетка.
5. Угольник.
6. Строительный уровень.
7. Перфоратор с набором сверл.
8. Ножницы по металлу.
9. Пассатижи.
10. Отвертка.
11. Шуруповерт с реверсом.
12. Молоток.

Также необходимо приобрести:

• пресс-шайбу с буром;
• дюбели потолочные по бетону;
• удлинители конструкции (если высота стены больше, чем длина стойки);
• подвесы прямые (жабка);
• соединительный краб;
• профили: стеновой (UD); направляющий стеновой (UV); потолочный (CD); направляющий потолочный (UD).

Разметка помещения

Пример разметки каркаса потолка под гипсокартон.

Перед тем как установить профиль для гипсокартона, нужно выполнить разметку, ее начинают с любого верхнего угла. С помощью водяного уровня проводим выравнивание верхней части помещения, ставя маркером отметки в каждом углу. Затем, используя разметочный шнур, проводим отбивку линии крепления потолочного направляющего профиля по всей длине потолка. Используя перфоратор, проделываем отверстия в стене по месту крепления конструкции с частотой в 500 мм, после этого закрепляем направляющие с помощью стеновых дюбелей, забивая их строительным молотком. В установленные направляющие монтируем потолочные профили. Закрепляют с каждой стороны потолочный (CD) с направляющим профилем пресс-шайбой, используя шуруповерт. Монтаж каждого следующего CD проводится на расстоянии 600 мм. Прямой подвес крепится к потолку двумя дюбелями по бетону, а к CD — двумя или четырьмя пресс-шайбами с буром.

Для большей жесткости каркаса необходимо соединить между собой CD через 500 мм, используя заготовки длиной 600 мм и соединитель-краб, применение которого даст возможность без опаски монтировать к нему осветительные приборы и применять при строительстве потолка стеновой гипсокартон, при монтаже и последующей обработке меньше поддающийся деформации. Необходимо отметить, что высота, на которую опускается каркас потолка, зависит от длины прямого подвеса и не должна быть маленькой, потому что, как правило, под каркас монтируется минеральная вата для утепления, провода для освещения, коммуникации для кухни.

Монтаж стенового каркаса

Схема обшивки стен гипсокартоном на металлический каркас.

Установив профиль для гипсокартона на потолок, переходим к монтажу стенового каркаса. Размер отступа между стеной и каркасом выбирается с учетом того, что необходимо утеплить стену или установить звукоизоляционный материал. Начинаем разметку от CD, используя строительный уровень, проводим маркером вертикальную линию до пола. После этого с использованием рулетки и уголка проводим разметку для установки стенового направляющего профиля. Необходимо провести все подготовительные разметочные мероприятия так, чтобы комната, которая впоследствии обшивалась гипсокартоном, имела правильное геометрическое строение, то есть наличие прямых углов на соединениях профилей. Это, в свою очередь, снизит на последующих этапах строительства количество отходов от строительных материалов и уменьшит стоимость расходов финансовых средств, что немаловажно.

По отмеченным на полу и стенах линиям проводим закрепление направляющих стеновых профилей, используя перфоратор и стеновые дюбели. Между собой они соединяются на стыках пресс-шайбой с буром. Правильно установив стеновые направляющие, получают четырехугольную рамку, в которую по очереди закрепляют стеновые профили. Начинать работу нужно с угла помещения, проводя монтаж через каждые 600 мм по горизонтали и через 500 мм по вертикали, используя прямые подвесы, которые тоже крепятся к стене дюбелями, а к каркасу — пресс-шайбой.

Указанный ход работ применим ко всем стенам ремонтируемой комнаты. Крепление отличается оригинальностью только в тех местах, где необходимо установить окно или двери, но и в этом случае нужно придерживаться правил монтажа. Профиль для гипсокартона в данном случае необходимо начинать монтировать от дверного проема или места установки окна с целью получения жесткого каркаса для наиболее прочного крепления гипсокартона.

После завершения монтажа вертикальных составляющих конструкции необходимо закрепить их между собой по периметру у потолка и пола. Это позволит в последующем избежать проблем при креплении плинтуса на полу помещения, а также при монтаже натяжного потолка.

Высота и длина помещения, которое ремонтируется, может варьироваться, в отличие от длины профиля.

Если стандартной длины металлического профиля не хватает, необходимо применить стандартный промышленный удлинитель для него. Крепится он при помощи пассатижей.

Установка гипсокартона

Закончив установку, нельзя переходить сразу к монтажу гипсокартона. Необходимо провести разводку розеток, выключателей, светильников и прочей бытовой техники, позаботиться об утеплении стен, их гидроизоляции и пароизоляции. Только после проведения всего комплекса работ можно переходить к очередному этапу.

Приведенная подробная инструкция о том, как монтировать профиль для гипсокартона, должна помочь выполнить работы качественно и быстро.

Сегодня практически ни один ремонт не обходится без устройства гипсокартонных конструкций. Стены, арки, перегородки, ниши, подвесные потолки используются практически везде. Причем монтаж таких конструкций довольно прост. Главное - правильно определится с выбором типа гипсокартона, крепежных элементов и профилей.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

• D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
• W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Также в монтаже профиля под гипсокартон используется опорный C и направляющий U варианты. Направляющий вариант является простым типом П-образного профиля с гладкой поверхностью, в который торцом устанавливают опорный вариант. Опорный тип имеет ребристую поверхность, которая наделяет его большей жесткостью на изгиб.

В итоге получается, что основным несущим элементом металлического каркаса является CD профиль с размерами 60х27 мм. В роли направляющей для крепления выступает элемент UD с размерами 80х27 мм. Стоечным вариантом для создания каркаса является CW 50х50 мм, 50х100 мм, 50х75 мм, направляющая для CW – UW профиль с размерами 75х40 мм, 50х40 мм, 100х40 мм. Также можно использовать UA, являющийся укрепленным аналогом CW, имеющим более толстую стенку.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1 . Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2 . Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3 . Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4 . По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие - строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5 . Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Боковины подрезают под углом 45° от края в сторону основания профиля. Края подгибаем и получаем конструкцию П-образной формы. Надеваем полученную конструкцию на стойки по бокам отогнутыми краями и поднимаем на требуемую высоту. Далее прикручиваем ее с помощью саморезов. Косые ушки, образовавшиеся на горизонтальные части заготовки, также фиксируем с помощью крепежа. Аналогично формируем оконные проемы. На этом монтаж профиля под гипсокартон завершен.

На сегодняшний момент такой материал как гипсокартон является одним из лучших отделочных материалов. Он сочетает в себе простоту монтажа, высокую эффективность применения и низкую цену. Однако чтобы глобально работать с гипсокартоном, под этим подразумевается эффективность его применения в той или иной сфере строительства и отделочных работ, необходимо знать основы его монтажа. И именно об этом мы и расскажем в нашей сегодняшней статье.

Конечно, большинство людей затевающих ремонт предпочитают использовать данный отделочный материал без профиля, своеобразный бескаркасный монтаж, так как обычный гипсокартонный лист можно достаточно легко прикрепить к поверхности, например к стене или потолку, при помощи простых саморезов, а отметины от дыр можно легко заделать обычной шпатлевкой. Однако в этом случае обязательно необходимо наличие поверхности, на которую будет крепиться гипсокартонная плита, а если вам необходимо, к примеру, сделать перегородку в комнате, то без использования профиля попросту невозможно обойтись, и такой способ монтажа гипсокартона получил название каркасный.

Каркасный способ монтажа подразумевает под собой обязательное наличие четырех типов профилей, к которым, собственно говоря, и будет крепиться гипсокартонный лист. Профиль ПС представляет собой стоечный профиль, который устанавливается в вертикальном положении, и выполняет роль своеобразной опоры для остальных типов профилей, а, кроме того, служит еще и направляющей поверхностью при креплении гипсокартонных листов. Данный профиль в своем стандартном исполнении имеет длину в триста сантиметров, и квадратное сечении со стороной в пять сантиметров. Кроме того, существуют и другие размеры стоечного профиля, причем отличающиеся не только по своей длине, но и размерами сечения.

Вторым типом профиля, который необходим для создания полноценного каркаса для гипсокартонных конструкция, являются профили УВ и УД, которые являются горизонтальными направляющими профилями, предназначенными для того, чтобы на них можно было закрепить гипсокартонные листы. Данные профили, как правило, имеют одинаковое сечение, с размерами двадцать семь миллиметров на двадцать восемь миллиметров, но длина, то есть линейные замеры данного профиля, могут быть различными, но, как правило, в стандартном исполнении, длина таких профилей составляет триста сантиметров.

Ну и, наконец, последним типом профиля, который необходим при создании каркасного монтажа гипсокартона, является профиль ПП – горизонтально располагаемый потолочный профиль, который зачастую используется при создании конструкций навесных потолков. Использование данного профиля не является обязательным, так как вы вправе самостоятельно решать будете ли вы заниматься отделкой потолка гипсокартоном или нет, но стоит отметить, что если вы решите поступить именно так, то у вас получиться идеальная форма вашего помещения, так как все углы при расположении будущих поверхностей строго вымерены, а, следовательно, и о проблеме неровного потолка будет решена сама собой. Кроме того, что вам понадобится профиль, вам обязательно понадобятся также и соединительные детали, без которых нормальный и качественный монтаж каркасной конструкции для гипсокартонной отделки попросту не возможен. Вам понадобится:

• П-образный подвес для профиля типа ПП (потолочный профиль);
• крестообразный соединитель для соединения профиля ПП на одном постоянном уровне;
• П-образный соединитель, необходимый для соединения профиля ПП на различных уровнях (если вы хотите создать многоярусный потолок);
• Т-образный кронштейн, применяемый на практике для созданий конструкций подвесных потолков

Стоит, пожалуй, отметить, что не стоит жалеть на приобретении данных соединительных частях, поскольку все они необходимы для того, чтобы выдерживать вес профиля для гипсокартона , а если этим пренебречь, то вполне вероятно, что эти соединения будут испытывать большие напряжения и нагружения, в результате чего может произойти разрушение всей конструкции.

Установка гипсокартонного профиля начинается ни с чего-нибудь, а именно с разметки, так как в том случае, если это не будет сделано надлежащим способом, то вполне вероятно, что поверхность будет неровной, имеется в виду наклоненной по вертикали или по горизонтали. Для того чтобы произвести правильную разметку под наш будущий каркас, необходимо воспользоваться таким инструментом как уровень. Имея такой инструмент, необходимо вначале пройтись им вертикально, а затем горизонтально, в результате чего будет достаточно легко выявить «завалена» стена строителями или нет.

Если строители оказались профессионалами, и стена представлена идеально ровной, то можно начинать устанавливать профиль, если же все таки профессионализма у строителей немного не хватило, и стена наклонена или имеет существенные выступы, то следует поступить следующим образом: необходимо определить наиболее выступающую стену точку стены, визуально спроецировать (представить то, что стена находится не в вертикальном положении, а в горизонтальном) ее на пол, и к размерам этого профиля добавляем двадцать восемь миллиметров. Может возникнуть вопрос о том, почему именно двадцать восемь, ведь размер профиля УД и УВ имеет толщину в двадцать семь миллиметров, однако все дело в том, что в конструкции профиля не учитывается толщина металла, которая может быть и сорок пять сотых миллиметра и шесть десятых миллиметра, да и вполне вероятно, что при замере этого выступа вы хоть на миллиметр, но ошибетесь.

После того, как вы это проделали, на отмеренном от стены расстоянии, к поверхности пола и потолка следует прикрепить соответственно профили УД и УВ, а затем, уже к этому профилю прикреплять вертикальные направляющие. Стоит отметить, что перед тем, как вы будете закреплять стоечный профиль, необходимо опять таки произвести разметку, чтобы при монтаже каркаса под отделку гипсокартонным листом не возникли перекосы, и только затем устанавливать подвесы и закреплять на них стоечный профиль, который должен повторяться на стене через каждых семьдесят сантиметров, что и будет ответом на возникший вопрос о том, как выставить профиль под гипсокартон .

Что же, пришло время теперь разобраться и с потолочным профилем ПП, так как вопрос об обшивке потолка листами гипсокартона очень таки актуальный вопрос на сегодняшний день. Первая стадия создания потолочного каркаса практически идентична тому, как мы производили разметку стен, после чего, через каждых полтора метра выставляются контрольные подвесы для потолочного профиля. Стоит отметить, что если размеры вашей комнаты не превышают длину в пять метров, то вполне достаточно будет установить подвесы на противоположных сторонах вашего потолка, а один разместить в центре. Если же комната попалась с большими размерами, то необходимо установить промежуточные подвесы, чтобы придать каркасу большую надежность, прочность и устойчивость.

После того, как вы прикрепили подвесы в размеченных вами точках, можно приступать к креплению потолочного профиля, устанавливая его примерно через каждых пятьдесят сантиметров, то есть, между двумя контрольными подвесами устанавливаются еще по два дополнительных подвеса. После того, как скобы установлены, и расположение поверхности как следует, проверено, можно приступать к монтажу профиля ПП. Стоит отметить, что соединение профилей для гипсокартона ничем не отличается от аналогичного процесса проводимого на стене, и в качестве соединительных единиц используются все те же саморезы. Необходимо заметить, что обязательно необходимо проверять выставляемые размеры для профиля, так как даже при ошибке всего лишь в полсантиметра, это негативно отобразится на поверхности вашего потолка, а совершить такую ошибку достаточно легко, и если у вас имеется возможность использовать лазерный уровень (одолжить у соседа, взять у друзей или знакомых), то обязательно сделайте это, если конечно хотите получить качественную поверхность.

Ну и, наконец, хотелось бы рассказать о том, как производится монтаж каркаса для многоуровневых потолков из гипсокартона. На самом деле, ничего в этом особенного нет, так как используется тот же самый профиль, что и при монтаже обычного потолка. Как всегда, все начинается с разметки. Для этого, вам необходимо «нарисовать» на своем потолке эскиз вашего многоуровневого потолка, затем выровнять его и произвести установку скоб (П-образного подвеса) в местах крепления. Так как потолок у нас должен быть многоуровневым, то, следовательно, часть скоб выставляется на одной высоте, а часть на другой. После того, как вы это проделали, необходимо только установить потолочный профиль и уже на нем закрепить гипсокартонные листы.

А что делать, если вы хотите, скажем, сделать не прямолинейный многоуровневый потолок, а с различного рода окружностями, плавными переходами, закруглениями и так далее? Не стоит теряться в догадках, так как снова таки используется знакомый нам профиль ПП, только с той, пожалуй, разницей, что на нем, по мере установления закругленности и плавных переходов, при помощи ножниц по металлу или кусачек делаются небольшие надрезы, по которым профиль и сгибается под необходимый радиус. В этом случае, необходимо также учитывать тот факт, что слишком близкие разрезы могут привести к неустойчивости всей конструкции каркаса, поэтому делать их надо по мере необходимости. Кроме того, создавать такие потолки можно только в достаточно просторных помещениях – от двадцати квадратных метров, а потому жильцы малометражок могут попросту забыть о своих идеях, по крайней мере, сделать это самостоятельно. Во всем же остальном, конструкция каркаса криволинейного многоуровневого потолка, по способу своего монтажа естественно, аналогично монтажу каркаса для прямолинейных многоуровневых потолков, хотя необходимо отметить и то, что необходимо использовать гораздо чаще П-образные подвесы, так как все же, данная конструкция является более неустойчивой и сложной.

Заключение!

Вот в принципе и все, что мы хотели вам рассказать. Теперь вы самостоятельно можете производить монтаж каркаса для обшивки при помощи гипсокартона поверхностей стен или потолка, имея при этом минимально необходимое оборудование, профиль, крепежные детали и, конечно же, запас знаний, полученных в нашей статье.

При любой работе с гипсокартоном вам все равно придется создать схему предстоящей конструкции, а также рассчитать требуемое количество материалов, в том числе и профилей.

Рейки для работы с гипсокартоном

Помните, что чем точнее и правильнее будет выполнен чертеж, тем меньшую погрешность вы допустите при покупке.

На сегодняшний день профиля для установки ГКЛ бывают следующих видов:

• направляющие «UD». Они обычно монтируются по всему периметру. Такие профиля отвечают за прочность собранного каркаса. К ним крепят стоечные профиля;

Направляющие «UD»

• стоечные «CD». Их монтаж проводят между наводящими профилями. Обычно их крепят каждые 60 см. Они используются для прикручивания листов гипсокартона к созданному каркасу.

Необходимые расчеты

• количество направляющих «UD» определяется по формуле. Сначала к умноженной на «2» высоты стены прибавляем умноженную на «2» ее длину. Затем полученную сумму умножаем на поправочный коэффициент, который составляет 1,2. Эту цифру делим на 3 (три метра – длина одного наставляющего профиля). В результате мы получим требуемое количество реек. Если выходит не целое число, округляем его в большую сторону;
• количество стоечных «CD» вычисляется по другой формуле. Длину комнаты (цифра приводится в см) делим на 60 и умножаем на поправочный коэффициент, который равен 1,2. Из полученного значения отнимаем один и получаем количество стоечных «CD». Если значение получилось не целым, его также округляем в большую сторону.

Определение численности необходимых перемычек для каркаса под гипсокартон может осуществляться несколькими способами.
Чтобы провести требуемые расчеты, нужно знать ширину дистанции между рейками и их количество. Для этого нам необходимо:

• поделить длину стены на 0,6 (цифра представляет собой расстояние между стоечными рейками, а точнее – их центрами);

Дистанция между направляющими

• в результате мы получим численность перемычек на один пролет. Если в итоге получается остаток, который составляет всего 10 см, то в таком случае перемыкающую рейку в этом месте вообще не устанавливают;
• полученное число умножаем на объем перемычек, необходимый для установки гипсокартона на один пролет и получаем конечную цифру. Именно столько нам потребуется перемыкающих реек.

Ширина профиля составляет фиксированную цифру – 5 см. В выкладках нужно заложить дополнительно по 10 см с каждой стороны наставляющей. Теперь вычитаем ширину профильных реек из дистанции между ними и прибавляем дополнительные см. Так, у нас получилось: 60-5+20=75.
Далее:

• полученное число (75) умножаем на количество перемычек для всего каркаса;
• результат от умножения делим на 300 см (длина одной наставляющей рейки);
• в результате у нас выходит цифра, которую необходимо округлить в большую сторону и мы получаем искомое число!

По другому способу можно узнать не только количество направляющих, но и необходимый объем стоечного профиля.

Обратите внимание! Все вертикальные рейки должны ориентироваться в одном направлении, т.е. все они обязаны крепиться с одной стороны (ориентироваться лучше по «пустой стороне»).

• умножаем общее число перемычек на 10 см (длина отрезка);
• полученную цифру округляем. Обычно она приблизительно равна 300 см, что составляет длину одной наставляющей;
• затем используется длина перемычки. Так как дистанция между наводящими составляет 60 см, то и длина перемычки будет такой же. Здесь надо отнять пару см, которые уйду на крепление. В результате получаем ориентировочно 58 см;
• умножаем общее количество перемычек на 58 и делим на длину одной направляющей;
• полученную цифру округляем и получаем количество стоечных реек.

При этом стоит помнить, что для того, чтобы получить количество П-образных подвесов для крепления гипсокартона применяется несколько иная формула. Она имеет следующий вид: количество стоечных «CD» умножаем на 5.
Подобного вида выкладки применимы для любой стеновой конструкции.

Расчеты в зависимости от схемы сборки потолка

• определяем расстояние от основы каркаса до потолка. Эта дистанция зависит от степени неровности и наличия/отсутствия встроенной подсветки. Например, при использовании софитов нужно отступать не менее чем на 5 см;
• если встроенных светильников не будет, тогда основу сооружения можно монтировать сразу на потолок;
• расход основного профиля будет равен периметру комнаты. Полученное число округляется в большую сторону;
• для потолочной основы из гипсокартона расстояние между соседними рейками составляет 50-60 см.

Одноуровневый потолочный каркас

Определение сумы стоечных «CD»:

• так как расстояние между соседними направляющими может быть от 50 до 60 см, тогда длина перемычек может составлять 48-58 см по аналогии с каркасом для стен из гипсокартона;
• далее подсчеты проводятся по той же схеме, которая описана для стен.

Если потолок имеет небольшой периметр, тогда можно вообще обойтись без перемычек.
Расчет для многоуровневого потолка.
ГКЛ позволяют создать самые разнообразные потолочные конструкции. Здесь все зависит от финансовых возможностей и фантазии хозяина квартиры. Поэтому схема каркаса может содержать самые разнообразные элементы любой сложности. При этом сама конструкция может содержать от двух до нескольких уровней. Поэтому на чертеже необходимо указывать каждый уровень с высчитанными параметрами.
Монтаж многоуровневого потолка требует:

• усиления каркаса для того, чтобы он смог выдержать всю требуемую нагрузку;
• усилить следует только там, где это необходимо – вблизи вертикального участка. В противном случае мы перегрузим каркас, и он может свалиться на голову.

Многоуровневая каркасная конструкция

Расчеты подобной потолочной конструкции выглядит так:

• первый уровень рассчитываем по аналогии с простыми подвесными потолками из ГКЛ. Этот уровень является одинаковым вне зависимости от вида последующих уровней;
• поскольку здесь идет усиление конструкции, стоечные профиля крепятся чаще – каждые 50 см. При этом расстояние меж направляющими лучше тоже уменьшить и сделать максимум 50 см;
• далее все выкладки делаем по аналогии с первым уровнем потолочной основы.

Второй уровень:

• стоечные «CD» крепятся плотнее. Расстояние между ними теперь будет составлять 40 см;
• такого же размера следует делать шаг меж поперечными перемычками;

Обратите внимание! Данные параметры касаются только того участка конструкции, на которую будет приходиться основная нагрузка.
Все остальные элементы надо рассчитывать, исходя из их периметра (для прямоугольных и квадратных частей) или диаметра (для круглых, эллипсовидных и овальных частей).
Расстояние меж двумя уровнями определяется наличием встроенной подсветки. Наиболее оптимальным считается расстояние между двумя уровнями потолка в 60 мм.
Следуя этим рекомендациям, вы легко сделаете все необходимые расчеты самостоятельно.

Статьи по теме

Крепим карнизы к гипсокартонным стенам

Каждый, кто сталкивался с монтажом гипсокартона, знает, как важно выставить каркас ровно. Ведь красота конструкции в большой степени зависит именно от этого, а серьезные погрешности, возникшие в результате неровно выставленного каркаса, не сможет исправить даже самый опытный маляр-виртуоз.

Ну, долой лирику и ближе к делу.
Для выравнивания каркаса, практически всеми мастерами, используются немного способов. Вот некоторые из них.

Первый – использование нитки или резинки. Преимуществ у этого способа мало, а точнее их практически нет. Но есть случаи, когда без нитки не обойтись. Например, нитка пригождается, когда необходимо выставить каркас вдоль очень длинной стены, так как с помощью шнурка легко определить направление будущей стенки. Второй случай, когда шнур очень выручает, например, при монтаже наклонных потолков, находящихся не в «горизонте», а под некоторым углом. В этом случае обычные инструменты для определения вертикали и горизонтали бесполезны, поэтому выставлять каркас в одну плоскость, в большинстве случаев, приходится с помощью различных шнурков и лесок.

К примеру, Вам необходимо выставить в одну плоскость каркас потолка чердачного помещения, который будет повторять направление ската крыши. Для этого можно провести две горизонтальные линии. Одну вверху ската, другую внизу и, ориентируясь по этим линиям, определить, на какую высоту нужно опустить потолок, а также его угол наклона. После чего вдоль противоположных стенок, параллельно несущим профилям, необходимо натянуть две нитки.

На этом этапе многие делают ошибку, натягивая нитку на одном уровне с выставляемым каркасом. В результате этого часто случается, что один из профилей не просто коснулся шнура, а на некоторое расстояние его оттянул. Из-за этого все последующие профиля будут выставлены неправильно. Чтобы этого не происходило, шнур нужно устанавливать не на одном уровне с каркасом, а с небольшим зазором в 2 – 3 мм.

Установив на нужном уровне две направляющие нитки, между ними не сложно установить, так называемую «плавающую» нитку, которая будет проходить перпендикулярно несущим профилям. Для этого необходимо поперек двух направляющих ниток, прикрепить на петли третью нитку, которую можно будет передвигать и устанавливать напротив очередного ряда выставляемых подвесов. Чтобы выставляемые профиля не мешали и не оттягивали передвигаемый шнур, их можно временно закрепить в верхнем положении, вставив в отверстия подвеса, например, гвоздь длиной в 75 мм.

Для того чтобы свести к минимуму провисание нити, вместо нее можно использовать тонкую резинку или леску, которую натянуть посильнее. Несмотря на простоту способа, на практике оказывается, что выставить каркас точно довольно тяжело. Если говорить о точности плюс минус полсантиметра, то, конечно же, выставить каркас с такой точностью не составит труда. Но для большинства уважающих себя мастеров, такая погрешность является недопустимой. Да и вообще, чтобы конструкция отлично смотрелась, погрешность не должна составлять больше 1-2 мм для одноуровневых и 2-3 мм для конструкций, выполненных в несколько уровней. С помощью шнура можно добиться неплохой точности, но нужно быть предельно внимательным.

Однажды мой товарищ, работая еще в Москве, по «плавающему» шнуру выставлял плитку. Будучи человеком щепетильным, выставлял он каждую плитку тщательно и предельно внимательно. В конце, будучи полностью уверенным в том, что плитка положена идеально, он приложил уровень по диагонали и обнаружил значительные «грехи». Этот случай не одиночный. У каждого второго мастера, который выставляет каркас под шнур, при прикладывании уровня обнаруживаются значительные погрешности. Для того чтобы их не было, опять же, нужно быть предельно внимательным, а также побольше практиковаться.

Подытожив все, можно сказать, что способ выставления под нитку обладает двумя недостатками. Первый – недостаточная точность, вернее, очень легко просчитаться. И второй – этот способ не является самым быстрым. Зато этот способ позволяет выставлять конструкции, которые не находятся в вертикальной или горизонтальной плоскости. И это, конечно же, неоспоримый плюс.

Следующий способ относительно новый – это выставление каркаса под лазерный уровень. Этот способ довольно быстрый, но точность выставления в большой степени зависит от качества самого инструмента, которая, в свою очередь, сильно зависит от его цены, вида и производителя. Точность линии, которую отбрасывают недорогие уровни, оставляет желать лучшего. В некоторых случаях погрешность может составлять около сантиметра на 10 метров. Собственно это указано и в самой документации к прибору: «Погрешность 1 мм на 1 м». Если Вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, в котором погрешность сведена к минимуму, то можно выставлять каркас и с помощью «лазера».

Если есть возможность поднять лазерный уровень таким образом, чтобы его линия проходила по нижнему краю выставляемых профилей, то остается только следить за тем, чтобы все профиля равномерно подсвечивались линией. Если же на одном из профилей линия прервалась, значит, этот профиль опущен слишком низко и не дает возможности «идти» линии дальше. Если же на всех профилях линия подсвечивается равномерно, а на одном из профилей ее нет, то значит, что он поднят выше и его следует опустить до нужного уровня.

Когда потолок опускается незначительно и перекрытие не позволяет поднять лазерный уровень на необходимую высоту, то можно сделать приспособление, которое позволит выставлять профиль, даже если линия «лазера» находится ниже уровня каркаса. Это приспособление может быть очень простым. Например, это может быть прямоугольный магнит, на котором прочерчена контрольная линия. Прикрепляя этот магнит к каждому профилю в местах размещения подвесов, остается только следить за тем, чтобы линия, которую отбрасывает уровень, совпадала с линией, нанесенной на поверхность магнита.

Способ выставления профиля с помощью лазерного уровня в последние годы стает все более популярным, хотя, по моему мнению, он не является таким уж и замечательным. Лично я к помощи лазера прибегаю довольно редко и пользуюсь им только тогда, когда он действительно нужен и реально помогает. За годы работы я перепробовал все способы и для себя определил тот способ, который позволяет выставлять каркас быстро и с максимальной точностью. Пользуюсь я этим способом уже не один год и сейчас, для меня, он является основным.

Итак! Третий способ. Выставление каркаса под двухметровый уровень. Почему именно под двухметровый? Да потому, что для уровня, длина в два метра является самой оптимальной. С одной стороны, он достаточно длинный, а с другой – не настолько длинный, чтобы прогибаться. Для того чтобы выставлять профиль быстро и точно, необходимо придерживаться определенных правил.

Первое. Выставлять профиля нужно не все подряд, а только маячные. То есть, только те, к которым «дотягивается» уровень. Например, чтобы выставить каркас в комнате площадью 20 м. кв., достаточно выставить для начала три опорных профиля, которые идут через три профиля, а затем можно уже выставлять промежуточные профиля, просто прикладывая уровень к ранее выставленным профилям
(Фото-схема ) .

И второе. Выставляя опорные профиля, их нужно перепроверять со всех четырех сторон и, в случае обнаружения погрешности, желательно найти место, где Вы промахнулись. Если же погрешность незначительная, и Вы не можете найти место, где совершена ошибка, то можно эту погрешность поделить пополам и тем самым свести ее, практически, на нет. А затем, выставляя промежуточные профиля и проверяя плоскость по диагонали, можно найти и эту маленькую погрешность и исправить.

Несмотря на простоту способа, существенным плюсом является то, что при выставлении опорно-маячных профилей, Вы сможете увидеть отклонения профиля в пределах 0,5 мм, в то время как по шнурку или лазеру эти отклонения Вы не заметите, так как заметить такое отклонение визуально ориентируясь по линии нереально.
Вы спросите, зачем такая точность?
Как говорится в народной мудрости: «Делайте хорошо, а плохо оно само собой получится». В этой поговорке есть доля истины. Старайтесь все выставить с точностью до миллиметра, а погрешности в 1 – 2 мм сами собой получатся. А если Вы изначально будете допускать погрешности побольше, то в конечном результате эти погрешности могут вырасти до сантиметра.

Еще хотелось бы осветить такой вопрос: выставлять профиль нужно возле каждого подвеса или можно через один?

Такую ошибку совершают почти все гипсокартонщики, ошибочно полагая, что достаточно выставивить подвес посредине комнаты, дальше профиль уже никуда не денется. Профиль довольно сильно прогибается на большом расстоянии, поэтому выставлять его нужно возле каждого подвеса и не иначе.

Если Вы выставляете каркас в комнате небольшого размера, скажем до 30 м. кв., то точно выставить каркас можно и с помощью обычного уровня. Если же комната побольше, то, не имея достаточного опыта, можно значительно промахнуться. Чтобы этого не произошло, хочу предложить Вам комбинированный способ выставления профилей. Это смесь второго и третьего способа. С помощью лазерного уровня можно выставить только опорные профиля, а затем с помощью обычного уровня можно выставить промежуточные, попутно проверяя, не допустили ли Вы ошибки при выставлении с помощью «лазера». Это и быстро, и точно.

Если у Вас возникли какие-то вопросы, можете задать их мне на форуме , я с радостью помогу.
Удачи в Ваших начинаниях.