У владельцев дач и загородных домов временного проживания есть одна серьезная проблема — как зимой в морозы предотвратить замерзание унитаза в неотапливаемом доме? Вода, замерзшая в сифоне, расширится и может просто разорвать унитаз. В интернете вы найдете огромное количество советов, как этого избежать, чтобы приехав зимой на дачу не застать вот такую картину:
Самый надежный способ решения проблемы — осушить сифон унитаза перед консервацией дома на зиму. Но что делать тем, кто планирует наведываться на дачу по выходным всю зиму? Отказаться от посещения туалета или раз в неделю развлекаться, осушая унитаз непосредственно перед отъездом. К тому же, после осушения надо еще чем-то заткнуть канализацию, чтобы запахи оттуда не распространялись по дому.
Кто-то предлагает засыпать соль. Но соленая вода замерзает даже при -5 градусах, а у нас температура на улице может опустится и до -30. За время долгого отсутствия даже самый утепленный дом тоже успеет хорошо промерзнуть.
Предлагают также вместо соли залить спирт. Но это какое-то не целевое использование ценного продукта 🙂 К тому же, спирт со временем испаряется.
Есть умники, заливающие в унитаз антифризы. Они не испаряются, но вся эта химия после смыва попадает в ваш септик, убивая бактерии или впитывается прямо в грунт (у кого как сделана канализация). Пользы от этого мало, в любом случае. К тому же, антифриз — тоже дорогое удовольствие при частых зимних визитах.
Некоторые пробуют чисто механические способы — засовывают в сифон несколько петель резинового шланга. Шланг остается заполнен воздухом. Замерзающая вода сдавливает шланг и не разрывает унитаз. К сожалению, надежность этого метода ни кто не может подтвердить. Да и что делать с этой здоровенной ледяной пробкой в унитазе, когда вы приедете на дачу в мороз? Нальете кипяточку из чайника, так унитаз лопнет просто от перепада температуры.
Повезло тем, у кого в санузле уложен теплый пол. Включаешь его зимой на температуру +5 — +10 градусов и можно спать спокойно. Даже при отключении электроэнергии санузел будет оставаться теплым какое-то время благодаря накопленному в толще пола теплу и прогретым стенам. Речь, разумеется, идет об электрической системе теплого пола. Тем, у кого газовое отопление, рекомендуется на зиму выставлять автоматику на отопление всего дома. Еще санузел можно отапливать электрическим полотенцесушителем.
У нас в санузле пока нет ни теплого пола ни полотенцесушителя, а газ в нашем дачном товариществе неизвестно когда появится. Отопление возможно только дровами или электричеством. Мы не планировали ездить каждый день на дачу, чтобы прогреть дом, разжигая камин. Но вот приезжая раз в неделю-две хотелось иметь возможность нормально пользоваться туалетом. Поэтому для решения проблемы замерзания унитаза мы просто опустили в него электрический терморегулятор для аквариума.
Терморегулятор взяли самый простой, мощностью всего 50 Вт. Электроэнергии он за зиму много не сожрет. А вот удобство от такого метода налицо. Приехали, терморегулятор выключили и вынули из унитаза. Можно пользоваться. Перед отъездом опустили терморегулятор в унитаз и включили в розетку.
У этого способа есть свои недостатки. Он энергозависимый, но у нас практически не бывает отключений энергии на несколько дней. Еще один минус — у нашего терморегулятора минимальная температура +16 градусов. Дом в лютые морозы может промерзнуть и до -15 градусов. Из-за большой разницы температуры воды и воздуха, вода будет постоянно испаряться. Опыт показывает, что надо хотя бы раз в 10-15 дней подъезжать, чтобы доливать воду. А еще из-за постоянного испарения воды, на поверхности унитаза образуется корка накипи (водный камень). Но нам кажется, что отмыть унитаз по весне будет не самой большой проблемой.
А параноикам, боящимся длительных отключений электроэнергии, рекомендуется просто включать терморегулятор через бесперебойный источник питания. Даже самый простой ИБП будет поддерживать работу маломощного аквариумного терморегулятора несколько дней, особенно если обернуть сифон унитаза каким-нибудь утеплителем, чтобы остывал помедленнее.
Говоря об унитазах для дачи, зачастую подразумевают простейший нужник из досок, собранный в кабинке, установленной вокруг выгребной ямы. На самом деле существует довольно широкий выбор устройств для удовлетворения практически любых запросов дачников. Об этом подробно поговорим далее.
Прямой
Такие унитазы устанавливаются в условиях дачи, где не всегда есть возможность подвода водопровода для слива, поэтому они не имеют колена с водяным затвором и сливного бачка. Выпуск производится вертикально вниз в накопительную емкость, септик или в выгребную яму.
Прямые унитазы могут быть как из стандартного сантехнического фаянса, так и из химически стойких пластиков.
Зачастую такие изделия выпускаются в сборе с подставкой или даже встроенные в тумбу.
При выборе унитаза этого типа особое внимание стоит уделить качеству материала, поскольку такой туалет должен выдерживать большие перепады температур и влажности, а кроме того пластиковый туалет должен быть прочен механически и устойчив к агрессивному воздействию аммиака, выделяющегося из отходов жизнедеятельности человеческого организма.
Альтернатива заводским изделиям
Если вы не желаете тратить деньги и считаете, что вполне можно обустроить такой туалет самостоятельно – вы правы. Это несложно. Ниже рассмотрим возможные варианты.
Деревянный стульчак
На полу уличного туалета, над отверстием ямы, собирается конструкция в виде тумбы высотой около 40 см.
В верхней части вырезается отверстие овальной формы под сиденье для унитаза, которое вы планируете установить. Сидение должно быть с крышкой.
Чаще всего, для этой конструкции используют деревянные доски. Желательно делать такую подставку на всю ширину кабины уличного туалета – это очень удобно.
Обязательно нужно предусмотреть возможность быстрого демонтажа такой тумбы при откачке нечистот.
Унитаз — ведро
Такой пластиковый унитаз похож на простое ведро с сидением и крышкой. После использования унитаз выносят и опорожняют в выгребную или компостную яму. Этот вид устройств делают как герметичным, так и без дна.
Если выбран унитаз без дна, его устанавливают над септиком и крепят к полу. Для этого в его корпусе предусмотрены специальные отверстия.
Выбор этого устройства несложен и сводится к подбору формы и цвета.
Пудр клозет
Такой туалет схож с предыдущим, но выполнен исключительно с герметичной емкостью.
После его использования содержимое емкости присыпается органическим удобрением (торф, перегной, зола) или обычным грунтом, которые устраняют запахи. После наполнения бака его опорожняют в компостную яму. Этот туалет обходится без выгребной ямы, поэтому его легко переносить.
Можно устроить такой туалет самостоятельно, смастерив ящик с сиденьем и установив внутри накопительный бак. В любой момент емкость можно вынуть, вынести и опорожнить.
Электрический биотуалет
Самый удобный, но и самый дорогой из биотуалетов. Приемный бак разделен на две части, в которых проводится отделение жидких фракций от твердых.
Для работы устройства нужна электропроводка 220 В, поскольку в системе установлен воздушный компрессор, с помощью которого твердые фракции высушиваются и накапливаются в специальном отсеке с последующим их удалением.
Система предполагает устройство дренажного слива и обязательной принудительной вентиляции. Цена таких устройств начинается от 8000 р., средняя около 35000 р.
Наиболее востребована на рынке России модель – Thetford Porta Potti Excellence Electric, Голландия.
- Автоматический слив с помощью электропомпы;
- Накопительный бак — 21 л;
- Емкость для слива — 15 л;
- Цена 12000 р.
Устройство укомплектовано клапаном избыточного давления, индикатором заполнения нижнего бака и бака для слива. Гарантия производителя – 36 месяцев.
Торфяной туалет
Торфяной или компостный — одна из разновидностей биотуалета. Внешне он очень похож на обычный унитаз, но конструктивно выполнен иначе. В его составе две емкости – одна для торфа, вторая для отходов. После использования туалета отходы не сливают, а с помощью механизма дозатора присыпают торфом из бачка.
При этом происходит естественное преобразование фекалий в вещество, близкое по составу к удобрению и абсолютно безвредное для окружающей среды. После заполнения емкости ее вынимают, содержимое ссыпают в компостную яму, в которой примерно за год образуется качественный компост для удобрения участка. В таком туалете не используется вредная химия.
Не лишена эта система и недостатков:
- обязательное устройство вентиляции, иногда принудительной с вентилятором;
- такие системы нельзя использовать на морозе;
- более крупные, чем у других биотуалетов размеры;
- предрасположенность к появлению мух и других насекомых при некачественной герметизации конструкции.
Выбирая торфяной туалет, стоит обратить внимание на систему вентиляции – на трубе обязательно должен быть клапан для защиты от проникновения насекомых и дождевой воды.
Кроме того, убедитесь в надежности и плотности прилегания крышки унитаза к сидению – щели и зазоры недопустимы.
Цены на такие унитазы – 5000 – 28000 р.
Наиболее типичное устройство такого типа — Piteco 505, производства России. Цена – 5600 р.
В базовый комплект входит: соединительные муфты, шланг с хомутами для дренажа, сидение с крышкой и в качестве бонуса мешок торфяного наполнителя.
Химический унитаз
Химический туалет устроен из двух баков, соединенных между собой. Нижний оборудован клапаном с патрубком для очистки и предназначен для накопления отходов, а верхний для воды. Верхний бак смонтирован в корпусе, на котором установлен насос, унитаз и его сиденье с крышкой.
Для расщепления и переработки твердых фракций отходов в нем используют сильнодействующие химические вещества – санитарные жидкости, которые довольно вредны, поэтому не рекомендуют сливать такие отходы в открытый грунт.
Выбор этого типа унитаза сводится к подбору емкости бака и установленного в нем насоса.
Насосы применяют трех типов:
- Поршневой. Простейшее устройство, требующее некоторого усилия для получения нужного напора, зато он позволяет получить строго дозированное количество жидкости.
- Помповый. Устройство более сложное и в тоже время простое в применении.
- Электрический. Наиболее удобный вариант, но он требует своевременной замены элементов питания, иначе просто перестанет работать.
Что касается емкости бака, то чем он больше, тем лучше, правда, стоит учитывать, что размеры крупного бака довольно внушительны, как и его вес, поэтому для размещения такого устройства понадобится приличное пространство и надежный прочный пол.
Отдельно стоит поинтересоваться наличием индикатора наполнения и клапаном сброса давления. Такой клапан позволяет сливать нечистоты без их разбрызгивания.
Стоимость изделий этой группы начинается от 4000 р, а цена в 50000 или даже 85000 не предел.
Популярная модель от Голландского производителя – Thetford Porta Potti Qube 335(смотри фото).
- Тип насоса – помпа ручная поршневая;
- Накопительный бак — 10 л;
- Бак для слива — 10 л;
- Цена 10600 р.
Унитаз укомплектован клапаном для сброса избыточного давления и индикатором заполнения.
Самостоятельное обустройство
При желании сэкономить, можно сделать дачный туалет самостоятельно из подручных материалов.
Начинать стоит с приобретения бака для стока отходов, и только потом, исходя из его размеров, сделать тумбу, в которой он будет установлен.
Тумбу делают из досок или фанеры и вырезают вверху отверстие под крышку и сидение. Такую конструкцию можно установить в домике или соорудить для нее кабинку на участке.
Для изготовления кабинки подойдут любые материалы – дерево, фанера, пластиковые панели, плоский шифер или их комбинация, главное чтобы конструкция была прочной, а для предотвращения скопления неприятных запахов следует сделать в ней вентиляцию.
Для вентиляции хорошо подойдет полиэтиленовая канализационная труба диаметром 100 мм. Один ее конец должен быть заведен в ящик с торфом, второй выведен за пределы кабинки и снабжен противодождевым козырьком.
Опорожнение бака такой конструкции проводится при заполнении его наполовину, а перед использованием нужно посыпать его дно торфом.
На наш взгляд унитаз для дачного туалета может быть любой из рассмотренных конструкций, но на две из них стоит обратить более пристальное внимание.
Торфяной унитаз, пожалуй, лучшее, что можно придумать для дачи – это не только туалет, но и устройство, продуцирующее качественное удобрение.
А вот что касается устройства с химическим разложением, тут ситуация неоднозначна. При всем удобстве, его отходы довольно токсичны и требуют определенных условий захоронения, иначе возможно заражение грунта и растений, поэтому мы советуем к такому унитазу отнестись настороженно.
Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.
Характеристики и виды
Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:
- Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
- Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
- Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.
В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.
При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.
Особенности подводок для газа
При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:
- шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
- из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
- сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.
Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.
Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.
Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.
Причины переувлажнения почвы
Причин переувлажнения почв несколько:
- глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
- водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
- высокое залегание грунтовых вод;
- техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
- нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
- ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
- снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
- возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
- нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
- происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
- верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
- на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
- на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
- от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
- от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
- при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
- глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
- если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
- оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.
По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.
Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.
Туалет – практичная постройка, которую обычно первой сооружают на загородном участке. Согласитесь, без него о комфортном пребывании на даче можно попросту забыть. Элементарные удобства необходимы в начале строительства жилого здания и при использовании дачной территории в качестве огорода.
Комфорт туалета определяют факторы: доступ воды, отсутствие запаха, надежность конструкции, внешний вид постройки и удобный дачный унитаз, который должен полноценно заменить домашний аналог. В этой статье мы расскажем о том, как это все самостоятельно реализовать на практике.
Здесь вы узнаете все о видах унитазов для садового туалета и поймете, как выбрать подходящую модель. Кроме того, мы поведаем о том, как установить дачный туалет. В статье вы найдете множество полезных советов, фото и видеоматериалы от опытных специалистов.
Унитаз для садового туалета можно приобрести готовый, выбрав из большого разнообразия продукции, представленной на рынке сантехнического оборудования. При желании сэкономить владельцы дачного участка могут соорудить бюджетную и не менее практичную конструкцию унитаза своими руками.
Окончательный выбор принимает владелец дачи, но перед этим следует ознакомиться с возможными вариантами.
Галерея изображений
Для тех, кто много "бука в не а силивает" Вывод внизу...Цель - не бояться, что унитаз лопнет на морозе (для еженедельных зимних посещений).
Прочитал на форуме о возможности защитить унитаз от лопанья на морозе путем засовывания в его сифон мягкого шланга.
Решил провести эксперимент на банке - если она не лопнет, то унитаз - точно выживет, т.к. он прочней. А гарантия все-таки нужна...
Взял шланг от душа, разрезав его пополам. t=-15оС.
Результат - неудача - банка лопнула.
Смотрите фото.
Визуально шланги сжались, но явно не везде...
Вообще-то т.к. вода при замерзании расширяется примерно на 10%, то объем пустоты в шлангах должен быть заведомо больше 10%-ов объема воды. А с учетом того, что шланги сжимаются не везде, то - с большим запасом. Если, конечно, нужна гарантия...
Эксперимент №2:
Вставил сложенный вдвое шланг в бутылку от пива, и вместе с контрольным экземпляром (без шланга) поставил на мороз -12-18оС.
Результат - ни одна бутылка не лопнула...
Опять неудача.
Тут народ нашел более удачливого экспериментатора - это наш коллега chicken-A.
Вот от него информация по удачному эксперименту:
"Трубку беру 3/4 [дюйма], мягкую, от нутра какой-то стиральной машины. Но можно любую резиновую, главное, чтобы диаметр ее внутренней полости был достаточным. Сифон сантехнического девайса параболической формы, гладкий. Поэтому вода при замерзании распирает в основном в направлении рогов этой параболы и если сила трения о стенки небольшая, то прибор и безо всяких приспособлений остается целым. Трубка просто страхует от такого афронта. Совать ее туда нужно поглубже, чтобы в идеале прошла весь изгиб сифона. Поливочный шланг из пластика, думаю, не лучший вариант - он жесткий и легко сплющивается до времени. Если стремно, то засуньте туда не одну, а две петли из трубки для страховки."
О него же:
"Раз 7-10 уже замерзало, оттаивает довольно быстро, если воздух в доме уже нагрелся и если налить сверху немного теплой воды (не горячей)."
Дискуссия по этой теме и куча мелких, но полезных идеек - здесь.
Теперь немного о "физике" замерзания воды:
Попытался разобраться почему не вся трубка сжимается в замерзшей воде, а только ее нижние 70-80% и, кажется, понял.
Когда я периодически наблюдал за замерзанием воды в бутылках, то видел, что сначала замерзла вода тонким диском сверху бутылки и снизу, и только потом все остальное.
Т.е. - когда замерзал этот диск, то давление смещало его вдоль банки вверх (там было куда смещаться по гладкому стеклу), но не к оси банки и поэтому трубки в диске не сжались.
А когда этот диск из-за трения (или из-за упирания в начало горлышка банки) уже не мог двигаться, то давление замерзающей воды сжало трубки, т.к. деваться "ему" было больше не куда.
Наверное, поэтому же и бутылки не лопнули - я с запасом не долил в них воды до сужения, и при замерзании, ледяная верхняя пробка-диск не доехали до препятствия, а с учетом большей прочности бутылки, сила трения диска о стенки, видимо, оказалась меньше прочности этих стенок.
А теперь о физике замерзания воды в унитазе:
Спасибо Vovochka !:
"Замерзание начинается сверху, т.к. плотность воды максимальна при Т=+4С, и самая холодная вода "всплывает", где и замерзает."
Это - верно, поэтому понятно, что (см. фото унитаза) замерзает сначала "пробка" в точке 1, потом в точке 3 (они затыкают отверстия), а потом все остальное.
Давление замерзающей воды жмет как на эти пробки, так и на стенки унитаза. Ну, и, кого первым выпрет, тот и "победил" .
Завершение теоретических изысканий:
На строй-рынке купил "поливинилхлоридную трубку" - мягкая, как резиновая трубка диаметром 18мм, толщ. стенки - 2мм. Цена - 22 руб/метр. См. фото. Это - то, что надо!
Очередной эксперимент и очередная неудача:
3-х литровая банка с шестью мягкими шлангами лопнула...
Любопытно:
1. Вода в банке замерзала не менее 32-х часов (!!!) Банка обнаружена лопнувшей через 39 часов.
t=-5 - -15оС.
2. Шланги (в отличие от предыдущих экспериментов) не были сжаты замерзающим льдом... Видимо, это и не дало защитить банку.
3. В процессе замораживания в банке создались странные "иголочки", видимо из воздушных пузырьков, но почему они не круглые, а длинные, я не понял. И идут строго от оси банки к ее стенкам... См. фото.
Родилась версия причины того, что шланги не сжались:
Вода замораживалась сначала по краям банки и в ней (в центре) перед полным замерзанием оставался овал (эллипсоид) не замерзшей воды.
А я зачем-то рассовал шланги ближе к стенкам банки, и они там при замерзании, видимо, и не должны были сжаться, т.к. когда шланги обмерзали, вода в центре банки была еще не замерзшей и давление еще не было большим.
А когда давление стало опасным для банки, шланги уже были вморожены в лед и сжаться уже никак не могли.
Теперь ясно - шланги надо располагать по центру защищаемой емкости. Причем, в идеале - с максимально возможным суммарным диаметром.
Вывод:
Чтобы унитаз при замерзании в нем воды не лопнул надо:
Тонкостенный шланг диаметром около 15-25мм складываете в несколько раз (чем больше, тем - лучше. Например в 6-8 раз), но так, чтобы после вставления в сифон унитаза в шланге не было воды, т.е. дырками - кверху. При замерзании расширение льда компенсируется за счет сжатия шланга.
В сифон его надо вставлять поглубже, до конца.
