Плодородный слой – это гумус, расположенный на глубине до 20 см, в нем остаются разложившиеся остатки растений, микроорганизмов, насекомых, животных. Они перегнивают и растения получают питание.
Со временем питательных веществ становится меньше, от этого снижается урожайность культур. Чтобы узнать в каком состоянии грунт на участке, берут пробы и делают лабораторные анализы. Потребность в ценных веществах для каждой культуры своя. Питательный слой образовывается естественным и искусственным путем.
Если несколько лет выращивать растения на одной и той же грядке, то питательные вещества значительно уменьшатся. Растения постоянно потребляют питательные вещества и со временем почва истощается. Если в землю не добавлять удобрения и минеральные компоненты, то произойдет истощение грунта.
Методы повышения плодородия:
- внесение минеральных и органических удобрений;
- мульчирование;
- отдых для земли;
- правильный севооборот;
- термообработка;
- использование червей;
- посев смешанных растений;
- выращивание сидератов и лечебных трав.
Внесение органических удобрений улучшает состояние верхнего слоя грунта. Для решения проблемы нужно пополнить запасы: 4-5 ведер навоза на 1 квадрат, или 3 ведра компоста под перекопку осенью. На легкой почве коровяк добавляют раз в два года, на тяжелых и средних – один раз в 3 года. Куриный помет содержит много ценных веществ. Его используют для компостов — 1 часть помета и 10 частей воды.
Для получения полезных веществ выращивают зеленые растения – сидераты. Их мощная корневая система удерживает поверхностный слой земли от разрушения, помогает обогатить ее азотом и угнетает рост сорной травы. Их высаживают после сбора урожая. Сеют сидераты в зависимости от посаженных растений. Например, рапс высеивают перед морковкой и свеклой, люпин сажают перед томатами и огурцами. Эти культуры можно высаживать на протяжении всего сезона.
Бобовые являются хорошими сидератами для истощенной земли. Многолетники мощным корневищем подтягивают питательные вещества на поверхность из глубоких слоев почвы. Они рыхлят ее, обогащают гумусом, фосфором, понижают кислотность. Бобовые не стоит скащивать до цветения, именно в этот период клубеньковые бактерии образуются на корешках и пополняют грунт азотом. Злаковые сидераты (рожь, овес, пшеница) восполняют недостаток гумуса.
Чтобы верхний слой не потерял плодородия нужно высаживать растения с мощной корневой системой.
Почва рассыпается как пыль
Когда высаживают на одном участке овощи, которые требуют слишком много питания, а удобрений не вносят, то почва со временем не только истощается, но и превращается в пыль. Например, томаты, кабачки, капуста, огурцы употребляют много полезных веществ. Такая проблема возникает, когда не мульчируют поверхность, при этом часто проводят перекопку грунта. В результате влага плохо впитывается, пыль разносится ветром.
Зависит такое состояние и от типа почвы. Если на участке больше песка, то он быстро высыхает и не удерживает влагу. Перекапывать песчаную землю рекомендуют раз в год.
Для утяжеления верхнего слоя на квадрат земли вносят 3 ведра компоста. Укладывают удобрение на глубину не менее 10-15 см. Это послужит и питанием для овощей.
Чтобы пыль не летала по огороду, участок мульчируют травой, соломой, древесными опилками, корой деревьев. Покрытие защищает от выветривания, сорняков, разлагаясь, оно питает землю.
Внимание!
При большом количестве мульчи, в виде свежей органики, может привести к гибели молодняка.
Твердая почва
Плотная земляная корка, которую невозможно перекопать даже, когда она влажная, может быть следствием плохого ухода или глинистой земли. На суглинках не менее 1 ведра песка на квадрат участка.
Выйти из ситуации поможет вспашка огорода до холодов (10 см в глубину). Только земляные комья не нужно разбивать и переворачивать. После вымерзания к весне они станут рыхлыми.
Можно запустить в огород дождевых или калифорнийских червяков. Они разрыхлят почву. Но если червям не понравится новое место, они не останутся на грядках. Чтобы черви задержались надолго, нужен разлагающийся перегной. Мульча из перепревшего компоста будет не лишней.
Привлечь червяков поможет настойка из одуванчиков. Для подкормки растений понадобится 1 кг стеблей или корней травы, их заливают 10 л воды. Настаивают 13-14 дней, процеживают и разбавляют 1:10.
! Настой одуванчика не любят свекла и капуста.Почва кислая
Неправильный полив меняет кислотность грунта. При мягкой воде – кислотность поднимается, при жесткой – снижается. Увеличивают кислоту выращиваемые растения и минеральные подкормки.
Известкование грунта – единственный выход решить проблему. На 1 квадратный метр добавляют вещества в зависимости от кислотности земли, чем кислее, тем больше вносят щелочи:
- Древесная зола – 0.2-0.4 кг;
- Гашенная известь — 0.2-0.3 кг;
- Доломитовая мука – 0.3-0.5 кг;
- Мел – 0.1-0.7 кг.
Доломитовая мука и зола, кроме ощелачивающего действия содержат много полезных микроэлементов (кальций, магний), которые питают растения. Если вносить дополнительно борные и медные удобрения эффективность веществ увеличивается. При полной внесенной дозе эффект от известкования сохраняется до 8 лет.
Некоторые культуры плохо переносят известкование, поэтому высаживать их следует через год после процедуры. Культуры: помидоры, тыква, бобы, огурцы, горох, морковка, сельдерей, петрушка. Для сажают сидераты после сбора урожая: рожь, овес, белую горчицу, фацелию.
Щелочной грунт
Избыток щелочи в земле – не частое явление. Обычно это неправильно проведенная агротехника, например, если переусердствовали, когда ощелачивали грунт.
Если рН выше 7.5, то железо растениями не усваивается. Зелень желтеет, развитие останавливается.
Мульчу делают из торфа, хвои и коры сосновых деревьев. Мульчируют после прополки сорной травы, рыхления, внесения подкормок весной или осенью.
Мульчируют только после всходов саженцев в открытом грунте, иначе они не взойдут.
Засоленный грунт
Когда на земле появились белые пятна, это указывает на засоленность почвы. Причина — минеральных добавок внесли много и засолили грунт. При содержании токсичных солей 0.15% потеря урожая составляет до 20%, свыше 0.25% засоление грунта – потеря урожайности до 50-60%.
Вода растворяет соль, обильные поливы (15 л на квадрат) помогают в этой ситуации. Без дренажной системы не обойтись. Но есть проблема – не все растения переносят переизбыток жидкости, к тому же высокая влажность вызывает грибок.
Выращивание культур, корневище которых разрыхляет плотные слои, помогает сделать натуральный дренаж. Высаживают просо, донник, суданскую траву, сорго.
После растворения соли, поверхность покрывают торфом. Необходимо следить за внесением удобрений, стараясь не допускать перекармливания.
Заражение почвы грибками и насекомыми
Заселение огорода вредителями и инфекциями начинается с весны и идет полным ходом все лето. Личинки и яйца находятся в земле всю зиму, поэтому единственный метод борьбы — это обработка огорода инсектицидами. Ларвициды убивают гусениц и личинок. Овициды действуют на яйца клещей и насекомых.
Перекопка участка осенью, не разбивая комья, поможет птицам найти себе корм. Вредителям, а тем более их личинкам не удастся назад попасть в землю для перезимовки.
Всю сорную траву, листву, опавшие ветки нужно убирать с участка. Под ними могут прятаться вредные насекомые. Сорняки и листва часто заражены грибками.
Для борьбы с болезнями используют препараты Алирин Б – микрофлора для грунта, которая подавляет инфекции. Тем более он совместим с фунгицидами, инсектицидами и регуляторами роста. Лучше применять вещества без химикатов. Байкал ЭМ-1, ЭМ-5, добавленный за 20 дней до заморозков, оздоравливает землю, подавляет фитопатогены, благодаря микроорганизмам.
Биофунгициды – Триходермин, Бактофит, Планзир, Фитоспорин, Фитоцид М вносят в верхние слои земли после перекопки осенью и весной.
Если без химии не обойтись, тогда покупают средства 3-4 класс опасности. После сбора урожая распыляют бордоскую жидкость 3%. В апрельский сухой день слой грунта 5-10 см покрывают Оксихомом 2% или раствором хлорокиси меди 4%. При высадке саженцев в ямки вносят Браво, Хом или Квадрис.
Внимание!
Препараты убивают не только патогенные организмы, но и полезные тоже.
Для защиты от заболеваний высаживают сидераты: горчицу, редьку, календулу, бархатцы. Их целебные качества охраняют соседние растения от многих болезней. Чтобы уменьшить влажность грунта нужны растения, потребляющие большое количество жидкости: люпин, рожь. Часто используют комбинированные сидераты, например, бобово-злаковые культуры.
Почва с рыжим налетом
При поливе огорода жесткой водой с преобладанием железа со временем поверхность земли покрывается ржавым налетом. На растениях появляются рыжие прожилки. Второй причиной возникновения ржавчины может быть грибок.
Землю поливают кипятком в местах, где нет растений. В осеннее время применяют биопрепарат Фитоспорин-М. Он уничтожает грибные инфекции. Поливают насаждения только отстоянной, талой или дождевой водой. Пользы не будет, если средства растворять в хлорированной воде.
Земля заросла мхом
Выросший на огороде мох может быть результатом повышенной влаги, твердой или кислой земли. Чаще всего он появляется в затемненных местах.
Для выведения лишней жидкости с участка делают дренажные канавки. Мох вырастает на свободных без растений местах. Чтобы заселить пустое место, в тени высаживают растения, которые спокойно себя чувствуют без прямых солнечных лучей: папоротник, гортензия, незабудочник.
Сам мох вырывают вручную. Если бороться с ним тяжело, применяют для обработки сульфат железа — на 10 л воды 50 мл. Такой объем расходуют на 150 квадратов земли.
Мох можно использовать в ландшафтном дизайне, на участках свободных от огородных культур. Его высаживают вдоль садовых дорожек и в рокариях.
Постоянная перекопка повредила структуру почвы
Копка земли запрещена в районах ветровой и водной эрозии, на песчаных грунтах, в болотистой местности. Нельзя перекапывать огород, где земля пересушена или слишком мокрая. Если почву потревожили, то она не сможет прокормить большое количество культур. Погибнет полезная биофлора, это приведет к болезням и упадку иммунитета у растений.
Если копать в жару, то большинство полезных микроорганизмов погибнет, земляные комья высохнут. Даже дальнейших осадков может не хватить для восстановления и насыщения плодородного слоя. Переворачивая слои земли, уничтожаются бактерии, которые обогащают грунт питательными компонентами.
Вспашка вредна для старопахотной почвы или легкого грунта. Грунт содержит мало гумуса, он легко сдувается и разносится ветром. В этом случае плодородный слой нужно удерживать с помощью корневища сидератов.
Перекопка вокруг плодовых деревьев не только губит плодородный слой, но и рубает корешки, которые питают все дерево. У многих фруктовых деревьев корни расположены близко к поверхности. Повреждение корневища вызовет болезнь, поэтому тяпку, лопату применять в саду, особенно в приствольных местах нельзя.
В различных климатических зонах садоводы задаются вопросом, как оздоровить и восстановить почву на дачном участке без риска уничтожить плодородный слой. Залогом успеха станет ранняя постановка «диагноза».
Почва теряет свои свойства постепенно. Вначале уменьшается собираемый урожай, а потом – после каждого полива почву покрывает корка. Садовод, который игнорирует описанные симптомы, рискует уничтожить почву. Спустя 1-2 года грунт станет бесструктурным. Минимизировать вероятность подобного развития событий помогут оперативно принятые меры.
Определение причины проблемы
I стадию разрушения почвы сопровождает едва уловимый запах гнили. Со временем к нему добавится плесень. Первая и наиболее очевидная причина проблемы – действия и бездействия садовода:
- чрезмерное использование химикатов;
- слишком частое перекапывание;
- слишком частое использование удобрений;
- неправильный выбор перегноя и так далее.
В отдельную категорию выделяют причины, которые обусловлены неправильным выбором агротехнических приемов. Садоводы используют навязываемые им технологии. Ботаники рекомендуют вначале проверить, насколько тот или иной вариант совместим с конкретным типом почвы.
II стадия разрушения почвы – результат непосредственных ошибок человека. Садовод, который перекапывает землю на участке, переворачивает небольшие комья земли. Со стороны, кажется, что ничего страшного нет.
На самом деле, человек уничтожает полезные бактерии. После каждого «переворота», они опускаются глубже под землю. Чем меньше кислорода получат бактерии, тем быстрее они умрут. Не стоит потом удивляться, что плодородный слой стал меньше. Вторая проблема, которая спровоцирована действиями человека, связана с уничтожением дождевых червей. Чем чаще садовод перекапывает участок, тем больше вероятность перерубить всех дождевых червей. Чем их меньше, тем, опять-таки, хуже чувствует себя почва.
На заметку!
Использовать навоз нужно в исключительных случаях. Он – разносчик заразы, а не питательных веществ. Процесс гниения в куче – результат действий человека. В природе ничего подобного нет. Даже при незначительном объеме внесенного в почву навоза ее состояние ухудшается.
Навозных куч должно быть меньше
Природа устроена так, что ничего лишнего в ней нет. Как только завершился распад навозной кучи, содержащиеся в ней искусственные токсины «выветриваются». Спустя некоторое время в почву, которая насыщена навозом, придут черви. В их организме локализованы полезные бактерии. Как только бактерии вступят в реакцию с навозом, результат не заставит себя ждать. Биологически активное «месиво», которое получится в итоге, нельзя отнести к разряду «безопасных». Ботаники называют полученный грунт гумифицированной почвой. Использовать ее в сельскохозяйственных целях нельзя.
Скорость «трансформации» почвы после подобной реакции нельзя назвать стабильной. Многое зависит от объема поступающего кислорода. Как правило, негативные изменения локализованы в поверхностном слое. Чем больше в нем опасных веществ, тем быстрее он приобретет темный оттенок. У садовода на участке почва богата гнилостными микробами. До поры до времени они в «спящем» состоянии. Как только обстановка станет благоприятной, они «перейдут» в активную фазу. Садовод, который злоупотребляет навозом, рискует собственным здоровьем. Патогенная флора проникнет в будущий урожай.
Осень — время, когда огородники занимаются восстановлением плодородия земли. Подход у каждого свой, а цель одна: каждый…
В природе все устроено иначе
В естественных условиях процесс ферментативного разложения органических веществ происходит по-другому. Катализатором выступают остатки листьев и травы. Их сравнивают с естественной мульчей. В результате опасное гниение не происходит. Минимизировать риск для собственного здоровья и «здоровья» почвы помогут приведенные ниже рекомендации:
- отказаться от использования навоза;
- если поступить так не получится, то нужно соблюдать меры предосторожности;
- навоз тонким слоем раскладывают на участке так, чтобы не задеть корневую систему зеленых насаждений;
- в меньшей степени к негативным сторонам навоза восприимчива малина и смородина;
- в течение нескольких дней разложенный навоз подвергается ферментативному разложению – процесс, катализатором которого выступит микрофлора, содержащаяся в почве;
- если садовод воздержится от внесения химикатов, то у него на участке будет безопасное и качественное гуминовое удобрение.
В качестве безопасной альтернативы навозу выступает органическая мульча. Выбор здесь не ограничен. Единственная оговорка – использовать «толстые» слои. Рекомендованная толщина от 4-5 см и больше. В результате садовод получит хороший урожай без риска развития патогенной флоры.
На заметку!
Запрещено складировать навоз большой кучей. В любую погоду она станет огромной биологически опасной бомбой.
Выбираем правильную мульчу
Ставку делают на материалы органического происхождения. Популярностью пользуются перечисленные ниже варианты:
- лузга;
- шелуха;
- мякина;
- листья;
- трава.
Проще всего найти опилки, которые стоят недорого. Скептики скажут, что большинство из перечисленных выше вариантов приведет к увеличению кислотности почвы. На самом деле, все зависит от способа внесения. Мульчу укладывают на поверхность почвы, а не закапывают. Второй нюанс – процесс окисления запускают их грибы. Они содержатся в почве. Можно сказать, что окисление – естественный процесс.
Сразу после внесения опилок или другой мульчи к «трапезе» приступят черви и микробы. Биологи определили, что перечисленным помощникам садовода все равно что «поедать». Единственное «но» — конечным продуктом активности микробов и червей станут опасные или безопасные вещества. Результат зависит от выбора садовода. Ботаники рекомендуют сделать выбор в пользу процессов, которые протекают в естественных условиях.
Чтобы получить крепкие кусты томатов и богатый урожай, советуют использовать компост. Это натуральное удобрение,…
После разбора основных причин, которые подрывают здоровье почвы, можно перейти к поиску путей решения проблемы:
- желательно содержать сад под «залуживание» — достаточно скашивать 1 раз в полгода все, что там вырастает, чтобы получить качественную почву;
- сорную траву удаляют не чаще 1 раза каждые 8 месяцев;
- представители злаковых культур и клевер косят без оглядки на сроки;
- траву, которую скосили, оставляют на участке – она послужит питательным рационом для полезных бактерий и червей;
- на участке оставляют до 4 небольших кусков земли, на которых расположены полезные для садовода растения – со временем они распространят семена на прилегающей территории, что улучшит состояние почвы;
- грядки одних культур ограничивают досками или шифером от грядок с другими культурами – нехитрый совет минимизирует вероятность наступить на одну часть посадок во время обработки другой.
На заметку!
Пространство между рядами посыпают 5-сантиметровым слоем песка или опилок – передвигаться по саду станет проще.
Правильный уход за почвой
Садоводы, у которых на участке чрезмерно суглинистая почва, вносят биокомпост. Рекомендованная дозировка – 1 кг на каждый 1м2. Готовят его следующим образом:
- выбрать участок сада, который расположен в тени;
- здесь формируют биофабрику;
- смешивают любую органику с суглинистой землей в соотношении 2к1;
- в смесь вносят 500 мл воды;
- внести до 30 червей – выбирают навозных и дождевых;
- кучу накрывают плотной клеенкой.
Задача садовода – поддержать активность биологической фабрики. Речь идет о добавлении земли и органики. Ее вносят только сбоку, а не сверху. В результате червям и полезным бактериям будет комфортно на протяжении года.
Когда овощи подросли
Активная вегетация часто приводит к ускоренному усыханию почвы. Замедлить процесс помогут несколько практических советов:
- между рядами насыпают толстый слой опилок – несложная манипуляция, которая избавит от необходимости проведения частых поливов;
- в лесу собирают несколько десятков дождевых червей и луговую землю;
- приносят их на участок и раскладывают равномерно на участке там, где есть слой мульчи;
- спустя несколько часов естественные помощники садовода заселят участок.
Дальнейшую работу возьмут на себя полезные бактерии и черви. Задача садовода – не мешать им. Спустя 1-2 месяцев на участке не останется следов от патогенных микроорганизмов. Природа способа своими силами решить множество проблем. Залогом успеха станет здоровая почвенная микрофлора.
Садоводы, которые бездумно используют сельскохозяйственные техники, рискуют уничтожить плодородный слой. Чрезмерное внесение удобрения и частая перекопка, неправильный полив, использование пестицидов – небольшая часть факторов, которые приводят к печальным последствиям. Не допустить развития необратимых изменений поможет внимание к мелочам. Как только садовод почувствовал запах гнили или увидел следы плесени, нужно сразу принять меры.
Начать стоит с применяемых веществ. Перегной – источник проблем для зеленых насаждений и живых существ. В нем содержится чрезмерное количество возбудителей смертельно опасных недугов. Второе правило – ставку делают на полезные бактерии и червей. Естественные помощники садовода быстрее решат множество проблем, без риска для человека. При выборе червей предпочтение отдают местным популяциям. «Завозные» черви в меньшей степени эффективны в деле восстановления здоровья почвы. Третье правило касается использования навоза, который чужд природе. Вместо упомянутого источника «заразы» предпочтение отдают безопасному процессу ферментации.
Можно сказать, что наши огороды большую часть года стоят голыми. А чтобы это утверждение не показалось пустыми словами, начнем год не с весны, а с осени, когда огородники увлечены зачисткой огородов и заняты, как минимум, бесполезным, а подчас и очень вредным делом: вырубается бадылка кукурузы и подсолнечника, вырываются кусты перцев и баклажанов, собирается всякая ботва, листья, сорняки.
Все это выносится с грядок - хорошо, если не в костер. Словом, повально наводят порядок. А зачем он? Какой в нём смысл? Не мудрее ли, отдыхая, насладиться осенним золотом лесов, ласковыми днями уходящего «бабьего лета», а огород оставить?
В таком случае растительные остатки сослужили бы земле добрую службу: больше чем на полгода прикрыли бы ее; защитили от дождей, размывающих землю и вымывающих из нее питательные вещества; задержали большее количество снега; верхний слой почвы обогатился бы раскрошившимися и частично разложившимися листьями и стеблями; к весне осталось бы меньше отходов.
Если же в конце лета есть время, силы и желание, то тогда можно сделать это более полезным для почвы образом - посеять какую-нибудь покровную культуру. Так поступают, к примеру, американские фермеры. Площади со стеблями кукурузы, кустами баклажанов, бамии, перца они оставляют зимовать неубранными, а оголившиеся поля засевают гречихой, овсом, рожью, клевером и викой. Весной все это неглубоко заделывается в землю, и она становится более плодородной и структурной, не обедняется осенней зачисткой, а наоборот обогащается.
Сеять в это время гречиху - весьма теплолюбивую - рискованно, хотя достаточно заманчиво: уж очень хорошо она «чистит» грядки, быстро наращивает биомассу. Посеянная, к примеру, на убранных картофельных грядках, успевает даже зацвести, если начало сентября без заморозков. Однако и при ранних заморозках гречиха успевает достичь размеров, помогающих ей сыграть роль «куратора» почвы.
А вот для необыкновенно выносливого овса, нет никаких ограничений. Его можно сеять после уборки перца, помидоров, моркови, картофеля на любой свободной грядке. В мягкую осень он до декабря стоит зеленым, при хороших условиях успевает вырасти до колен, дает изрядное количество биомассы, а корни успевают так «вспахать» землю, что никакой плуг ей не нужен. Овёс укрывает на зиму посадки, задерживает снег даже лучше привычного «одеяла» из стеблей подсолнечника, топинамбура, кукурузы, а с весны клубника и чеснок имеют замечательную соломенную мульчу.
Сеем вначале озимую пшеницу, правда, немножко. И в качестве покровной культуры, и на зелень для кур. По осени куры с удовольствием пасутся на пшенице, а весной, когда они могут навредить огороду, мы просто вырываем кусты пшеницы и бросаем курам в загон - они имеют также и раннюю зелень, по которой за зиму истосковались, и в корнях охотно гребутся. А «немного» - это такое количество, чтобы, не запыхавшись, очистить грядки от пшеницы ко времени посадки поздних культур. Какие эти грядки чистые, «вскопанные» корнями, готовые приютить запоздавшие перцы и баклажаны!
Обязательная «осенняя» культура, как правило - кориандр. Он вымерзает только в лютую бесснежную зиму. А можно иметь свежую кинзу (зелень кориандра) до самого снега и весной сразу из-под снега.
Так, с полным основанием можно утверждать, что сев покровных культур поздним летом и осенью защищает землю от эрозии, рыхлит ее корнями растений, мульчирует к грядущему лету, образует самые что ни на есть благоприятные условия для почвенной фауны, дает обильную биомассу без дополнительных площадей. Помимо этого, обилие в верхнем слое земли разлагающегося органического материала делает ее структурной, плодородной, способной удерживать огромное количество влаги и безболезненно выносить длительные засушливые периоды.
Так вот, замена осенней зачистки огородов позднелетними посевами покровных культур - в дополнение к исключению спичек из числа сельхозорудий - является одним из самых эффективных методов наращивания массы данного материала.
У подобной замены еще одно, побочное, достоинство. Подготовка земли под покровные культуры выполняется, как правило, раньше тотальной зачистки, когда сорняки еще не обсеменились, и получается, что этим мы облегчаем себе борьбу с сорняками в следующем сезоне!
Наконец, есть в засеянном осенью огороде особая эстетическая прелесть: огород, зеленый в ноябре, выглядит во многом привлекательнее черного в октябре и размытого, затекшего, грязного к ноябрю.
Стоит отметить, что перекличка многих пунктов и даже повтор отдельных тезисов естественны. Ведь речь идет о системе земледелия, а не о наборе изолированных приемов, каждый из которых значим сам по себе. Хороша была бы система, если бы в ней не было взаимоувязки, наложения, переплетения отдельных положений, если бы они не перетекали друг в дружку!
Вот и перезимовали... В огороде, часть которого осталась с осени неубранной, а часть - засеянной, задержалось большое количество снега, в земле накопилось больше влаги. А с зачищенного, да еще, чего доброго, вспаханного на зиму огорода потоки унесли не только влагу, однако и поторопившиеся раствориться в ней питательные вещества.
Весной тоже можно говорить о голой земле, если там, где будут перцы, помидоры, синие, бахча, не растут «спозаранку» редис, салат, китайская капуста, огуречник, лук на зелень. А ведь такие ранние пташки не только лечат зимний авитаминоз. Они делают и весьма полезную для земли работу. Во-первых, они укрывают ее от солнца, могущего быть ярым уже в мае, и предотвращают чрезмерное испарение влаги. А во-вторых, дают хорошую биомассу для компоста и обогащают почву органикой.
Летом земля в огородах тоже бывает голой, по крайней мере, в междурядьях монокультурных лоскутов. И с большой пользой ее могут защитить хорошо подобранные соседи.
Вот еще одна парочка. Предположим, что грядка, которая с весны поставляла лук на зелень, предназначена для перца. Посадим вначале перец, а между перцами - пророщенные горошины бамии. Растения бамии достигают значительной высоты (в благоприятное для них жаркое и влажное лето около 2 м). Прямое солнце может легко опалить стручки перца. Бамия же его вовсе не боится и создает перцам благоприятную разреженную тень. Помимо этого, хрупкому перцу под охраной бамии - весьма крепкого растения - не страшны сильные ветры. Земля на всей грядке прикрыта от палящего солнца, меньше накаляется и не пересыхает. А сама бамия, мало того что цветет удивительно красиво, постоянно, до самых заморозков, дает нежные стручки для супов, рагу и соте.
И вновь получается, что «благотворительность» окупается. Хотели землю прикрыть, а какой барыш получили!
Еще одна возможность укрывать землю летом - мульчирование. Если прикорневые зоны растений прикрывать соломой, сеном, обрезками травы и т. д., то их можно реже поливать, а то и вовсе отказаться от данного небезвредного занятия.
Итак, подводя итог, повторим: землю можно укрыть осенью (на зиму) севом покровных культур и отказом от осенней зачистки огородов, а весной - релейной посадкой растений, летом - совместной посадкой растений и мульчированием.
Одним словом, хорошая почва - это вовсе не «красивая» черная земля, а нечто «захламленное» и заросшее, способное удерживать влагу, обеспечивать почвенную фауну кровом и пищей и самообогащаться.
Анатолий ОНЕГОВ.
Уже через год-другой на заросшем самой разной травой участке будет снова расти картофель.
Зеленой стеной поднимается над грядкой горох.
Клевер, как и люпин, бобы, не только восстанавливает плодородие почвы, но и обогащает ее азотом.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Пикульник, поповник, хвощ - любители кислых почв.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
На слабокислой или нейтральной почве растет полевой вьюнок.
Терпят слабокислые почвы кабачки.
Не переносят кислых почв огурцы.
Помнится, когда я стал серьезно интересоваться почвоведением и агрономией, меня поразили такие цифры. Оказалось, что не менее миллиона различных насекомых (то есть 95 процентов от общего числа видов, известных ученым) так или иначе связано с почвой. Одни проводят в земле всю жизнь, вторые откладывают яйца, у третьих - в ней отлеживаются куколки, у четвертых - живут личинки. И каждое из этих живых существ оставляет в земле свой след, либо помогая увеличивать плодородие почвы, либо прокладывая в ней ходы, по которым поступают вода и воздух, а удаляется образованный живыми организмами углекислый газ.
Но кроме насекомых в земле живут и другие животные, например земляные черви. Выползая по ночам из норок, они отыскивают прошлогодние листья, остатки растений и утаскивают их к себе. Съеденные и прошедшие через кишечник эти остатки попадают в виде небольших темных комочков в землю. Так земляные черви удобряют ее, по-своему отвечая за плодородие. А через их ходы-норки в почву поступают вода и воздух, осуществляется дренаж почвы, и часто очень глубокий.
Запомнилась мне еще одна цифра: на одном гектаре непаханой земли насчитывается около 200 килограммов микроорганизмов. Общая же масса всех живых существ, населяющих этот участок земли, достигает тонны. Много это или мало? Для того чтобы вырастить хороший урожай репы, на один гектар земли надо внести 500 килограммов минеральных удобрений, при посадке моркови - 800 килограммов, а свеклы - уже одну тонну. Как видите, масса живых существ, населяющих почву, больше, чем масса минеральных удобрений, вносимых в землю при выращивании репы и моркови. А ведь все живые существа, населяющие землю, по истечении отпущенного им срока жизни погибают и остаются в земле, отдавая ей накопленные органические вещества. Остатки животных разлагаются микроорганизмами, а микроорганизмы, в свою очередь, отмирая, обеспечивают почву питательным перегноем.
Так живет здоровая, не истощенная, не измученная земля, которую еще совсем недавно мудрые крестьяне ласково называли живой.
Живая земля обладает одним удивительным свойством: она не только дает растениям необходимое питание, но и способна восстановить плодородие, если в ней не уничтожена жизнь.
Крестьянину давно было известно, что потерявшую силу землю, дающую из года в год все меньшие и меньшие урожаи, надо оставить в покое на несколько лет, не трогать сохой и дождаться, когда она снова защитит себя слоем дерна и в ней накопятся органические вещества. И все это без внесения удобрений.
Получив во владение землю к своему дому, я освоил прежний лужок, что занимал высокое, сухое место, и с успехом выращивал два года подряд картофель, практически не внося в почву никаких удобрений - разве только подсыпал в каждую лунку, приготовленную для картофельного клубня, по полгорсточки золы, но делал это больше для того, чтобы картофель был повкусней. А вот на третий год на этом, еще совсем недавно целинном огороде урожая картофеля я не дождался. Навоза в достатке тогда не было, и я оставил на время это место. Уже третий год подряд зарастает оно травой, поднимающейся из год в год все гуще и гуще. Траву я не скашиваю и не заделываю в почву. Прежние травы отмирают, и их остатки перерабатывают микроорганизмы. Вот так постепенно и восстанавливаются силы моего огорода. Думаю, что через год-другой я снова буду получать здесь приличные урожаи картофеля.
Конечно, на нескольких дачных сотках такой эксперимент провести вряд ли удастся - каждый клочок земли в цене. Но и на своих 6-8 сотках вы вполне можете воспользоваться способностью живой земли восстанавливать свои силы, к тому же и поможете ей в этом.
Перестает давать урожаи какая-нибудь грядка, надо бы удобрить ее органическим удобрением. Если такого удобрения нет, посейте ранней весной горох, лучше низкорослый, и посадите его погуще - тогда поднимется он сплошной зеленой стеной и не допустит никаких сорняков. Придет время собирать урожай, сорвите стручки, а ботву срежьте и оставьте лежать ровным слоем. К весне стебли почти все перепреют. Тогда снова взрыхлите садовыми вилами на этой грядке бороздки и разложите семена-горошины. Опять соберите только стручки и оставьте стебли. А новой весной садовыми вилами или лопатой заделайте полуперепревшие стебли гороха в почву и можете смело выращивать корнеплоды. Для капусты или картошки, а то и для огурцов двух сезонов такого естественного восстановления плодородия почвы маловато - эти растения выносят, как говорится, из земли за одно лето очень много питательных веществ, а редису, салату, моркови и свекле будет совсем неплохо.
К тому же горох, как клевер, люпин, обогащает почву еще и азотом. Можете посадить на отдыхающей грядке и бобы, но они не смогут, как горох, противостоять сорнякам - не закроют сплошной зеленой массой всю землю.
Такой прием восстановления почвы с помощью гороха я давно взял на вооружение: горох на моем огороде - уважаемая культура.
Способность почвы самовосстанавливаться, накапливать органические вещества, улучшать структуру зависит от многих факторов. Сказывается и климат, и кислотность почвы. Чем выше кислотность, тем медленнее нарастает плодородный слой. Объясняется это тем, что в условиях повышенной кислотности замедляется работа микроорганизмов, которые заняты переработкой органических остатков.
От кислотности почвы зависит и урожай. Из всех культурных растений неплохо чувствует себя на кислой почве только картофель. Терпят слабокислые почвы щавель, помидоры, кабачки, редька, редис, морковь. А вот капуста, свекла, лук, чеснок, салат, огурцы и горох кислые почвы просто не переносят.
Для замера кислотности почвы существуют специальные приборы, но и без приборов можно определить, годится ли она для тех или иных культур.
Если почва кислая, малопригодная для огородных растений, возле грядок несложно обнаружить хвощ, пикульник, веронику, подорожник, щавель малый, мяту полевую, лютик, поповник. Если же почва слабокислая или нейтральная, то есть пригодная для всех огородных растений, на ней будут расти такие растения-дикари, как полевой вьюнок, ромашка непахучая, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк огородный.
Растения, которые помогают сразу определить какова кислотность почвы на огороде, принято называть сорняками-индикаторами.
Кислые почвы обычно бывают на низких сырых местах и там, где дольше застаивается весенняя вода. Происходит так называемое естественное закисление почвы. Но в наше время кислые почвы можно встретить и на высоких местах - землю "одаривают" кислотой кислотные дожди. Промышленное закисление почвы для некоторых мест становится чуть ли не национальным бедствием.
Снизить кислотность почвы можно с помощью извести-пушонки (гашеная известь), цементной пыли, мела, молотой извести.
Поможет и печная зола. Еще в стародавние времена крестьяне золой "выводили хвощ" со своих огородов. Золу вносят в почву при осенней перекопке: 100-150 граммов на 1 м 2 (до 1,5 килограмма на 10 м 2 огорода). Для справки: чайная ложка древесной золы - 2 грамма, столовая ложка - 6 граммов, граненый стакан - 100 граммов. Учтите к тому же, что древесная зола - отличнейшее минеральное удобрение, в нем нет только азота.
И последнее, о чем мне хотелось бы предупредить. Растения, выращенные на кислой почве, могут быть опасными для здоровья. В них содержится значительно больше тяжелых металлов (тот же свинец, ртуть), чем в аналогичных растениях, выращенных на почвах менее кислых. Объясняется это тем, что тяжелые металлы, содержащиеся в почве и горных породах, а также попавшие в почву вместе с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, не вымываются обычной дождевой водой, но зато вымываются кислыми растворами, попадают в растения и накапливаются в них. То есть в слабокислых и нейтральных почвах тяжелые металлы находятся в связанном состоянии, а в кислых почвах они более подвижны и способны накапливаться в растительных тканях. Это уже примета нашего промышленного века.
Если при выращивании огородных культур были допущены ошибки или сложились неблагоприятные погодные условия, то в почве могли накопиться патогенные микроорганизмы. И локализованы они, как правило, в районе корней растений. Огородники, по вполне понятным причинам, начинают опасаться появления заболеваний выращиваемых культур. О том, как обеззаразить грунт на участке и снизить риск заболевания растений, пойдет речь в этой статье. Дезинфекция почвы позволит, если не полностью уничтожить, то значительно снизить количество почвенных патогенов.
Возбудители каких болезней накапливаются в почве
В почве на огороде накапливаются возбудители грибковых инфекций, вирусных заболеваний. Наиболее часто на участке обосновываются возбудители опасных грибковых заболеваний:
- Фитофтороз – заболевание вызываемое мицелиальными низшими грибами, оомицетами. Поражает картофель, томаты, клубнику, перец. Если своевременно не принять меры, может в короткие сроки полностью лишить урожая.
- Сухая гниль (фурадиоз) – опасное, быстро распространяющееся заболевание картофеля. Если заложить в хранилище, казалось бы, здоровый на вид, но зараженный грибком картофель, то уже к середине зимы болезнь может уничтожить львиную долю клубней.
- Ризоктониоз, или черная парша картофеля, возбудители – грибы актиномицеты. Болезнь поражает все части растения и клубни, обезображивая их черными язвами, ухудшая вкус.
- Альтернариоз – поражает картофель и пасленовые культуры. Возбудители – несовершенные грибы, которые поражают, как правило, стебли и листья, вызывают замедление роста и значительное снижение урожайности.
- Обыкновенная парша – одно из самых распространенных заболеваний картофеля. Чаще встречается на богатых гумусом известковых почвах. Поражает клубни. Из-за заболевания ухудшается товарный вид и вкус клубней, как правило, потери крахмала могут достигать 30%.
Методы обеззараживания почвы
Как известно, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому остро стоит вопрос своевременно провести обеззараживание почвы. Как уже говорилось, дезинфекция почвы открытого грунта не гарантирует 100% истребление патогенов. Но позволит значительно снизить их концентрацию и, ослабив оставшиеся, снизить их вирулентность.
По применяемым средствам и приемам обеззараживание делится на несколько видов.
Химические методы дезинфекции почвы
Препараты, содержащие серу и медь, неплохо справляются с патогенными грибами. Но следует помнить о том, что медь накапливается в почве.
Осеннее обеззараживание грунта
Если обеззараживание почвы проводится осенью, после освобождения грядок, то применяют соли серной кислоты. Это медный и железный купоросы или бордосская жидкость.
После удаления растительных остатков грядки обрабатывают 3% раствором медного или железного купороса либо бордосской жидкости. Обработку проводить опрыскивателем. Расход рабочей жидкости 10 л на 100 кв.м. После внесения почву хорошо взрыхлить граблями, перемешав верхний слой.
Дезинфекция почвы весной
Если осенью, в силу каких-то причин, обеззараживание почвы не проводилось, то весной применяют препараты меди. Для этого готовят двухпроцентный раствор оксихома или 4-процентный – хлорокиси меди (ХОМ). Обрабатывают опрыскивателем сухую почву, затем перемешивают верхний слой граблями. Норма расхода 15 л рабочего раствора на сотку.
В дальнейшем проводят профилактические обработки растений ХОМом. Его достоинства – малотоксичен, прост в применении: достаточно просто развести водой по инструкции. Эффективен в борьбе со многими грибами, поражающими как овощные, так и плодовые культуры и виноград.
Дезинфекция почвы биологическими методами
Если вы сторонник естественного (живого) земледелия и применение химических средств не приемлете, то можно применять биологические методы. Их также рекомендуется использовать тем огородникам, чьи участки не отличаются громадными размерами.
В последнее время все чаще для борьбы с патогенами используют биофунгициды. Торговля предлагает широкий выбор препаратов, содержащих в своем составе почвенные грибы-антагонисты патогенов. Это препараты серии «Байкал», а так же «Триходермин», сдерживающий развитие более шестидесяти различных патогенных организмов. Биофунгицид «Алирин-Б» подавляет грибные заболевания в почве. Ну и, конечно, известный всем и любимый многими земледельцами, «Фитоспорин».
Препараты вносят в верхний слой почвы, на глубину не более 10-15 см, осенью, в сентябре-октябре, после освобождения от посадок. Но не позднее, чем за две недели до наступления холодов. Биофунгициды нужно внести в верхний слой почвы и весной, но после установления устойчивых положительных температур.
Биопрепаратами обрабатывают и вегетирующие растения, не оставляя инфекциям шанса на «заселение». Потому что микроорганизмы и грибы, содержащиеся в препаратах, вытеснят патогенов из почвы. Систематическое применение биофунгицидов очистит грунт от инфекций и обезопасит культуры от проявления болезней.
Дезинфекция почвы биопрепаратами безопасна для людей и животных. А кроме того, она способствует повышению активности внутрипочвенных микроорганизмов.
Агротехника на защите почвы
К агротехническим приемам сохранения здоровья почвы относят, в первую очередь, соблюдение севооборота. Культуры не должны возвращаться на прежнее место произрастания раньше, чем через три года. За это время патогенные грибы, если не все погибнут, то значительно ослабнут.
Для развития грибкового заболевания идеальными условиями являются загущенность посадок и повышенная влажность. Поэтому грядки делаем неширокими, соблюдаем необходимую расстановку растений, чтобы посадки хорошо проветривались.
При выборе сортов и гибридов овощей, следует выбирать устойчивые к грибным заболеваниям. Как эти семена маркируются на этикетках, мы рассказывали в статье .
При подкормках растений не стоит увлекаться азотом, потому что «перекормленные» азотом растения становятся более уязвимыми для грибов.
Ботву огурцов, помидор, баклажан и картофеля лучше сжигать. Не стоит их закладывать в компостную кучу, даже если внешне на растениях не было признаков заболевания.
Какой метод использовать для дезинфекции и обеззараживания почвы на участке, каждый огородник волен выбирать сам. Но следует помнить, что химические методы следует применять в крайних случаях, при высокой степени зараженности. Если применять в комплексе использование биопрепаратов и соблюдение агротехники, то это позволит сохранить здоровье почвы и растений, и не возникнет необходимость применять химию.
Чтобы не пропустить ни один интересующий вас материал, подпишитесь на рассылку нашего сайта! Сделать это элементарно, а пользу от подписки вы получите огромную.
