Как правильно уложить ламинат в квартире. Как правильно положить ламинат в квартире своими руками. Подготовка поверхности пола

Самым сложным и трудоемким в укладке ламината является этап подготовки основания. Сама укладка в большинстве случаев производится бесклеевым, плавающим методом, и за счет продуманной конструкции замковых соединений не представляет особой сложности.

Но есть ряд правил и нюансов, которые нужно учитывать, чтоб постелить ламинат правильно, не столкнуться с нехваткой материалов во время укладки или деформацией напольного покрытия в процессе его эксплуатации.

Набор инструментов

Основными операциями в процессе укладки ламината являются его раскрой на куски нужного размера и подгонка панелей друг к другу. Понадобятся:

рулетка, длинная широкая линейка, большой угольник, карандаш с мягким грифелем, чтоб отмерять нужные отрезки
инструмент для распиливания панелей, чаще всего это электролобзик, может также использоваться ножовка по металлу (но не пила по дереву, она не обеспечит ровный распил), специальный станок
желательно — дрель с насадкой-коронкой для высверливания отверстий под трубы, стояки
легкий молоток, лучше деревянный или резиновый, для плотной подгонки панелей с соединением шип-паз, а также прокладка, через которую нужно постукивать по панели. Это может быть деревянный брусок или просто обрезок ламината
для укладки клеевым методом — специальный клей, нужно также запастись ветошью, чтоб сразу вытирать его излишки
для ламината с Lock-замками — струбцина, позволяющая подбить последний ряд
для максимального удобства можно приобрести специальный набор из распорных клиньев, прокладки для подбивки и скобы для облегчения укладки последнего ряда

Перед укладкой первой панели

Перед тем, как приступить к укладке ламината, может понадобиться выполнение гидроизоляции и , установить распорные клинья нужно обязательно.

Гидроизоляция выполняется, если уровень влажности основания слишком высокий, чаще всего это характерно для бетонных оснований. Рулонная гидроизоляция из полиэтиленовой строительной пленки или мембраны укладывается с нахлестом в 20 см и небольшим заходом на стены, полосы скрепляются сантехническим скотчем.

Подложка. Обойтись без подложки можно только в случае, если она интегрирована в структуру ламината или если поверх чернового пола делалась сухая стяжка из листовых материалов. Толщина подложки должна быть пропорциональна толщине панелей, обычно достаточно 3 мм. Материал большей толщины можно использовать только по рекомендации производителей конкретных марок ламината. Желательно выбирать ламинированное покрытие и подложку одной ценовой категории. Укладывается она встык, с небольшим заходом на стены, излишки потом обрезаются.

Распорные клинья можно изготовить из подручных материалов, деревянных обрезков. Их устанавливают по периметру комнаты с шагом 25 см. Толщина клиньев, определяющая ширину компенсационного зазора, зависит от площади комнаты. Для площади менее 12 м² достаточно зазора 8-10 мм, при большей площади он увеличивается до 15 мм, и в любом случае не должен превышать 20 мм.

Выбор направления укладки и величины смещения

Швы между панелями линолеума не будут бросаться в глаза, если их длинная сторона будет располагаться параллельно падающему свету. Обычно ламинат укладывают вдоль более длинной стены, но узкое помещение без окон, типа коридора, можно визуально расширить, уложив панели перпендикулярно. Для комнат, форма которых приближена к квадратной, лучшим решением будет диагональная укладка. Она сложнее, требует большего мастерства, остается больше отходов.

Если в комнате есть дверь, открывающаяся вовнутрь, и не хочется снимать ее с петель в процессе настилания напольного покрытия, укладку придется начинать от дверей. В остальных случаях она обычно начинается с удаленного от дверей угла.

При прямой укладке необходимо измерить, сколько целых панелей ляжет между стенами (точнее, распорными клиньями), и какой будет длина последнего отрезка. Аналогичные измерения проводятся по ширине.

Если длина последнего фрагмента в ряду меньше 30 см, то начинать укладку придется с третьей части или половины панели, а в других рядах выполнять симметричное смещение.

Если ширина последнего ряда получается меньше 5 см, нужно уменьшить число целых панелей, умещающихся в ширину, на 1, а от двух панелей отпилить одинаковые полосы, для первого и последнего ряда.

Панели можно укладывать со смещением на ½ или ⅓ длины, при этом образуется симметричный рисунок, повторяющийся в каждом втором или каждом третьем ряду.

Но довольно часто прибегают к асимметричной укладке, когда величина смещения в каждом ряду меняется. Так делают, если при подрезании последней в ряду панели получился обрезок длиной не меньше 30-40 см. С него можно начать следующий ряд, а обрезок последней в этом ряду панели ляжет в начало очередного ряда, и так далее. Этот способ считается наиболее экономичным, безотходным, но не не может использоваться в случае образования слишком коротких обрезков. Для каждого конкретного помещения нужно делать расчеты, чтоб определить подходящий тип смещения.

Нюанс: если расчеты показывают, что последний ряд придется обрезать по ширине, а мебель будет стоять у той стены, от которой начинается укладка, то подрезать лучше не последний, а первый ряд, под мебелью он будет менее заметен.

Особенности укладки ламината с разными замками

Наиболее проста и удобна бесклеевая укладка ламината с защелкивающимися замками типа Click . Вероятность повредить их в процессе монтажа или эксплуатации минимальна, они являются сборно-разборными и допускают возможность демонтажа и повторной сборки покрытия.

Замковая система Lock более уязвима, а соединение панелей с такими замками немного сложнее, требует большей сноровки и аккуратности. Поэтому лучше сделать выбор в пользу более дорогой системы Click.

Ламинат с клеевыми соединениями используется довольно редко, такое покрытие нельзя устанавливать над системой теплого пола, его невозможно будет демонтировать, заменить отдельные панели. Сам процесс монтажа более кропотливый и трудоемкий.

Замки Click

Ламинат нужно начинать укладывать от дальнего угла, направляя панель выступающей верхней частью к стене. Новая панель подводится к предыдущей под углом 45⁰, выступ вставляется в ответную часть, затем на панель нужно нажать, чтоб произошло защелкивание замка. Второй ряд собирается аналогично первому, но со смещением.

Система предусматривает сборку по рядам — сначала нужно собрать целый ряд, соединив панели торцами, а затем приподнять его, совместив выступ с пазом на длинной стороне уложенного ряда и защелкнуть легким нажатием. Можно слегка подстукать панели для максимально плотного смыкания.

Замки Lock

При укладке ламината с такой системой панели располагаются рядом, параллельно полу. Первая панель направляется гребнем (шипом) в сторону стены, шип второй подводится к ее пазу. По противоположному торцу нужно осторожно, через брусок-прокладку, постукать молотком, пока не исчезнет щель между панелями.

При сборке очередных рядов нужно попробовать, как будет удобнее пристыковывать новые панели к уже уложенным — поштучно или целым рядом. Сложнее всего подбивать последние панели в ряду и последний ряд, так как практически нет места для маневра. Тут пригодится специальная скоба-струбцина.

Клеевое соединение

Панели (ламели) с клеевым замком тоже соединяются по принципу шип-паз, только замки предварительно промазываются клеем. Рекомендуется укладку такого ламината проводить поэтапно: собрать 3-4 ряда, подождать пару часов, пока клей полностью застынет и соединение станет монолитным, затем продолжать работу. Выдавливающиеся между стыками излишки клея нужно немедленно вытирать тряпочкой.

После того, как уложен последний ряд, можно убирать распорные клинья, устанавливать плинтус, скрывающий компенсационные швы (он крепится к стене, а не к полу). Если в соседнем помещении напольное покрытие уже уложено и нужно замаскировать переход, устанавливается порожек в дверном проеме.

Видеоинструкция

Как правильно стелить ламинат, видео:

Итог

Техника укладки ламината, особенно с замковой системой Click, довольно проста. Все расчеты необходимо выполнить до начала раскроя материала, выбрав оптимальную схему раскладки и величину смещения.

Сложнее всего расчеты, раскрой и сам процесс укладки при диагональном способе, если нет достаточного опыта, лучше поручить эту работу профессионалам. При прямой укладке самое главное — идеально выровнять относительно стены первый ряд, иначе поначалу незаметный перекос будет увеличиваться.

Выбор ламината как напольного покрытия – неслучаен. Он красив внешне, стоимость адекватна качеству, материал имеет несложную инструкцию по укладке своими руками. Это снизит общую стоимость ремонта полов, если заказать работу профессионалов не представляется возможным. Как правильно класть ламинат – об этом описано в данной статье

Способы укладки ламината — выбираем метод

Оценка основания

Конечный результат укладки напрямую зависит от первоначального состояния основания. Если этого не учесть, финишное покрытие ляжет не только неровно, но и прослужит недолго вследствие постоянной нагрузки на ламели. Они сдвинутся, переломятся, стыки и швы утратят герметичность. Как правильно уложить ламинат своими руками, в зависимости от вида основания – деревянных лаг или бетона? Оценивают следующее:

Бетонная плита

До того как крепить ламинат на пол, важно оценить перепад по высоте. Он допустим не более чем в 3 мм – подложка призвана нивелировать разницу. Если на каждые 2 кв. м наблюдается существенное изменение, то это повод делать новую бетонную стяжку с тщательным демонтажем старой.

Когда повреждения строго основания незначительны, пользуются выравнивающими смесями для подготовки удовлетворительного уровня. Ламинат не рекомендовано стелить на голый бетон, если монтаж теплого пола не предусмотрен. Потребуется слой фанеры. Кроме тепла, она обеспечит стабилизацию покрытию и защитит новое бетонное основание от повреждений вследствие давления.

Деревянные полы

С досками и лагами задача кропотливей. Требуется снять все покрытие чтобы оценить несущие опоры – лаги – на предмет перелома, а также биологической порчи. Плесени и гнили, например. Также заранее проверяется положение деревянных брусьев, даже если их состояние удовлетворительное. После оцениваются доски – они могут быть чистыми, но кривыми и горбатыми. Их меняют или проводят процедуру циклевки, добиваясь соответствия с уровнем. Как крепится ламинат к полу из досок? Рекомендовано настилать фанеру.

Выбираем материал

Основное покрытие – ламинат, классифицируется согласно испытаниям на прочность и износоустойчивость. До решения задачи как правильно положить ламинат для выбора имеет значение класс ламината и другие параметры качества.

Выбор класса

Классы с 21 по 34 рекомендованы для конкретных помещений и нагрузок – подробно здесь. До 31 класса напольный ламинат служит не более 4 лет. Оптимальным – надежным и долговечным – признано покрытие, предназначенное для коммерческих объектов – магазинов, залов. Его не возбраняется стелить и в бытовых домашних условиях, где оно способно лежать в первоначальном виде до 20 лет. Кроме классификации, обращают внимание на следующее:

Правильно выбрать ламинат несложно – подробнее в этой статье.

Подложка

Для укладки ламината существуют несколько видов подложки. Каждый из видов имеет плюсы и минусы. Соответственна и цена.

Качественная и правильно выбранная подложка – залог ровного покрытия из ламината и комфорта эксплуатации в целом.

Расчет количества досок

Простейший расчет для получения точного количества ламелей на покрываемую площадь таков: S помещения/S ламели. Но расчет весьма приблизительный, так как окончательное количество зависит от следующих факторов:

Способ укладки. Палубные или диагональные методы разнятся до 40% по итогу.
Длина ламелей. Диапазон от 1,3 до 2,66 м влияет на количество требуемых досок.
Мастерство. Дилетантам трудно с первого раза обойтись без брака и обрезков.

Также важно учесть, что упаковки содержат в себе некоторый процент заводских погрешностей, поэтому конечное количество при расчете смело увеличивают на 15–20%.

Подготовка ламината

Когда покрытие куплено, его требуется адаптировать к комнатной температуре, чтобы в дальнейшем из-за резкого перепада ламинат не получил деформации. Для этого упаковки вскрывают и раскладывают ламели на горизонтальной поверхности на срок до 3 суток. Делать это, рекомендовано, когда основание полностью подготовлено.

Способы укладки ламината – выбираем метод

Выбирая направление укладки, важно учитывать поток света из окон. Лучи падающие на поперечную укладку зрительно увеличивают площадь комнаты. Аналогичный эффект создает диагональная укладка.

Направление

В каком направлении класть ламинат? Особенности каждой укладки:

Если опыта в укладке ламината нет, то палубная классическая – то, что нужно. Диагонали требуют мастерства. При желании, возможно, заказать работу профессионалам с гарантией долговременной эксплуатацией.

Инструменты и вспомогательные материалы

В зависимости от выбранного метода замкового соединения потребуются инструменты. Что нужно для укладки ламината:

Киянка – деревянный или резиновый молоток.
Угольник, рулетка.
Маркеры. Важно выбрать смывающиеся, особенно для светлых оттенков ламината.
Ножовка или электролобзик. Последний предпочтительнее, так как точно режет контуры, если потребуется обогнуть трубы.
Клинья для соблюдения технологических зазоров между стеной и ламелями. Это требуется для линейных расширений покрытия.
Скотч для укладки подложки.

Основание к тому времени, должно быть, готово – заливается бетонная выравнивающая смесь или настилается фанера. Как выровнять основание смотрите здесь.

Инструкция по укладке ламината

Готовую поверхность чернового пола очищают – песка, бетонной крошки, опилок или другого сора быть не должно, иначе покрытие не ляжет плотно. Для уборки используют пылесос. Далее, как покрыть пол ламинатом:

Диагональная сборка ламината своими руками имеет аналогичный принцип. Но процесс более трудоемкий, так как требуется тщательно выверять подрезку каждой доски. Допустимы погрешности по краю не боле 2 мм, в этом случае края скроют плинтуса.

Выполнение следующих моментов позволит наслаждаться долговечным и красивым результатом в будущем:

До того как укладывать ламинат своими руками, правильно заранее разложить доски в будущем рисунке и пронумеровать. Материал и отлежится, и процесс пойдет быстрее.
Каждую доску по замковым системам желательно промазать воском. Крепления станут легкими, увеличится защита от влаги.

Положить ламинат своими руками с поясняющим видео – просто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Итак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

Оцениваем состояние поверхности пола

Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – или . Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
Если предполагается , обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
Можно укладывать ламинат , при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

Готовим необходимые материалы и инструменты

Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество , независимо от вида основы.

Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

Подложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

Более дорогой, но очень качественный вариант – .

Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

Как избежать нежелательных ошибок

Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

Что важно учесть:

При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

Процесс укладки ламината

Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

Как правильно укладывать ламинат?

У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

Особенности укладки ламината с системой «Click»

В настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

При повороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

Особенности укладки ламината с системой «Lock»

Подобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться .

При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

Особенности укладки клеевого ламината

Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

Мастер класс по укладке ламината в видео формате

Видео о том как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, и подготовительные работы.

Заканчиваем работу

После того как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья у стен вынимаются. Завершающим этапом будет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

Важно помнить, что ни в коем случае плинтуса не прикручиваются к ламинированному покрытию — только к стене.

Переход к другому покрытию на стыке соседних комнат можно закрыть декоративной накладкой или используйте .

По сути, монтажная работа закончена – можно переходить к уборке помещения и оформлению интерьера комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимум внимания, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!

Что такое ламинат

Ламинат- это напольное покрытие которое получило огромное распространение в ремонте квартиры. Для укладки ламината подходят любые прочно зафиксированные основания,при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола не более 2-3 мм на 1 метр пола.

Подготовка основания для укладки ламината

Укладка ламината возможна на любые прочно зафиксированные основания, при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола не более 2-3 мм на 1 метр пола.

Нужно помнить:

Нельзя прикручивать и(или) приклеивать ламинат к полу!
Нельзя укладывать ламинат в ванной!
Нельзя укладывать ламинат на кабельный электрический и «матовый» электрический пол!
Нельзя укладывать ламинат на ковровые покрытия!
На кухню и коридор укладка ламината производится с герметизацией всех замков соединения герметиком:ClicGuard.

Важно! Если пол для укладки ламината-бетонный(или залитая стяжка, или наливной пол) необходима паро-влагоизоляция.Для этого используйте полиэтилен,толщина 200-300 мкр.(микрон). Укладывается полиэтилен в нахлест 20-25 см. Стыки соединений фиксируются непромокаемым скотчем. Полиэтилен заводится на стены на 10-15 см.

Примечание:

Если пол выравнивался методом «сухая стяжка»,прокладка из полиэтилена не требуется. Я надеюсь перед «сухой стяжкой» паро-влагоизоляцию вам сделали.
Если пол деревянный,фанерный, то паро-влагоизоляция не требуется, но требуется звукоизоляция.

Если пол комнаты, квартиры достаточно ровен для укладки ламината, то есть перепад пола не более 2-3 мм на 2 метра пола и старое основание это нормальный линолеум, то ламинат можно укладывать не снимая линолеум,при этом нет необходимости использовать полиэтилен для паро-влагоизоляции.

Начало работ по укладке ламината

После подготовки пола и покупки ламината, купленный ламинат нужно внести в комнату,в которой предстоит работа.Коробки с ламинатом, не вскрывая, сложить в центре комнаты. Новый ламинат должен оклиматизироваться к условиям комнаты в течении 48 часов.

Перед укладкой ламината, стелем, на подготовленный пол, специальную подложку для ламината. В качестве подложки под ламинат можно применить: вспененный полиэтилен (Изолон) (продается в рулонах белого, голубого, салатового цвета,толщина разная), подложку из технической пробки(продается в рулонах, листах, толщина разная) и другие.

Подложка укладывается в стык и склеиваются строительным скотчем. На стены делается напуск на 10-15 см.

Укладка первых трех рядов ламината, а первого ряда в особенности, определяют качество укладки всего ламината в целом.

Первый ряд укладывается с учетом следующих обязательных условий.

Подрезанные крайние планки любого ряда ламината, должны быть длинной не менее 30 см.
Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Если при расчете,получается,что ширина последнего менее 5 см,нужно подрезать планки первого ряда,уменьшив их ширину.
Зазоры от стен достаточно оставлять 1 см.

Помните: зазоры от стен в последствии, будут закрываться плинтусами, которые имеют различные размеры нижних полочек. И размер зазора ламината от стены должен быть меньше, чем размер нижней полочки плинтуса.

Начинаем укладку первого ряда ламината

Отпиливаем замковую часть планок ламината, которая будет обращена к стенам (как с продольной, так и поперечной стороны)

Собираем первый ряд ламината целиком , защелкивая панели ламината под углом не более 25-30°.

Важно: «защелкивая» поперечные замки нельзя допускать сдвигов двух соседних планок, по отношению друг к другу, их перекосов. Осуществляйте проверку стыков соседних планок ламината, проведя пальцем по стыку.

Важно: Палец не должен ничего чувствоваться, даже самого маленького перепада.

Собранный первый ряд ламината, придвигаем к стене,оставляя зазор 1 см. Зазор фиксируем специальными клиньями или кусочками того-же ламината. Фиксируйте ряд почаще,через 30-40 см. Обязательно устанавливайте два клина с двух сторон каждого замка, ближе к самому замку.

Укладка второго ряда ламината

При сборке первого ряда приходиться подрезать последнюю планку ламината. Переверните ее на 180° в горизонтальной плоскости, лицевой стороной наверх. Вставьте 2 клина от стены,сделайте отметку по строительному уголку. Аккуратно отпилите. Закончите сборку первого ряда.

Оставшуюся часть планки, используйте в качестве первой планки второго ряда. Помните: её длинна должна быть, в идеале, не менее 30 см.

Целиком соберите второй ряд, отдельно от первого. Тщательно проверяйте качество каждого поперечного замка на перекосы и сдвиги. Подвиньте собранный второй ряд к первому. Просмотрите соединительный замок. В нем не должно быть ничего лишнего: крошек, стружек,и т. п.

Поднимите целиком второй ряд вдоль, на угол 25-40°(используйте любые чистые предметы: молоток,тапочек, книга для фиксации угла подъема). Вставьте целиком замок второго ряда в ответный замок первого ряда.С непривычки может быть не просто.Теперь вынимая последовательно подпорки более плотнее соединяете замок, но не защёлкивайте его. Если получится правильно, второй ряд «зависнет» под углом к полу. Еще раз визуально проверьте весь замок.

Можно защелкивать! Достаточно легких ударов кулака или резиновым молотком. После защелкивания второго ряда, пальцем проверьте все замки на перекос, а само соединение рядов ламината не должно иметь даже минимальных зазоров.Если перекосы или зазоры есть: отсоедините второй ряд целиком, проверьте все замки и соедините два ряда ламината заново.

Не рекомендую использовать подбивку ламината, через специальный подбивочный брусок. Особенно в первых четырех рядах. Помните первые ряды, еще очень подвижное устройство и любой поперечный удар, может привести к перекосу в первом ряду и придется начинать с начала.

Укладка остального ламината

Аналогично, последовательно, аккуратно и не спеша уложите все ряды ламината до двери или труб.

Укладка ламината возле дверей

Подпилите дверную коробку на 10 мм. Подрежьте планку ламината,которая будет под коробкой по профилю стены. Установите эту планку по месту, защёлкнув замок.

Стамеской или ножом срежьте замок со следующей планки.Соберите оставшийся ряд.

Нанесите специальный клей на срезанный замок. Установите оставшейся ряд. Выделившийся клей, сразу удалите влажной тряпкой.

Укладка ламината у радиаторов

Отпилите планку ламината по длине (не забывайте о зазоре со стеной в 1 см). Сделайте разметку отверстий по трубы с помощью строительного угольника.

Просверлите отверстия нужного диаметра. Сделайте отметку по центру отверстий. Отпилите планку по метке. Защелкните собранный ранее ряд.

Присоедините отрезанный остаток, предварительно промазав торцы клеем. Установите два распора к стене. Лишний клей удалите влажной тряпкой.

Укладка последнего ряда ламината

Напоминаю! Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Зазор от стены 1 см.

Ширину планок последнего ряда укладки ламината отмерять можно, например, так.

Установите клинья к стене.
Планку ламината разверните лицевой стороной вниз.
Сделайте отметки,проведите линию отпила,отпилите лишнее.

Подготовьте все планки последнего ряда. Соберите последний ряд полностью и уложите, защелкнув замок по всей длине ряда.

Окончательные работы по укладке ламината

После укладки всех рядов ламината, уберите распорные клинья, подрежьте напуски подложки на стены. Уберитесь в комнате.

На этом Все! Укладка ламината закончена. Удачи вам в ваших начинаниях!

Специально для сайта:

Прежде чем определиться, откуда начинать класть ламинат, необходимо узнать несколько профессиональных секретов:

существуют модификации ламелей с фаской, стыки которых не нуждаются в маскировке, служат элементами декора;
продольные стыки заметны при перпендикулярно падающих солнечных лучах;
при расхождении стен чаще используют диагональную схему укладки, маскирующую этот дефект;
в прямоугольном помещении оригинальнее смотрится облицовка пола при размещении продольных швов вдоль длинной стены;
материал обладает высокой износостойкостью, готов к эксплуатации даже при частичном заполнении плоскости пола, поэтому необязательно продвигаться от дальнего угла к выходу по аналогии с кафельной плиткой, по которой ходить нельзя;
при декорировании двух смежных помещений одинаковой облицовкой пола гораздо эстетичнее, когда продольные швы ламината между комнатами продолжаются без смещения;
предварительная раскладка позволит избежать узких полос, обрезков на входе за счет уменьшения ширины первого ряда, если монтаж начинается от дальнего угла;
начало монтажа от ближнего к оконному проему угла предпочтительнее, поскольку начальные планки каждого ряда легче подсунуть под радиаторы отопления, чем завершающие;
практика эксплуатации показывает, что при сплошном ковре в нескольких комнатах без технологического зазора в дверном проеме, скрытого порожком, возможно вспучивание отдельных участков в обоих помещениях (хотя, отсутствия смещения полос все же следует избегать).

Таким образом, учесть все перечисленные рекомендации домашнему мастеру очень сложно. Поэтому монтаж рекомендуется доверить специалистам, имеющим регулярную практику, опыт, соответствующий инструмент. Кроме того, разные производители используют неодинаковые системы замков. Модификация Lock требует обязательной подбивки киянкой через прокладку. Модели Click собираются вручную, без использования молотка, при этом начать сборку ковра с середины уже не удастся (рис. 1).

Монтаж первого ряда

Начинать укладывать ламинат следует после подготовки основания (выравнивание дефектов до 2-5 мм). Материал резко увеличивает акустику в помещении, качественно передает ударные шумы как в эксплуатируемую комнату, так и в нижний этаж через плиту перекрытия. Поэтому в обязательном порядке используются подложки:

Рисунок 1. Схема монтажа ламината замочным способом.

композитная – гранулы между двумя мембранами из полиэтилена (высокопрочный верхний слой, малопрочный нижний), забирающими лишнюю влагу и отдающими ее при нормализации влажностного режима;
хвойная – древесина на смоляной основе, экологически безопасный, но дорогой продукт, качественно выравнивает неровности свыше 5 мм;
пробковая – щиты, рулоны толщиной 2-5 мм, обладающие хорошими амортизационными, выравнивающими свойствами; боится влаги, поэтому укладывается на полиэтилен;
изолон – вспененный полимер с рифленой поверхностью;
крафт-бумага – картон, пропитанный битумом с присыпкой пробковой крошкой;
полистирольная – рассчитана на средний трафик, так как от постоянных нагрузок спрессовывается, теряет эластичность;
пенополистирольная – листы 0,5х1 м толщиной 3,6-7 мм, являющиеся универсальным изолятором (сохранение тепла, снижение ударного шума).

Подложка раскатывается впритык поперек рядов ламелей, края фиксируются без нахлеста скотчем друг к другу. Материал не имеет фиксации к основанию. Прежде чем уложить ламинат, ревизуют стены: при монтаже необходимы компенсационные зазоры 1-1,5 см по периметру для перемещения ковра при изменении микроклимата. Кроволинейность вертикальной поверхности в месте сопряжения с полом не должна превышать ширину плинтуса (с учетом компенсационного зазора). Высокий коэффициент расширения делает невозможным фиксацию ковра к основанию, стенам. Впоследствии эти щели маскируют деревянными галтелями или пластиковым плинтусом. Технология установки первого ряда выглядит следующим образом:

производят укладку цельной панели ламината, вставляя у стен клинья в 1-1,5 см;
соединяют торцевыми замками весь ряд, обрезая последний ламель с учетом зазора;
при необходимости используются клинья разной величины (дугообразная стена или неровности на ее протяжении).

При диагональной схеме укладки ламинат размещают под углом 30-45˚, при меньшем уклоне теряется эстетика восприятия.

Рисунок 2. При выборе угла 45˚ отрезанные куски монтируются по разные стороны диагонали помещения.

Монтаж может начинаться от середины, от угла, во втором случае проще обойти присутствующие там трубы отопления, подогнав стык ламелей на их середину. Для увеличения скорости работ на каждую сторону изготавливается шаблон, изменяющийся после прохождения двух диагональных углов. При разметке ламеля остается приложить его в угол, отмерить недостающий размер. При выборе угла 45˚ отрезанные куски не являются отходами, монтируются по разные стороны диагонали квартиры (рис. 2).

При диагональной схеме от центра угол становится меньше 45°, так как помещения редко имеют квадратную форму. Эта методика чаще используется при больших отклонениях геометрии пола (расхождение стен), облегчает переход продольных швов в смежные комнаты. Однако изделия с клик-замками так смонтировать не удастся.

Укладка последующих рядов

Чтобы уложить ламинат во втором ряду, придется вспомнить перевязку кирпичной кладки. Эта схема обеспечивает максимальную жесткость, идеальную геометрию. Малейшая нестыковка замкового соединения мгновенно становится видна, что облегчает работы. Профессионалы делят ламель пополам, крепят кусок продольным замком к цельной панели первого ряда. Оставшийся кусок пригодится для начала четвертого ряда. При работе с лок-замками следующий элемент вставляется одновременно в два замка:

торцевой первого куска нового ряда;
продольный двух первых панелей предыдущего ряда.

Рисунок 3. Чтобы не допустить самопроизвольного разъединения замков при эксплуатации, необходимо класть ламинат только при длине кусков от 40 см.

Таким образом, длинные стороны материала выравнивают друг друга. Остается лишь контролировать отсутствие щелей в замковых соединениях, наличие возле стен установленных клиньев (они имеют свойство падать). Класть ламинат можно лишь при длине кусков от 40 см, в противном случае замки держатся слабо, возможно самопроизвольное разъединение при эксплуатации (рис. 3).

Класть ламинат с клик-замками так не получится: для качественного соединения каждый ламель вставляется в предыдущий под углом, поэтому торцевые замки закрепляются после продольных. Каждая заготовка, заканчивающая ряд, вставляется в торцевой замок, подбивается специальным инструментом – Z-образной скобой из жесткого материала. Один край надевается на торец ламеля, по второму производятся легкие постукивания киянкой до характерного щелчка. Профессионалы легко защелкивают эти замки ногой, если на них обувь со светлой нескользящей подошвой.

Завершающий ряд ламината

Определив, откуда начинать укладку, мастер видит планируемое место окончания работ. Завершающий ряд обычно не вмещается целиком, поэтому панели режут вдоль. Схема разметки присутствует на каждой упаковке материала, облегчая самостоятельный монтаж. При невозможности монтажа куска последнего ряда по месту (наличие помех, например, отопительных радиаторов) рубанком снимаются поверхности замков. После этого ламель можно вставить сбоку, задвинуть вдоль шва на место. В этом случае снижается эффективность крепления, поэтому замок сажают на клей.

Начинать укладку от центра могут специалисты высокого класса с идеальным глазомером. При самостоятельном декорировании пола следует начать от стены, с угла. Технология позволяет обходиться минимумом ручного инструмента, хотя при использовании электролобзика темпы монтажа ламината резко увеличиваются.

Облицовка ламинатом сложных участков пола

Отопительные приборы, коммуникации присутствуют в каждом помещении независимо от функционала. Поэтому приходится укладывать ламинат возле труб, под радиаторами. Дверные проемы, архитектурные конструкции в помещении значительно осложняют задачу. Чтобы облицевать пол возле трубы, начинаем производить действия:

Рисунок 4. Электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб, подойдет для создания в ламелях выпилов сложной формы.

на ламинат наносят отметку центра отверстия (учитывается замковое соединение, зазор возле стены);
высверливается отверстие (диаметр должен превышать трубопровод на 3-5 мм);
панель разрезается по оси отверстия;
производится укладка кусков с двух сторон трубы, соединение фиксируется клеем.

Для увеличения эстетической ценности щель между ламинатом, трубой маскируется установкой специальных розеток, имеющихся в продаже. Укладка на входе обычно завершает комплекс облицовочных работ. При отсутствии нижней планки дверной коробки панели заходят до середины проема или до облицовки смежной комнаты. Компенсационный шов является обязательным, позже он закрывается специальной планкой, крепящейся к основанию, а не к панелям.

Укладку ламината на подиумах производят аналогично плоскостям пола, подступенок закрывается одной панелью при ее достаточной ширине или изготавливается наборным (для высоких подиумов). В этом случае используются двусторонние пластиковые уголки, с помощью которых боковая облицовка фиксируется на поверхности. При отсутствии дверных блоков в момент облицовки необходимо оставить зазор от места предполагаемой установки. Монтировать коробку входной группы на ламинат запрещается, так как это нарушит подвижность ковра. Тяжелая мебель существенно влияет на ресурс покрытия, поскольку тоже нарушает подвижность ламелей.

Производители выпускают декоративные квадраты, размер стороны которых совпадает с шириной ламелей. Это позволяет собирать мозаики, использовать вставки в любой последовательности. Лицевая поверхность изделий может имитировать фактуру камня, что позволяет выкладывать ламинат в виде имитации кафельной плитки, керамогранита. Для создания в ламелях выпилов сложной формы оптимально подходит электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб (рис. 4).

Секреты декорирования пола ламинатом

Все облицовочные работы требуют специального инструмента, навыков, практики. Например, укладка ламината без учета толщины материала может привести к изменению функционала дверей. Полы поднимаются, поэтому следует подогнать полотно до начала работ. Основными ошибками самостоятельного декорирования плоскости пола ламинатом являются:

Рисунок 5. После приобретения материала, необходимо дать вылежаться панелям несколько дней для принятия естественного размера.

скрип – грязь, пыль, попавшая в замки при хранении, установке;
цоканье – отсутствует или неправильно выбрана/уложена подложка;
вздутие ковра – недостаточный размер или отсутствие компенсационного зазора вдоль стен;
поломка замков – использование материала во влажном помещении, отсутствие нижней гидроизоляции;
перерасход материала – каждая последующая панель должна наращивать в ряду предыдущую, остаток должен использоваться в начале следующего ряда до остатка 40 см.

Там, где укладывать ламинат неудобно домашнему мастеру, специалист обычно не видит проблем. Поэтому при покупке материала для самостоятельных ремонтных работ потребуется 5-10% запас в зависимости от схемы монтажа (при диагональном способе больше). Нельзя начинать укладку без выравнивания основы, так как подложкой маскируются лишь незначительные дефекты. Высокий коэффициент линейного расширения не позволяет использовать панели сразу после доставки из магазина. Они вылеживаются два дня, принимая естественный для себя размер, в том климате, в котором будут эксплуатироваться (рис. 5).