Утепление деревянного дома внутри. Как утеплить бревенчатый дом изнутри. Подготовка деревянных поверхностей

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

внутренняя отделка;
воздушный зазор;
пароизоляция;
слой утеплителя 5 см;
пароизоляция;
воздушный зазор;
стена.

Вариант 2:

внутренняя отделка;
воздушный зазор;
пароизоляция;
слой утеплителя 5 см;
стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

вагонка;
блок-хаус;
плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

О необходимости утепления деревянного дома хозяева задумываются при низкой температуре в комнатах зимой, появления сырости и плесени на стенах, высокой стоимости отопления.

Профессиональные строители рекомендуют утеплять стены построек снаружи, но бывают ситуации, когда это неприемлемо. В таких случаях теплоизоляцию монтируют внутри помещения. Такие работы будут стоить недорого. В статье рассказано, как утеплить стены в деревянном доме изнутри и снаружи.

Особенности утепления стен в доме из дерева

Дерево, применяемое в строительстве, имеет особенности, которые необходимо учитывать.

Древесина – паропроницаемый материал, при неправильном использовании отсыревает, заражается грибком, покрывается плесенью, разрушается вредителями. С течением времени дом оседает в брёвнах или брусе появляются трещины.

Старый дом из бревна, видны следы старения наружных стен

Правильно спроектированная и установленная система утепления сводит негативное влияние к минимуму – в противном случае о долговечности строения говорить не приходится.

Сравнение способов теплоизоляции

Утепление деревянных стен возможно изнутри и снаружи, каждому из способов присущи достоинства и недостатки. Принять правильное решение о способе монтажа теплоизоляции помогут сведения, собранные в таблице.

Преимущества	Недостатки
Утепление внутри здания
Сохранение внешнего вида дома	Наружные части стен не защищены от неблагоприятных погодных условий
Можно совместить с капитальным или косметическим ремонтом	Уменьшается полезная площадь комнат на толщину утепляющей конструкции
Проведение реконструкции не зависит от времени года	Точка росы смещается внутрь строения, возможно образование конденсата
Не потребуется установка лесов, с работой может справиться один человек.	Потеря теплоаккумулирующих свойств дерева
Наружная теплоизоляция
Полезная площадь сохраняется	Утеплитель защищают внешней отделкой – увеличивается объем строительных работ
Точка росы из деревянных стен смещается в слой утеплителя – стены не разрушаются, отсутствует конденсат в комнатах	Теплоизоляция проводится в тёплое время года
Утепление по методу вентилируемого фасада препятствует появлению грибка и плесени	Работа на высоте потребует строгого соблюдения мер безопасности. Без помощников работать не получится

До принятия решения о способе проведения работ необходимо ознакомиться с вариантами того, чем принято утеплять деревянный дом изнутри или снаружи.

Выбор материала

Для утепления внутренних поверхностей стен дома и фасадов разработано множество специализированных утеплителей, каждый из которых, впрочем, требует правильного использования.

Утеплитель поставляют в виде штучных изделий или рулонов.

При выборе учитывают:

цену;
срок эксплуатации во время которого сохраняются эксплуатационные характеристики и геометрическая форма теплоизоляции;
пожарную и санитарную безопасность (наличие сертификатов);
характеристики теплопроводности;
устойчивость к механическим повреждениям и климатическим условиям.

Полистирол давно с успехом применяют при теплоизоляции зданий. Механические свойства и размер листов позволяют утеплить дом своими руками, а при наличии сноровки можно обойтись без помощников. В теплоизоляции применяют два вида листового материала, произведённого из полистирола. Различаются они по способу изготовления.

Вспененный полистирол принято называть пенопластом. Представляет собой пластины белого цвета. На разломе видны шарики разных размеров.

Вспененный полистирол (пенопласт)

Эрудированный полистирол чаще всего бывает светло-жёлтого или оранжевого цвета, он плотнее пенопласта.

Пенопласт

Материал хорошо подходит для утепления деревянного дома.

Достоинства:

лёгкий вес – 98 % объёма изделия занимает воздух;
сохранение точности размеров при длительной эксплуатации;
низкая теплопроводность;
возможность монтажа разными способами;
самозатухание в течение 4 секунд – без поддержания горения открытым огнём пенопласт тухнет.

Недостатки пенопласта:

выделяет токсичные вещества при нагревании выше 80 о С;

легко повреждается при механическом воздействии;
быстро разрушается под воздействием солнечных лучей;
слабая паропроницаемость, что необходимо учитывать, и предусматривать вентиляцию фасадов.

При покупке утеплителя стоит иметь в виду, что материал с плотностью 15 кг/м 3 не может нести механическую нагрузку, поэтому его нельзя штукатурить. Пенопласт плотностью 25 кг/м 3 можно штукатурить и использовать для уличного утепления. При массе утеплителя 35 кг/м 3 и выше по нему можно ходить и чаще всего материал используют для теплоизоляции перекрытий. Применять пенопласт с такой плотностью для стен экономически нецелесообразно.

Экструдированный полистирол

Утеплитель в продаже встречается под названиями Пеноплэкс, Пеноплекс. Листы имеют по краям пазы (выборки), что позволяет их укладывать с перехлёстом. Это исключает дополнительную заделку швов. Плотность материала выше, чем у пенопласта, любой экструдированный полистирол можно штукатурить.

Стыковка швов экструдированного полистирола

Как и при использовании пенопласта для утепления домов из дерева устраивают вентилируемые фасады.

Минеральная вата

Минвату получают расплавлением горных пород. Она представляет собой волокна, между которыми находится большое количество воздуха, что обеспечивает теплоизоляционные свойства. В торговые организации поставляется рулонами или в виде плит стандартных размеров.

Преимущества материала:

простота монтажа;
демократичная цена;
не поддерживает горение;
высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
экологичность;
высокая паропроницаемость, соизмеримая с древесиной;

Главный недостаток – способность минваты впитывать воду, теряя при этом теплоизоляционные свойства. С течением времени материал слёживается и уседает, при этом снижаются эксплуатационные характеристики.

Для снижения воздействия воды и влаги из воздуха минеральную вату защищают специальной гидроизоляционной плёнкой.

Стекловата

По структуре стекловата похожа на минеральную, но уступает в характеристиках и технологичности. При воздействии воды и влажного воздуха быстро теряет теплоизоляционные свойства. В течение нескольких лет слёживается, что ведёт к ухудшению характеристик. Монтаж стекловаты требует неукоснительного соблюдения техники безопасности – мельчайшие частицы проникают в лёгкие при дыхании и попадают в глаза, вызывая раздражение слизистых оболочек.

Эковата

Материал получают из отходов бумаги и картона при переработке макулатуры, а также отходов текстильной промышленности. Добавки предотвращают гниение, слеживание, горючесть эковаты, насекомые и грызуны считают материал непривлекательным для употребления в пищу и устраивания гнёзд.

Процесс нанесение эковаты

Уложить эковату самостоятельно не получится – материал распыляют, смешивая с водой специальными установками.

Изоплаат

Древесноволокнистые плиты из опилок хвойных деревьев изготавливают без применения химических компонентов.

Листы изоплаата

Поверхность спрессованных листов обработана парафином, что снижает подверженность гниению. Паропроницаемость материала примерно равняется характеристикам древесины, что исключает скапливание конденсата между стеной и утеплителем. Применяется для наружного и внутреннего способа монтажа.

Фольгированный утеплитель

Материал представляет собой вспененную подложку с приклеенным слоем алюминиевой фольги. В продаже встречается под названиями Пенофол, Изолон, Изодом и др.

Материал выполняет несколько функций:

теплоизоляцию;
звукоизоляцию;
гидроизоляцию;
ветрозащиту.

Фольгированный утеплитель

Продукция устойчива к химическому, тепловому, биологическому воздействию и гниению. Монтаж сводится к закреплению на деревянной поверхности степлером или с помощью прибитых реек. При применении фольгированных материалов прибивают утеплитель степлером, далее мастеру остаётся решить, чем обшить стену – гипсокартоном, выгонкой, пластиковым сайдингом.

Процесс утепления

Теплоизоляция в брусовом доме будет качественной, если соблюдать несложные правила и последовательность манипуляций. Отклонение от алгоритма и неверное чередование слоёв сделает результаты труда бессмысленными.

Выделяют два способа: каркасный и бескаркасный. Они применимы для наружного и внутреннего применения.

Бескаркасный способ

Без предварительного изготовления каркаса можно утеплять пенопластом и экструдированным полистиролом, базальтовой минеральной ватой, Изолатом – то есть материалами, обладающими жёсткостью конструкции. Фольгированный материал также не предполагает устройства каркаса, хотя может использоваться как один из слоёв «пирога».

Перед установкой утеплителя стены тщательно очищают от пыли и грязи. Срезают или шлифуют неровности – утеплитель должен плотно прилегать к основанию.

Самый простой и быстрый способ утеплить дом – использовать плиты Изолат. Их просто прибивают гвоздями с широкими шляпками или прикручивают саморезами. Из инструментов понадобится ножовка для обрезания листов по размерам, молоток или шуруповёрт. Поверхность плиты штукатурят или отделывают сайдингом. Отсутствие финишной отделки приведёт к разрушению листов под воздействием климатических факторов.

Листы полистирола крепят к деревянному основанию саморезами, применяя широкие шайбы из пластика. Под воздействием ультрафиолета пенопласт быстро теряет свои механические свойства, поэтому при наружном утеплении в течение 20-30 дней потребуется провести штукатурные работы.

На первом этапе применяют клеевые составы на цементной основе. Используют специальный монтажный клей для пенополистирола или клей для керамической плитки.

Поверхность пенопласта покрывают тонким 1-1,5 мм слоем клея, прикладывают и утапливают в нанесённый раствор сетку из стекловолокна. Проводят повторное нанесение и разравнивание клеевого состава. После высыхания основание обрабатывают грунтовкой и штукатурят, применяя любые составы, совместимые с цементом. Например, штукатурку короед. Поверхность можно окрашивать фасадными красками.

Утепление дома базальтовыми плитами

Аналогично проводят утепление базальтовыми плитами.

Каркасный вариант

Каркасный способ монтажа утеплителя может быть применён для любых материалов, но в основном его применяют для монтажа минеральной ваты. В случае использования пенопласта, решётка может служить для крепежа на ней финишной отделки, например, сайдинга.

Каркасный способ утепления

Последовательность монтажа:

очистка поверхности;
обработка деревянных стен биозащитной грунтовкой (антисептиком) и антипиренами (огнезащитной пропиткой);
монтаж каркаса;
установка утеплителя между обрешёткой;
монтаж ветрозащитной мембраны или плиты;
монтаж финишной отделки.

Часто высказывается мнение о необходимости монтаже между брусьями стен и утеплителем парозащитной плёнки. Такая мембрана может выполнить своё предназначение, если утеплителем является . Для материалов, непаропроницаемых такая прослойка бесполезна – влага будет скапливаться на границе «дерево-утеплитель», ускоряя процессы гниения.

Для рулонных материалов последовательность может быть другой:

подготовка поверхности, обработка химическими средствами;
закрепление на поверхности стены кронштейнов, на которые в дальнейшем будет крепиться обрешетка;
закрепление рулонного материала с помощью тарельчатых дюбелей.
Прорезание в минеральной вате отверстий, через которые кронштейны выступают наружу;
Монтаж гидро- ветрозащитной мембраны;
Крепление финишного покрытия к каркасу.

Правильно выбрав теплоизоляционный материал и соблюдая приведённые правила можно качественно утеплить деревянный дом из бруса или досок. Уют зимними вечерами и снизившиеся платежи за энергоносители станут наградой за труд.

Утепление стен изнутри в деревянных домах позволяет сделать их более комфортабельными и экономичными. Кроме того, хорошие показатели стен по теплотехнике позволяют экономить на отоплении. К вопросу стоит подойти серьезно, поскольку результат будет полностью зависеть от выбранного материала и соблюдения технологии.

Утепление изнутри

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
сокращается полезная площадь здания;
появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

пенопласт;
экструдированный пенополистирол (или проще “Пеноплекс”);
пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

высокую эффективность;
способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
негорючесть;
простота монтажа;
доступность;
низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей - источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Обработка антисептиками защитит древесину от гниения

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить . В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Конопатка защитит стены от продувания и станет дополнительным теплоизолятором

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка - залог теплого дома.

Ветро-гидроизоляция стен

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов, но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3-5 см.

Монтаж плит в стенах следует выполнять с натягом – тогда он со временем не начнет сползать

Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

Пароизоляция – обязательный слой при использовании минваты

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие . Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты - пароизоляционные мембраны.

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.

Вагонка для внутренней обшивки – простой, недорогой и экологичный вариант

Толщина утеплителя

Утепление стен в деревянных домах изнутри должно начинаться с расчета толщины теплоизолятора. Выполнить подробные вычисления может только профессионал. При самостоятельном строительстве можно воспользоваться специальными программами. Например, программа Теремок. Она достаточно проста и имеется в свободном доступе. Есть как онлайн-версия, так и приложение для ПК.

В среднем для стен используется минеральная вата толщиной 80-100 мм. Но все зависит от климатического района.
Прежде чем утеплить собственный деревянный дом изнутри, стоит внимательно изучить информацию по теме.

И не забывайте, что с точки зрения теплотехники, более правильным является .

Грамотное выполнение работ - залог долговечности и комфорта.

Деревянный дом по праву можно считать гордостью хозяев. Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизолирующих свойств материала оказывается недостаточно, поэтому выходом из ситуации становится утепление дома.

Особенности процедуры

Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.

Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями , обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности. Чем он ниже, тем меньшие теплопотери несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество уходящей через утеплитель тепловой энергии на м2.

При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево – сам по себе «дышащий» материал. Оно способно забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности – отдавать ее.

Несложно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и древесиной. Это окажется губительным для обеих поверхностей – намокший утеплитель имеет высокую теплопроводность, а дерево начинает гнить.

Еще один важный критерий теплоизолятора – влагопрочность. Достигается он обычно путем нанесения на утеплитель гидрофобизаторов и использования гидроизоляционной пленки.

Если говорить о межвенцовом утеплителе, то его невозможно закрыть гидроизоляционной пленкой, поэтому водостойкость материала, наравне с его теплоэффективностью, выходит на передний план при выборе конкретного изделия. Для использования внутри помещения следует выбирать экологически безопасный материал. Немаловажно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживающих горение, а также не выделял токсинов при нагреве.

Биостойкость изделия напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что становится причиной появления «мостиков холода».

Среди прочих первостепенных характеристик – простота монтажа, многообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, ценовая доступность.

Чем лучше утеплять?

Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является изоляция минватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используется стекловата или каменная вата. Последняя превосходит стекловату по техническим характеристикам, но самое главное – является абсолютно экологичной.

Стекловата в процессе эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендована к использованию внутри помещения. Кроме того, она обладает худшими показателями влагопрочности и огнестойкости (хотя и имеет высокие противопожарные характеристики – температура горения составляет 400-500 градусов). Наконец, она склонна к усадке и уменьшению толщины (а это ведет к повышению теплопроводности), при укладке требует использования не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.

В связи с этим использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основу материала составляет переработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (свыше 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна. В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и подвергают кратковременному воздействию высоких температур.

В результате получается материал разной жесткости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты обладают наибольшей прочностью, подходят для сильно нагружаемых конструкций, в том числе утепления пола под стяжку.

Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, она же укладывается между лагами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при изоляции ровных горизонтальных поверхностей, например, потолка.

Теплоизоляционные свойства обеспечивает расположение волокон, между которыми в больших объемах скапливаются воздушные пузырьки – наилучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие показатели шумопоглощения. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.

В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое в среднем равно 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/ (м×ч×Па), это позволяет уберечь древесину от гниения и поддерживать в доме полезную для здоровья атмосферу. Температура плавления каменной ваты составляет порядка 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

Для утепления стен подходит также эковата. 80% материала составляет целлюлозная стружка, обработанная антипиренами и антисептиками, оставшаяся часть – это полимерные смолы, модификаторы.

Эковата относится к сыпучим материалам, но возможно и ее напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует наличия гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности уступает каменной вате.

Современный материал для утепления – пенофол, также подходит для внутренней изоляции. Он представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным с одной стороны фольгированным слоем (отражает тепловую энергию внутрь комнаты). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).

Хорошо всем известный пенополистирол, обладающий аналогичными показателями теплопроводности, не рекомендован для использования внутри деревянного дома. Дело в том, что материал «не дышит». Дерево же, как известно, характеризуется способностью забирать из помещения излишки влаги и отдавать ее при необходимости. При наличии пенополистирольного слоя дереву просто не удастся избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, полистирол характеризуется токсичностью и горючестью, нередко он становится домом для грызунов.

Если все же отказаться от его применения невозможно, предпочтение следует отдавать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу. Он более экологичен, имеет более высокую пожарную безопасность.

Еще один прочный и теплоэффективный материал – пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, является оптимальным утеплителем. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (он напыляется на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключают риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола возможна организация пароизоляции между деревянной поверхностью и утеплителем, то при монтаже ППУ создание этого слоя невозможно. Уже через 5-7 лет стены под ППУ-слоем начнут гнить, а снять его – процесс достаточно трудоемкий.

Для межвенцового утепления используются специальные материалы. Они могут иметь естественное или синтетическое происхождение.

К органическим межвенцовым утеплителям, наиболее часто применяемым для внутренней теплоизоляции, относят следующие виды материалов:

Льняной утеплитель

Издавна для этих целей использовались грубые, непригодные для ткачества льняные волокна. Сегодня ленточный утеплитель также изготавливается на растительной основе и называется льняным войлоком или льноватином. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимален для помещений с повышенной влажностью).

Джут

В основе утеплителя – переработанные волокна коры экзотического дерева семейства липовых с одноименным названием. Характеризуется высоким содержанием смол в составе что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только межвенцовое пространство, но и саму деревянную поверхность. Однако большое количество смолы приводит к неэластичности утеплителя. Со временем он становится жестче и словно усыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению щелей. Нивелировать данный недостаток позволяет сочетание джута с льноватином.

Войлок

Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря чему достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Обрабатывается гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.

Среди материалов искусственного происхождения популярностью пользуются синтепон, политерм (синтетический войлок на полиэфирной основе) и ПСУЛ. Примечательно, что название «политерм» изначально обозначало определенный материал финского производителя. Однако со временем термин стал нарицательным. Сегодня им обозначается как конкретный производитель, так и разновидность полиэфирных утеплителей.

Под аббревиатурой ПСУЛ скрывается следующее название – предварительно сжатый утеплитель. Его главной способностью является свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По показателям теплопроводности и влагопрочности он превышает аналогичные значения натуральных утеплителей. При этом характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.

При теплоизоляции межвенцовых швов следует отказаться от применения таких утеплителей, как пакля и минеральная ватта ввиду их более низкой влагостойкости.

Обзор производителей

Выбирая утеплитель для деревянного дома, отдавать предпочтение стоит известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, производство которого также ведется в 4 городах в России). Ассортимент восхищает разнообразием. Для каждого участка дома разработана собственная линейка изделий. Так, для стен оптимальным окажется минераловатный утеплитель «Баттс Лайт» и «Скандик». Имеются инновационные маты для стен разной жесткости в пределах одного мата, рулонные и плитные аналоги. Недостатком является высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 рублей/ м2).

Не уступает по своему качеству и продукция из Германии – плиточная и рулонная минеральная вата торговых марок Knauf и Ursa . Для утепления помещения изнутри достаточно подобрать материалы плотностью 10-25 кг/м3. Цена в пределах 1200 – 3000 руб/м2.

Ведущие позиции занимают и французские минераловатные утеплители в плитах, матах и рулонах от бренда Isover . В коллекциях можно найти как облегченные изделия (плотностью 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость достаточно высокая – от 2000 до 4 000 рублей/м2.

Минеральная вата, произведенная в России, в большинстве своем не уступает западным аналогам в характеристиках теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости. Однако она имеет более доступную цену. Отзывы пользователей позволяют отметить такие компании, как «ТехноНиколь», «Изовол» .

Все производители, упомянутые выше, выпускают разновидность теплоизоляционной ваты, обладающей улучшенными показателями звукоизоляции.

Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественные компании «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».

Финский межвенцовый утеплитель «ПолиТерм» по праву считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в отечественных условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, он отличается наличием специальных фигурных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.

Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на полиэфирной основе выпускается российским брендом «Аватерм» . По утверждению производителя, благодаря высочайшим ксплуатационным характеристикам материал способен служить до 100 лет. Популярными марками герметиков являются Weatherall и «Neomid – Теплый шов».

Как выбрать?

При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала той, что требуется на определенном участке дома. От плотности в ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) зависит теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала.

Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую сферу использования материала.

Обратите внимание на условия хранения изделий. Минераловатные утеплители должны храниться в герметичной заводской упаковке, недопустимо даже незначительное промокание продукции. Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием он начинает разрушаться.

Виды технологии

В зависимости от типа применяемых материалов, а также используемых методов монтажа выделяют следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:

Теплый шов

Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для герметизации стыков между кладкой фундамента и стенами. Подходит для объектов, в которых не предусмотрена дополнительная отделка стен изнутри. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом данного метода является меньшая трудоемкость и затратность процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.

Утепление на обрешетку

Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной теплоэффективности межвенцового утеплителя. В обязательном порядке требует пароизоляции и стен и дополнительной вентиляции дома, крепления каркаса, фиксацию утеплителя, сплошную обшивку каркаса гипсокартоном и крепление на него финишного материала. Такая теплоизоляция является эффективной, а чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой сохраняется зазор для циркуляции воздуха.

Как выполнить самостоятельно?

Вне зависимости от применяемой технологии, в первую очередь следует подготовить стены . Если вы решили выполнить работы своими руками, то начинать следует с очищения их от пыли, загрязнений, старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, все неровности зачищают. Перед утеплением следует также снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Завершает подготовительный этап нанесение антисептической грунтовки и антипиренов на поверхность.
Монтаж пароизоляционной пленки. Она крепится на всю поверхность с зазором в 10 см и фиксируется строительным скотчем. Если позволяют финансовые возможности, то вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Еще раз напомним, что пароизоляция – это только одна из составляющих сохранения оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме. Вторым обязательным «компонентом» является система вентиляции.

Создание деревянной обрешетки , которая фиксируется к стенам дома посредством кронштейнов. Обрешетка собирается из деревянных лаг, которые предварительно обрабатываются антипиренами и антибактериальными составами. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя, а при использовании минераловатных изделий может быть даже на 1-2 см уже. Самым распространенным, как было уже замечено, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата. Ее пласты располагают между элементами обрешетки и закрепляют дюбелями.
Монтаж ДСП или гипсокартонных листов в качестве облицовочного слоя. Между листами гипсокартона и утеплительным слоем сохраняется небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет утеплителю проветриваться. Если в качестве теплоизолятора используется эковата, то сразу на обрешетку крепят гипсокартонные листы, а уже в образовавшийся зазор засыпают эковату. Листы гипсокартона шпаклюются в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачкой. После нанесения финишного слоя шпаклевки можно приступать к фиксации настенного декоративного покрытия – оклейке обоями, покраске и т. д.

Сегодня в продаже можно найти минераловатные плиты, имеющие по толщине разную плотность.

Та часть плиты, что крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность отличается большей плотностью и жесткостью. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. За счет высокой жесткости наружной стороны утеплителя удается обойтись без монтажа обрешетки. Материал покрывается клеем, на него крепится армирующее стекловолокно, поверх которого в несколько слоев наносится штукатурка, а на нее – краска или декоративный штукатурочный состав.

Несколько иначе выглядит обшивка стен из бревен или бруса.

Сразу после возведения здания производят первичное утепление межвенцовых зазоров, которое также называют конопачением. Для этого в зазоры с помощью конопатки или шпателя вставляется перекрученный межвенцовый утеплитель. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
Через год (именно спустя столько времени дом дает максимальную усадку) проводят повторное конопачение. В первую очередь оценивают состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют все тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество утепления межвенцовых швов. Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с использованием тепловизора.

При обнаружении точек утери тепла их повторно конопатят. Если дополнительного утепления бревенчатых стен не предусматривается, то стыки повторно обрабатываются герметиком, теперь уже в декоративных целях. Современные составы характеризуются богатством цветовой гаммы, поэтому пользователь сможет подобрать смесь в тон бревнам. Еще один вариант закрыть стыки – использование джутовой тесьмы, которая обладает привлекательным мягким золотистым оттенком и гармонично смотрится с большинством сортов древесины.
Если предполагается дальнейшая теплоизоляция стен, то производятся этапы, описанные выше (грунтовка, создание пароизоляционного слоя, монтаж каркаса и фиксация утеплителя, крепление гипсокартона, финишная отделка). Утепление потолка подразумевает также создание обрешетки, под которую прокладывается гидроизолирующее покрытие, например, пергамин. Далее с помощью саморезов и специального клея к потолку фиксируется утеплитель. Следующий шаг – обшивка потолка гипсокартоном и финишная облицовка.

При наличии второго этажа утепляется перекрытие. Для межэтажного перекрытия требуются материалы повышенной жесткости.

Если в доме чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно применять насыпные материалы (керамзит, эковату). Для отапливаемых чердаков и мансард выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3) потребуется для плоской кровли.

При утеплении пола в первую очередь следует выровнять его, настелить внахлест и с небольшим (до 10 см) «наползанием» на стены гидроизоляционную мембрану. После этого уложить деревянные лаги с шагом не более 50 см. Между лагами укладывается минеральная вата (или пенополистирол). Слой утеплителя закрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно листы ДСП или фанеры).

Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, поскольку от этого зависят показатели его теплоэффективности. При недостаточности слоя утеплителя в доме не удастся достигнуть оптимальной температуры. Излишне толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».

Последний термин обозначает границу, где выходящая из помещения влага в виде пара превращается в жидкость. В идеале это должно происходить за пределами утеплителя, однако при неверных расчетах его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.

Ошибочным является и утепление деревянного дома изнутри и снаружи. Поверхность древесины оказывается между 2 пароизоляционными слоями, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к началу гнилостных процессов.

Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Проводить теплоизоляционные работы следует в теплое время года, в сухую погоду, поскольку в этот период стены максимально сухие. Если планируется утепление вновь построенного дома, то следует выждать год. Это связано с тем, что деревянные объекты дают усадку.

При монтаже обрешетки убедитесь, что ее шаг соответствует размерам не только утеплителя, но и листам гипсокартона. В противном случае придется набивать дополнительные рейки – лишняя нагрузка на каркас и повышение трудоемкости. Оптимальный вариант – подбирать листы утеплителя и гипсокартона схожих габаритов.

Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплопередачу, откажитесь от утепления деревянных стен этим материалом.

Он имеет низкую паропроницаемость, что приведет к загниванию стен, повышению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
Он выделяет опасный для здоровья стирол, в связи с чем в некоторых европейских странах существует запрет на применение пенополистирола при внутренней отделке.
Это горючий материал, который выделяет токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянном строении можно создать настоящую огневую ловушку.

Используемый при межвенцовом утеплении герметик должен быть эластичным и способным сжиматься и разжиматься в процессе усадки и температурного расширения древесины. Для использования внутри дома оптимальным окажется состав на акриловой основе. Если необходим более прочный герметик, то подойдет акриловый с добавлением пенополиуретана. Важный момент – такой герметик не может выступать как самостоятельный утеплитель.

Утепление деревянного дома изнутри целесообразно, если только снаружи владелец не хочет портить естественную красоту натурального материала.

Бревенчатый сруб или фасад из бруса жалко закрывать другим отделочным материалом, и в таком случае приходится утеплять стены изнутри.

Внутренние работы включают в себя утепление стен, полов, потолков, с учетом этажности и мансарды, и крыши.

Для утепления дома изнутри подходят только экологически безопасные материалы, чтобы сохранить микроклимат помещений здоровым. Поэтому в списке рекомендуемых утеплителей отсутствует пенопласт.

Допускается применение более безопасного пенофола, а так же универсального материала для утепления любых зданий и сооружений - минеральной ваты.

Преимущества утепления деревянного дома изнутри

Об основном преимуществе уже упоминалось выше.

Это возможность оставить фасад дома в натуральном виде. Кроме того, внутри дома можно утеплить полы, что очень важно для сохранения здорового микроклимата в помещениях.

Почему нельзя утеплять деревянный дом изнутри?

Конечно, вы можете это делать, но у наружного утепления есть ряд преимуществ перед внутренним.

Специалисты советуют использовать такой метод утепления в единичных случаях, когда действительно внешнее утепление невозможно.

Объясняется это рядом недостатков, о которых следует упомянуть подробнее.

Главным недостатком внутренней теплоизоляции в деревянном доме является смещение точки росы вглубь стены. Это в дальнейшем приведет к образованию там плесени и гниению дерева.

Среди прочих недостатков важными являются следующие:

отсутствие естественной вентиляции стен;
нарушение микроклимата в помещениях;
сокращение полезной площади дома.

К тому же, ни один из утеплителей, кроме джута и войлока, нельзя считать экологически чистым на 100%.

Поэтому лучше утеплять дом снаружи. Но если такой возможности нет, надо выбирать максимально подходящие для внутреннего утепления материалы.

Чем можно утеплять деревянный дом изнутри?

Тёплый шов

Специальный герметик для бревенчатых срубов. Используется внутри помещения для утепления швов между бревнами на фасаде и потолке.

Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

«Тёплый шов» для утепления внутри деревянного дома

Для сохранения полной экологичности можно заменить герметики на джут, войлок или льняную ленту и законопатить швы ими.

Стоимость работ конопатки швов внутри дома составляет от 120 до 250 рублей за погонный метр.

Это вполне доступная цена даже для семей с небольшим бюджетом. Поэтому рекомендуется приглашать специалистов для утепления сруба, только они могут гарантировать высокое качество работ.

Минеральная вата

Универсальный утеплитель, который чаще все-таки используется снаружи. Доступная стоимость и высокие теплоизоляционные показатели делают этот материал наиболее популярным среди застройщиков.

Технология утепления одинаковая и для стен, и для потолков.

Положительные свойства минеральной ваты:

высокая экологичность, особенно в современных материалах, где формальдегид заменен на более безопасные компоненты;
доступная стоимость - материал считается самым дешевым вариантом утепления внутри деревянного дома;
хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные показатели;
негорючесть;
долговечность - материал не гниет, не подвержен грибковым заболеваниям;
хорошие показатели паронепроницаемости, что, кстати, одновременно является и достоинством, и недостатком.

К отрицательным свойствам можно отнести:

ту же самую паронепроницаемость, из-за чего внутри помещения может создаваться неблагоприятный для легких человека микроклимат;
усадку при намокании;
необходимость обшивать стены лицевым материалом (создавать фальш-стену).

Особенности утепления минеральной ватой стен и потолков деревянного дома

В отличие от наружного утепления, внутри материал клеится непосредственно на стену, затем он обшивается пароизоляцией.

Лучше всего использовать специальный паробарьер, который позволяет воздуху из помещения проходить наружу.

Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителю. Даже в случае намокания вата сможет высохнуть за счет пропускных свойств паробарьера.

На пароизоляцию (можно и под нее) устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль, на которую уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.

Пенополистирол

Полимерный материал на основе пенопласта, но без химически вредных компонентов.

Подходит для утепления внутри деревянного дома.

На фото - экструдированный пенопоилистирол «Пеноплэкс»

К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, маленький вес, долговечность и влагоустойчивость.

При выборе этого материала могут встретиться такие понятия как вспененный и экструдированный пенополистирол.

По сути, это одинаковый материал, разница лишь в способах его изготовления.

Основными особенностями утепления пенополистиролом является необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизация швов между листами. Старые доски надо зачистить от неровностей и шероховатостей, а для сруба из бруса материал не подходит вообще.

Стыки между листами материала пропениваются и зачищаются после высыхания пены.

Так же, как и минеральная вата, пенополистирол подходит для утепления не только стен, но и потолков.

Пенополиуретан

Материал будущего, который наносится в жидком виде специальным аппаратом. Для утепления пенополиуретаном необходимо монтировать каркас, который под напором заполняется пеной. Она быстро застывает и образует монолитный защитный слой утеплителя.

Напыление пенополиуретана

Пенополиуретан надежно защитит дом не только от холода и внешних шумов, но и даст дополнительные гарантии безопасности при возгораниях.

К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом.

Его требуется оштукатурить, используя специальную сетку.

Утепление полов в деревянном доме

Помимо перечисленных способов утепления, которые, как вариант, подойдут и для полов, существует еще несколько.

Тёплый пол

Система «Тёплый пол», с использованием ИК пленки, дорогое удовольствие, но на данный момент является самым оптимальным энергосберегающим вариантом, который, к тому же создает особый уют и комфорт.

Засыпные и заливные полы

Утепление керамзитом и заливка бетона актуальны для полов первого и цокольного этажей.

К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства и доступную стоимость материалов.

Также есть варианты водяного и электрического полов:

Прежде чем начать работы по внутреннему утеплению, рекомендуется посоветоваться со специалистами. Возможно, найдется способ наружного утепления фасада, и тогда внутри останутся работы только по утеплению полов.

Процесс нагревания стен изнутри деревянного дома. Материалы, инструменты и затраты

Деревянные дома часто изолированы изнутри, чтобы не испортить фасад и не перекрывать красоту натурального материала с наружным декором.

Новое здание, построенное из бревен или бревен, будет печь и изначально не пройдет холодом или теплом, так как сами журналы — хорошие нагреватели.

Но через полтора года лучший нож растворяется, появляются трещины, и дом становится холодным.

Как изолировать деревянный дом изнутри?

Для внутренней изоляции требуется тщательная подготовительная работа для очистки бревен из плесени и гниения. Наименьший контроль может вызвать дальнейшую гниль и разрушение фасада.

Если дом новый, бревна или древесина обычно уже обрабатываются специальными препаратами из гнили.

Как правильно изолировать деревянный дом в интерьере?

В случае капитального ремонта и обогрева стен старого дома необходимо очистить их от цветов или старых фона до «живой» панели.

Нагрев происходит по схеме:

очистка стены;
обработка древесины антисептиками;
обнаружение точки росы;
прокладка парового барьера;
прокладка теплоизоляционного материала;
внешняя отделка.

В зависимости от используемого материала внешняя поверхность является сразу декоративной или промежуточной — например, гипсокартонные плиты, которые затем окрашиваются или постукиваются.

Какие материалы необходимы для внутренней изоляции стены

Для полной, технически правильной теплоизоляции вам понадобятся:

антисептик для дерева;
парозащитная пленка;
бар или металлический профиль для коробки;
прямой нагреватель;
материал для наружной отделки.

Для наружной обработки, самой популярной гипсокартона, оптимального сочетания цены и комфорта при работе с ним, этот материал становится самым популярным среди отделки.

Кроме того, он имеет негативную горючесть, что важно для деревянной конструкции.

Узнайте больше о внутренней обработке гипса.

Производители строительных материалов и строительных материалов в качестве нагревателя предлагают различные современные материалы, в том числе пенополистирол и OSB (ориентированная древесностружечная плита).

В фотонаправленной ДСП для внутренней изоляции

Пенополистирол представляет собой тип пены, полученный по специальной технологии, удобную и недорогую универсальную изоляцию (см.

также на внешнюю изоляцию с пенополистиролом).

Инструмент потребует сверла или отвертки, сшивателя для фиксации паров, измерения ленты и уровня.

Процесс нагрева стен изнутри деревянного дома

Во-первых, стены очищаются (удаляют поврежденные части дерева), затем стены должны быть обработаны экологически чистым антисептиком.

В специализированных магазинах их выбор достаточен, средняя стоимость заказа составляет 1000-1500 рублей за 10 литров.

Этот диапазон достаточен для обработки 100 квадратных метров поверхности.

После обработки вы должны вычислить точку росы в соответствии со специальной программой и, согласно этим расчетам, указать свое местоположение на стене после установки вентилятора.

Затем вам нужно установить паровой барьер.

Это необходимо сделать — паровой замок защищает деревянный фасад от конденсата, который возникает, когда горячий и холодный воздух контактирует.

Для изоляции парового ограждения используется неперфорированная пленка, которая доступна в рулонах, особенно в случае пароструйной изоляции.

Пленка прикрепляется к стене со степлером.

Затем вдоль уровня образуется полоса с расстоянием, равным ширине изолирующего листа. Затем тепловая изоляция плотно вставлена между вертикальным профилем.

Последний этап — фиксация гипсовых досок.

Эта изоляция поможет значительно снизить стоимость отопления дома зимой и охладить лето.

Сколько стоит приглашение команды конечных игроков?

В каждом регионе их цены, в основном конечные колпачки, составляют квадратный метр каждого слоя.

Но если вы рассчитываете в среднем, стоимость квадратного метра внутренней изоляции стен составляет около 500-600 рублей.

Это не так много, если вы думаете, что специалисты сделают хорошую работу, и дом будет держать тепло в течение многих лет без каких-либо дополнительных ремонтов.

Как прикрепить нагреватель к деревянной стене

Присоединение нагревателя к деревянной стене может быть выполнено, когда конструкция начнет работать и на стадии завершения фасада.

Оба варианта приемлемы, главное — выбрать правильный нагревательный материал и работать в соответствии с технологией установки.

Минеральная вата для изоляции деревянных стен

Самый простой и доступный вариант для обогрева фасада древесины — использование минеральной ваты и материалов на этой основе.

Преимуществом таких материалов является отличная производительность паропроницаемости и воздухопроницаемости и их способность удалять чрезмерную влагу со стен.

Чтобы правильно смонтировать нагреватели на деревянной стене, важно следовать рекомендациям экспертов или иметь некоторый опыт в области аналогичной работы.

Для завершения установки вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

деревянные блоки для коробки;
нагреватель;
строительство шотландского глаза для обработки суставов;
мембранная пленка для гидроизоляции;
клеевая композиция из фольги, влагостойкая;
самонарезающие винты;
облицовочные материалы.

Что касается инструмента, то невозможно установить изоляцию на деревянном основании:

Технология нагрева не представляет ничего сложного, поскольку вы можете видеть себя, когда изучаете приведенную ниже информацию.

Схема крепления материала на деревянных стенах

На начальном этапе работы должен быть установлен деревянный ящик из металлических профилей или хорошо высушенных деревянных блоков.

Они будут играть роль руководства, и между ними должен быть установлен слой изоляции.

Шаг ламели должен соответствовать размерам изоляционных плит.

Из-за высокого показателя эластичности минеральной ваты прокладка слоя может выполняться «на стенде», чтобы они оставались в равновесии друг с другом.

Этот тип устройства исключает образование «холодных мостов».

Для надежности вы можете дополнительно изолировать изоляцию вокруг обода липкой лентой.

Мы описали простейшую технологию установки минеральной ваты на деревянные стены.

Фактически, в некоторых районах страны, где используются особенно суровый климат, толщина до 100 мм, они устанавливаются в несколько слоев для каждого приготовления отдельного контейнера.

Естественно, материалы из минеральной ваты не должны использоваться для изоляции деревянных домов.

Как правильно изолировать деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этап работы

Правила подготовки материала и фасада для установки

Независимо от того, как был выбран материал для обогрева деревянных фасадных стен, важно упаковать его за день до работы, чтобы взять его в первоначальную форму.

Реализация теплоизоляции лучше в теплое время года без осадков в день.

Прежде чем приступать к установке нагревателя, важно проверить структуру дома из-за дефектов, требующих снятия.

Если старая отделка не соответствует требованиям к прочности, то правильное решение будет устранено путем последующей очистки фасадных стен дома с помощью соединений, которые защищают их от грибов, бактерий и плесени.

Учитывая, что большинство деревянных обогревателей дома основаны на вате, важно защитить материал от воздействия атмосферной влажности.

В качестве опции плитка может быть изготовлена из кровельного железа, используя герметик для смазывания суставов.

Листы на основании лучше крепится винтами.

Фасадная изоляция

Как правило, двухслойный контейнер обычно используется для изоляции вентилируемого фасада, при этом первый слой горизонтальной полосы такой же ширины с нагревателем.

Это конструкция рельсов, которая позволяет устанавливать пластины в прокладку без дополнительной установки.

Обязательным условием для нагревателей является установка ветрозащитной мембраны, на которой укладывается второй слой контейнера с вертикальными стержнями.

На этом этапе шаг диска будет зависеть от выбранного конечного материала.

Следует отметить, что изолирующие панели на деревянных домах могут быть закреплены с помощью клинических зонтов до нижней части стены.

Наконец, несколько слов о необходимости изолировать деревянные дома снаружи.

Дело в том, что использование высококачественной изоляции и надлежащей установки позволит правильно распределить температурную нагрузку, чтобы стены могли храниться в эксплуатации дольше, но не раньше времени.

Кроме того, использование изоляции для наружных стен улучшает проницаемость фасадного пара, а внешняя сторона материала пористая, предотвращая преждевременный износ стен.

Что касается выбора изоляции для внешней изоляции деревянных стен, следует учитывать ее собственные предпочтения как в плане производства, так и в эстетических компонентах.

Хотите узнать больше об этой теме?

Ознакомьтесь с этими статьями:

См. Также: http://fasadoved.ru