Полы по монолитному перекрытию. Устройство пола по бетонной плите: монтаж, материалы, инструменты, инструкция. Разметка под систему маячков

В современном строительстве (особенно загородном) очень популярным стали экологические дома, а в частности, дома, выполненные из дерева. Соответственно и устройство пола в деревянном доме также подразумевает применение древесных, экологически чистых материалов.

Говоря о преимуществах полов, выполненных из дерева, можно упомянуть отсутствие мокрых работ, то есть работ по производству бетонной черновой и чистовой стяжки, и как следствие – облегчение и ускорение процесса монтажа.

Также имеется возможность уложить больше утеплителя, а также можно применять обширное количество его разновидностей, чего нельзя было в бетонных полах. Кроме того, гораздо облегчена на такой пол, выполненный на деревянной основе.

Когда подробнее рассмотреть устройство деревянных полов, то становится ясно, что в него входят как натуральные древесные материалы, как доски, брусья, так и искусственные – ДВП (древесноволокнистая плита), которые выполнены из отходов-стружек деревообрабатывающего производства.

Технология выполнения такого пола может быть разнообразной, и завит главным образом от того, какого назначения и расположения он является. Так, по его расположению различают:

деревянный пол первого этажа (по грунту/по плите от неотапливаемого подвала);
деревянный пол межэтажных перекрытий;
деревянный пол балкона, лоджии, ванны.

Небольшую роль, но все-таки играет то, в каком помещении происходит монтаж деревянного пола. Например, если это помещение с повышенной влажностью, то соответственно применяются дополнительные слоя гидроизоляционных и пароизоляционных материалов, направленных на предотвращение просочения воды и каппилярной влаги вглубь конструкции деревянного пола.

Ясное дело, что в таком случае имеется определенный подход к выбору напольного чистового покрытия, так , например, на сегодня в ванных комнатах стало возможным, но для этого нужно приобрести соответствующий специальный его вид.

В данном случае стоит обратить внимание на основании, от которого будет зависеть технология устройства деревянного пола: при монтаже на грунт особое внимание уделяют работам по гидроизоляции, а также применяются большого сечения несущие балки.

Преимущество деревянных полов перед состоит в данном случае в разнообразии конструктивных решений, направленных на улучшение теплотехнических качеств.

Устройство деревянного пола первого этажа по грунту значительно отличается от всех других, так как опорными элементами для деревянных балок в данном случае служит не сама поверхность основания (грунта), а столбики, так называемые «тумбочки», которые укладывают на него с определенным шагом (зависящим от толщины балок). Это можно наглядно наблюдать в устройство деревянных полов схема, приведенная в данной статье.

Определяют тип грунта и в случае, если он относится к так называемым «пучинистым» разновидностям, то есть имеет свойство расширяться, выпучиваясь, то в местах, в которых предполагается установить «тумбочки», его (грунт) выбирают на глубину промерзания и засыпают мелкофракционным наполнителем – песком.

В случае же, если грунт стабильный, то его выбирают на глубину около 15 см и трамбуют, засыпают песок, щебень и второй раз трамбуют, чем собственно, и заканчивается его подготовка под дальнейший этап, который предполагает устройство деревянного пола по грунту – укладка кирпичных/блочных столбиков.

Подготавливают основу в зависимости от того, какую «тумбы» будут иметь ширину. Если они узкие, будут выполняться из материалов меньше ширины кирпича (25 см), то рекомендуется залить под них небольшой фундамент из в 25 см глубиной и 25 см шириной соответственно. После схватывания и высыхания, производят устройство гидроизоляции и укладывают тумбы.

Ежели тумбы будут выполняться из пары кирпичей с перевязкой (каждый ряд в перпендикулярном направлении нижележащему) или иных, блочных материалов солидной толщины, то на уплотненный слой песчаной подушки укладывают гидроизоляцию и укладывают их (тумбы). При этом шаг между подготовленными основами под тумбы желательно делать таковым, чтобы расстояние между балками, уложенными на них, было 50-100 см, а вдоль лаг тумбы через каждые 100-200 см.

Укладка «тумб» (столбиков) производится на раствор, укладываются блоки/кирпичи с расчетом на то, что балки, уложенные на них, будут иметь высоту до уровня верхней кромки фундамента, а точнее, на пару сантиметров ниже. На верхние плоскости тумб укладывают выравнивающую подушку подушку-стяжку из цементно-песчаной смеси.

После схватывания тумб и высыхания выравнивающего и заодно выглаживающего слоя, вновь производят прослойку из гидроизоляционного материала, который будет предохранять вышележащие элементы – балки, от возможной влаги.

Монтаж балок на тумбы осуществляется в один или два ряда, в зависимости от конструкции пола, так как он может быть одинарным и двойным (см. рис.). На данном этапе устройство деревянного пола по лагам предполагает применение жестко закрепленных элементов балок по опорам, то есть дюбелей, анкеров.

При этом балки крепят анкерами, дюбелями, уголками к фундаменту через боковые грани балок, что касается их крепления на опоры-тумбы, то это не обязательно, хоть и практикуется на сегодняшний день очень часто. Особенно это наблюдается при устройстве одинарного пола, когда настил крепится без обрешетки, прямо на балки.

Монтаж на плиту перекрытия производится по лагам меньшего сечения с устройством пароизоляционной пленки, в случае с не отапливаемым подвалом нужно предусматривается наличие теплоизоляционного материала между лагами.

В данном случае требуется уделить особое внимание расчету теплопотерь, так как неотапливаемый подвал под первым этажом может существенно понизить температуру помещений, находящимся над ним.

Основным преимуществом, которое предполагает устройство деревянного пола по бетону, является гораздо меньшая трудоемкость и скорость его монтажа. Но это в том случае, если не включать в расчет само бетонное основание (плиту перекрытия).

Подготовка перекрытия заключается в том, чтобы очистить поверхность плиты от запыления, особенно от острого мусора, на подобии мелких камешков, осколков стекла. Также всевозможные бугристые и острые неровности на ее поверхности сглаживаются, резкие ямы заливаются самовыравневающейся полимерцементной смесью.

Если на основании имеется стяжка, которая крошится и отшелушивается, то таковую стоит обработать грунтовкой глубокого проникновения на акриловой основе. При этом можно нанести два слоя грунтовки: первый на 10-20% разбавленный водой (для более глубокого пропитывания основания), второй – неразбавленным составом. Ясное дело, что микроорганизмы, грибок и т. д. также удаляются.

Монтаж лаг по плите перекрытия происходит по подстилке из гидроизоляционного материала, кроме того, устройство гидроизоляции деревянного пола в данном случае (да и желательно во всех остальных) может предполагать обработку самих лаг гидроизоляционной мастикой или специальной пропиткой, имеющей также и антисептические свойства, предотвращающие гниение древесины.

Здесь важно обратить внимание на то, чтобы лаги плотно и без больших зазоров примыкали к поверхности пола. Фиксируют лаги при помощи дюбелей, расстояние между «прихватками» — от 40 см. шаг между лагами подбирают индивидуально, зависимо от габаритов и жесткости материала настила, и он может быть 40-100 см.

Укладка пароизоляционного слоя в данном случае необходимо, так как речь идет о наличии разницы температур между отапливаемым первым этажом и неотапливаемым подвалом. Эта разница может привести к скоплению конденсата внутри конструкции пола.

Для предотвращения этого явления применяются различные виды пароизоляционных пленок, выполненных из полиэтилена, полипропилена и имеющие фольгированное покрытие. Можно же воспользоваться и традиционным материалом – пергамином. Настилают материал с нахлестом в 10-15 см, по периметру помещения заворачивают на высоту, равную высоте чистого пола с плинтусом.

Деревянные полы, которые настилаются на перекрытия второго – Н-го этажа, имеют мене сложную конструкцию, нежели в предыдущих случаях.

Но при этом этажи, разделяемые перекрытием, должны быть отапливаемыми – это обязательное условия для правильной эксплуатации такого пола.

Схемы, по которым производится устройство деревянного пола второго этажа и выше, за исключением мансардного, практически идентичны как в случае с перекрытием – бетонной плитой, так и с балочным перекрытием. В обоих случаях отсутствует пароизоляция и по индивидуальному усмотрению может входить или отсутствовать утеплитель (то есть его отсутствие не критично).

Устройство деревянного междуэтажного пола по бетонному перекрытию , которое выполняется между этажами, предполагает наличие лаг, которые выставляются с шагом от 40 см, с расстоянием от стены, равным 5 см.

Укладываться на бетонную поверхность и регулироваться по уровню они могут с помощью специальных креплений. Кстати, точно так же выполняется и пол по перекрытию от отапливаемого подвала.

К таковым относятся П-образные скобы-держатели, которые фиксируют саморезами к боковым сторонам лаг. Также существуют специальные шпильки с резьбой, которые одной стороной забиваются в бетонный слой плиты (или накручивается подушка, ставятся на основания), а на вторую накручивают гайку с накидной шайбой, на которую насаживают лагу.

Также для того чтобы поднять уровень пола значительно выше существующего, под лаги в местах, где они должны крепится, подкладывают брусья из твердых пород дерева. В качестве таких подкладок также применяют кирпичи, блоки – главное, чтоб материал был прочный. Однако, это уже устаревший способ.

производится довольно часто, так как балочные деревянные перекрытия применяются весьма часто. Существует несколько конструкций полов: по балкам и по лагам.

В случае если расстояние между балками превышает 60 см, то устройство пола по деревянным балкам представляет собой обрешетку по ним из лаг с шагом 40-60 см соответственно. В ином случае, можно устраивать настил прямо на балки, но они должны быть вместе с шагом, еще и ровными.

Кроме отличия касаемо обрешетки из лаг, имеется еще одно, то есть пол может быть одинарным и двойным. При устройстве двойного пола, применяются либо специальные балки с «полочками», на которые укладывают черновой настил, либо их изготавливают на установленной в проектное положение балке. Для этого на ее боковые грани бруски, на которые и укладывается черновое покрытие.

Что касается утеплителя, то его укладывают между черным и чистовым настилом, между балок. В качестве материала берется чаще всего минераловатные плиты или подобные рулонные материалы. Материалы укладываются плотно, плитные – в шахматном порядке, если в два слоя, то второй должен не совпадатся швами с первым.

Полы, которые устраивают в не отапливаемых помещениях, как мансарды (не жилые), лоджии и остекленные балконы, имеют практически идентичное устройство пола по деревянным перекрытиям и бетонным межэтажным перекрытиям, но отличаются наличием специальных, усиленных мер по теплоизоляции и пароизоляции.

Полы с конструкциями, состоящими из деревянных элементов, которые устраивают в помещениях с повышенной влажностью, как ванны комнаты, санузлы, кухни, а также бани, сауны – выполняются как межэтажные или полы первого этажа (в зависимости от этажа, на котором размещается помещение), но с упором на повышение гидроизоляционных свойств.

Также очень часто во всех вышеперечисленных помещениях (а балконах — застекленных) применяется устройство пола деревянного утепленного, электрических и водных систем «теплый пол», которые укладываются, как правило, на слой тепло отражательного рулонного материала, который в свою очередь расстилается на теплоизоляционный материал.

начинается с подготовки поверхности под листовые пароизоляционные материалы, то есть, с уборки, вытравливания микроорганизмов и сглаживания острых камней и других дефектов, выступающих с плоскости бетонной поверхности. Далее производят настил этих материалов с нахлестом 10-15 см, выпусками на высоту чистого пола+10-15 см.

Далее производят монтаж лаг, отступы от стен 5 см – соблюдаются в обязательном порядке. Так, как чаще всего требуется значительно повысить уровень пола в случае с балконом, то применяют обрезки брусьев, которые подкладывают под лаги. При этом использование металлических крепежных элементов не рекомендуется, они могут создавать «мостики холода», передавая его от плиты.

Часто используют в данном случае и теплые деревянные полы устройство которых вмещает в себе и системы электрического или водного обогрева. В таком случае утеплитель укладывают чуть ниже, чем заподлицо лаг с расчетом на толщину системы утепления. Систему укладывают на это утепление, возможно на теплоотражающую пленку, а в лагах устраивают пропилы, в которых проводят систему к другим участкам пола. При этом места надпила лаг должны быть особо укреплены.

зависит от чистового его покрытия. На них может быть устелена керамическая плитка, в таких случаях настил обрабатывается специальной пропиткой или мастикой от поглащения воды и устилается сетка, по которой производится устройство цементно-песчаной стяжки.

Примыкания пол-стена оклеивают герметизирующей лентой на мастику. В случае с системой «теплый пол», которая работает на водяной основе, ее «хоронят», то есть укладывают и заливают стяжкой. Ежели речь идет о тонкослойном, электрическом утиплении, то его укладывают на уже высохшую стяжку и поверх укладывают плитку.

Имеется также и другой вариант устройство деревянного пола в ванной, когда читовой настил предполагается сделать из специального водостойкого ламината или доски. Тогда стяжка не выполняется, а по лагам с уложенным утеплителям устраивают настил пароизоляции. Черновой настил из досок или щитов подвергают обработке специальными пропитками, повышающими влагостойкость.

Строительство частного дома - сложный многоэтапный процесс, занимающий большое количество времени. И если вы не профессионал, то вряд ли у вас получится сделать это самостоятельно. Ведь без специальных знаний здесь не обойтись. Но некоторые этапы все же можно провести своими руками. К примеру, устройство полов. Не будем утверждать, что это просто, но возможно. Так что давайте разберем, как сделать пол своими руками в частном доме.

Существует три конструкции полового основания, по которому будет укладываться отделочный материал:

По бетонной плите перекрытия.
По балкам перекрытия.
Бетонный пол по грунту.

Пол по плите перекрытия

По сути, железобетонная многопустотная плита перекрытия - это уже и есть готовый пол. Ее укладывают на цоколь фундамента или на стены здания, которые заливают армирующим каркасом. Получается небольшой, но прочный фундамент прямо на стенах.

Такая плита, изготовленная на заводе, проходит несколько этапов контроля, поэтому ее прочностные характеристики соответствуют всем необходимым нормам. А вот ровность поверхности оставляет желать лучшего. Но это не беда, потому что такой бетонный пол подвергается дополнительной обработке, утеплению и отделке. Так что ровность поверхности в итоге будет иметь максимальные параметры.

По технологии строительных работ установка плиты перекрытия является самым быстрым процессом. Для этого понадобится подъемный кран, который за несколько минут установит это железобетонное изделие в любое место здания. Но на этом устройство пола не заканчивается.

Что еще нужно сделать с плитой перекрытия?

Во-первых, необходимо заделать стыки между плитами. Для этого их заливают бетонным раствором. Чтобы стык не протекал, с нижней его стороны устанавливается опалубка. Это может быть обычная доска, которая подпирается снизу стойкой или опорой. Эту же доску можно притянуть проволокой к нижней плоскости плиты, закрепив на трубе или другом металлическом профиле, расположенном поверх плиты поперек стыка.

Во-вторых, настилается рулонный гидроизоляционный материал. Обратите внимание, что многополосная укладка должна соответствовать некоторым требованиям:

Все полосы укладываются внахлест со смещением краев до 15 сантиметров.
Для полной герметизации слоя края материала заделываются самоклеющейся лентой, к примеру, строительным скотчем.
Гидроизоляционный слой наносится на стены до уровня укладки финишного напольного покрытия.

В-третьих, если вы хотите, чтобы пол соответствовал требованиям комфортного проживания, то на первом этаже здания его обязательно нужно утеплить. Правда, сегодня многие специалисты придерживаются мнения, что пол на любом этаже должен быть утеплен. Поэтому укладываем теплоизоляционный материал.

Современный рынок предлагает огромный выбор утеплителей, так что найти что-то необходимое именно для вашего пола не будет затруднительным. На рынке есть и традиционные недорогие материалы, и новинки, обладающие отличными качествами и свойствами. Чаще всего на пол засыпают керамзит или укладывают плиты из экструдированного пенополистирола. Производители минеральной ваты стали выпускать плотные изделия в матах, которые не уступают по характеристикам ни керамзиту, ни пеноплексу.

В-четвертых, устанавливается еще один слой гидроизоляции. Используйте тот же материал, что и в первом слое, причем по той же технологии.

В-пятых, заливается или устанавливается стяжка. Об этом чуть подробнее.

Особенности создания стяжки

Как сделать стяжку пола

Существует три вида стяжек:

Обычная влажная на основе цементно-песчаного раствора.
Полусухая из готовых строительных смесей.
Сухая на основе прочных плиточных материалов - фанеры, ГВЛ, ДСП.

Все варианты используются одинаково часто, а за основу выбора следует брать время, в которое вам нужно уложиться. Если оно поджимает, то оптимальный вариант - это сухая стяжка. Если же времени вдоволь, то можно взять любую другую разновидность.

Внимание! Для увеличения прочности мокрой или полусухой стяжки в ее тело необходимо уложить армирующий каркас из металлической арматуры или проволоки. Здесь важно, чтобы каркас находился в теле стяжки, а не на ее границе.

Сложность укладки стяжечного слоя заключается в том, что его надо точно выставить и соорудить в одной горизонтальной плоскости. Если не знать некоторых нюансов, то погрешность может быть очень большой. Поэтому советуем вам ознакомиться со статьями на нашем сайте, где дана пошаговая инструкция заливки или установки стяжки на пол.

Так выглядит схема сооружения пола по бетонной плите перекрытия. Многие частные застройщики, которые пробовали разные способы обустройства пола, говорят, что именно этот вариант является самым простым и удобным. И неважно, какая стяжка будет использоваться для выравнивания поверхности плиты.

Пол по балкам перекрытия

Этот вариант - не редкость на строительных объектах в частном домостроении. Но соорудить такую конструкцию под силу далеко не всем. В первую очередь потому, что пол по балкам перекрытия можно сделать, только установив дополнительные элементы в виде лаг. По-другому выложить половое основание не представляется возможным. И самое важное, что эти лаги придется выставлять, чтобы добиться ровной поверхности.

Рассмотрим схему проведения таких работ. Обычно в качестве балок перекрытия используются деревянные брусы большого сечения. Можно применять металлические профили и бетонные балки, но оба эти варианта являются дорогими, к тому же крепить лаговую конструкцию к металлу и бетону гораздо сложнее. Поэтому деревянные брусы - оптимальный вариант. Их укладывают на цокольную часть фундамента с обязательной подкладкой гидроизоляционного материала - куска рубероида или толи. Выравнивать деревянные балки в плоскости не нужно, да это и неудобно, потому что вес каждого элемента достаточно большой. Выравнивание пола проводится лагами.

На балках располагают лаги. Это могут быть все те же деревянные брусы небольшого сечения или доски, уложенные на торец. Крепление лаг к балкам производится или саморезами, или специальными металлическими уголками. Второй вариант используется чаще, потому что более надежен. Но и это не все. Металлические крепежные уголки позволяют поднимать или опускать лаги, тем самым упрощая процесс выравнивания полового основания.

Как выровнять пол по лагам

Устройство пола на лагах

Схема выравнивания достаточно проста. Сначала в одной плоскости и точно по горизонтали выставляются две лаги на противоположных сторонах у стен. Напоминаем, что это можно сделать, используя крепежные металлические уголки. Но под лаги вам все равно придется устанавливать подкладки - деревянные, пластмассовые или металлические пластины.

Ровность каждой лаги обязательно проверяется строительным уровнем. А чтобы определить нахождение двух лаг в одной плоскости, на них устанавливается правило или длинная рейка, и именно ее проверяют на горизонтальность. Теперь между лагами натягиваются 3–4 ряда нитей так, чтобы они не провисали, и по ним выставляются промежуточные элементы конструкции.

Внимание! Высоту лаг выбирают по нулевому уровню, который предварительно наносится на стены в виде контура по периметру комнаты.

Настил пола

Обычно по лагам обустраивают пол из досок. Это традиционный вариант, который имеет несколько преимуществ:

Дощатый пол легко утепляется. Для этого по нижним краям лаг прибиваются продольные рейки, по которым устанавливается черновой пол. Затем укладывается паробарьер, а поверх него - утеплитель, который закрывается гидроизоляционным рулонным материалом, к примеру, полиэтиленовой пленкой.
В такой конструкции можно проложить коммуникационные системы и сети.
Есть возможность смонтировать отопительную систему «теплый пол».

Пол из досок - это красивое и теплое покрытие, которое необязательно декорировать другим отделочным материалом. Его можно просто покрасить или нанести бесцветный лак, который только подчеркнет красоту природной составляющей напольного покрытия.

Другие варианты пола по балкам

Дощатые полы первого этажа можно укладывать на столбики

Иногда балки не используются как опора под лаги. Лаговая конструкция сама является опорой для полового основания. Если помещение дома небольшое, то лаги устанавливаются концами прямо на фундамент, и этого бывает достаточно, чтобы выдерживать большие нагрузки. Если же комната имеет приличные размеры, то под лаги придется устанавливать дополнительные промежуточные опоры в виде столбиков. Они могут быть возведены из кирпича, камня, бетона или готовых изделий - железобетонных столбиков, металлической трубы и других металлических профилей. Выбирайте самый простой и дешевый вариант, к примеру, столбики из кирпича.

Обратите внимание на несколько очень важных моментов:

Опорные столбики должны располагаться на таком расстоянии друг от друга, чтобы нагрузки по лагам распределялись равномерно - 40–50 сантиметров вполне достаточно. Хотя все будет зависеть от сечения используемых лаг. Чем оно больше, тем реже можно устанавливать опоры. Так что расстояние между ними может доходить до 80 сантиметров.
Верхние плоскости столбиков должны быть горизонтальны и находиться в одной плоскости.
Под каждую опору обязательно заливается небольшой фундамент.
На верхнюю плоскость каждого столба укладывается гидроизоляционный материал.

Пол по грунту

Устройство пола в частном доме

Этот вариант сооружения пола в частном доме можно считать подвидом монтажа по плите перекрытия, потому что результатом будет бетонное основание. Но сами работы существенно отличаются от первого варианта. Они более трудоемкие, в них используется большое количество различных строительных материалов, к тому же сама конструкция полового основания представляет собой многослойный пирог.

Работы выполняются по следующей схеме:

Сначала убирается мягкий грунт на глубину до полуметра. Дно котлована обязательно трамбуется, и на него засыпается подушка из песка и щебня. Эти два материала можно заменить гравием. Обратите внимание, что каждый слой засыпки обязательно трамбуется, а песок можно поливать водой.
Укладывается гидроизоляционный материал. Технология та же, что и в других процессах.
Засыпается керамзит или перлит в качестве утеплителя.
Устанавливается армирующий каркас из металлической сварной сетки. Важно, чтобы каркас оказался в теле стяжки, поэтому приподнимите его над уровнем уложенных материалов.
Заливается бетонный раствор, который будет впоследствии основой пола. Заливке раствора необходимо уделить особое внимание, потому что ровный и прочный пол - это залог качества всего основания. По такому полу можно будет сразу же укладывать отделку, а можно установить лаговую конструкцию. Кстати, теплый пол тоже отлично монтируется на нем.

Заключение по теме

Итак, мы разобрали, как сделать пол. В нашем случае были рассмотрены варианты сооружения основания без отделочных процессов. Ведь именно по этим работам у частных застройщиков возникает больше всего вопросов. Потому что, во-первых, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. А, во-вторых, отделать пол любым напольным покрытием намного легче. Так что выберите вариант возведения, примите во внимание наши рекомендации и приступайте к работе.

Руслан Васильев

Достоинств у деревянных полов – немало: их отличает упругость, бесшумность, теплота. Они привлекательны на вид, нескользкие и легко ремонтируются, что совсем немаловажно, так как немалое количество швов и риск появления трещин – их постоянные «попутчики». Залогом долговечности, прочности и ровности является грамотная и качественная подготовка основания.

Технология устройства деревянного пола в первую очередь определяется несущей конструкцией. При всем разнообразии их можно классифицировать на два типа: по стяжкам (монолитные или сборные) или раздельные по лагам.

Устройство полов по бетонному основанию

Устройство деревянного пола по бетону предполагает выполнение определенного типа работ.

Определение влажности стяжки

Бетонное основание должно быть достаточно сухим – нормативная влажность меньше 3%.

Монтировать на свежую стяжку доски можно самое раннее через три месяца.

Для оценки степени влажности бетона существуют специальные портативные приборы. Однако проверить состояние стяжки, хоть и с некоторой погрешностью, можно очень простым способом. Полиэтиленовую пленку (1х1 м) или квадрат из прозрачного пластика (30х30 см) герметично приклеивают скотчем к ее поверхности и по прошествии 24-48 часов проверяют на наличие конденсата на внутренней стороне или темного влажного пятна на бетоне. Незначительный конденсат или его отсутствие, как и пятна, позволяют приступать к укладке пола.

Выравнивание основы

Неровность поверхности может стать причиной скрипа или проседания половиц. Для проверки уровня наклона и ровности используют 2-метровую рейку и строительный уровень, которые прикладывают к поверхности бетона в нескольких местах. Уровень укажет на уклон, а просветы под рейкой – на низкие участки.

Небольшие дефекты, возвышения и впадины устраняются очень просто:

низкие – выравнивают наливными смесями;
высокие участки снимают шлифованием.

Устройство паро- и гидроизоляции

Готовую стяжку обрабатывают праймером. Он выполняет одновременно две функции: пропитывает и обволакивает поверхность, создает парогидроизоляцию. Если цементно-песочный слой хорошо просушен, то в качестве праймера используют однокомпонентную грунтовочную смесь из полиуретана, а для новых или недостаточно просушенных – 2- компонентную эпоксидную, которую наносят в несколько слоев. Работы продолжают после высыхания грунтовки.

Некоторые отдают предпочтение более традиционному способу гидроизоляции с помощью рубероида или полиэтилена. Листы изоляции укладывают на бетон с нахлестом самое меньшее в 10-20 см и склеивают между собой строительным скотчем или мастикой. Если помещения, расположенные ниже пола, имеют повышенную влажность лучше уложить изоляцию в два слоя, используя при этом битумную мастику.

Рекомендуется также выполнять устройство деревянного пола с утеплением и звукоизоляцией. Дополнительные плюсы – приятный на ощупь, теплый и препятствует распространению посторонних шумов. Выполнить теплоизоляцию достаточно просто:

если пол будет настилаться на фанеру, то используют материалы типа вспененного полиэтилена;
монтируя лаги, между ними укладывают утеплитель, скажем, плиты минеральной ваты.

Каким будет следующий шаг определяют, исходя из выбранного варианта крепления.

Технология приклеивания половиц

Она предполагает укладку досок непосредственно на стяжку. Пожалуй, это самая простая и самая распространенная на сегодня в мире технология. Эта методика прекрасно подходит для строений частного сектора, новостроек или любых других, где нет необходимости в поднятии или выравнивании основания.

Среди преимуществ такой конструкции следует отметить:

эта технология обходится значительно дешевле, чем любой другой способ;
нет потери в высоте помещения, поскольку пол подымается только на толщину деревянного покрытия;
собрать под силу любому, настолько прост его монтаж;
конструкция этого типа – идеальна для монтажа «теплых полов».

На бетонную поверхность наносят клей, например, однокомпонентный эластичный полиуретановый клей, модифицированный силаном.

Вторым слоем укладывают полипропиленовую или полиэтиленовую пленку, не меньше 10 мм в толщину. Для обеспечения требуемой толщины в случае тонкой пленки, ее расстилают в несколько слоев, которые друг друга должны перекрывать. По периметру необходимо обеспечить небольшой заход пленки на стены.

Пленку покрывают сверху клеем, на который и стелют напольный материал. Деревянный пол вскрывают лаком, маслом, краской и т. д.

На что обратить внимание при монтаже

основание должно отличаться гладкостью и прочностью, без трещин; величина допустимого отклонения – 3 мм на каждые 2 кв. м;
для выравнивания не рекомендуется , так как не исключена их несовместимость с клеем, что может пошатнуть надежность конструкции;
для лучшей фиксации по площади покрытия используют нагрузку;
между покрытием и дверными проемами, стенами, порогами и колоннами необходимо наличие компенсационных зазоров в 1,0–1,5 см, заполняют их пробковым компенсатором .

Для обеспечения звуко- и теплоизоляции необходимо проложить дополнительный слой утеплителя – чаще всего это техническая пробка или изолон. Он располагается непосредственно под напольным покрытием на полипропиленовой пленке, покрытой клеем.

Укладка на фанеру

Для выравнивания основания используют 12–18-миллиметровую влагостойкую фанеру или плиты OSB. Стандартные листы раскраивают на полосы (ширина 40–80 см) по меньшей стороне и укладывают по диагонали к будущему направлению покрытия, оставляя зазоры примерно в 4 мм. Фрагменты приклеивают, после чего фиксируют к стяжке: либо при помощи саморезов, либо пристреливают дюбелями. Фанерное полотно перед укладкой деревянного пола грубо шлифуют и очищают от пыли.

Преимущества и особенности технологии

используется для выравнивания отклонений по высоте до 10 мм;
этот способ выравнивания обходится намного дешевле использования выравнивающих смесей;
таким образом можно выровнять высоту пола в разных комнатах.

При монтаже необходимо придерживаться следующих указаний:

толщина слоя фанеры или плит OSB должна быть по крайней мере равна толщине настилаемых сверху досок;
для повышения адгезии поверхность листов шлифуют и грунтуют.

Укладка на лаги

В случаях когда отклонение по горизонтали больше 1 см, используют более сложную технологию – укладку по лагам, которые монтируют с шагом не меньше, чем 50–60 см.

Крепление лаг к основанию можно выполнить несколькими способами:

при помощи шурупов и дюбелей – их головки необходимо «утопить» ниже, чем уровень поверхности на 3-4 мм;
приклеиванием – для этого используют клеевые или битумосодержащие мастики.
на звукоизоляционные прокладки , предпочтительно из ДВП.

Благодаря такой конструкции становится возможным

устройство дополнительной теплоизоляции с укладкой утеплителя между лаг;
выравнивания основы с существенным перепадом высот;
избежать процессов выравнивания самой бетонной поверхности.

Такая конструкция, однако, уменьшает, причем существенно, высоту помещения.

Более продвинутой технологией считается использование в конструкции пола регулируемых лаг, в которых высота установки изменяется простым вращением болта.

Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется.

Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

бревно, распиленное напополам;
бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;

Лаги — это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.

Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку

Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

фундамент плитный;
ранее сделана как основание для пола;
размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.

Какие лаги использовать

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Устройство пола по лагам

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

Устройство пола по лагам с холодным подполом

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.

С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30° C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

Примерно так выглядят регулируемые лаги

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень . Это при выставленных маяках сделать проще.

Пол на столбах

При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

Столбы для пола

Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

Так выглядят готовые столбики под лаги

Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

Висящие лаги — супер быстрый вариант

Теплый и холодный подпол

Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

Варианты пола по лагам с подполом

Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя , но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.

При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

Теплый и холодный пол

Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м 2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см 2 . Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.