Тёплые финские входные двери: преимущества, комплектация, производители. Самостоятельная установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция (видео) Установка двери финка

Начиная с 2019 года страны Евросоюза переходят на нормы жилого строительства, в соответствии с которыми уровень термоизоляции возводимых частных и многоэтажных домов не может быть ниже класса «пассивный» (потребление энергии на отопление не должно превышать 15 кВт ч/(м² год)). Тепловое сопротивление окон и дверей в рамках этого класса — не менее 0,9(м² K)/Вт. В климатических условиях Северной Европы и средней полосы РФ только двери финские входные удовлетворяют данным требованиям. Впрочем, в отечественном частном домостроении эта продукция пользуется заслуженным уважением уже более 20 лет вне связи с какими-либо зарубежными стандартами.

У наших застройщиков в ходу термин «двери с терморазрывом». Что это означает? Для объяснения совершим небольшой экскурс в архитектуру и конструирование.

Хорошим архитектурным решением для теплового отсечения является обустройство тамбура с внутренней дверью, дублирующей входную. Однако, зачем тратиться на две двери вместо одной и терять квадратные метры на обустройство тамбура, если все можно решить иначе?

Со входными дверями связано два вида теплопотерь — теплопередача и конвекция. В первом случае энергосбережение достигается применением теплоизоляторов, во втором — применением качественных уплотнений, ликвидирующих утечки воздуха через зазоры. Конструкция дверного полотна по принципу сэндвич-панели снимает вопрос повышенной теплопередачи по площади. При этом отсутствие цельнометаллической оболочки исключает образование периметрического моста холода. Ведь даже хорошо утепленная внутри «классическая» дверь промерзает по этой причине насквозь.

Что такое терморазрыв простыми словами: когда вы снимаете с плиты кастрюлю с металлическими ручками, то чтобы не обжечься, берёте прихватку. Так вот прихватка и будет являться терморазрывом.

В дверных блоках теплоизоляционный материал делят на несколько слоёв. Переходы между слоями утеплителя и будут выполнять роль терморазрыва.

Кроме непосредственных потерь тепла в условиях холодной зимы цельнометаллические двери могут доставлять еще и неудобства эстетического порядка: не очень «уютно» выглядит иней на полотне и лужица конденсата у порога в прихожей… Всех этих недостатков лишены входные финские двери. Наряду с утепленным полотном терморазрыв в них обеспечивается также особенностями строения коробки.

Другие преимущества дверей для пассивного дома

Как большинство скандинавских продуктов, теплые деревянные двери позиционируются не только по линии энергосбережения, но и в плане экологичности. Принцип нулевой газовой эмиссии выдерживается относительно всех компонентов — от рамы и наполнителя до облицовки и типа эмульсионной финишной краски.

Потребитель выбирает между плоскими крашеными или алюминиевыми поверхностями, а также барельефами и фрезеровками различной глубины и стилистики. Стеклянные вставки дополняют эстетическую палитру. Кстати, о стекле: как и в энергосберегающих окнах, в теплых финских дверях используется двухкамерный стеклопакет с k-стеклом и аргоновым заполнением камер.

Финские теплые двери с стеклопакетом

Изделия типа «арктик» (так еще называют двери этой категории) превосходят обычные деревянные входные модули по прочности, надежности, долговечности и теплосбережению. Им не страшны любые климатические пояса и капризы погоды. Несмотря на «северное» исполнение, параметры изделия и в южных условиях улучшают микроклимат дома, препятствуя проникновению жары в прихожую и гостиную.

Эти двери в выгодную сторону отличаются от бронированных металлических не только тем, что они более теплые. Немаловажна и масса изделия. При одном и том же качестве навесов финские двери арктик легче открываются и закрываются. Их полотна не перекашиваются при длительной эксплуатации.

Отличает финских производителей и широкий диапазон дизайнерских разработок. Почему важна широкая вариативность модельного ряда входных дверей? Дело в том, что интерьер североевропейского дома подразумевает отсутствие прихожей. Входная группа располагается в гостиной. Поэтому в поле зрения одновременно находятся и вход с улицы, и проходы в комнаты. Следовательно, гармонировать изделие должно не только с экстерьером дома, но и с общей стилистикой интерьера, по возможности совпадая дизайном с межкомнатными дверями.

Типичная комплектация изделий категории Арктик

Обычно полотно такой двери состоит из сэндвича толщиной 60 мм. Его слоями являются:

• Расположенные снаружи, листы HDF, покрытые атмосферостойкой краской.
• Лист алюминия. Несет функции гидроизоляции и придания полотну дополнительной жесткости.
• Рама из слоеного клееного бруса (не ведет в самых жестких климатических условиях).
• Слой экструдированного пенополистирола плотностью 200 кг/м³.
• Дверной замок типа Multihela 4565, цилиндр TrioVing Assa Abloy.

Коробка и порог выполнены из древесины лиственных пород. Сечение 115×42 мм. На пороге присутствует накладка из алюминия. Именно отказ от цельноалюминиевого порога и замена его на выполненный из массива дерева обеспечивают нижний терморазрыв, который игнорируется в традиционных конструкциях коробок входных дверей. Упругий уплотнительный контур выполняется как по периметру полотна, так и с приемной части коробки.

Размерный ряд полотен базируется на кратности 100 мм по ширине и 10 мм по высоте. Основные размеры 900×2100 и 1000×2100. Принимают финские предприятия и заказы на производство дверей для нестандартных проемов. Впрочем, при грамотной организации строительных и ремонтных процессов вероятность такой необходимости равна нулю, особенно, если учитывать возможность заполнения проема за счет боковых фрамуг (узких дополнительных створок).

Следует быть внимательным при покупке финских дверей в отечественных строительных супермаркетах. Для снижения цены иногда оригинальные полотна комплектуют российскими, белорусскими или китайскими коробками без нижнего терморазрыва и иногда без уплотнителя.

Не следует также заказывать финские двери с переустановкой замков другой конструкции. Лучше использовать оригинальные, так как они, кроме всех прочих своих достоинств, обеспечивают регулировку плотности запирания. А это важно для подгонки уплотняющих контуров.

Основные производители финских дверей

Выбираем теплые финские двери проверенных производителей

Первой на отечественный рынок попала продукция марки Fenestra (с 2014 года выпускается под брендом Kaski). Некоторые финские модели, например Fenestra ST2000, застройщики и продавцы в шутку называют «народными русскими дверями» по причине стабильного (более 20 лет!) спроса на них. Кроме Kaski доверие потребителей заслужили марки EDUX и Jeld-Wen. Средний ценник на их продукцию несколько ниже, чем у Kaski при соизмеримом конструктиве и качестве. В дверях Jeld-Wen используется шпон, наклеиваемый на листы HDF. Это единственное конструктивное отличие от моделей Kaski и EDUX.

У Kaski кроме стандартной толщины 60 мм существует категория thermo с полотном 86 мм. Смысл данной модификации — увеличение толщины вставки из пенополистирола. Двери thermo ощутимо дороже базовых 60-миллиметровых моделей. Еще одна особенность бренда в том, что хай-тековые и модерные варианты представлены во впечатляющем количестве исполнений. Впрочем, в модельных рядах всех упомянутых производителей предусмотрены решения для основных типов индивидуальной застройки — архаичных каменных домов, срубов из бруса в стилистике современного кантри-минимализма, коттеджей с викторианской облицовкой клинкерным кирпичом и лаконичных конструктивистских бетонных «кубиков».

Обеспечение терморазрыва в процессе монтажа

Правильная установка входных деревянных дверей арктик имеет некоторые особенности, связанные с исключением мостов холода. Вначале проверяется горизонтальность поверхности пола в проеме и при необходимости выравнивается деревянной планкой, по ширине меньшей, чем толщина дверной коробки. Щель под планкой тщательно запенивается (после установки двери). На планку укладывается слой эластичного материала, обладающего утепляющими и гидроизолирующими свойствами. Обычно используют пропитанную парафинами минеральную вату.

Монтаж коробки проводится традиционным методом. Единственное замечание касается равномерности ширины монтажных щелей между коробкой и черновым проемом: следует стараться, чтобы коробка нигде не упиралась в проем, а щель запенивалась по всему периметру без разрывов.

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Благодарим за помощь в создании статьи наших партнеров: фабрику по производству межкомнатных дверей Порта прима - www.portaprima.ru

Дверные конструкции между комнатами в квартире либо частном доме нельзя назвать очень сложными техническими системами. Тем не менее, их сборка и монтаж требуют знания ряда нюансов. Во-первых, установленная своими руками дверь не должна самопроизвольно открываться. Во-вторых, она обязана закрываться без чрезмерных усилий. В-третьих, дверные конструкции должны обладать определенной прочностью и не разваливаться на куски в случаях, когда они монтируются в жилищах «любителей» похлопать дверями.

Монтаж разных своими руками осуществляется в несколько этапов:

1. Сборка несущего элемента конструкции – коробки.
2. Установка полотна, а затем и коробочного бруса (к нему крепят ручку, петли и другую фурнитуру).
3. Выравнивание коробки в двери и ее надежная фиксация.
4. Навеска полотна.
5. Отделка дверей наличниками.

Виды межкомнатных дверей

Обычный дверной блок состоит из двух элементов – полотна и коробки. Последняя сделана из петельного и притворного бруса, а также притолоки. Если вы будете выполнять монтаж дверей с порогом, коробка дополняется специальным нижним бруском. Дверное полотно в большинстве случаев навешивается на две петли. Существуют системы с тремя петлями, но они используются крайне редко. В комплект дверных блоков, как правило, входят наличники. Если таковых завод-изготовитель не предусмотрел, вам потребуется докупить их отдельно.

В ситуациях, когда дверная коробка меньше по своей ширине проема двери, нужно приобрести доборы либо отделать стенки нащельниками либо более элегантными с точки зрения дизайна откосами. Здесь нужно знать, что откосы профессионалы не советуют штукатурить, если вы своими руками производите монтаж конструкций, сделанных из древесных материалов (например, из МДФ). Такие двери просто-напросто деформируются после нанесения на них штукатурного состава.

Чрезмерно широкий проем нередко уменьшают при помощи деревянного бруса. Его размеры должны соответствовать «лишней» ширине. Такой брус устанавливается со стороны стойки двери, где находятся ее петли. Брус крепится к стойке небольшими по сечению универсальными саморезами, а со стенкой его соединяют анкерами. Монтаж межкомнатных конструкций своими руками рекомендуется делать после предчистовой отделки помещения (подразумевается, что вы выровняли стенки, тщательно и аккуратно их зашпатлевали, а потом оштукатурили).

Уменьшение дверного проема при помощи деревянного бруса

Иными словами, сборка и установка дверей выполняется после завершения всех без исключения «мокрых» отделочных работ.

В противном случае высока вероятность того, что система может «поплыть» от высокой влажности. Обязательно нужно обустроить черновое напольное покрытие, а также определиться с толщиной и типом финишного пола, который вы будете делать. Без этого вы не сможете точно смонтировать коробку двери по высоте порога. Если же вы просто решили поменять межкомнатные двери в помещении, где никаких ремонтных работ не выполняется, последние рекомендации не имеют значения.

Очень важно правильно установить стойки. К ним крепят дверную коробку. Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

1. Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.
2. По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора). Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.
3. Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне. Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°. Далее занимаемся дверными петлями. Их монтаж следует производить максимально аккуратно. Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между нижним и верхним краями дверного полотна. Схема проведения работ следующая:

1. Отмеряем на стойке (по внутренней стороне) от верхнего края расстояние в 20 см.
2. Прикладываем петлю к выбранному участку, намечаем ее контур (используйте обычный карандаш).
3. В сложенном состоянии петля оставляет свободное место (щель) от стойки до полотна в 0,4 см. Высчитываем глубину установки фурнитурного элемента с учетом его толщины.
4. Стамеской (а лучше фрезером) выполняем площадку под петельку.
5. Аналогично определяемся с размерами и местом монтажа нижней петли. Но в этом случае к 20 см нужно прибавить величину нижнего зазора (1 см).
6. Установив петли на стойку, прикладываем к полотну эту конструкцию и делаем отметки об участках расположения петель.
7. Остается сделать посадочные места под петельные элементы.

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками. Об этом далее.

Сборка дверной коробки и ее монтаж своими руками

Установить самостоятельно коробку будет достаточно просто, если вы станете придерживаться далее приведенного порядка выполнения работ. Вам нужно:

1. Прикрепить (строго перпендикулярно) при помощи стойки к притолоке. Если вы устанавливаете межкомнатное изделие из МДФ, во избежание его растрескивания предварительно требуется сделать сверлом отверстия и только после этого ставить саморезы. Важно! Отверстия делаются меньшего сечения, нежели диаметр используемых метизов.
2. Поставить коробку в проем, а затем произвести ее надежную фиксацию, применяя распорки и клинья.
3. Взять строительный уровень и выровнять по горизонтальной и вертикальной плоскости конструкции. После этого смело используйте саморезы.
4. Навесить дверь на петли. Самостоятельно выполнить такую процедуру бывает неудобно, поэтому позовите помощника. После навешивания проверьте качество установки, устраните те или иные дефекты монтажа, если они имеются.
5. Закрыть межкомнатную дверь, установить между стойками и полотном распорки подходящих размеров. Они уберегут коробку от выдавливания при задувании пены.

Последний шаг – запенивание зазора между стенкой и дверной коробкой. Когда пена затвердеет, распорки нужно будет убрать. Вам осталось лишь установить наличники своими руками. Тут все просто – запиливаете угол в 45° и монтируете элементы на их место. Крепление установленных наличников рекомендуется выполнять: саморезами; специальными гвоздями (их называют финишными); на клей.

Верхушки саморезов желательно накрыть декоративными заглушками из пластика. А шляпки гвоздей обычно затирают. Поздравляем, вы установили межкомнатные двери собственными силами, сэкономив немалые средства на услугах специалистов!

Процесс, как самостоятельно установить двери в комнате, разделен на несколько этапов. Врезка фурнитуры производится специалистами. В противном случае подробно изучается схема монтажа фурнитуры.

Устройство межкомнатной двери.

Правильный выбор

Прежде чем приступить к самостоятельной установке межкомнатной двери, потребуется выяснить конструктивные особенности и технические характеристики изделия. Дверное полотно изготавливается из дерева, пластика, металла, стекла, МДФ-панелей.

Замеры перед установкой межкомнатной двери.

Измеряют высоту и ширину проема. Межкомнатная дверь выбирается на основе полученных данных. Монтажные работы производят так, чтобы между базовым основанием проема и дверной коробкой был зазор в 10-15 мм. Чтобы конструкция не заклинивала, обеспечивается дополнительный зазор (в 5 мм) между дверным полотном и элементами коробки. Прежде чем купить и установить двери, потребуется учесть последующие отделочные работы напольной поверхности. Изделие проверяют на наличие сколов и прочих дефектов.

Установка дверной конструкции производится с помощью монтажной пены, распорок, винтов, саморезов, отвертки, уровня и ножовки по дереву. Рассматриваемый процесс представлен в виде сборки соответствующей коробки и ее монтажа, установки двери и наличников.

Монтажные работы

Сначала делают торцы в коробке. Затем производится сборка конструкции. Верхняя часть коробки фиксируется клиньями. С помощью уровня проверяют правильность положения по горизонтали и по вертикали. Клинья забивают. Установка распорок производится напротив нижних предыдущих элементов. Ее параметры должны равняться длине двери плюс 5 мм.

Устройство обхватной коробки.

Устанавливая дверь, проверяют зазоры. Конструкция должна свободно открываться и закрываться. Коробку запенивают монтажной пеной. Предварительно бетонная поверхность смачивается водой. Так как предыдущий материал ядовит, он отрицательно сказывается на лаке. Его можно защитить монтажным скотчем. Клинья демонтируют после полного высыхания пены. Ее излишки срезают ножом.

Статья по теме: Как сделать дверную коробку своими руками: рекомендации (видео)

Для установки наличников потребуется выяснить их длину. Чтобы его запилить в стусле, используют ножовку. Затем наличник фиксируют финишными гвоздями. Увеличить эксплуатационный срок двери можно, если за ней ухаживать правильно. Для этого применяют средства по уходу за деревянной поверхностью. Запрещается контакт полотна со щелочами и кислотами.

Коробка из МДФ

Если коробка представлена в виде МДФ, тогда установка двери производится с учетом слабых механических свойств, характерных для первой конструкции. Производится сборка элементов коробки в зависимости от вида монтируемых дверей. Съемная накладка устанавливается по заданным параметрам. Подобная технология способствует образованию четверти нужной ширины.

Установка межкомнатной двери.

Затем выполняют замер детали коробки, которая соприкасается с полотном в месте примыкания навесов. Излишки отсекают. Последний элемент соединяют с дверью с помощью петель-бабочек. Они не нуждаются в утапливании. Этот фактор важен при установке дверей из МДФ. Затем монтируют оставшиеся детали коробки. Их фиксируют саморезами. Производители советуют дополнительно уплотнять места фиксации элементов с помощью деревянных чопиков. Для этого применяется клей ПВА. Предварительно делают отверстия.

Чтобы между полотном и коробкой образовался одинаковый зазор, рекомендуется проложить по периметру деталей линолеум или иной материал. Соблюдается шаг в 50 см. Коробка стягивается веревками к дверному полотну в 3-4 местах. Применяемый метод выравнивает коробку по двери с учетом необходимых зазоров.

Следующий шаг предусматривает установку двери в проем с помощью распорок из брусьев. Образовавшееся пространство между коробкой и проемом заполняют строительной пеной. Через 24 часа можно удалять веревку. Затем врезают ручки и устанавливают замок с наличниками.

Пошаговая инструкция

В полотне вырезают отверстие так, чтобы ручка смогла войти в него, не болтаясь. Подобная работа производится с помощью электрического агрегата. Сначала отмеряют высоту, на которой будет находиться ручка. Стандартное значение этого показателя равняется 1 м от пола. На дверь делают отметку. Углубление выбирается под корпус механизма. Замок устанавливают в углубление, выбирают паз. Затем делают отверстие для ручки. Замок фиксируется. Предыдущий элемент закрепляют. Следующий шаг предусматривает установку ответной планки.

Установка входной финской двери и ее эксплуатациия

Для того, чтобы правильно установить входную финскую дверь следуйте инструкции, будьте точны с размерами и проверкой результатов.
Внимательно изучите инструкцию прежде, чем приступите к монтажу.

Этапы установки входной двери:

Этап 2.
Закрепите коробку в монтажном проёме с помощью клиньев, вставив их выше крепёжных отверстий коробки так, чтобы сторона коробки с петлями была точно вертикальной (как в параллельном, так и в препендикулярном направлении к плоскости стены). Используйте два клина на каждое крепёжное отверстие в коробке, один клин вставьте снаружи, другой - изнутри. Проверьте с помощью ватерпаса, что коробка выставлена ровно.
Убедитесь, что по периметру коробки есть достаточно места для уплотнителя
и закрепите сторону коробки с петлями крепёжными шурупами к стене.

Этап 4.
Убедитесь, что порог установлен горизонтально. Выставьте ровно сторону коробки с ответной планкой замка (как в параллельном, так и в препендикулярном направлении к плоскости стены). Закрепите коробку к стене крепёжными шурупами.

Этап 6.
Закрывается ли дверь плотно?
Плотность закрывания можно регулировать регулировками в ответной планке.

Инструкция по обслуживанию наружных дверей

Окрашенная продукция.
Продукция окрашена влагостойкими красками, которые удовлетворяют требованиям предъявляемым по стойкости к возникновению царапин, к износостойкости и внешнему виду поверхности и, которые хорошо выдерживают воздействие многих бытовых химикатов, жира и растворителей.

Очистка.
Используйте обычные моющие средства (нещелочные), например, жидкость для мытья посуды. Для очистки от плесени применяйте специальные средства для удаления плесени. Не используйте моющие средства, которые могут поцарапать или растворить окрашенную поверхность. Избегайте, например, применения растворителей, абразивных порошков, металловолоконной губки и т.д. Смочите поверхность снизу вверх, но мойте её сверху вниз. В противном случае, на двери могуь появиться полосы от потёков. Вытереть насухо.

Обслуживание.
Обычно бывает достаточно нормальной мойки, если дверь не повреждена или не износилась ненормально. Для сохранения блеска рекомендуется, однако, после мойки, натереть поверхности двери, например, автомобильным воском.

Подкрашивание.
Небольшие повреждения, лучше всего, подкрасить кисточкой подходящей по цвету и степени блеска алкидной или акрилатной эмалью, предназначенной для наружных работ. Проверьте, сначала, совместимость краски с материалом оригинальной окраски на небольшой поверхности, например, окрасив небольшой участок на краю двери со стороны петель.

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.