Как крепится датчик. Установка датчика движения в цепь освещения. Выбор места для датчика. Крепление эхолота своими руками

Мы постоянно слышим вопросы пользователей об установке дистанционных датчиков температуры и влажности: как и где установить? чем прикрыть от дождя? чем закрепить?

Действительно, неверно установленный датчик как минимум будет "врать", как максимум - будет залит дождем и выйдет из строя. Вряд ли это входит в Ваши планы, не так ли?!

Что ж, давайте разберемся как установить дистанционных датчик температуры и влажности воздуха для получения максимально точных результатов измерений.

Итак, идеальным местом для дистанционного датчика температуры и влажности является ширма Стивенсона (Stevenson screen) - специальный ящик, защищающий датчики от осадков и прямого теплового излучения (грубо говоря от солнца), в то же время позволяя воздуху свободно циркулировать вокруг них. Ширма Стивенсона обеспечивает стандартизованную среду для измерения температуры, влажности, точки росы и атмосферного давления. Как правило, этот ящик входит в комплект поставки профессиональных приборов, используемых на метеорологических станциях:

Первым предложил использовать такой ящик британский инженер Томас Стивенсон ещё в конце 19 века. Представляет он из себя чаще деревянный ящик с, как правило, двойной крышей, полом и стенками из наклонных досок (жалюзи). Традиционно ящик красят в белый цвет (меньше нагревается на солнце), либо изготавливают его из белого пластика. Уверены, что каждый из Вас видел его. Хотя бы на картинке.

Ну это мы об идеальных условиях, воспроизвести которые в обычной жизни будет сложновато...

Тем не менее изготовить подобие ширмы Стивенсона можно и из подручных средств. Мы рассмотрим 2 доступных варианта, не превышающие в себестоимости 150-200 рублей.

Вариант №1. Бутылка и фольга.

Действительно, всё, что нам понадобится - это пустая пластиковая бутылка 1,5-2 л., обычная алюминиевая фольга, клей Момент, кусок проволоки, струны или лески, ну и руки, растущие... в общем, руки!

Смысл в том, чтобы накрыть прикрепленный к стене датчик эдаким "колпаком", защищающим его от осадков и прямых солнечных лучей. Часть пластиковой бутылки, оклеенная фольгой и будет подобным защитным экраном. Берем пустую бутылку и ножницы:

Нам понадобится нижняя часть бутылки, которая начинается сразу после сужающейся верхней части. Аккуратно протыкаем пластик ножом, затем заводим ножницы в образовавшееся отверстие и отрезаем нижнюю часть бутылки от горловины:

Результат:

Нам необходимо обернуть импровизированный стакан фольгой, приклеив её на любой влагостойкий клей, например на обычный "Момент":

У нас должен получится перевернутый стакан-отражатель) На одной из сторон делаем надрез - в этом месте он будет одет на крепление датчика. Вот что получилось:

Таким образом у нас получилась примитивная, но вполне рабочая самодельная версия ящика Стивенсона - стакан, защищающий датчик от прямых солнечных лучей и осадков. В нашем случае датчик закреплен на кирпичной стене рядом с окном, выходящим на север.

Дополнительной защитой от несанкционированного "увода" датчика вороньём служит струна. Можно использовать и прочную леску!

Вот так система выглядит в состоянии боевого дежурства. Повторюсь, солнца у нас немного. Что касается осадков - то лучше присмотреться к локальной "розе ветров": Вы заметите, что в 80% случаев ветер дует с одной стороны. Соответственно, есть смысл расположить датчик так, чтобы архитектурные элементы строения дополнительно прикрывали конструкцию от осадков.

Итак, мы рассмотрели один из кустарных способов установки защиты дистанционных датчиков погодных станций. Как видите, нам понадобилась лишь пустая пластиковая бутылка, немного алюминиевой фольги и клей.

Вариант №2. Мебельный уголок и подставки под цветочные горшки.

Теперь расскажем о другом интересном решении, которое использовали наши коллеги из Великобритании. В основе этого элегантного, но чуть более громоздкого решения - пластиковые тарелки (в оригинале были использованы блюдца-подставки под цветочные горшки), стержни с резьбой обычный мебельный уголок, несколько винтов и гаек.

С помощью стержней с резьбой умельцы собрали вертикальную "гармошку", вырезав в центре конструкции место для термодатчика:

В следующих блюдцах необходимо сделать отверстия по размеру достаточные для закрепления датчика. Датчик в этом решении подвешен внутри "гармошки" на толстой проволоке:

Последнее крепим так же жестко, как первое.

В этой части я расскажу, что делать с эхолотом после покупки, как укомплектовать, собрать наилучшим образом под Ваши нужды и правильно установить на лодку. Если у Вас уже эхолот установлен и жалоб нет, возможно полезно будет перепроверить правильность установки.

Оснащение эхолота

Наконец определились и подходящую модель. Теперь комплектация всем необходимым:

1. Источник питания. Батарея (В комплект эхолота не входит)

2. Струбцина крепления датчика к корме

Второй момент - это достаточная ширина захватной части струбцины. Бывает что транцевая доска настолько широкая, что даже полностью вывинченный болт струбцины все равно не позволяет одеть ее на транец.

3. Коробка-кейс и как все правильно собрать «до кучи»?

Популярный, но, по моему мнению, не самый лучший вариант.
Недостатки: недостаточно устойчивая конструкция (может кувыркнуться), сложно отыскать подходящий размер, относительная дороговизна.
Достоинства: достаточно высокая прочность особенно при минусовых температурах. Такой ящик не боится долгих лет работы под ультрафиолетом и затем на морозе.

Мой способ.

В разобранном виде.

В походном положении.

Достоинства: легко отыскать на хозяйственных рынках, много размеров, видно, что внутри, очень устойчив, невысокая стоимость.
Недостатки: хрупковат на морозе, особенно после нескольких лет эксплуатации под влиянием ультрафиолета. Желательно укрепить дополнительно пластинкой внутреннюю сторону крышки, если устанавливается относительно тяжелая «голова», например HDS-8 или HDS-10 (хотя для такой техники лучше подобрать что-то поприличнее, например, ударопрочный, водозащищенный кейс точно подобранного размера).

За неименем, на первое время можно обойтись и рассмотренным ящиком. При выборе обращайте внимание на качество пластика (желательно максимально эластичный) и, особенно, обращайте внимание на хорошее исполнение боковых застежек. Практика показывает, что ящика хватает на сезон, но учитывая копеечную стоимость и удачную форму все равно, как по мне - оптимальный вариант. Еще удобно, что он прозрачен, и видно все ли на месте не открывая крышку. Для продления жизни ящик можно обмотать по периметру скотчем.

4. Правильная установка датчика-излучателя

Линия транца условно разделяет датчик пополам. Датчик по возможности перпендикулярен поверхности воды или в данном случае земли без наклонов вперед или назад. Гайка затянута в меру сильно, чтобы при ударе позволить датчику откинуться назад. Но в тоже время не очень, чтобы он не подворачивался просто от давления набегающего потока. Кронштейн датчика имеет длинные прорези для сдвигания его вверх или вниз. Изначально поставьте датчик в центр прорезей, чтобы в дальнейшем было место для маневра. Если в ходе рыбалки у Вас вдруг пропало нормальное изображение, первое что Вы должны сделать - это проверить рукой положение и, вообще, наличие датчика. Делать это нужно осторожно, лучше выключив эхолот. Однажды проверяя установку одного мощного датчика я испытал очень неприятные ощущения.

Два типа установки датчика : стационарный вариант и на струбцине. Струбцина позволяет при необходимости снять датчик и перенести на другую лодку. В тоже время струбцина имеет риск быть незаметно сбитой или сдвинутой в сторону, что может привести к ухудшению изображения.

На гребной лодке без двигателя лучше установить по килевой линии.

Что касается сдвига датчика вправо-влево по транцу (это касается в основном глиссирующих лодок) - здесь все несколько сложнее. Многое зависит от конкретной лодки, точнее от формы и конструкции днища, особенно ее реданов. И место установки определяется каждый раз индивидуально с последующим тестом на воде.

Хорошо установленный трансдюсер (датчик) в идеале должен:

• Держать контакт с дном на любых скоростях при полном вывороте руля вправо-влево на максимально возможной скорости.
• Не влиять на крен лодки.
• Не создавать существенных брызг за кормой, обливающих пассажиров и мотор особенно при заморозках.
• Отображать на максимальной скорости большой косяк рыбы и крупную корягу.
• Быть достаточно защищенным от механического воздействия льдин или жестких водорослей, например чалима (водяного ореха).
• Работа двигателя должна создавать для него минимальные помехи.

Для качественного изображения на экране, важно:

Дуга-рыба. На современных эхолотах со встроенным Бродбенд процессором дуга-рыба будет более толстая, даже скорее объемная. Если вы заметили, что на экране все объекты в толще воды наклонились вперед или назад - это значит, что Ваш датчик наклонился и его нужно поправить.

Для сканирующих датчиков с частотами 800-455 кГц : Датчик без боковых лучей, в принципе, еще менее требовательный к точности всех наклонов (по крайне мере мне так показалось). Но, тем не менее, искажает картинку при качке несколько больше, чем 2Д сонар датчик. И сделать с этим ничего не получиться, кроме как выбирать погоду или курс лодки таким образом, чтобы свести к минимуму качку судна.

Датчик боковых лучей к наклонам вперед-назад не слишком требователен. Но наклоны вправо-влево ощутимо влияют на картинку в экране. То есть при наклоне на один борт качество изображения, скорее всего, существенно не измениться, просто полоски полезного изображения справа-слева от лодки будут разной величины - одна большая, другая маленькая. Из этого вывод - старайтесь держать лодку в горизонте, то - есть без крена на один борт. Бортовая качка еще больше ухудшает изображение боковых лучей. Выход, как и в случае с датчиком без боковых лучей - погода и курс.

Есть еще одно решение - вынести датчики на буксируемую торпеду. Смысл в том, что лодка живет своей жизнью, а датчики на торпеде своей, более спокойной. Плюс на качество работы меньше влияет поверхностные шумы (волна, турбуленция, пузырьки, и т.д.). Также, это достаточно удобное решение для работы на арендованном, чужом судне с высокой неудобной, порой даже невозможной для установки струбцины кормой.

Лично мой портативный сканирующий эхолот с системой (планшетным компьютером) для создания 3Д карт высокого разрешения и подключения подводной видеокамеры для записи изображения умещается в небольшой герметичный ударопрочный чемоданчик. А торпеда разбирается до обычного пластикового цилиндра. Все это имеет минимальный вес и габариты для наименьшей переплаты за багаж в случаи авиа перелета.

В следующей статье цикла постараюсь, насколько это возможно просто, растолковать: какие частоты и лучи бывают, для чего они нужны, что они нам дают, когда, какие и как использовать.

Эхолотом на современной рыбалке уже никого не удивить, он стал полноправным элементом рыбацкой экипировки. Однако, у рыболовов, которые впервые сталкиваются с применением подобных гаджетов, возникает немало вопросов по различным аспектам их использования. Один из самых частых – крепление датчика эхолота.

Современные приборы эхолокации часто уже содержат в комплекте держатель датчика эхолота, но бывают ситуации, когда необходимо другое решение проблемы, например:

• нестандартное плавательное средство;
• несовместимые параметры держателя прибора и транца;
• отсутствие транца в весельных ПВХ и резиновых лодках;
• наличие нескольких плавсредств, различных по конструктивным особенностям;
• и так далее.

Виды конструкций

Все крепления трансдьюсеров, так еще называют эхолотные датчики, можно разделить на две категории по способу установки:

Самыми популярными являются металлические крепления для эхолотов, выполненные наподобие строительных струбцин со штангами и зажимными винтами. Если вы владеете стандартной ПВХ, резиновой или пластиковой лодкой, то наверняка сможете подобрать себе модель, изготовленную какой-либо фирмой. В случае если держатель датчика эхолота, подходящий для вашего комплекта эхолот-лодка, отсутствует в магазине, или в вас живет Кулибин, можно соорудить этот важный элемент и своими руками в домашней мастерской.

Некоторые модели эхолотов снабжают присосками. Это крепление датчика эхолота может быть выполнено как на транец лодки, так и к его днищу.

Заводские крепления

Большинство производимых крепежей состоит из трех основных элементов:

1. Струбцина. С ее помощью производится крепление датчика эхолота к транцу ПВХ или резиновой лодки или к борту пластиковой или деревянной.
2. Кронштейн. Соединяет струбцину с крепежным узлом трансдьюсера. Позволяет регулировать высоту установки трансдьюсера.
3. Узел монтажа. Это место, где трансдьюсер крепят на кронштейн.

В струбцине для перемещения кронштейна предусматривается дополнительный винт для фиксации. Ослабляя этот винт, мы сможем перемещать кронштейн вверх-вниз для выбора лучшей глубины установки трансдьюсера. На конце кронштейна предусмотрены петли или ушки для непосредственной установки трансдьюсера.

Струбцина должна надежно крепиться к транцу, исключая любые колебания конструкции во избежание некорректной работы эхолота.

Высота расположения трансдьюсера относительно поверхности воды очень важна. Дело в том, что при движении лодки образуются различные завихрения воды, а это приводит к появлению под водой, в том числе и в месте расположения датчика, пузырьков воздуха. А вот они в свою очередь могут привести к неприятным последствиям.

Если воздушная прослойка будет возникать между трансдьюсером и водой, это может вызвать:

• некорректную работу, как датчика, так и всего прибора;
• неправильной отображение картины исследуемого дна;
• помехи в отображении картинки на дисплее эхолота.

В связи с тем, что при движении лодки угол между ее днищем и поверхностью воды изменяется по отношению к статичному положению, необходимым условием установки будет возможность регулировки угла поворота между трансдьюсером и кронштейном. Только так можно будет с точностью посылать сигналы излучателя перпендикулярно поверхности воды.

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать необходимые требования к монтажу трансдьюсера, это относиться и к конструкциям, сделанным своими руками. Держатель датчика эхолота должен иметь:

1. Надежное крепление, исключающее малейшую вибрацию и колебания датчика.
2. Корректировку угла наклона датчика относительно поверхности воды.
3. Корректировку глубины установки трансдьюсера.

Такие же требования можно предъявить и к присосочным держателям. Глубину погружения датчика в этом случае можно менять, «присасываясь» далше или ближе к поверхности воды.

Изготовление держателей

Крепление навсегда

Если вы постоянно выходите на водоем на одной и той же посудине, то можно крепление датчика эхолота сделать постоянным, просто приклеив его в нужном месте конструкции плавательного средства. Этот вариант возможен как для ПВХ лодки, так и для стеклопластиковой. Вклейка ведется при помощи эпоксидного клея, он после схватывания обеспечивает надежное и прочное соединение.

Для деревянной лодки можно предусмотреть монтаж трансдьюсера на болтах или шурупах, дополнительно прогрунтовав и прокрасив место крепления. В качестве красящего состава можно использовать битумную мастику или яхтный лак.

Вариант с плавающим датчиком

В том случае, когда вы рыбачите на спокойном водоеме без течения и в вашем распоряжении весельная резиновая или ПВХ лодка, у которой даже транец отсутствует, можно использовать плавающее расположение трансдьюсера. Вот последовательность изготовления такого монтажа:

1. К скамейке, а она у весельных лодок имеется, крепим корпус эхолота. Можно крепить непосредственно на скамейку, а можно предусмотреть какой-либо кронштейн.
2. Трансдьюсер крепим скотчем или изоляционной лентой к середине пластиковой полулитровой бутылки, а провод датчика — к ее горлышку.
3. Опускаем бутылку с трансдьюсером в воду на проводе (он достаточно крепок и в дополнительной фиксации не нуждается).
4. Для регулировки глубины погружения можно использовать воду, наливая ее в достаточном количестве в бутылку.

Дешево и сердито!

Съемные самодельные держатели

Для изготовления держателя трансдьюсера понадобится:

• металлопластиковая труба длиной в один метр и диаметром в 15 мм;
• металлическая трубка внутренним диаметром в 16 мм, чтобы пластиковая труба вошла внутрь;
• два хомута;
• струбцина;
• резиновые прокладки, их можно нарезать из велосипедной камеры или чего-то подобного;
• болты М4 с шайбами и гайками – 4 шт;
• шплинт.

Последовательность изготовления крепления своими руками:

1. Прикрепляем к струбцине отрезок металлической трубы длиной в 40 сантиметров при помощи двух хомутов и резиновой прокладки.
2. Вовнутрь металлической трубы вставляем метало пластиковую.
3. Нижний конец металлопластика расплющиваем.
4. Делаем в расплюснутом конце два отверстия под крепления датчика.
5. Крепим двумя болтами трансдьюсер, используя шайбы. Желательно использовать контргайки или граверы для предотвращения раскручивания от вибрации.
6. Для фиксации трансдьюсера на нужной высоте в пластиковой трубке делаем несколько отверстий под шплинт.
7. Фиксируем конструкцию при помощи струбцины на транце лодки.
8. Опускаем трансдьюсер на нужную глубину и фиксируем ее шплинтом.
9. К верхней части металлопластика крепим корпус эхолота.
10. Фиксируем провод к трубке изолентой или хомутиками.

Вот так быстро и совсем не дорого можно изготовить надежный и удобный держатель.

Первые датчики движения использовались лишь в охранных сигнализациях. Эти изделия реагировали на движение в охраняемой зоне и передавали тревожный сигнал на контрольный пункт. Производители же не остановились на этом, разработав новые модели, которые способны включать уличное освещение, сирены, прожектора и другое оборудование.

Сегодня датчики, используемые для включения освещения, встречаются двух видов – настенные и потолочные. Принцип работы их практически одинаковый. Чтобы определиться, какой тип выбрать – настенный или потолочный, воспользуйтесь схемой распространения их лучей и месторасположения.

Движущийся объект в контролируемой зоне заставляет датчик перейти в режим тревоги, собрав электрическую цепь контактом реле. В эту цепь входит и лампа накаливания, создающая дополнительную нагрузку. Когда движение прекращается, по истечении времени контакт размыкается, и лампа гаснет, после чего прибор возвращается в ждущий режим.

Потолочные датчики

У этих изделий охраняемая зона находится на 360 градусов вокруг него. Лучи таких изделий расходятся на 120 градусов, чем создают некое подобие конуса. Потолочное устройство излучает многолучевой барьер, пройти мимо которого незамеченным не получится.

Такие изделия зачастую устанавливаются на высоте 2–3 метров, что позволяет получить нижнюю охраняемую зону около 10–20 метров в диаметре.

Настенные приборы

Область применения таких изделий гораздо шире, потому как использовать их можно и в помещениях, и на внешних территориях. Так же, как и потолочные, они имеют зону «видимости» в виде многолучевого барьера, любое движение в котором переводит изделие в режим тревоги. Устанавливаются настенные датчики на высоте 2–2,5 метров.

Вариантов расположения настенных устройств довольно много, но оптимальным местом, позволяющим максимально эффективно использовать прибор, является угол.

Если места для отдельного выключателя нет, тогда можно взять имеющиеся изделие, заменив одинарный на двойной, а двойной на тройной. На свободный контакт подается напряжение 220V, которое потом идет на датчик.

Мы расскажем вам, как проводится установка датчиков движения для освещения на примере прихожей. Для выбора правильного места расположения необходимо знать диаграмму распространения лучей. Несомненно, при любом его расположении будут «мертвые зоны», но необходимо выбрать такое место, чтобы ими можно было пренебречь. Можно также экспериментировать, установив настенный прибор и потолочный вместе.

Подключение

Итак, что же нужно знать о подключении?

Подключение датчиков движения нужно проводить только при отключенном напряжении.

Зачастую в комплекте с изделием идет и стандартная инструкция по его установке, правильному подключению и настройке. С помощью фазы и ноля, соединенных с устройством проводами, напряжение подается на изделие.

Еще один провод нужен, чтобы соединить фазу и первый контакт лампы накалывания, тогда как второй соединен с нулевым проводом. Важно, чтобы фазный провод был подключен согласно принципиальной схеме, которую можно найти вместе с инструкцией.

Установка датчиков движения для освещения должна заканчиваться их настройкой. Практически каждая модель таких изделий, независимо от их типа, имеет дополнительные настройки: регулировочные потенциометры, именуемые «LUX» и «TIME».

Потенциометр «LUX» регулирует порог освещенности. С его помощью необходимо проводить корректировку работы изделия в светлое время суток. Если вокруг будет темнее, чем заданное значение, устройство сработает, но если светлее – оно не отреагирует на движущиеся объекты.

Потенциометр «TIME» – установка таймера задержки отключения. С его помощью устанавливается время, на которое освещение работает с последнего обнаруженного датчиком движения. В стандартных моделях таймер можно установить от 1 до 10 секунд.

Рекомендуется выставлять время на 5 секунд, а порог освещения – на минимум. После этого можно подавать питание на прибор. При первом подключении изделия, датчик должен сработать и сразу же перейти в режим ожидания примерно на 15 секунд. Когда время пройдет, он будет срабатывать только на движение.

Все, что вам осталось, это наклонить устройство так, чтобы оно могло без проблем вас «увидеть», то есть найти оптимальное его положение, способствующее максимально эффективной эксплуатации.

Видео

Чтобы вам было проще подключить и настроить датчик движения, мы предлагаем вам посмотреть это видео.

Если вас интересует вопрос, как подключить датчик движения правильно, то вы открыли нужную статью. Изучив изложенный ниже материал, вы поймёте, что подключение такового практически схоже с установкой обычного выключателя, а главным отличием между ними является непосредственно принцип работы - механический и автоматический.

Подключение одного датчика движения в цепь

Для начала вы узнаете, как подключить один датчик движения в цепь. На нём есть три клеммных зажима. От одного зажима провод ведётся напрямую к фазе, другая клемма предназначена для нулевого провода, а третья - для подключения осветительного прибора. Как видите, схема подключения датчика движения достаточно проста.

Схема подключения датчика движения — Фото 04

Если вы хотели бы, чтобы освещение постоянно работало, даже когда отсутствует перемещение в зоне видимости, нужно параллельно подключить выключатель непосредственно к датчику движения. Для этого выключатель подключается от фазы к части провода, расположенного между датчиком движения и осветительным прибором. Когда выключатель разомкнут, то датчик движения будет работать, как того и требуется, но если замкнуть выключатель, то лампа будет работать в обход датчика. Всё достаточно просто.

Подключение нескольких датчиков в цепь

Теперь попытаемся объяснить, как подключить датчики движения, если их два или более. А требуется это в том случае, если радиус действия такого датчика слишком мал и его не хватает для охвата необходимой территории.

Нужно подбирать место для монтажа датчика таким образом, чтобы ему открывался наибольший угол обзора. Но в помещениях хаотичной планировки такое осуществить при помощи одного устройства практически невозможно. В таком случае датчики подключаются параллельно к одной фазе! Если подключить датчики к разным фазам, то будьте готовы к появлению короткого замыкания из-за межфазного подключения.

Место для монтажа

Даже если вы нашли схему датчика движения для освещения, выбрать наилучшее место для установки не так-то и просто. Вы должны учитывать сразу несколько факторов, влияющих на качество его работы. Так, не следует устанавливать его около отопительных систем, кондиционеров, источников электромагнитного излучения (микроволновая печь, радиоприёмники, телевизоры).

На практике подключение датчика движения следует начинать с его осмотра. На коробке (обычно под клеммами) находится схема подключения датчика движения. Клемм три и имеют они следующие обозначения: L, N и L со стрелочкой. Обычная L обозначает клемму, к которой подключается фаза. N - нулевой провод, а L со стрелочкой - провод для соединения с лампой.

Осмотрите схему, состоящую из светильника и выключателя в помещении. Разберите её и убедитесь в том, что выключатель размыкает фазу. Но может случиться и так, что выключатель установлен на нулевом проводе. Светильник работает, хоть и такой вариант небезопасен.

Обратите внимание на провода, идущие из стены к люстре. Их два. Зачистите провода и подсоедините клеммную колодку из трёх штук. Схема датчика движения для освещения проста: через верхнюю клемму колодки люстры проведите фазу и замкните её на клемме датчика, обозначенной буквой L. Через среднюю клемму колодки люстры проведите нулевой провод и замкните его на клемме датчика с обозначением N.

Через среднюю клемму колодки люстры проходят ещё два провода. Один провод подключается к люстре, а другой - ко второй розетке. Фазовый провод от клеммы датчика идёт к другой клемме не напрямую, а через разомкнутое реле. Клемма с буквой L и стрелочкой на датчике движения соединяется с третьей клеммой колодки люстры. К нижней клемме колодки люстры подключают лампочку и дополнительную розетку. Реле будет срабатывать тогда, когда датчик движения зафиксирует какие-либо колебания. Как видите, подключение датчика движения для освещения несложное.