Часто для выездов на , просто на природу — приходится брать с собой газовую горелку для . Но у газовых горелок есть некоторые минусы — не все газовые баллоны хорошо работают при отрицательных температурах, газовые баллоны и стоят денег, да не маленьких. В этом случае на выручку идет дровяная печка «щепочница» . Это замечательная альтернатива газу. Однако, справедливости ради, стоит заметить, что это не абсолютная замена газу, так как в некоторых случаях газовые горелки все таки не заменить ничем, например, при походе в горы, где нету растительности и остается применять только газ.
Собственно, название и конструкция печек «щепочниц» совершенно прозрачна:
Это некий каркас-ветрозащита с колосником и система защелок для сборки этого конструктора (иногда даже трансформера). Дровами служат щепки, веточки, шишки и прочая подножная мелочь.
Позволяет экономно и быстро готовить в зонах с нехваткой дров. Все печки используют естественную тягу, а не наддув. Практичный и жизнеспособный вариант снаряжения для туризма, охоты, рыбалки.. Такие печки немецкие солдаты использовали во времена . Но есть и недостаток — топливо в такой печке быстро прогорает. Нужно его часто подбрасывать, а это значит, возле печки должен находиться дежурный.
В качестве материала для печки, продемонстрированной ниже, был использован старый дорожный знак «уступи дорогу» :). Но ничуть не хуже печка может получиться и из нержавеющей стали от бытовой техники, например, старой стиральной машины.
Диаметр будущего устройства равняется 20 см, соответственно, подготавливаемый лист нержавеющей стали должен обладать длиной не менее 65 см. Далее из него нужно согнуть трубу. В боковой части печи следует предусмотреть дверцу, которая позволит в открытом положении подбрасывать топливо, а в закрытом – направлять жар к верхней части.
Верх печи следует оборудовать сеткой, которую можно использовать для кипячения воды, разогрева или приготовления пищи. Там же получится сделать прорези для шампуров.
В боковой части цилиндрического корпуса печи необходимо просверлить несколько небольших отверстий, которые будут обеспечивать доступ кислорода в процессе горения. Кроме того, в нижней части необходимо установить колосник с тремя отверстиями для колышков, посредством которых печь будет фиксироваться к поверхности земли.
В результате описанных выше действий получится компактное устройство диаметром 20 см, высотой 18 см, с рабочим пространством топки 17х15х15 см.
Второй вариант
Чтобы сделать печь-щепочницу по этому способу, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
- стальной лист толщиной не более 1-1,5 мм;
- стальную проволоку диаметром 3-4 мм, в качестве альтернативного варианта можно использовать спицы от колес велосипеда;
- ножницы и ножовка для резки металла;
- 3 болта, 3 гайки и 3 граверные шайбы;
- дрель, кернер, молоток;
- напильник;
- пассатижи.
В последнее время набирает популярность печь Робинзон, которая создавалась специально для нагрева воды и пищи в походных условиях. Подробнее о ней можно узнать по .
Вероятно, вам также будут полезны статьи, в которых описано пошаговое изготовление и .
Третий вариант
Для создания обогревательного прибора по этому методу потребуются те же инструменты и материалы, что использовались при реализации предыдущего способа. Готовая печь-щепочница будет иметь форму четырехгранника с размерами 12х12х15 см.
Сначала необходимо создать развертку будущей конструкции на листе бумаги. Затем следует перенести ее на металл и вырезать все элементы будущего обогревательного устройства.
Такая модель печи-щепочницы является разборной, что позволяет значительно сэкономить место при ее транспортировке. Дно и боковые стены устройства должны иметь отверстия для шпилек. Посредством этих крепежных элементов, которые изготавливаются из велосипедных спиц или стальной проволоки, стенки и дно необходимо собрать в единую конструкцию. Сетка для верхней части устройства изготавливается из стальной проволоки.
Четвертый вариант
Создаваемая по этому способу печка-щепочница также представляет собой складываемую конструкцию, однако данный обогревательный прибор отличается от своего предшественника, описанного в предыдущем способе, более сложным внутренним устройством.
Для изготовления обогревательного прибора нужно использовать листовую нержавеющую сталь или толстый лист алюминия. Конструкция печи состоит из четырех боковых граней, дна и дополнительных верхних подставок, предназначенных для приготовления пищи, подогрева воды, поджарки мяса и т. д. Все боковые стены конструкции крепятся между собой мебельными или любыми другими подвижными петлями. Дно фиксируется к одной из стен посредством шарнира, при этом на противоположной стороне следует предусмотреть стопор для надежного крепления нижнего конструктивного элемента. На дверце топки должен присутствовать затвор, который не позволит пламени выбиваться наружу.
Как можно заметить, процесс изготовления печи-щепочницы весьма прост. Повторить его сможет каждый домашний мастер, имеющий необходимые инструменты и материалы.
Щепочница — нагревательный прибор, работающий на щепе, ветках и других подобных материалах.
Те модели, которые доступны в обычных и интернет-магазинах, не всегда соответствуют той или иной ситуации.
Именно поэтому их нередко изготавливают самостоятельно.
В этой статье мы расскажем, как:
- выбирать форму и размер;
- выбирать ;
- составлять чертеж;
- делать детали печи самостоятельно.
При выборе формы и размера необходимо учитывать несколько параметров , основные из которых:
- размер топливника;
- способ сжигания топлива;
- лимит массы;
- лимит размера.
Размер топливника
Этот параметр влияет на количество топлива, которое может вместить в себя печка, а значит, и на количество тепловой энергии, которую она произведет в результате сгорания.
Параметры топливника напрямую влияет на эффективность работы нагревательного прибора в различных условиях – чем он меньше , тем медленней будет нагреваться определенный объем воды .
Иными словами, устройство с маленьким топливником пригодно для обслуживания одного человека. На нем можно вскипятить кружку чая или разогреть банку тушенки.
Попытка заложить в печь больше топлива , чем позволяет объем топливника, приведет к быстрому перегреву и повреждению отдельных деталей.
Для обслуживания компании, состоящей из пары-тройки человек, наиболее эффективным объемом топливника будет 1 дм 3 , то есть куб с размером стороны 10 см. Для компании в 3–5 человек оптимальным будет куб со стороной в 15 см.
Эти значения являются лишь рекомендованными, поэтому не обязательно строго следовать им. Кроме того, даже маленькая печь с размером топливника в 1 дм 3 при правильном использовании сможет обеспечить едой 3–4 человека без деформации деталей, правда придется использовать продукты быстрого приготовления и тратить на нагрев воды больше времени.
Пиролизный и обычный способы сжигания топлива
Существуют 2 основных способа сжигания топлива:
- обычный;
- пиролизный.
Для обычного сжигания топлива достаточно сделать самую примитивную металлическую коробку, которая направит основную массу пиролизных газов и пламени вверх.
Эффективность такого способа сжигания древесины невысока , а из-за большого содержания недогоревших частиц целлюлозы, которые превратились в сажу, поверхность емкости для воды покрывается копотью и чернеет. Поэтому единственное достоинство обычного способа топки лишь в простоте конструкции нагревательного прибора.
При пиролизном способе сжигания происходит термическое разложение () с частичной нехваткой воздуха и малым количеством огня.
Затем в так называемом пиролизном блоке дым смешивается со вторичным воздухом, который поступает через отверстия в корпусе печки, и происходит дожиг. То есть, часть оксида углерода (угарный газ), который образуется при термическом разложении древесины, превращается в углекислый газ с выделением тепловой энергии.
При таком способе сжигания целлюлоза, из которой состоит древесина, сгорает более полно, выделяя больше тепла , поэтому для нагрева одного и того же количества воды требуется меньше топлива.
Кроме того, пиролизный способ лучше подходит для сырой древесины, а ведь основным видом горючего для таких печек является то, что можно поднять под ногами, то есть ветки, кора и шишки, которые в большинстве случаев отличаются довольно высокой влажностью.
Лимит массы и размеров
Те, кто ходил в многодневные походы на большое расстояние, знают, сколько вещей и продуктов нужно взять с собой, и понимают важность каждого лишнего грамма. Для таких туристов вес печки-щепочницы является определяющим фактором.
Вес зависит не только от конструкции и размеров нагревательного прибора, но и от толщины металла , из которого сделали печку. Поэтому приходится выбирать между толщиной металла и лимитом веса.
Чем толще металл, тем легче печка переносит случайный перегрев (это справедливо только в отношении стали, поэтому детали для титановых походных нагревателей делают очень тонкими, то есть 0,4–0,6 мм).
В дальних походах очень важно использовать максимально компактные вещи, потому что объем рюкзака ограничен, а взять с собой нужно много.
В таких условиях предпочтительней разборные устройства , ведь в сложенном состоянии их размер не превышает габаритов не слишком большой книги или планшета.
Однако этот тип нагревательных приборов заметно сложней в изготовлении и немного менее эффективен. Если же жесткого ограничения на размер нет , то лучше выбрать неразборную или частично разборную конструкцию.
Основные типы конструкций самодельных печей
Вот основные типы конструкций :
- неразборная;
- частично разборная;
- полностью разборная.
Преимущества неразборной конструкции в максимальной жесткости и прочности , главный минус в больших размерах. Частично разборная печь состоит из нескольких блоков, поэтому ее прочность и жесткость напрямую зависят от этого же параметра каждого блока.
Полностью разборная в транспортном состоянии занимает мало места , зато ее жесткость и прочность не только заметно ниже этого же параметра двух предыдущих конструкций, но и напрямую зависит от качества изготовления.
По типу сжигания топлива данные устройства разделяют на 3 основных конструкции:
- традиционная;
- с нижней подачей вторичного воздуха;
- с верхней подачей вторичного воздуха.
Первая состоит из стенок и дна, поэтому ее конструкция наиболее примитивна и проста в изготовлении. Вторая заметно сложней, ведь она образована из наружного и внутреннего корпусов, установленных на общем дне. Между наружным и внутренним корпусом свободно проходит вторичный воздух, который не попал через отверстия колосника.
Выбор типа корпуса
Все печки можно условно поделить на:
- прямоугольные;
- круглые.
Прямоугольными делают разборные конструкции, потому что детали для такой формы просты в изготовлении.
Круглые сложней в изготовлении, поэтому их делают из готовых цилиндров или стаканов, сделанных из подходящего металла.
Даже если круглый нагревательный прибор сделали разборным, в транспортном состоянии он всегда будет заметно крупней, чем прямоугольный.
Выбор материала
Для изготовления печки-щепочницы используют кислотостойкие и жаростойкие сорта стали , ведь они не только хорошо переносят высокую температуру, но и устойчивы к конденсату, который образуется во время розжига.
Такой металл используют для внутренней облицовки печей и котлов, а также для изготовления барабанов и внутренних корпусов стиральных машин.
Нередко из такой стали делают воздуховоды систем вентиляции, однако необходимо быть внимательным, чтобы не спутать ее с оцинкованной сталью, которая обладает гораздо худшими характеристиками, а при нагреве выделяет цинк, что может привести к отравлению.
Также необходимо правильно выбирать толщину металла . Ведь чем тоньше деталь, тем менее жесткой и прочной она получится (пусть и будет весить меньше), но при этом ее заметно легче обрабатывать. А чем толще, тем прочней будет конструкция, но больше ее вес, и заметно тяжелей обработка.
Поэтому чаще всего для самодельных печек применяют толщиной 1–1,5 мм , хотя можно использовать как менее, так и более толстый металл.
В качестве основы
для изготовления круглых нагревательных приборов можно использовать
различного диаметра сушилки для ложек
, изготовленные из пищевой нержавейки.
Такие сушилки можно купить на АлиЭкспресс и других площадках за небольшую цену. Для созданиях пиролизных печек хорошо подходят металлические термосы , ведь они тоже изготовлены из нержавеющей стали.
Однако их довольно сложно сверлить из-за круглой формы и невозможности использовать сверлильный станок, а для полноценного пиролиза приток воздуха в зоне горения должен быть минимальным, а в зоне дожига, расположенной над зоной горения, максимальным.
Нередко для изготовления щепочниц используют различные емкости из стали , такие как:
- кастрюльки;
- кружки;
- котелки;
- банки.
Главными условиями выбора являются :
- жаростойкость;
- кислотостойкость;
- соответствие размеру и форме емкости для воды, которую будут устанавливать сверху.
Изготовление
Методика изготовления различных типов печей-щепочниц отличается , однако нередко одни и те же операции используются при изготовлении разных по типу конструкций. Поэтому мы будем рассказывать о каждой операции, а также дадим последовательность действий для различных типов этих устройств.
Это позволит вам не только изготовлять устройства, на которые есть описание и чертежи с размерами, но и разрабатывать собственные модели.
Ведь зачастую путем экспериментов удается создать что-то гораздо более эффективное, чем описанное на форумах или найденное в интернете.
Но начинать изготовление необходимо с чтения форумов , на которых обсуждают самодельные щепочницы и все, что с ними связано. Кроме того, не лишним будет прочитать и обсуждения, касающиеся опыта использования покупных печей, ведь оттуда можно почерпнуть много интересных идей или необычных решений.
Вот список наиболее популярных
и авторитетных форумов, где обсуждают эти вопросы:
Изготовление деталей прямоугольных устройств
Сначала необходимо сделать полноразмерный макет всех деталей из плотного твердого картона. Это поможет более точно определить форму каждой детали, а также размеры и форму крепежных прорезей и выступов.
Изготавливая детали из картона, не делайте в них отверстий, ведь они ослабят материал, и вы не сможете нормально собрать конструкцию. Определившись с формой каждой детали и проверив их с помощью сборки, картонный образец укладывают на лист металла и размечают контуры .
Для резки нержавейки или инструментальной стали в домашних условиях используют :
- болгарку (необходимо постоянно поливать место контакта диска и металла водой);
- специальным гильотинными ножницами (не путать с обычными ножницами по металлу);
- лобзиком (ставят специальное лезвие и устанавливают максимально низкие обороты).
По контуру пластины можно резать любым способом, а прорези для сборки деталей придется делать лобзиком, ведь гильотинные ножницы не предназначены для таких работ, а болгарка делает слишком широкий рез.
Если на готовых деталях есть заусенцы , то их удаляют с помощью :
- заточного станка;
- плоского напильника;
- плоского надфиля.
Когда все детали готовы, в них сверлят отверстия , используя твердосплавные сверла для закаленного металла . Причем сверлить нужно на низких оборотах дрели, чтобы не перегреть пластину или сверло. Если же установить средние обороты, то место контакта пластины и сверла нужно будет поливать водой для снижения температуры и защиты от перегрева.
Изготовление круглых печей
Чаще всего для изготовления круглой (цилиндрической) щепочницы используют различные емкости из нержавеющей стали. Сначала составляют чертеж или делают полноразмерный макет, на котором определяют расположение, форму и размер отверстий. Затем переносят места для отверстий на емкость и просверливают их.
В большинстве случаев сверлить емкости приходится с помощью ручного сверла , ведь из-за большого размера и круглой формы их невозможно нормально закрепить на станине сверлильного станка.
Поэтому предварительно места для отверстий накернивают острым керном и сверлят в 2–3 приема, постепенно увеличивая диаметр сверла.
Для создания максимального пиролизного эффекта отверстия в нижней части зоны активного горения делают минимальным , затем постепенно увеличивают, делая максимальными (размер зависит от многих факторов, нужно подбирать индивидуально) в верхней зоне активного горения .
В зоне дожига диаметр отверстий уменьшают до минимального (1–2 мм) по мере продвижения к верхней части печки.
Желательно прорезать прямоугольное отверстие для закладки топлива , причем вырезанный кусок металла можно использовать в качестве дверцы.
В качестве навесов можно использовать колечки из жесткой стальной проволоки диаметром 0,5–2 мм.
Если для изготовления печки используют емкость, в которую будут вставлять емкость с водой, то в верхней части необходимо прорезать дымоходные отверстия. Для конструкций, где между краем печки и емкостью для воды есть 1–2 см свободного пространства, такие отверстия не требуются.
Если в качестве основы используют термос из нержавейки , то помимо топливной дверцы нужно вырезать и дверцу поддувала (зольника), ширина которой немного превосходит расстояние между наружным и внутренним корпусами, а длина равна ¼ длины окружности корпуса.
Дверцу нужно закрепить на паре петель из скрепок или стальной проволоки и установить какой-нибудь фиксатор. Однако можно обойтись и без дверцы, оставив отверстие для удаления золы открытым.
Затем в дне внутреннего корпуса нужно просверлить 3–5 отверстий диаметром 10 мм , через которые и будет ссыпаться зола. В верхней части термоса нужно вырезать дымоходные отверстия, размер которых зависит от высоты бортика.
Если его высота 2 см или более, то общая площадь отверстий должна составлять половину площади бортика. При высоте бортика в 1,5 см общая площадь отверстий должна составлять 2/3 площади бортика , а при высоте в 1 см общая площадь дымоходных отверстий должна составлять ¾ площади бортика.
Желательно, чтобы отверстия были до самого верха, но можно оставить бортик высотой в 1–3 мм. Если сделать его больше, то печка будет эффективно нагревать лишь емкости, чей диаметр минимум вдвое превосходит диаметр бортика.
Если в качестве основы используют сушилку
для столовых приборов или обрезок тонкостенной трубы, то колосники
можно сделать из винтов
, длина которых составляет 40–45% от внутреннего диаметра трубы.
Отверстия для болтов сверлят на высоте 2–3 см от низа трубы, их оптимальное количество 6–8 шт.
Когда отверстия готовы, болты вставляют снаружи , а изнутри фиксируют гайками и контргайками.
В трубе ниже колосников можно просверлить 2–4 отверстия диаметром 5–10 мм, благодаря которым процесс горения будет продолжаться в экономичном режиме даже при полностью закрытой дверце. Если же у печки есть камера дожига, то количество и диаметр отверстий можно сократить в 2 раза.
Как сделать ее в походе?
Если штатная печь вышла из строя, а доступа к слесарному и сварочному инструменту нет, то можно сделать щепочницу из любой консервной банки. Прослужит она недолго, но на 1–2 недели ее хватит.
Для этого крышку банки сначала нужно разрезать перочинным или охотничьим ножом вдоль , после чего прорезать по кругу так, чтобы получились 2 лепестка , соединенные с банкой ножками шириной 3–4 см.
Затем эти лепестки разгибают и удаляют содержимое банки, после чего из лепестков формируют площадку для подогреваемых емкостей. Когда площадка готова, необходимо сделать в боках банки отверстия для притока воздуха . Эту операцию можно сделать с помощью открывалки или ножа.
Размер и диаметр отверстий подбирают индивидуально, однако не стоит бояться, даже если их окажется слишком много, или они будут излишне большими, печка все равно будет успешно справляться со своими задачами.
Единственный минус такой конструкции в том, что на ней можно греть лишь небольшой объем воды из-за невозможности подкладывать топливо .
Если же одной закладки не хватает, то вместо отверстий для притока воздуха ножом вырезают дверцу для закладки топлива, которую затем отгибают книзу, чтобы она выполняла функцию дополнительной опоры.
Печки турбо
В магазинах нередко встречаются турбопечки, то есть обычные щепочницы с принудительной подачей воздуха. Их основное преимущество в том, что они хорошо работают даже на сыром топливе .
Для их изготовления потребуются :
- жестяная банка небольшого диаметра (можно использовать металлическую кружку или тонкостенную трубу);
- электромотор от ДВД-привода;
- стальная проволока диаметром 1–2 мм;
- медный гибкий изолированный провод;
- бокс для батареек АА или ААА (можно купить в магазине или снять с какого-нибудь прибора);
- батарейки АА или ААА (чем крупней, тем дольше проработают).
У банки срезают дно, затем из него делают многолопастной пропеллер . Количество лопастей значения не имеет, угол их отклонения 10–15 градусов. Размер этого пропеллера должен быть немного меньше внутреннего диаметра корпуса турбины , то есть жестяной банки, трубы или кружки.
Главная проблема при изготовлении этого устройства заключается в том, что жестяной пропеллер сложно зафиксировать на жестяном валу. Ведь рядом находится источник высокой температуры, а делать трубу слишком длинной не позволяют лимит размера и массы.
Когда вентиляторный блок готов, его стыкуют с корпусом печки, располагая под колосниками. Если расстояние от колосников до земли меньше диаметра турбонаддува, то делают новый корпус или переходник, увеличивающий это расстояние и соединяющий оба блока.
Если турбонаддув подключают к печке из термоса, то колосники поднимают до уровня вала моторчика, а низ трубы вентилятора устанавливают на уровне дна внутреннего корпуса.
Полезное видео
В данном видео рассказывают и показывают, как сделать удобную и функциональную турбированную печку-щепочницу своими руками:
Вывод
Печь-щепочница – это очень экономичный нагревательный прибор, с помощью которого можно вскипятить небольшой объем воды. Прочитав статью, вы узнали:
- из каких материалов можно сделать это устройство;
- какие типы и формы самодельных устройств бывают;
- где искать информацию о таких самоделках;
- какие операции нужно проводить, чтобы самостоятельно сделать печку-щепочницу.
Вконтакте
Полтора-два десятка шишек среднего размера, горсть сухой хвои или травы - все, что понадобится для приготовления в течение 10-15 минут супа или каши на маленькой переносной печке-щепочнице.
Если вы позволяете себе пару раз в году покинуть пыльный город ради того, чтобы несколько дней провести наедине с природой, то вопрос о приготовлении пищи, скорее всего, для вас решен. Как и для меня - обладателя двухконфорочного таганка и газового баллона на 3 литра.
Но если не весь маршрут до конечной его точки удавалось проехать на автомобиле, то вес и габариты походной кухни становились проблемой. Костер не всегда может быть адекватной ее заменой, к тому же пила, топор и треножка не намного облегчали поклажу. Поэтому я взялся за изготовление эффективной, экономичной, а главное компактной печки.
В дело пошли старые оконные отливы из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Конструкцию решил делать разборной именно для компактности укладки. Первая печка была сделана с габаритами 200х200х250 мм - так удобно раскраивался отлив. Она с успехом была апробирована в условиях десятидневного пребывания вне цивилизации. Приготовление гречневой каши с зажаркой в 3-литровом казанке занимало не более 7 - 8 минут, что ставило ее вне конкуренции со всеми имевшимися у друзей газовыми и бензиновыми приборами для приготовления пищи. Даже кулеш в 10-литровом казане сварился за 25 минут.
Опыт показал, что размеры печурки можно и нужно уменьшить. Второй вариант я и предлагаю вам для самостоятельного изготовления. Все детали печки представлены на прилагаемых эскизах.
На последнем эскизе изображены сразу 4 элемента печки. Конечно, вы можете, взяв их за основу, выбрать собственные размеры, но если захотите облегчить себе задачу, то просто скопируйте последовательно эти изображения и вставьте их в текстовый редактор Microsoft Word, каждый на отдельную страницу. Далее щелкните на изображении дважды, и в раскрывшемся окне выберите вкладку «Размер», а в ней введите значения высоты для каждого эскиза по порядку:
- 19,07 см
- 19,07 см
- 18,48 см
- 26,94 см
Значения ширины при этом определятся автоматически. А можно сразу скачать готовый файл с раскроем печки .
Распечатав на принтере полученные эскизы, вы будете иметь шаблоны моей печки-щепочницы в натуральную величину. Наложив их на лист подходящего металла, и зафиксировав их на нем при помощи хотя бы скотча, вы при помощи кернера сможете передать на него все ключевые точки элементов печки. Также можно воспользоваться копировальной бумагой, наведя полученные с ее помощью линии слесарной чертилкой.
Если толщина металла у вас будет 1,5 - 2 мм, можно будет не делать загибов, которые я на своей печке делал для жесткости. Хотя на 3-м элементе их проще сделать, чтобы не возиться с выпиливанием ушек крепления.
Все отверстия имеют диаметр 8 мм. Толщина и качество моего металла позволяли выполнять сверление за 1 проход без предварительного прохождения сверлом меньшего диаметра.
Пазы для ушек выполнялись в 3 этапа:
- сверление верхней и нижней границ проушины сверлом 2 мм
- вырубка проушины зубилом
- зачистка надфилем
Надфилем также выбирались нижние пазы на ушках. Я их слегка загнул, чтобы увеличить жесткость конструкции в собранном состоянии, но для более толстого металла это может и не понадобиться.
Петлю дверцы сделал, обернув нижний ее выступ в тисках на стальную проволоку толщиной 2 мм. Затем также закрепил ее на передней панели печки. Верхний вырез загнул дугой, чтобы слегка фиксировал дверцу в закрытом положении.
Конечно, после изготовления всех элементов печки, их края нужно слегка обработать бархатным напильником или наждачной бумагой. Заусенцы после сверления удаляются любым сверлом большего диаметра вручную.
После сборки первой печки, кое-что пришлось немного подогнать по месту, но с использованием предложенных шаблонов, следующие экземпляры в этой процедуре не нуждались.
В разобранном виде печка имеет габариты 190х135х15 мм, вес при изготовлении из стали толщиной 0.9 мм около 450 граммов.
Печка быстро и легко собирается.
Изначально ее высота составляла 20 см, но затем я укоротил ножки на 1 см для большей устойчивости. На ней очень уверенно становится мой любимый походный казаночек емкостью 3 литра, который, благодаря его форме, я использую и в качестве сковороды.
Полтора-два десятка шишек среднего размера, горсть сухой хвои или травы - все, что понадобится для приготовления в течение 10-15 минут супа или каши, вода в нем закипает не более 5 минут. Понятно, что шишки с успехом заменяют любые щепки или мелкий хворост. Благодаря большому количеству кислорода, поступающего в зону горения через все отверстия, печка работает практически в турборежиме. Сдувания пламени, чем страдают все газовые и бензиновые горелки, не происходит, нужно только поставить щепочницу высоким бортом к ветру.
Если вы любите отдых на природе, вдали от городской суеты, то, наверное, уже сталкивались с таким удобным приспособлением для разогрева пищи или воды, как печка-щепочница. Впрочем, сфера ее применения достаточно широка. Например, если у вас есть дача, но приезжаете вы туда редко, то в возведении полноразмерной печи нет никакой необходимости. Щепочница в таком случае будет идеальным вариантом. Ее можно оставить на даче, или привозить с собой и потом забирать. В качестве топлива здесь используют щепки, тонкие ветки деревьев и так далее.
Печка-щепочница своими руками – важные моменты
Как видим, это действительно весьма удобный вариант походной плиты. Более того, печку-щепочницу несложно смастерить самому. В данном случае вам понадобятся:
- самые минимальные навыки работы с металлом;
- соответствующий инструмент;
- исходный материал.
Сделать такую печку можно даже в гараже, как говорится, было бы желание.
Здесь все достаточно просто – главное, обеспечить хорошую тягу. Если все сделано правильно, то такая печка будет экономной в плане потребления топлива, давая при этом максимум тепловой энергии.
Есть несколько вариантов изготовления щепочницы в домашних условиях. Вот один из наиболее распространенных – округлая печь. Для ее изготовления вам понадобятся инструменты:
- пассатижи;
- напильник;
- молоток;
- кернер;
- дрель;
- ножницы и ножовка по металлу.
Предварительно нужно заготовить материал, с которым вы будете работать. Для изготовления 
печки вам, в частности, понадобятся стальной лист толщиной от 1 до 1,5 миллиметра. Также нужно будет взять по 3 граверные шайбы, гайки и болта. Ну и, наконец, стальная проволока. Кстати, ее вполне можно заменить велосипедными спицами.
Далее размечаем лист по шаблону, вырезаем форму и проделываем все технологические отверстия. Чтобы его изогнуть, используем молоток, нанося аккуратные удары. В данном случае главное – не переусердствовать. Придать корпусу печки нужную округлость можно с помощью металлической трубы подходящего диаметра.
Дном печки будет часть развертки металла. Вырезается оно с припуском в 1 сантиметр. После этого дно вставляют в образовавшийся цилиндр. В боковых частях корпуса следует проделать отверстия – они могут быть любой формы. Теперь в верхней части щепочницы нужно установить решетку. Для ее изготовления используем заготовленную ранее проволоку.
Вот еще один, достаточно распространенный вариант изготовления походной печки в форме четырехгранника с размерами 12 × 12 × 15 сантиметров. Для этого нам понадобятся такие же инструменты и материалы, как и в первом случае. Далее создаем развертку будущей печи на бумаге, переносим рисунок на металл и вырезаем конструктивные элементы. Следует отметить, что такая печка будет разборной, соответственно, не займет много места при транспортировке. В нижних и боковых частях стенок и на всех сторонах дна нужно проделать отверстия для шпилек. Последние изготавливаются из стальной проволоки. Как раз с их помощью конструкция собирается в единое целое. Из проволоки также изготавливается и решетка для печки.
Конструкцию можно немного усложнить, добавив дополнительные подставки для подогрева воды, жарки мяса и так далее. Принцип изготовления здесь примерно такой же, как в предыдущем варианте. Однако есть и свои особенности. В частности, боковые стены крепятся любыми подвижными петлями. Здесь очень хорошо подходят мебельные шарниры. Одним из них нужно прикрепить дно к одной из стен. На противоположной стороне при этом нужно установить стопор – это повысит надежность фиксации нижнего элемента конструкции. Чтобы не позволять пламени пробиваться наружу, установите на дверцу щепочницы затвор.
