Если вам предстоит какое-либо строительство, то первое, что вам потребуется на участке, – это строительная бытовка. Конечно, такое сооружение можно приобрести и в готовом виде, но цена не него будет не маленькая. Гораздо проще и экономнее выполнить её самостоятельно. Чтобы вам не пришлось ломать голову в поисках чертежей бытовки, в подсчёте материалов и составлении сметы, можете воспользоваться предложенным вариантом бытовки. А пошаговое руководство с чертежами и фото поможет вам на этапе сборки.
Необходимые материалы (смета)
Для возведения небольшой бытовки размерами в плане 6х2,4 метра и высотой 2,4 метра вам потребуется купить:
- Влагостойкую фанеру размером 1,22х2,44 толщиной 1,2см (5 листов по 920 руб.) – 4600 рублей.
- Обрезную доску шириной 0,15 толщиной 0,05 (8 досок длиной 6 м по 300 руб.) – 2400 рублей.
- Брус 50Х50 см длиной 3 метра (50 шт. по 65 руб.) – 3250 рублей.
- Необрезную доску шириной 250 мм (всего 0,8 м.куб. по 3600 руб.) – 2880 рублей.
- Цементно-песчаный блок размером 40х20х20 (6 шт. по 60 руб.) – 360 рублей.
- Блок оконный размером 600х600 мм (2 шт. по 585 руб.) – 1170 рублей.
- Рубероид РПП-300 по 15 м.кв. в рулоне (2 рулона по 260 руб.) – 520 рублей.
- Ориентировано-стружечные плиты (OSB) размером 1,22х2,44 м толщиной 0,9 см (14 плит по 605 руб.) – 8470 рублей.
- Филёнчатую дверь ДГ-7 производства г. Александров – 2050 рублей.
- Обрезную доску 0,05х0,10х6 м (6 шт. по 200 руб.) – 1200 рублей.
- Утеплитель марки «Хитрок», плита толщиной 5 см площадью 5,4 м.кв. (3 плиты по 480 руб.) – 1440 рублей.
- Полиэтиленовую плёнку толщиной 0,1 мм и шириной 3 м (10 м по 30 руб. за метр) – 300 рублей.
- Доставка материалов автомобилем газель – 3000 рублей.
- Доски второго сорта для обрешётки – 450 рублей.
- Профнастил С20 3х1,015х1,15 м (6 листов по 650 руб.) – 3900 рублей.
- Утеплитель «Изобел» толщиной 5 см площадью 6 м.кв. (3 листа по 480 руб.) – 1440 рублей.
- Оргалит 2,75х1,22 (6 листов по 200 руб.) – 1200 рублей.
- Защитное покрытие для древесины «Снеж» 9 литров – 1880 рублей.
В итоге строительная бытовка вам обойдётся в 40510 рублей без учёта мелких расходных материалов (гвоздей, шурупов и т.п.).
Сборка основания бытовки
Итак, у вас есть участок . Прежде всего, определитесь с местом расположения бытовки и можете браться за работу. Монтаж бытовки выполняем в следующем порядке:
- Строительство начинаем с платформы, а вернее с утеплённого пола, от которого и будем плясать дальше.
- При помощи колышков и верёвки выполняем разбивку на местности и по периметру предполагаемой бытовки устанавливаем цементно-песчаные блоки с равным шагом.
- Затем из обрезной 6-метровой доски сечением 150х50 мм устраиваем обвязку, уложив её на блоки.
- К обвязке крепим лаги с шагом 1221-1222 мм. Нижний край лаг оббиваем бруском 50Х50 мм и снизу к ним крепим брусья чернового пола. Совет: для чернового пола можно взять неровные бруски, а для экономии материала брус 50Х50 можно распилить вдоль пополам.
- Затем в просветы между лагами на доски чернового пола укладываем плиты утеплителя.
Вам обязательно потребуется временное жилище, т.е., то место, где будут жить люди, занимающиеся строительством.
И достаточно важно, чтобы строение данного временного помещения не отнимало много времени. Используемые расходные строительные материалы должны быть подручными и иметь минимальную стоимость.
Каркасная бытовка стандартного типа выполняется без применения внутренних перегородок, в данной бытовке должно находиться маленькое количество и .
При таком бюджетном варианте данная бытовка обойдется вам примерно в два раза дороже, чем каркасно-щитовая бытовка, но качество ее будет гораздо выше и надежнее, потому что каркасная бытовка получается намного прочнее за счет прочного бруса, и других строительных материалов, применяемых в работе.
Необходимые строительные материалы и инструменты для установки бытовки
Бытовка своими руками выполняется только с применением необходимых для работы строительных материалов, а также инструментов.
Ниже рассмотрим список необходимых материалов:
- Для строения временного фундамента необходимы шлакоблоки;
- Песок и геотекстиль;
- либо битумная мастика;
- Деревянные и лаги;
- Силикатный кирпич;
- Различная арматура, уголки, саморезы;
- Для покрытия крыши ;
- Минеральная вата и ;
- Вагонка, деревянные доски, бруски разных размеров.
Также необходимо приготовить инструменты, которые вам обязательно понадобятся при строительстве бытовки: , лопата, молоток, дрель и другие.
Каркасная бытовка своими руками пошаговая инструкция
Если бытовка временного назначения, для легкой разборки в будущем, фундамент делают из шлакоблоков, которые отлично разбираются и отличаются незначительной стоимостью.
Временный фундамент из шлакоблока
Для установки шлакоблоков нужно с земли убрать , после утрамбовать землю и застелить ее специальным геотекстилем, потом засыпать все песком и снова хорошо утрамбовать.
На сделанную основу укладываются шлакоблоки.
Их необходимо расположить в каждом углу и с промежутками между ними в 1,5 метра.
Шлакоблоки необходимо гидроизолировать рубероидом либо мастикой и закрепить специальным деревянным .
Чертежи, материалы
Третьим этапом возводят каркас стен и установку крыши.
Возведение стен и крыши
Для начала сооружают основу, применяя по периметру всего сооружения. Лаги укладываются поперек и вдоль.
Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.
Характеристики и виды
Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:
- Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
- Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
- Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.
В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.
При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.
Особенности подводок для газа
При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:
- шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
- из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
- сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.
Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.
Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.
Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.
Причины переувлажнения почвы
Причин переувлажнения почв несколько:
- глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
- водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
- высокое залегание грунтовых вод;
- техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
- нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
- ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
- снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
- возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
- нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
- происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
- верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
- на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
- на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
- от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
- от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
- при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
- глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
- если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
- оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.
По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.
Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.
У многих людей есть дачные участки за городом, но далеко не все они оборудованы для проживания. Некоторые используют землю в качестве огорода, а другие только планируют строить на ней дом. Но приезжать на дачу утром и потом уезжать вечером обратно в город – не всем удобно, а иногда и не хочется. Ведь проводить время вдали от городской суеты, наслаждаться свежим воздухом и пением птиц в саду – одно удовольствие.
Но чтобы приехать на дачу и остаться там на некоторое время, потребуется кров. Строительство полноценного жилого дома отнимет много времени и финансов, а вот оборудование маленького дачного домика из бытовки придется по душе каждому владельцу загородного земельного участка.
Дом из бытовки может стать как постоянным местом проживания на даче в теплое время года, так и временным, пока будет строиться полноценный жилой дом. Стоит отметить, что в бытовке можно проживать в течение всего календарного года, если оборудовать ее отоплением, электричеством и водоснабжением. А после окончания строительства коттеджа, бытовку можно продать или оставить в качестве хозяйственного помещения. Подробнее, что такое бытовка, из чего ее делают и как применяют такой дачный "домик" в нашей статье.
Маленький дачный домик из бытовки, оборудованный открытой террасой
Виды бытовок
Производители предлагают довольно широкий ассортимент бытовок, которые можно оборудовать всем необходимым как для постоянного, так и временного проживания. По назначению бытовки делятся на:
предназначенные для дачного хозяйственного помещения;
жилые бытовки, для временного проживания рабочих или непосредственно самого хозяина.
могут играть роль кабинета руководителя или прораба.
Бытовки еще бывают строительными, дачными и блок-контейнерами, а по своей конструкции они делятся на:
-
брусовые.
каркасные.
Чаще всего бытовки изготавливается на заводе и если вы решили их заказать, то доставят их на грузовом автомобиле уже в собранном виде. Что касается габаритов бытовок, то их рассчитывают так, чтобы конструкция могла свободно поместиться в кузов грузового автомобиля или прицеп.
Особенности блок-контейнеров
Само слово «контейнер» почему-то сразу ассоциируется с металлом и появляется мысль, что летом в нем будет очень жарко, а зимой – холодно. Но не все контейнеры металлические, к тому же их стены и потолок утеплены и отделаны как изнутри, так и снаружи. Производители блок-контейнеров максимально заботятся о том, чтобы использование таких бытовок было максимально комфортным.
Металлический блок-контейнер, используемый в качестве хозблока
Как уже говорилось выше, блок-контейнеры бывают не только металлические, их также производят из дерева. Металлические конструкции чаще всего используются в качестве строительных бытовок, стандартные размеры которых 2,5х6 м, а высота потолка – 2,2 м. как уже стало понятно, каркас таких бытовок состоит из металла, снаружи конструкция отделана оцинкованным профнастилом, изнутри – сухой деревянной вагонкой, ПВХ панелями либо ДВП, вагонкой МДФ или оргалитом. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Двери бытовки выполнены из ДВП, а окна, размером 1х1,2 м оснащены двойным стеклопакетом. Покупателям предоставляется возможность установить в бытовке перегородки для получения нескольких комнат.
Производители металлических блок-контейнеров дают пять лет гарантии на эксплуатацию бытовки.
Жилой вагончик для проживания из дерева люди чаще всего приобретают, когда собираются строить дачу или для проживания в них на загородном участке в теплое время года во время отпуска. Поэтому такие бытовки еще называют «дачными домиками». Деревянные блок-контейнеры еще используют в качестве хозблоков, летних кухонь или оборудуют их всем необходимым для круглогодичного проживания.
Конструкции из дерева намного теплее и легче металлических. В качестве отделки как снаружи, так и изнутри – выступает деревянная вагонка. Что касается габаритов бытовки и размеров окон, у металлических и деревянных блок-контейнеров они одинаковые.
Использовать блок-контейнеры можно более пятнадцати лет. Из таких бытовок строят целые модульные дома, соединив их между собой и убрав перегородки. А если поставить конструкции друг на друга – получится двухэтажный домик.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Небольшой дачных домик из двух блок-контейнеров с навесом и открытой террасой на втором этаже
Дачные бытовки
Как и блок-контейнеры, дачные бытовки изготавливаются из металла и дерева.
Последние лучше использовать для проживания в теплое время года, а металлические бытовки отлично подходят для круглогодичной эксплуатации. Конструкции из металла благодаря профнастилу лучше переносит изменения погодных условий.
Дачные бытовки изнутри отделаны ДВП или деревянной вагонкой. Последний вариант отделки больше подходит для постоянного проживания. В дачных бытовках предусмотрены отдельные комнаты, хозблок, туалет и душ, и это является основной их особенностью.
Деревянные дачные бытовки в свою очередь делятся на каркасные, щитовые и из бруса.
Щитовые дачные бытовки
Наиболее дешевый вид деревянной дачной бытовки – щитовой домик. Такие конструкции не рассчитаны на длительное использование, но благодаря невысокой стоимости пользуются большим спросом у дачников, во время строительства дома. В качестве наружной отделки щитовых конструкций используют не цельную вагонку, а изнутри стены обшивают ДВП.
В качестве утеплителя служит пенопласт или стекловата. Пол в бытовке дощатый, толщиной 21 мм, а крыша – железная. Дачные щитовые домики сильно подвержены изменению геометрических размеров, так как их конструкция не предусматривает ребер жесткости.
Дачные бытовки каркасного типа
Наиболее оптимальный вариант по цене и качеству – каркасная дачная бытовка. В качестве основы используется деревянный брус размером 50х50 мм, придающий конструкции устойчивость и способность противостоять нагрузкам.
Окончательная стоимость каркасной бытовки зависит от материала, используемого в качестве внутренней и наружной отделки. На выбор производители предлагают ДВП, фанеру или вагонку.
Важно! Самый дорогой вариант отделки – вагонка, которая в случае усадки бытовки не вздувается и не выпирает, как остальные материалы, которые также хорошо впитывают влагу и изменяют свои геометрические размеры.
Пол в каркасной бытовке двойной – состоит из черновой и чистовой половой доски размером 32 мм. В качестве утеплителя стен, полов и потолка используют слой минеральной ваты толщиной в 50 мм. Также конструкция имеет пароизоляцию – пергамин или полиэтиленовая пленка.
Дачные бытовки из бруса
Самой дорогой, но при этом и более долговечной является дачная бытовка, выполненная из хвойного бруса размером 100х150 мм. Отделка стен в этой конструкции обычно не предусматривается, а потолок, двери и внутренние перегородки дачного домика выполняются из вагонки. Производители предлагают выбрать тип крыши – одно- или двухскатная, но первая обычно применяется для строений до 5 м.
Если бытовка из бруса устанавливается в местности, где зимняя температура воздуха не опускается ниже -10 градусов, то можно обойтись без дополнительного утепления конструкции, но только при условии, что при изготовлении временного жилья не был нарушен производственный процесс. Если брус будет плотно уложен и закреплён металлическими скобами, а швы утеплены паклей или льноватином, только в этом случае можно рассчитывать на высокую прочность и сохранение тепла внутри помещения.
Как оборудуются бытовки под жилой дом
Для комфортного проживания домики из бытовок оборудуют всеми необходимыми коммуникациями, делят общую площадь на комнаты, соединяют несколько бытовок в одну цельную конструкцию. Минимальное количество помещений в дачном домике:
- кухня;
- спальня;
- санузел;
- хозблок.
Спальню в дачной бытовке можно оборудовать под потолком
Если в бытовке проживает более двух человек, то по причине ограниченной площади в спальне устанавливают двухъярусные кровати, для этого вполне достаточно ширины комнаты в 2,5 метра. Дачные домики из бытовок обязательно подключаются к следующим коммуникациям:
- электричество;
- водоснабжение;
- канализация.
Чтобы исключить возникновение аварийных ситуаций, коммуникации должны быть подключены специалистами.
В дачном домике из бытовки необходимо сделать отопление, которое зачастую представляет собой обычную печь на твёрдом топливе. Если имеется резервный источник электроэнергии на случай её отключения, то бытовка отапливать с использованием электрообогревателей.
Видео описание
Смотрите на видео подборку дачных домиков из бытовок:
Возможна установка водогрейного котла и системы радиаторов. Такой вариант особенно удобен, когда домик сооружается из двух и более бытовок. В этом случае достаточно одного котла, в котором нагретый теплоноситель по трубам будет передаваться в совмещённые помещения.
Дачный домик из бытовки, оборудованный твердотопливной печью
Преимущество использования нескольких бытовок на участке заключается в возможности их объединения между собой без ущерба для прочности.
Использование двух бытовок, которые устанавливаются на удалении 3 м друг от друга, позволяет существенно увеличить жилую площадь домика. При оборудовании такого дачного дома можно разместить в нем значительно больше людей за счёт того, что кухня и санузел будут обустроены в отдельной бытовке.
Чтобы пространство между контейнерами тоже использовалось по назначению, делаются две стены, которые объединят бытовки, а сверху монтируется общая крыша. Таким образом, получается вполне пригодной для проживания в течение всего года домик.
Пространство между бытовками можно использовать не только для проживания, но и для размещения автомобиля. В этом случае вместо одной, соединяющей бытовки стены, необходимо оборудовать ворота. Также серединную часть можно использовать в качестве кладовки или мастерской.
Видео описание
Наглядно строительство дома из нескольких бытовок:
Если домик из двух бытовок будет использоваться только одним или двумя людьми, то отапливать целесообразно только одну бытовку, а остальное пространство применить исключительно в хозяйственных целях.
Домик из двух бытовок с общей двускатной крышей
Домик из двух бытовок с открытой террасой посередине
Варианты домов из бытовок – фото-примеры
Выбирая дом из бытовок, проекты можно перебирать бесконечно, особенно если хочется что-то оригинальное и комфортное. Компании-изготовители бытовок предлагают потребителям огромное количество различных функциональных вариантов дачных домиков, от стандартных, до больших и двухъярусных. Если вы закажите сразу несколько бытовок для обустройства одного домика, вам будет предложено много уже готовых решений их соединения.
На фото ниже проект бытовки с навесом. Продлив немного крышу можно обустроить навес, который позволит защитить входную дверь от осадков. Эстетически такая конструкция смотрится намного лучше, чем стандартная бытовка.
Если бытовки разместить под прямым углом, как на фото ниже, то получится очень интересная конструкция.
Из нескольких бытовок можно изготовить капитальное модульное строение, пригодное для круглогодичного проживания.
Если необходимо разместить большое количество людей на маленькой площадке, то можно установить двухэтажное строение.
Из модулей-бытовок можно построить многоэтажные строения для размещения рабочих.
Заключение
Домики из бытовок пользуются большой популярностью. Во-первых, это недорогой и удобный вариант для временного проживания, размещения рабочих, оборудования летней кухни в частном домовладении или хозяйственного помещения. Во-вторых, из нескольких бытовок получаются довольно оригинальные домики и для постоянного проживания. А самое главное – бытовки мобильные, если вам нужно перевести свой домик на другой участок и даже в другой город, это легко сделать, наняв грузовой автомобиль.
Многие начинающие дачники зачастую задаются вопросом: как лучше поступить, купить готовую бытовку или сделать ее самостоятельно? Как показывает практика, готовые изделия часто оказываются низкокачественными и недолговечными. Поэтому мы однозначно рекомендуем самостоятельное строительство. Обо всех его нюансах и тонкостях вы можете узнать из этой статьи.
Зачем вам бытовка?
Прежде чем приступить к проектированию и строительству бытовки, необходимо определиться с ее предназначением, ведь от этого во многом зависят ее габариты, планировка и прочие моменты. Как правило, бытовка выполняет следующие функции:
- жилого помещения – постройку можно использовать как жилье на период строительства основного дома. В последствии не составит труда переоборудовать ее под другие хозяйственные нужды, кроме того, бытовка может служить дополнительным летним домиком, к примеру, для встречи гостей;
- хозяйственную – в помещении можно хранить дачный инвентарь, рабочую одежду и пр.;
- санитарно-гигиеническую – бытовку можно оборудовать санузлом, к примеру, здесь вы можете выполнить летний душ и установить биотуалет.
При желании дачную бытовку можно оборудовать баней или другими функциями. Главное – заранее хорошо подумать над всеми своими потребностями и пожеланиями, чтобы потом не заниматься переделками, как это часто бывает.
Проектирование – создаем бытовку на бумаге
Определившись с требованиями к бытовке, нужно создать на бумаге план и указать размеры конструкции. Чаще всего строение представляет собой вагончик 2–3 м на 5–6 м. Конечно, делать ее вытянутой совсем не обязательно. Главное, чтобы формы и размеры позволяли реализовать все задуманные функции.
Чтобы не ломать голову над планировкой, вы можете взять за основу готовые чертежи. При необходимости подкорректируйте размеры. Единственное, отметим, что слишком большой делать постройку не имеет смысла, так как это получится уже не бытовка, а капитальное строение с совершенно другими затратами на строительство. Как правило постройки размером 6х3 м вполне достаточно для всех хозяйственных нужд.
Далее надо определиться с конструкцией и материалами. Так как бытовка – это недорогое и легкое строение, которое при необходимости можно даже переместить с одного места на другое, рекомендуем сделать ее из дерева. Далее рассмотрим две технологии строительства с использованием этого природного материала:
- каркасную – это наиболее дешевый, быстрый и простой способ строительства, однако учтите, что прочность и долговечность каркасных бытовок является не самой сильной их стороной;
- из бруса в виде сруба – как и брусовые дома, такие бытовки получаются прочными и долговечными, но более дорогими, чем каркасные аналоги.
Основой каркасного строения, как не сложно догадаться, является каркас, выполненный из бруса. Он представляет собой стойки, расположенные с шагом 600 мм, и соединенные друг с другом нижней и верхней обвязкой (горизонтально расположенными досками или брусом). Для укрепления стоек дополнительно используются раскосы и горизонтальные перемычки. Пространство каркаса заполняется утеплителем и обшивается.
Расстояние 600 мм между стойками указано не спроста – именно под такой шаг рассчитаны теплоизоляционные плиты, а также OSB. При желании шаг можно изменить, но в этом случае утеплитель и обшивку вам придется разрезать.
Прежде чем приступить к строительству каркасной бытовки, составьте схему стен и перекрытий с указанием размеров всех деталей. Это позволит посчитать количество пиломатериалов и составить смету. Подробней о материалах, которые будут использоваться при строительстве, поговорим ниже.
Рассчитать пиломатериалы для брусовой бытовки еще проще: чтобы узнать количество венцов, просто поделите высоту стены на высоту сечения бруса. Длина каждого венца уже указана на плане. Поэтому дополнительный проект можно даже не делать.
Фундамент – в хорошем основании нуждается даже бытовка
Если вы устанавливаете бытовку на месяц-два, то возводить для нее фундамент не обязательно. Вполне достаточно будет подсыпки из щебня, выровненной в горизонтальном положении. Чтобы защитить низ строения от влаги, на подсыпку следует уложить несколько брусьев или кирпичей/блоков.
Если же бытовка будет использоваться как постоянное строение, без фундамента не обойтись. Конечно, выполнять массивное ленточное сооружение в нашем случае ни к чему. Целесообразней сделать облегченное основания в виде отдельных столбиков, связанных между собой балками (ростверком). Строительство начинаем с подготовки площадки: избавляемся от растительного слоя грунта, после чего размечаем площадку согласно проектным размерам строения.
Затем надо подготовить лунки под столбики глубиной около 40 см, расположенные на расстоянии полутора метров друг от друга по длине и ширине строения. Дно лунок засыпьте слоем песка и щебня толщиной 150–200 мм. Подсыпку обязательно хорошо утрамбуйте и выровняйте по горизонтали. Затем постройте столбики из блоков или кирпича высотой 30-40 см над уровнем почвы. Поверхность столбиков обработайте битумом, после чего накройте несколькими слоями рубероида.
Далее нужно уложить балки (брус 150х150 мм) по периметру столбчатого фундамента. Для крепления бруса к столбикам используйте специальные крепежи, так называемые шпильки. В процессе укладки ростверка обязательно убедитесь, что балки расположены горизонтально. При необходимости можно выровнять положение балок путем подкладки под них брусков или досок, но вообще старайтесь обеспечить горизонтальную плоскость еще на этапе возведения столбиков.
Между собой брус можно соединить "в полдерева" – в этом случае на участках стыка брусьев выполняются ровные пазы глубиной в полбруса. Пазы должны быть ответными, т.е. в одном брусе паз вырезается сверху, а во втором, соответственно, – снизу. Дополнительно стыки можно укрепить саморезами и стальными уголками. Точно так же укладываются балки перекрытия и врезаются в крайние брусья.
Строим бытовку быстро и дешево – нюансы каркасной технологии
Чтобы построить каркасную бытовку понадобятся следующие материалы:
- брус 100х100 мм;
- доски 35х100 мм;
- минеральные маты толщиной 100 мм и плотностью 25–35 кг/м 3 ;
- пароизоляция;
- ветро- влагоизоляция;
- материал для отделки – вагонка, блок-хаус или др.
Строительство стен начинаем с установки угловых стоек, которые выполняются из бруса 100х100 мм. Для их фиксации используйте уголки и саморезы, укрепите их раскосами. Убедившись в вертикальности всех стоек, соедините их верхней обвязкой, в качестве которой используйте доску 35х100 мм.
Если крыша бытовки будет односкатной, не забудьте одну длинную стену сделать сантиметров на 30-40 выше другой.
Затем можно установить промежуточные стойки, выполненные из досок. К верхней и нижней обвязке они крепятся при помощи металлических уголков. Чтобы придать конструкции жесткости, закрепите межу ними в шахматном порядке горизонтальные перемычки. Кроме того, горизонтальные планки из этих же досок установите над и под проемами.
Если крыша конструкции будет двускатной, уложите на каркас стен балки перекрытия. Так как практически никакую нагрузку балки нести не будут, можно использовать те же доски 30-100 мм. Установите их кромкой на обвязку и закрепите в таком положении при помощи уголков. Шаг досок можно сделать около 40 см.
После этого можно приступать к утеплению и обшивке каркаса. Начинать лучше с крыши, но этот этап мы рассмотрим отдельно, а сейчас утеплим пол и стены. Теплоизоляция пола начинается с укладки чернового настила на балки-перекрытия. Так как несущую функцию он выполнять не будет, для этих целей можно использовать любые доски. Поверх чернового настила укладывается гидроизоляция, и затем устанавливаются лаги пола. Не забудьте выровнять лаги в горизонтальной плоскости.
Все рулонные материалы, т.е. пароизоляция, ветрозащита и гидроизоляция, монтируются внахлест сантиметров на 15-20. Причем стыки полотен желательно проклеивать бутил-каучуковой двусторонней уплотнительной лентой, что обеспечит полную герметичность соединений.
Далее пространство лаг нужно заполнить теплоизоляционным материалом, для этого можно использовать как минвату, так и любой другой утеплитель. Поверхность лаг и теплоизоляции необходимо защитить от влаги еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Затем можно выполнять монтаж дощатого настила.
Примерно так же утепляется и перекрытие потолка – утеплителем заполняется пространство между балками перекрытия или стропилами (если крыша односкатная). Чтобы зафиксировать плиты, можно зигзагообразно натянуть между балками проволоку или капроновый шнур. Затем снизу к балкам перекрытия степлером крепится пароизоляционная пленка. Поверх пароизоляции выполняется обрешетка из рейки 20х30 мм, к которой крепится вагонка или другой отделочный материал.
Если толщины стропил недостаточно, чтобы закрепить между ними утеплитель, нарастите их при помощи бруса или досок.
Одним из наиболее важных моментов является утепление стен. От него зависит не только комфорт пребывания в помещении и энергоэкономность постройки, но и долговечность всего строения. Теплоизоляцию начинаем с монтажа пароизоляционной пленки, которая крепится на каркас с внутренней стороны стен. Предварительно на стойки желательно наклеить уплотнительную ленту, чтобы в последствии не произошло разгерметизации контура на участках крепления пленки к каркасу. Фиксация пароизоляции осуществляется с использованием степлера – скобы забиваются с шагом 100-150 мм.
Затем пространство каркаса надо заполнить минеральными матами. В процессе утепления соблюдайте одно главное правило – в стенах нигде не должно быть щелей. Если щели образовались, их нужно забить обрезками минваты, в противном случае образуются мостики холода. По завершению теплоизоляции каркаса закрепите с наружной стороны влаго- ветрозащиту. Монтаж мембраны осуществляется по описанной выше схеме.
Поверх ветрозащиты к каркасу крепится обрешетка. Как правило, рейки располагаются вертикально. Для крепления обрешетки используйте саморезы, вкручивая их с шагом 25 мм. Затем выполняется обшивка стен снаружи OSB. Плиты крепятся к обрешетке тоже саморезами. Чтобы заранее не раскраивать обшивку, дверные и оконные проемы можно вырезать электролобзиком по месту, т.е. после монтажа плит. Имейте в виду, что между плитами необходимо обеспечить деформационные швы толщиной 5 мм. Эти швы обязательно заполните строительным герметиком или монтажной пеной.
Далее надо отделать вагонкой, профнастилом, сайдингом или любым другим фасадным покрытием. Сразу же установите двери и окна. С внутренней стороны к каркасу крепится обрешетка так же, как и снаружи, после чего стены обшиваются вагонкой или даже гипсокартоном.
По мере необходимости вы сможете достраивать каркасное сооружение, расширяя его площадь, или даже рядом построить другую бытовку и соединить ее с первой. В таком случае получится целый дом из бытовок, который можно использовать под любые свои нужды.
Делаем русскую народную бытовку-сруб
Если вы хотите сделать не временное сооружение, а бытовку "на века", то лучше ее строить из бревна или бруса в виде сруба. Для этого нам понадобятся следующие материалы:
- брус 150х100;
- деревянные нагели;
- межвенцовый утеплитель.
Уложите первый венец дома на ростверк. Обязательно выровняйте брус относительно ростверка, а также убедитесь, что углы равняются 90 градусам. Соединение бруса между собой выполните "в полдерева" по описанной выше схеме. Сразу же уложите и первый венец перегородок, и таким же способом врежьте его в первый венец наружных стен. Затем на первом венце закрепите межвенцовый утеплитель при помощи степлера.
Точно так же уложите и второй венец. Чтобы соединить оба венца с ростверком, просверлите вертикальные отверстия по диаметру нагелей. Для этого используйте электродрель и специальное длинное сверло. Отверстия должны доходить до середины нижнего бруса и располагаться в стенах с шагом в полтора-два метра. В полученные отверстия аккуратно вбейте молотком нагели.
Затем укладываются еще два венца и точно так же соединяются нагелями с нижней парой венцов. Единственное, штыри устанавливаются со смещением, т.е. в шахматном порядке, как показано на схеме выше. По такому принципу стены вместе с межкомнатными перегородками "поднимаются" на проектную высоту.
В результате получилась коробка без окон и дверей. Поэтому нужно нанести на стены разметку дверного и оконного проема, после чего вырезать их бензопилой. Предварительно слева и справа от проема временно скрепите все брусья досками. После выполнения проемов сразу же установите оконные коробки, выполненные из досок. Они скрепят обрезанные брусья венцов между собой, не давая им рассыпаться.
Надо сказать, что выполнить проемы можно и в процессе возведения стен. В этом случае брусья скрепляются слева и справа от проемов нагелями. Вы можете воспользоваться любым понравившимся вам вариантом.
Что касается пола и перекрытия, все работы выполняются также, как и при строительстве каркасной бытовки, поэтому повторяться не будем.
Если вы решили отделать бытовку, учтите, что приступать к этой операции можно не ранее, чем через полтора-два года после завершения строительства, т.е. после того, как конструкция даст усадку. Исключением являются бытовки, выполненные из профилированного клееного бруса, которые практически не усаживаются.
Монтаж крыши, или сколько надо скатов для полного счастья?
Тип конструкции крыши зависит от предназначения бытовки. Если она будет использоваться в летнее время, лучше – она проще в исполнении и дешевле. Для ее строительства понадобятся следующие материалы:
- брус 50х150 мм;
- супердиффузная влагозащитная мембрана;
- рейки 20х30 мм;
- доски 100х20;
- кровельный материал.
Пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши выглядит так:
- 1. Стропила укладываются на длинные стены, которые имеют разную высоту. Ставить их нужно вертикально, т.е. на кромку. Для фиксации стропил в мауэрлате (верхнем венце стен или обвязке) можно выполнить пазы. Дополнительно используйте уголки и саморезы. Так как односкатная крыша будет нести большую снеговую нагрузку, не делайте расстояние между стропилами более 40–50 мм.
- 2. Поверх стропил закрепите влагоизоляционную мембрану, а затем закрепите контробрешетку – рейки 20–30 мм. Контробрешетка должна располагаться параллельно стропил.
- 3. Далее на контробрешетку монтируются доски перпендикулярно стропилам. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала, но в любом случае расстояние межу досками не должно превышать 15-20 см.
- 4. Теперь стелим кровельное покрытие. Так как крыша будет пологой, нахлест листов делайте побольше, к примеру, при монтаже шифера или черепицы он должен составлять не одну волну, а две.
Если вы планируете использовать бытовку не только в теплое время года, но и зимой, лучше сделайте . В ее основе лежат стропильные фермы, т.е. равнобедренные треугольники, образованные стропильными ногами. Сверху, т.е. у вершины треугольников, монтируется коньковый прогон – это балка, которая соединяет между собой все стропильные фермы. Кроме того, каждую стропильную ферму укрепите затяжками – горизонтальными перемычками, соединяющими межу собой две стропильные ноги.
Гидроизоляция и укладка кровельного материала выполняется согласно инструкции для односкатной крыши. Единственное, если бытовка будет зимней, желательно утеплить не только перекрытия потолка, но и саму крышу. Эта операция осуществляется по тому же принципу, что и .
Вот мы и построили бытовку своими руками, теперь осталось только провести к ней коммуникации. Как вы видите, ничего сверхсложного в этой работе нет. Да и не зря народная пословица гласит: не святые горшки лепят.
