14392 0 3

Облицовка оконных проемов кирпичом: 3 популярных способа

Приветствую. Сегодня вы узнаете о том, как выполняется кладка оконных проемов из облицовочного кирпича. Тема непростая, так как облицовку посредством чистовой кладки выполняют специалисты с высокой квалификацией. Наша с вами задача внимательно ознакомиться с технологией, посмотреть фотоотчеты и получить общее представление о том, как выполняется эта работа.

Несколько слов о облицовке проема кирпичом

Обрамление окон кирпичом — это обязательный этап в строительстве дома . От качества облицовки зависит внешний вид, прочность и долговечность самого фасада, а также теплосберегающие характеристики откосов по периметру окон.

Кладка оконных проемов из кирпича может выполняться двумя способами:

1. черновая кладка под последующую штукатурку — особые требования к эстетическим характеристикам и аккуратности выполнения не предъявляются
2. чистовая кладка — требует профессионального выполнения, так как важна точность зазоров, аккуратность нанесения кладочного раствора и т.д.

Разумеется, увидев, какова инструкция выполнения этих работ, вы не станете профессионалами. Но, вам будут известны основные этапы, которые придется выполнить, вы будете знать, как и с применением какого инструмента эти этапы выполняются, а значит вы сможете попробовать повторить увиденное при строительстве дачи или загородного дома.

Способ первый — перекрытие проема прямоугольной формы

Предлагаю вашему вниманию фотоотчёт с технологией перекрытия оконного проема кладочным кирпичом в два ряда, которые отличаются по цвету.

Для выполнения строительных работ были использованы следующие материалы и инструменты:

• Уголок стальной 200×25 мм (равнополочный);
• Кирпич керамический пустотелый кладочный;
• Раствор кладочный цементно-песчаный;
• Антикоррозионная грунтовка для внешних работ;
• Болгарка с отрезным диском по металлу и с диском для резки кирпича
• Водяной уровень на короткой и на длинной планке;
• Мастерок;
• Стамеска для формирования шва.

Инструкция подготовительных и строительных работ следующая:

• Меряем ширину проема прибавляем к этому числу 2 раза по 2/3 ширины кирпича;
• Полученное расстояние отмеряем на уголке и обрезаем его по этому размеру;

• Заготовленный уголок обрабатываем преобразователем ржавчины или антикоррозийной , если есть явные очаги коррозии;

• Сверлим на торцах уголка сквозные отверстия, через которые крепим его анкерными болтами в верхней части проема;

Так как важны эстетические качества фасада, располагаем уголок с тем расчётом, чтобы вертикальная полка была направлена внутрь дома. В итоге, снаружи будет чистовая кладка, а в помещении так или иначе будет выполняться выравнивающее оштукатуривание.

• Считаем количество кирпичей, которые поместятся по длине закреплённого угольника при условии, если ставить на ложок (ребро);

• Заготавливаем необходимое количество кирпича темного цвета и обрезаем его по длине, так чтобы тычок выходил заподлицо с боковой кладкой, и чтобы сзади был выступ, который ляжет на полку уголка;

• Натягиваем шнур по уровню лицевой части боковой кладки;
• Выкладываем заготовленный кирпич на уголок по шнуру, выдерживая при этом одинаковый зазор;

Для того чтобы выдержать равный зазор применяем шаблон. Проще всего в качестве шаблона использовать ровный металлический прута толщиной 10 мм. Прут вставляем в зазор между соседними кирпичами на всю длину и смотрим чтобы боковина постель с одной и с другой стороны одинаково плотно примыкала к поверхности прута.

• После того как раскладка выполнена, берем мел и выставляем на уголке метки в соответствии с расположением вертикального шва;
• Готовим кладочный раствор;

• Укладываем кирпич так, чтобы промежутки были заполнены раствором;

Тычок кирпича выставляем по натянутому уровню, а ложок в верхней части ровняем по ватерпасу выстукивая поверхность кладки молотком.

• Узкой стамеской или специально изготовленным скребком формируем кладочный шов, так чтобы он располагался на 3 мм, не доходя до поверхности кирпича;
• После того как шов сформирован, обметаем лицевую поверхность щёткой чтобы снять налипший раствор;
• По размеру верхней части тёмного кирпича, который был уложен первым рядом, нарезаем светлый кирпич;
• Натягиваем шнур в проеме как это было сделано в первом ряду;
• Делаем раскладку второго ряда по шаблону;

Может быть такое, что кирпич первого и второго ряда отличаются по толщине, как например получилось в этом фотоотчете. В этом случае необязательно делать так, чтобы зазоры соответствовали. Пусть в первом ряду зазоры будут толще, а во втором верхнем ряду будут немного уже, так как кирпич там шире.

• Готовим кладочный раствор;

• Выкладываем кирпич на ребро также, как и в первом ряду;
• После того как кладка разведена, формируем шов второго ряда.

Итак, я рассказал о том, как положить кирпич над окнами и как вы можете видеть ничего особо сложного в этом нет, хотя работу в фотоотчёте выполняет мастер высокого класса. Попробуйте, может у вас этот этап строительных работ получиться не хуже, чем на фото.

Для того чтобы трудноразрешимых вопросов при работе не возникало, предлагаю пояснения к инструкции.

Комментарии к строительным работам

Как сделать кладочный раствор?

Так как используем пустотелый кирпич особых требований к прочности и адгезивности раствора не предъявляется, то есть адгезия будет обеспечена в любом случае. Поэтому готовим смесь с традиционными пропорциями — 3 части песка к 1 части цемента.

Затворяем смесь постепенно добавляя воду и перемешивая. В итоге раствор не должен стекать, но и не должен сваливаться с мастерка.

Кстати, после того как раствор замесили даем ему отстояться минут пять, а затем перемешиваем вновь. Делается это для того чтобы добиться однородной консистенции.

Как наносить раствор на кирпич чтобы не запачкать тычок, который будет виден на фасаде?

Берем планку и прикладываем ее как это показано на фото. После этого набираем раствор мастерком и накладываем на постель. Планка не даст раствору стечь на тычок, который нужно оставить чистым.

После того как мы узнали, как делать перекрытие в проеме прямоугольной формы, самое время узнать, как сделать круглое окно из кирпича.

Способ второй — кладка круглого проема

В этот раз нас не интересует то, как прорубить окно в кирпичной стене, так как проем полностью изготовлен, более того, стена утеплена и нуждается только во внешней облицовке. И если в предыдущем фотоотчёте была показана работа над верхней частью проема, то сейчас рассмотрим, как укладывается облицовочный кирпич вокруг окон с круглой формой.

Для выполнения запланированной работы потребуется:

• Пустотелый керамический кирпич;
• Металлические профили (маяки);
• Доска;
• Цементно-песчаный кладочный раствор;
• Болгарка с отрезным диском;
• Ватерпас и отвес;
• Мастерок, молоток и прочие принадлежности, которые обычно используются в строительных работах.

В нашем случае чистовая кладка доведена до отметки на один ряд ниже края окна. То есть, осталось выполнить облицовку по кругу. Делаем это следующим образом:

• Укладываем металлические профили поверх уже выложенного ряда с отступом от проема в половину ширину 1 кирпича;

Внимание! При выполнении раскладки следим за тем, чтобы швы в уложенном ряду совпадали со швами через один ряд. То есть, нужно добиться того, чтобы кирпич по всей стене был уложен в разбежку. Это нужно как для обеспечения высокой прочности связки, так и для привлекательного внешнего вида готовой кладки

• Делаем раскладку еще на два три ряда примерно до половины высоты проема;
• После того как выполнена раскладка, определяем центр круглого проёма и как показано на моем рисунке крепим доску чтобы она совпала с центром.

• Там, где доска пересекает центр круга, прикручиваем на ней кусок маяка, так чтобы при вращении маяк во всех точках совпадал с периметром проема;

• В перфорацию импровизированного циркуля маяка вставляем карандаш так чтобы он проходил по краю проема и расчерчиваем круговую линию на лицевой стороне раскладки;

• После того как круг расчертили пронумеровываем кирпичи в том порядке в котором они расположены в раскладке;

• Далее выполняем разрез по расчерченной круговой линии;
• Разбираем раскладку;

• Готовим кладочный раствор и укладываем кирпич в облицовку исходя из нанесенной нумерации;
• Расчерчиваем радиус круга, который выложили кирпичом на ровной поверхности;
• Считаем сколько кирпичей поместится по периметру окружности при условии, что они будут положены на ребро;
• Подготавливаем половину от нужного количества кирпичей и разрезаем их надвое;
• Дальше, чтобы облицовка выглядела красиво, придаём кускам кирпича трапециевидную форму, если смотреть на них с ребра;

• Начинаем выкладывать круг из подготовленных половинок, выдерживая расстояние в 10 мм по всем швам;
• После того как дошли чуть выше половины высоты проема, делаем перерыв на день чтобы раствор схватился;

• Если остался круг, который выпилили из проема, выставляем его в качестве опоры на которой будем выкладывать половинки кирпича по периметру окружности;
• Далее продолжаем выкладывать остаток круга и тоже делаем перерыв пока схватится раствор;

• Затем вытаскиваем опору, так как круг сам по себе прочен кроме того форма использованных кирпичей делает его еще прочнее;

Окружность настолько прочная, что поверх нее можно выкладывать дополнительные ряды без угрозы обрушения

• После этого выкладываем горизонтальные ряды кирпича до самого верха.

Перед тем как класть новый ряд на раствор, не забываем выполнять примерку каждого кирпича, чтобы в результате совпадали швы и все зазоры были одинаковые.

Итак, мы рассмотрели еще один способ, посредством которого выполняется облицовка окон кирпичом. И напоследок, предлагаю вкратце ознакомится с методом облицовки арочного проема.

Способ третий – строительство перекрытия арочного проема

Арочные оконные проемы в кирпичной кладке облицовываются также, как и круглые окна, но все гораздо проще, так как работы значительно меньше.

Итак, на фото вы можете видеть боковые части проёма, между которыми собрана опора выполненная по форме арки. Каркас опоры выполнен из бруска 50×25 мм и из кусков фанеры толщиной 13 мм.

На начальном этапе была выполнена раскладка кирпича для того чтобы определить его необходимое количество с учетом одинакового зазора.

После этого была выполнена укладка цельного кирпича по всему верху . После того как весь ряд был выложен, сформировали шов на всех зазорах. Затем последовал перерыв необходимый для схватывания раствора после чего был выложен остаток стены.

Опоры из проема могут быть демонтированы только после полной полимеризации кладочного раствора или в ходе монтажа рам для установки остекления.

Вывод

Неважно, что вам предстоит выполнить — сужение или наоборот расширение оконного проема в кирпичной стене, прилегающие поверхности нужно будет аккуратно и качественно облицевать. Надеюсь предложенные ранее инструкции позволят вам успешно справиться с этими работами.

Остались какие-либо вопросы, требующие пояснений? Задавайте свои вопросы в комментариях к прочитанному, а я постараюсь дать исчерпывающие ответы. Кстати, обязательно посмотрите видео в этой статье.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как отделать углы стен, чтобы они получились ровными, прочными и красивыми? Раньше меня часто интересовал этот вопрос, но теперь, набравшись опыта, я сам расскажу как выполняется отделка углов – наружных углов внутри здания и снаружи. Уверен, что эта информация поможет новичкам справиться с поставленной задачей.

Варианты отделки

Сложность отделки углов заключается не только в том, что они должны быть ровными. Дело в том, что эти участки стен часто подвергаются ударным нагрузкам, поэтому необходимо обеспечить их достаточной прочностью.

В настоящее время существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Выбор способа зависит от типа отделки стен, которая может быть следующей:

Вариант 1: оштукатуренные или гипсокартонные стены

Если стены оштукатурены или обшиты гипсокартоном, то обычно используют специальные штукатурные уголки для отделки углов. Они бывают двух типов:

• Алюминиевые перфорированные. Применяются для отделки ровных участков;

• Арочные. Выполнены из пластика. Главная их особенность заключается в повышенной гибкости, что позволяет их использовать для отделки криволинейных поверхностей;

Уголки приклеиваются штукатуркой или шпаклевкой на этапе черновой отделки стен. В процессе их монтажа обязательно используют уровень. Это позволяет установить их строго вертикально или горизонтально.

Надо сказать, что данное решение применяется как для внутренних стен, так и для фасадов. Но, самое главное, что такая отделка наружных углов дома позволяет не только выровнять их, но и защитить от механических повреждений.

Стоимость:

Имейте в виду, что все цены актуальны весной 2017 года.

Вариант 2: отделанные ПВХ вагонкой

В последнее время большой популярностью пользуется ПВХ (поливинилхлоридная) вагонка, которую называют попросту пластиковыми панелями. Чаще всего этот материал используют в следующих помещениях:

• Санузлах;
• Кухнях;
• Прихожих.

Если стены отделываются пластиком, углы можно оформить следующими способами:

• При помощи профилей. Это наиболее простой способ, суть которого заключается в использовании угловых профилей. Они устанавливаются на обрешетку помощи уровня, как и штукатурные уголки.

Как правило, профили фиксируются на обрешетке при помощи степлера. Затем панели просто заводятся в специальные пазы;

• Путем сгибания панелей. Чтобы согнуть пластиковую панель своими руками, нужно разрезать по линии сгиба внутреннюю ее сторону. Желательно даже вырезать тонкую полоску, как показано на фото-схеме выше.

Перед сгибанием, лицевую сторону желательно нагреть, к примеру, воспользовавшись феном.

Стоимость. Цена направляющих для ПВХ панелей начинается от 25-30 рублей за 3 м (стандартная длина).

Вариант 3: отделанные деревянной вагонкой

Еще не так давно, при отделке стен вагонкой для угловых стыков доски подрезались и подгонялись. При этом оставшиеся щели шпатлевали. В наше время для оформления углов можно приобрести специальный деревянный уголок.

Закрепить его на вагонке можно при помощи оконных гвоздиков. Единственное, шляпки гвоздей желательно пообкусывать, чтобы они были невидны.

Надо сказать, что таким способом можно отделывать не только наружные, но и внутренние угловые стыки.

Стоимость. Стоимость деревянных уголков в среднем составляет около 50 рублей за погонный метр.

Вариант 4: отделанный сайдингом фасад

Многих новичков интересует — чем отделать углы дома на фасаде? Как я уже говорил выше, для мокрых фасадов можно использовать перфорированные штукатурные уголки.

Если же фасад обшивается сайдингом или другими фасадными панелями, следует использовать специальные доборные элементы, которые обычно продаются в комплекте с панелями.

Такие уголки выполняют сразу несколько функций:

• Обеспечивают фиксацию панелей;
• Оформляют стык панелей;
• Защищают торцы панелей от механических нагрузок;
• Служат направляющими для сайдинга.

По сути, монтаж уголков сайдинга напоминает установку направляющих для ПВХ вагонки. Они монтируются тоже на обрешетку, только не степлером, а саморезами. При этом обязательно используется уровень.

Вариант 5: деревянные стены

На первый взгляд, оформление углов деревянного дома снаружи не требуется, так как они сами по себе смотрятся вполне привлекательно и при этом достаточно прочные. Однако, далеко не все знают, что торцы пиломатериалов – это участки, которые наименее устойчивые к воздействию влаги и гниению.

Чтобы защитить их, используют специальные герметики и пропитки для углов деревянного дома.

Стоимость. Ниже приведены наиболее популярные составы и их стоимость:

Применять составы для торцов пиломатериалов можно не только снаружи, но и в деревянном доме внутри.

Вариант 6: оклеенные обоями или отделанные жидкими материалами

Выше я уже рассказал о черновом способе отделки оштукатуренных стен. Напоследок рассмотрим как выполняется декоративная отделка таких стен.

Итак, существует два наиболее распространенных способа решения этой проблемы:

• Декоративными накладками . Отделка внешних углов в квартире подразумевает монтаж ПВХ или полиуретановых уголков.

Эти изделия могут быть выполнены под дерево или даже выглядеть как дорогой багет. Последние обычно изготавливают из полиуретана. Они смотрятся богато, и применяются в классических интерьерах;

• Декоративным камнем . В этом случае углы оклеиваются декоративным камнем, который может быть выполнен из гипса, цемента или даже натурального камня.

Надо сказать, что таким способом можно использовать не только для внутренних стен, но и для фасада.

Инструкция по монтажу декоративных уголков требует удаления финишного покрытия на участке их примыкания к стене. Особенно это касается тяжелых полиуретановых накладок.

Стоимость. Ниже приведена стоимость некоторых материалов для оформления углов:

Вывод

Теперь вы знаете какими способами и материалами выполняется отделка углов дома снаружи и изнутри. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Со всеми вопросами по данной теме вы можете обратиться ко мне в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

• Мастерок (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совковая
• Расшивка
• Порядовка
• Шнур-причалка
• Гидроуровень
• Отвес
• Строительный уровень
• 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
• Бетономешалка либо корыто
• Перчатки

Материалы

• Кирпич
• Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
• Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

• выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
• кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

• насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
• на битумную мастику либо разогретый битум;
• приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

• между фундаментом и цоколем;
• между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

• Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
• Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

• не мочить 10%,
• мочить на пару секунд 50%
• мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
• известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
• вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

• к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
• с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт

Армирование кладки

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

При постройке здания возведение стен должно начинаться с закладки углов дома. Отнестись к этому нужно крайне ответственно, ведь именно от того, как вы их возведете, зависит дальнейшее сооружение стен.

При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.

Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.

Проверяется их вертикальность с помощью отвеса и угольника, металлического или деревянного. Делать проверку нужно через каждые два-три ряда по внешней стороне дома. Иначе может завалиться сам угол, а потом и вся стена. Тогда придется, в случае уклона, демонтировать возведенную конструкцию и начинать все заново. А это лишняя трата времени и материалов.

Очень важна правильная организация рабочего места. Оно объединяет в себе участок возводимого сооружения и примыкающую к нему площадь, на которой размещают инструменты, материалы и приспособления. Ширина рабочего места должна быть два с половиной метра. Если пространства меньше, вам будет не очень комфортно работать. Если больше, то раствор будет быстро затвердевать. Поэтому указанные два с половиной метра являются оптимальным вариантом. Состоит рабочее место из трех зон:

• рабочая зона — свободное пространство вдоль кладки, где вы будете непосредственно работать;
• зона материалов, где размещаются кирпичи, раствор и инструменты;
• транспортная зона — пространство, необходимое для свободного доступа подносимых материалов.

Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.

Инструменты, которые вам понадобятся для работы:

• растворная лопатка — для перемешивания раствора в емкости и подачи его на кладку
• кельма — специальная стальная лопатка, с обеих сторон отшлифованная, предназначается для разравнивания раствора по , подрезке в швах его излишков и заполнения им вертикальных швов;
• расшивка используется для уплотнения и сглаживания лицевых швов кирпичной кладки и придания им нужной формы;
• молоток-кирка — для рубки целого кирпича на неполномерные и для его тески;
• шабровка — для более полного заполнения раствором швов и их заглаживания, для очистки дымовых и вентиляционных каналов;
• емкость для раствора — для подачи его к рабочему месту.

Инструменты для проверки качества кладки:

• отвес — для проверки вертикальности угла. Весом 200-400 г используют для проверки вертикальности в пределах одного этажа, весом в 600-1000 г — для проверки зданий высотой в несколько этажей. Осуществляют всегда только с наружной стороны здания;
• рулетка — для контрольных замеров кладки, для разметки осей конструкций;
• угольник (деревянный или металлический) 500*700 — для проверки расположения выкладываемых углов под девяносто градусов к фундаменту;
• строительный уровень — для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем — стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.

Чтобы придать кладке большую прочность, применяется система перевязки продольных, поперечных и вертикальных швов. В ней используются неполномерные кирпичи: половинки, четвертки и трехчетвертки. Делать их можно тут же на рабочем месте, при помощи молотка-кирки и кирпича с отколотыми уголками или другими дефектами. При использовании неполномерного кирпича их укладывают целой стороной на наружную сторону, отколотый край всегда идет внутрь кладки.

• продольные — швы, идущие вдоль всей горизонтали конструкции;
• поперечные — швы между отдельными кирпичами;
• вертикальные швы.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы кирпичная кладка не разделялась на более тонкие слои. К тому же это способствует равномерному распределению напряжения по всей ширине стен. Поперечные перевязываются для усиления монолитности кладки, возникающей из-за связки соседних кирпичей.

Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных — тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть. Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.

Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:

• однорядная или цепная, при которой тычковые и чередуются. Она является самой прочной;
• трехрядная;
• многорядная, которая является менее трудоемкой в сравнении с однорядной.

Непосредственное выкладывание угла

Приступать к работе, особенно если вы начинающий каменщик, лучше с «сухой» кладки. Это пробное, без раствора, выкладывание кирпича на фундамент. При этом не забывайте оставлять промежутки в 10 мм между ними под швы. Тщательно оценив всю геометрию, прикинув, куда пойдут вставки, потому что никак не получится выполнить всю кладку целыми кирпичами, можно переходить непосредственно к кирпичной кладке.

Когда вы определились с подходящей вам схемой, приступайте непосредственно к закладке углов. Перед нанесением раствора на основание фундамент нужно смочить водой. Это требуется для того, чтобы бетон фундамента потом не забирал влагу из раствора. Растворная смесь наносится кельмой на фундамент, с отступом от внешнего края на 15 мм, и разравнивается. Затем вы укладываете на раствор два кирпича в прижим под прямым углом друг к другу по схеме, на которой остановили свой выбор. Рукояткой кельмы слегка пристукиваете кирпичи. Заполняете промежуток между кирпичами раствором при помощи все той же кельмы. Затем, пока не затвердела, при помощи шабровки и расшивки выравниваете и заглаживаете швы между кирпичами.

Очень важно, чтобы кирпичи образовали угол строго вертикально. Проверяете это угольником. Можно использовать как деревянный, так и металлический. Кирпич должен плотно прилегать к нему. Но нужно удостовериться, что угольник у вас встал строго вертикально. Также используйте отвес и уровень, когда дело дойдет до нескольких рядов. Толщина швов должна быть не больше 8-10 мм.

У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы — ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.

При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста — ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.

После того как вы выложите все четыре угла, приступайте к сооружению стен. Ответственное отношение к делу, необходимые расчеты, а также следование выбранной схеме непременно приведут вас к нужному результату.

Рациональная организация пространства подразумевает продуманный функционал и декор углов в квартире. Но в любом доме есть не только внутренние и наружные углы, которые необходимо правильно защитить от механического воздействия и разрушения. В небольшой квартире типовой планировки важно продумать обустройство всех уголков, чтобы каждый квадратный метр был наделен полезной функциональностью.

Отличная идея для сохранения места

Вот такой коллаж из картин можно сделать в квартире

Декорировать углы в квартире лучше всего гибким камнем

Многим кажется, что несколько сантиметров по обе стороны угла – совершенно бесполезное пространство, но это не так. Все зависит от того, как они используются, функционал полезной площади – так и выполняют оформление углов в квартире.

Личное пространство – то, чего катастрофически не хватает в тесной квартире с многочисленными домочадцами. Подчас негде уединиться, чтобы после работы отвлечься от навязчивых мыслей для прослушивания хорошей музыки в наушниках. Для этого не так много надо – удобное кресло в углу, которое можно отделить передвижной ширмой или шторкой, но это не обязательно. Есть варианты, на чем удобно будет сидеть:

• кресло-мешок;
• реклайнер;
• раскладная кушетка;
• компьютерное кресло;
• мягкий стул с подлокотниками;
• классическое или раскладное кресло-кровать;
• шезлонг или спиноуши (летом их вывозят на дачу).

Уютное местечко в углу подойдет для общения в соцсетях (за ноутбуком или у планшета), желательно рядом иметь осветительный прибор. Здесь может стоять городской телефон, но и для общения по мобильному захочется приходить в это кресло, услышав звонок вызова. Такой уголок можно оборудовать в любой комнате, даже в коридоре, но обязательно продумать освещение.

Для декора углов отлично подойдет гибкий камень

Отделка стен гибким камнем будет отлично смотреться в интерьере

Очень удобно, когда в таком личном пространстве есть небольшой журнальный столик или другая горизонтальная небольшая плоскость:

• настенная полка;
• консоль;
• торшер с полкой;
• откидная столешница.

На небольшой полке можно разместить много необходимых вещей, включая чай с бутербродом и зарядное устройство, если в углу есть розетка или подведена переноска. Такой уголок для уединения можно занимать по очереди, но это может быть чье-то реально личное пространство. Даже если мебель немного выходит за пределы угла, способ применения не изменится.

Рабочий уголок – тоже важный функционал, особенно когда приходится зонировать однокомнатную квартиру. Оборудование и меблировка рабочего мини-кабинета варьируется по назначению:

• компьютерный стол;
• письменный стол для школьника;
• уголок под швейное оборудование и раскрой;
• место для музыкальных занятий;
• спортивные тренажеры и снаряды;
• уголок художника с мольбертом.

Используя компактную мебель, можно в одном месте хранить все необходимое для работы, учебы, занятий по развитию и самообразованию. Удобно, когда до потолка размещается угловая полка, стеллаж или встроенная мебель. Также важно продумать, как украсить рабочий угол комнаты – цветные кейсы для документов, стеклянные полки, живые цветы, фото в рамках и пр.

В угле комнаты можно сделать фонтан, это будет выглядеть шикарно

Лучше всего декорировать углы гибким камнем

Такие вазы будут отличным решением для декора углов

Коллекционный стеллаж небольшого формата пригодится тем, кому некуда девать свои «сокровища». Прятать по шкафам настоящие шедевры хенд-мейд нет смысла, лучше красиво их расставить по полкам и витринам.

Узкий угловой стеллаж – как раз тот случай, когда без мебели не обойтись. Желательно, чтобы он не выходил за пределы своего места, тогда не нужен декор угла стены, их заменят экспонаты. Если мебель не планируется, свое рукоделие можно выставлять в рамках на стенах уголка.

Мини-библиотека в углу – отличное применение для небольшого пустующего пространства. Если кому-то кажется, что в век компьютерных технологий книги ушли в небытие, заблуждается. Во многих домах книги все еще ценят, читают и бережно хранят на полках. Для них нужны полки, стеллаж или подставки, необязательно угловой формы, смотря как декорировать углы стен в квартире с мини-библиотекой.

Каминный уголок, при этом там может располагаться настоящий камин, современный модернизированный очаг или фальш-камин. Это самодостаточный элемент интерьера, он не нуждается в дополнениях, но над декоративным камином можно разместить часы или оригинальный сувенир.

Живой уголок – еще одно разумное применение для незанятого мебелью пространства. Тут может стоять аквариум на тумбе или целая этажерка «рыборазводня», если в семье этим занимаются ради дополнительного дохода. Сюда также можно разместить клетку с попугаями, шиншиллу, белку или другого грызуна. Лежанка для кота или собаки – нижний «этаж» домашнего мини-зверинца.

Самый распространенный способ занять свободное угловое пространство хорошо освещенного помещения – поставить большое растение, комнатный экзот или подставку с цветами. Если угол просторный, войдет этажерка с цветочными горшками или блок вертикального озеленения.

В вазу можно поставить ветки деревьев

Решая, как задекорировать угол в комнате, не стоит спешить с покупкой мебели. Обратите внимание на образцы, которых сегодня немало в каталогах, в мебельных стоках и на молах супермаркетов. Для небольшого пространства подойдут:

• компактные модели;
• угловые изделия.

В угол комнаты можно поставить живые цветы, это будет выглядеть очень красиво

В угол можно поставить комод

На стену можно повесить картины

Перед покупкой важно измерить площадь угла, чтобы мебель полностью вписалась в него. Ее функциональность и технические характеристики должны подходить к помещению.

В угол можно поставить вазу с сухими ветками

Гибкий камень отлично подойдет для декорирования углов

Декоративный камень отлично подходит для отделки стен

При недостатке «квадратных метров» углы не должны пустовать. Их обставляют по функциональности, а декор углов и стен в 1-комнатной квартире или гостиной подчиняется общему дизайну. Учитывайте, что даже компактные диваны бывают:

• прямые и угловые (под правый и левый угол);
• с трансформацией и без раскладки;
• раздвижные вперед и вбок;
• модульные (из отдельных блоков) и островные (располагают по центру комнаты).

В небольшом углу их можно ставить не только впритык к стенке, но располагать диагонально. Раскладные модели должны стоять так, чтобы было место под исходное положение и в разложенном виде, плюс место для прохода.

Остальное пространство может занимать любая компактная мебель. Лучший угловой вариант компьютерного стола – совмещенный со стеллажом до потолка, на его полки поместится массу необходимых мелочей.

В угол можно поставить вазу с цветами

Есть специальные угловые картины, выглядят они необычно

Кухня и столовая зона.

Перед тем как оформить угол на кухне, посмотрите, чем его можно занять по максимуму. Смотрите, войдут ли туда холодильник, узкий пенал или небольшая секция кухонного гарнитура. Их можно разместить друг над другом – до самого потолка.

Если в углу газовая колонка, вытяжка или счетчик, такой угол можно декорировать дверцами навесного шкафа, имитируя полноценный кухонный модуль. Единственное отличие – у короба не будет дна и верха. Можно трансформировать готовый навесной образец.

Отделку углов комнаты можно сделать декоративными камнями

Отделка углов гибким камнем будет отличной идеей

В угол комнаты можно поставить этажерку с цветами

Для такого случая наиболее удобны угловые модели кухонных шкафов. Они более вместительны, из дверцы не мешают соседним модулям. Если в углу столовой зоны стоит небольшой компактный столик со стульями, стоит продумать декорирование углов в небольшой квартире – для приятного усвоения пищи.

Специалисты утверждают, что аппетит вызывает желтый, оранжевый и красный декор, а также некоторые оттенки зеленого цвета. Подсознание пассивно воспринимает коричневую, фиолетовую, черную и синюю пищу, а также поданные на металлической посуде блюда.

Способы декорирования углов и стен в спальне зависят от основной мебели – кровать и шкаф-купе (плательный шкаф, гардеробная). Небольшое пространство в углу у кровати должно быть оборудовано удобной плоскостью:

• комод;
• тумбочка;
• прикроватный столик;
• консоль под зеркало;
• небольшой туалетный столик;
• торшер с полочкой;
• трюмо.

Угол комнаты можно преобразить в рабочее место

Отделка стен гибким камнем отлично подойдет для декора

Традиционный для спальни декор – это цветы, картины, панно, зеркала (на стене или на подставке). Важно, чтобы все предметы гармонировали, создавая уют и особую интимную атмосферу. Уместна выставка картин в стиле «ню».

О том, как еще украсить угол в комнате, смотрите примеры в нашей фотогалерее.