На торговых площадках представлено великое разнообразие электроинструментов от разных производителей. Модели встречаются самые разные: как любительские дешевые, так и «навороченные» профессиональные, которые стоят немалых денег.
Электролобзики занимают особое место, они также пользуются большим спросом. Есть агрегаты самых разных размеров от отечественных производителей и импортные.
Устройство
Электролобзик – это инструмент, который подходит для работы с самыми разными материалами:
- цельное дерево;
- фанера;
- оргалит;
- мягкий металл;
- ПВХ материалы.
Универсальность применения этого замечательного инструмента позволяет выполнять сложные комплексные работы, которые другой инструмент сделать не в состоянии. Пильные полотна активно задействованы во время работы, они подвергаются немалым механическим нагрузкам, через какой-то период времени выходят из строя.
Механизм лобзика также испытывает большие нагрузки. Если подобный агрегат используется регулярно, то следует знать его компоновку, как он работает.
Принцип устройства этого агрегата несложен, главными блоками его являются:
- двигатель;
- редуктор;
- шток.
Воздушный кулер, регулировка скорости, узел маятникового движения – это все вспомогательные элементы удержания, которые обеспечивают продолжительность и производительность работы.
В некоторых моделях электрический лобзик обеспечивается отдельной стартовой кнопкой, которая может также регулировать и частоту крутящего момента.
С точки зрения трансформации электрической энергии происходит такой процесс:
- электрический импульс, поступая в инструмент, переходит на щетки (они сделаны из графита), что обеспечивает появление вращательного момента на роторе;
- импульс вращения передается на редуктор – узел, который трансформирует крутящий момент в поступательное движение, которое направляется на шток.
В этой схеме особая роль отводится крепежному узлу, который обеспечивает надежное соединение штока с движущимся полотном.
Как видим, принцип устройства электролобзика един для всех моделей. Разница присутствует только в качестве сборки, подгонке узлов, материалах.
Зная «общую канву» и алгоритм работы элементов, несложно понять, какие могут возникнуть поломки и неисправности, а также узнать причины, из-за которых они возникают.
Частые неисправности
Как у всякого механизма, у электролобзика могут возникать различные неисправности:
- инструмент пилит криво, полотно «уводит» в сторону под углом, который неприемлем;
- сломалось крепление режущего инструмента, пилка вылетает;
- агрегат не включается;
- ломается колесо редуктора или его зубцы;
- изнашивается червячная передача, которая стоит на якоре;
- полотно прыгает или выпадает при пилении;
- зажим не работает, не держится пилка;
- крошатся зубья на цанге.
Характер работы электролобзика – это вырезание кривых резов. Кривизна может быть разной, поэтому здесь тоже присутствуют свои показатели. Большая нагрузка при такой работе ложится на главный опорный ролик, который часто приходит в негодность. Чтобы он не вышел раньше времени из строя, рекомендуется соблюдать все режимы работы.
Механизмы часто выходят из строя при попадании механических микрочастиц на динамические элементы. В обязательном порядке следует проводить своевременный профилактический осмотр и очистку внутренних узлов устройства. Необходимо смывать агрегат специальным составом WD-40. Полезно также использовать для очистки электроинструмента пылесос: причина поломки редуктора может быть, если на него попадает пыль.
Слом штока чаще всего бывает во время механических повреждений.
Ломка зуба на цанге также случается чаще всего по вине мастера. Такое происходит, если слишком сильно закрепить рабочее полотно.
Не выдерживает нагрузок червячная передача, если «гонять» инструмент на форсаже.
- подшипник быстро изнашивается;
- стирается кулачковый блок;
- приходит в негодность шестерня.
Также довольно частая поломка – это истирание щеток, которые легко заменить. Профилактическая очистка работающих узлов – это вещь необходимая. Следует регулярно делать также смазку.
Еще одна частая неисправность – это поломка держателя, отчего полотно выпадает.
Часто крепление лобзика теряет жесткость, в результате чего появляется люфт, что отражается на качестве работы. Зажимы практически невозможно ремонтировать – их приходится менять.
Некоторые недобросовестные производители делают болтовые крепления из хрупких материалов. Такие дешевые сплавы ломаются при малейшей нагрузке и крайне недолговечны – приходится менять «родные» болты на крепления из прочной стали.
Чем сложнее конструкция, тем чаще возможны поломки. Современные гаджеты, которыми производители «напичкивают» инструмент, оказывают дурную службу. Часто они являются причиной поломок электроприборов.
Например, стандартная функция подачи полотна (она существует практически у всех моделей) значительно помогает в работе, снижая напряжение на руки работника. Однако наличие подобного механизма приводит к большому износу отдельных узлов агрегата, таких как:
- направляющий ролик;
- втулки (особенно в штоке).
Можно привести еще пример, когда появляется слишком большая нагрузка, что может быть вызвано физическим воздействием неопытного работника: если модель не слишком дорогая, то в ней, как правило, пилка может сломать хрупкий держатель.
Опорный ролик может внезапно «замирать». Причины могут быть следующие:
- отсутствие смазки;
- поломка подшипника.
Чтобы поменять ролик, надо демонтировать микропилу, разъять корпус, раскрутив болты. Выдвинуть ролик из ниши и поставить «свежий». Сделать эту операцию можно самостоятельно – она несложная.
Если срабатывает защита, которая предохраняет от перегрева агрегата, то здесь может быть несколько причин, например, забился пылью воздуховод, который не дает возможности полноценно охлаждаться движку. Следует, взяв кисточку или старую зубную щетку, прочистить секции решетки. Также можно использовать для очистки такие «инструменты»:
- иголку;
- х/б тряпку;
- спирт.
Для защиты электродвигателя от перегрева существует термическая защита. Она может сработать из-за загрязнения решеток воздухозаборника пылью и опилками. Прочистите решетки, дайте электролобзику остыть немного. Через некоторое время термовыключатель включится автоматически.
Шнур может быть поврежден, двигатель в этом случае работать не будет. Проверить шнур можно с помощью тестера. В случае наличия дефекта показатели на приборе будут равны бесконечности. Стоит шнур недорого, его необходимо будет поменять.
Есть модели, которые функционируют от переносных зарядных устройств. При работе с такими лобзиками нельзя допускать, чтобы батарея разряжалась более чем на 15–20%.
Если это происходит регулярно, элемент питания будет терять свой ресурс, что значительно сократит срок его эксплуатации.
Ремонт
Прежде чем отремонтировать инструмент самостоятельно, рекомендуется собрать информацию, обратив внимание на некоторые явления, которые возникают при неисправностях:
- корпус сильно нагревается;
- возникают посторонние шумы в самом начале работы агрегата;
- появляются снопы искр при начале функционирования электролобзика.
Есть два вида поломок, которые можно исправить самостоятельно:
- электрический блок выходит из строя;
- ломаются механические элементы.
Если сломался ротор или статор, то такую неисправность устранить самому невозможно - проще всего отдать машинку в сервисный центр. Бывает это обычно от чрезмерного загрязнения рабочих узлов и отсутствия профилактической очистки агрегата.
Если износились щетки, то их можно заменить самостоятельно - здесь нет никакой сложности.
Если сломался регулятор, который отвечает за обороты, то починить этот узел может только специалист. Инструмент разбирается за считаные минуты. Корпус можно «располовинить», открутив винты. Старую смазку надо удалять в первую очередь, после очистки следует нанести новую.
Втулки штока в магазинах не продаются, можно только найти такие элементы только среди б/у инструментов. В разных моделях стоят практически идентичные втулки.
Самые простые в ремонте – это устройства, где присутствует закругленный выход штока. Втулка или подбирается, или производится увеличение конусообразной впадины с помощью набивания на конус. Подобные процедуры убирают люфт, если он возникает в креплении.
На отдельные модели следует делать специальные обоймы-фиксаторы, для их монтажа используется (в качестве прокладки) медная фольга. Если модель имеет бюджетную стоимость, шток, как правило, сделан из металлической пластины. Производители экономят на металле, поэтому параметры этой пластины по толщине крайне незначительные. Пластина нередко не выдерживает нагрузок и лопается.
В этом случае машинка разбирается, каждый этап записывается, фотографируется цифровой камерой. Деталь изымается (пластина имеет сложную конфигурацию). Фрагменты пластины берутся владельцем, чтобы на месте правильно выбрать необходимую запасную часть. После установки новой детали на место сломанной следует обязательно обновить смазку.
Чтобы поменять щетки, не требуется большая квалификация. Достаточно открыть корпус электролобзика и вынуть изношенные щетки, аккуратно протереть кусочком бинта все впадины и узлы агрегата. Затем новые щетки следует установить на место старых элементов. Для протирки лучше всего использовать спирт.
Преимущество современных моделей в том заключается, что использовать паяльник нет необходимости. Термический предохранитель также выходит из строя, но не так часто. Эту деталь несложно заменить. Если в агрегате наблюдается искрение, то это в первую очередь говорит о том, что щетки поизносились или смазка устарела.
Любой инструмент требует профилактического осмотра – это обязательная предпосылка для того, чтобы он прослужил долгое время. В этом случае не потребуется дополнительная доработка или материальные траты на приведение его в порядок.
После завершения рабочего цикла электроинструмент обесточивается - это правило забывать не рекомендуется. У некоторых лобзиков розетка имеет дополнительно предохранитель, который может выходить из строя, - об этом также следует помнить.
Пусковая кнопка
Кнопка, которая отвечает за начало функционирования и изменение режимов работы на электролобзике, играет большую роль. Если она ломается, то этот элемент можно найти только в специализированных ремонтных мастерских или интернет-магазинах. Делать замену такого узла несложно - достаточно освободить его от провода, отвинтив болты, держащие клеммники. Современные конструкции сделаны таким образом, что применять паяльник нет необходимости.
Замена пилкодержателя
В электролобзиках самая распространенная неисправность – это замена быстросъемного крепления пильного полотна. Для крепления требуется инструмент определенной толщины. Если ее размер будет меньше, то пилка будет «люфтить».
Есть вход из этой ситуации: можно поставить держатель на болтах. Тогда оборудование станет вполне универсальным. Для этого следует квадратную арматуру разрезать на два куска, просверлить в них отверстия диаметром 3–4 мм и укрепить болтами М5. Придется повозиться, ведь операция довольно трудоемкая, но резать после этого инструмент будет точно.
Также можно сделать поменьше движение пилки в перпендикулярном векторе движения. Из алюминиевого листа вырезается пластина (она должна соответствовать параметрам подошвы лобзика). Затем вырезается выемка в соответствии с размерами инструмента. Заусенцы снимаются небольшим напильником. Обязательно на выступах делаются скосы. В пильное полотно врезается пластинка, она монтируется на подошву инструмента.
Затем просверливаются отверстия, чтобы установить крепежные элементы. Кусочек оргстекла вставляется в металлическую пластинку. Следует только произвести распил по той точке, где оно будет базироваться.
В результате во время работы полотно будет иметь ограничение при поперечном движении в точке самого реза. Таким образом появится еще больше прямолинейности.
Профилактика поломок
Профилактические мероприятия всегда продлевают срок службы любого инструмента, в том числе и электролобзиков. В начале работ следует, открутив винты, раскрыть корпус. С помощью спирта и тряпочки х/б необходимо очистить все узлы от старой смазки. Затем в нужные точки наносится новая смазка (в соответствии с рекомендациями, прописанными в инструкции-памятке). Очень важно обработать именно динамичные части агрегата (ток, редуктор).
Также существует еще ряд профилактических мер:
- использование только «родных» деталей;
- вырабатывать полотна процентов на 70 и затем их менять;
- применять полотна только те, что соответствуют характеру данных работ;
- во время работы нельзя «напрягать» чрезмерными механическими нагрузками;
- не реже одного раза в неделю чистить инструмент от накопившейся пыли;
- использовать смазочный материал WD-40;
- применять для очистки пылесос;
- нельзя ударять или ронять инструмент - это часто приводит к порче несущего штока;
- нельзя слишком сильно затягивать пилку в креплении;
- для слишком плотных материалов существуют специальные приспособления, их необходимо использовать;
- для каждого материала существует свой оптимальный режим работы (скорость, угол наклона и т. п.);
- основание опорного ролика должно не реже одного раза в неделю обрабатываться специальной технической смазкой;
- активно следует использовать технические кисти, чтобы обрабатывать инструмент после окончания работы;
- всегда нужно следить за вентиляционной решеткой инструмента и очищать ее от механических микрочастиц.
Выбирайте для каждого случая пилку с надлежащим числом зубьев. Для агрессивного пиления строительной древесины хорошо подходят пилки с шагом зубьев 4 мм (6 tpi), но они слишком грубы для столярной работы. В этих случаях используйте пилки с шагом зубьев 2-2,5 мм (10-12 tpi) для выкружек большого радиуса и 1 мм (20 tpi) для выкружек малого радиуса (25 мм и менее) в твердой древесине, а также любых радиусов в фанере и древесностружечных плитах с меламиновым покрытием.
Кроме числа зубьев следует учитывать и конструкцию пилок. Десятилетиями они имели развод с поочередным наклоном зубьев вправо и влево, как показано. Такой развод обеспечивал быстрое и эффективное пиление, но имело место ухудшение качества. Для решения этой проблемы в настоящее время выпускаются милки без развода зубьев, как показано, которые не рвут волокна древесины, а режут ее подобно хирургическому скальпелю. В результате поверхность распила получается более гладкой. Поэтому теперь мы используем пилки марок Clean-For-Wood и Xtra-Clean-For-Wood компании Bosch. Следует учитывать, что эти пилки могут подпаливать древесину в тех случаях, когда задается слишком высокая частота их ходов или слишком медленная подача. Советуем сначала попрактиковаться на обрезках древесины одной и той же породы и найти наилучшее соотношение скорости движения пилки и подачи инструмента. Помните, что стоимость пилок составляет лишь небольшую часть стоимости распиливаемого материала. Следует вовремя уловить момент, когда пора заменить пилку. Если она начинает подпаливать (прижигать) древесину, рвать волокна там, где раньше этого не происходило, или вдруг потребовалось большее усилие подачи, следует остановить работу и сменить пилку.
Уменьшить вероятность появления сколов на лицевой стороне заготовок можно с помощью дополнительной противоскольной подошвы. Сделайте ее из твердого оргалита толщиной 6 мм и прикрепите к штатной подошве электролобзика винтами или двухсторонним скотчем. Слегка скруглите углы и острые ребра подошвы наждачной бумагой для предотвращения царапин на заготовке.
Рано или поздно приходится столкнуться с неприятностью в виде поломки любимого инструмента. Кто-то обратится в сервисный центр, другой купит новый агрегат, иной же починит сам. В данной статье речь пойдет о самостоятельном ремонте вышедшего из строя пилкодержателя лобзика Bosch.
Итак, причиной выпадания пилки из фиксатора, как правило, является обломившийся штифт, зажимающий пилку, либо изношенные направляющие штифтов на самом металлическом корпусе.
Если причина в обломившемся штифте, то решается вопрос просто. Аналог изготавливается из подходящего по толщине стержня заклепки. D заводского штифта
Как поменять крепление пилки Электролобзик Einhell BPS 520E
- Video duration: 03:32
- Video uploaded by: СССР
- Video release date: Oct 6th, 2017
- Video views: 2,706
- Video likes: 4
- Video dislikes: 2
В этом видео показано как поменять крепление пилки на электролобзике Enhell. Вы убедитесь что поменять крепление пилки можно всего за пять минут. =================================================== Основные характеристики: Электролобзик Einhell BPS 520E Питание: сеть 220 Мощность: 520Вт Число ходов на холостом ходу: 1/мин 480-2500 Масса: 2,6кг Производитель: Einhell Регулировка оборотов: ДА Регулировка опорной пластины: 45° Маятниковый ход: 4-х ступенчатое движение мax глубина пропила: сталь 5мм дерево 60мм пластик 20мм
Почему у лобзиков ломаются держатели
- Video views: 434,885
- Video likes: 1,500
- Video dislikes: 688
В моем случае это лобзик"зенит",но способ подойдёт для всех"кривых" лобзиков
Простой ремонт- лобзик Bosch pst 900 pel
- Video duration: 06:13
- Video uploaded by: Жизнь - это хобби
- Video release date: Apr 15th, 2017
- Video views: 5,192
- Video likes: 33
- Video dislikes: 5
Ремонт узла крепления пилки. Хорошие и недорогие пилки для металла - http://ali.pub/1euk4n Хороший шуруповерт -ссылка где брал - https://goo.gl/l8sWvz доставка в Россию всего две недели - Транспортной компанией СДЭК. Курьер доставил до двери. Простой и честный возврат 7% после покупки на Алиэкспресс и других сайтах - http://epngo.bz/cashback_index/ih1ov0
Как вставить пилку в лобзик (4 вида креплений)
- Video views: 1,789
- Video likes: 1
- Video dislikes: 0
Как прикрепить лезвие лобзика если родной зажим сломался..
Sorry, You can’t play this video
Инструменты, приспособления
1. Основные инструменты - ручной лобзик, лучковая пила, пилки, шило, нож, надфили.
Ручной лобзик - по конструкции простой инструмент. Лобзики бывают с плоскими и трубчатыми рамами. Трубчатая рама обеспечивает равномерное натягивание пилки, зажимы такой рамы не искривляют пилку в местах зажатия. Длина трубчатой рамы больше плоской. Поэтому лобзиком с трубчатой рамой выпиливают детали большого размера. Ручки у рам изготавливают либо из пластмассы, либо из дерева. Рама лобзика должна быть упругой в противном случае она не сможет обеспечить нужного натяжения пилки.
Зажимы подгоняются плотно друг к другу. Ось ручки должна проходить в плоскости рамы (чтобы кромки выпиленного орнамента были перпендикулярны к плоскости выпиливания).
Рис. 1. Лобзик.
Простой П-образный лобзик: а - внешний вид; б - пильные полотна;
1 - рамка; 2 - пильное полотно; 3 - рукоятка; 4 - крепежные винты
Лучковая пила - узкое стальное полотно с зубьями по одной из кромок, натянутое на деревянный или металлический станок-лучок. Применяется для раскроя чурака на тонкие дощечки, пропил у лучковой пилы уже и требует меньших усилий. Зубья пилы могут быть треугольными, разводка зубьев не более 0,3 мм. Затачивать зубья необходимо перпендикулярно плоскости полотна, несимметрия заточки влияет на качество работы.
Ножовка с широким полотном - применяется для распиловки капов. Широкое полотно обеспечивает прямолинейность распила и точность направления. Ручки у ножовок полузакрытые и закрытые. Кромка полотна с зубьями может быть прямолинейной, выпуклой, вогнутой.
Выкрутная пила - основной инструмент в пропильной резьбе. В выпиловке применяется для выпиливания в толстой фанере, разрезания больших листов фанеры.
Пилки - различаются по толщине и размерам зубчиков. Необходимо иметь 2 вида пилок: с мелкими и крупными зубчиками. Мелкий орнамент выпиливается лобзиком с пилкой с мелкими зубчиками. Для крупного орнамента подходит лобзик с крупнозубчатой пилкой.
Шило - для проделывания отверстий в фанере.
Для выполнения ажурных работ понадобится несколько шильев с диаметром иглы от 1 до 3 мм. Шило при вращении выполняет роль дрели, т.е. подрезать и выворачивать волокна древесины; это предотвращает раскалывания рубашки фанеры.
Сапожный нож - предназначен для разрезания рельсов (т.е. изготовленный из обломка широкого полотна пилы по металлу). Применение ножа - для подгонки деталей изделия друг к другу перед сборкой.
Надфили - для выравнивания и исправления прорезей в фанере.
Рис. 2. Инструменты.
1 - шило; 2 - нож; 3 - надфили; 4 - лучковая пила; 5 - ножовки с широким полотном; 6 - выкрутная пила
Рис. 3. Инструменты для первичной обработки древесины.
а - рубанок; б - стамески; в - цикля
2. Приспособления для выпиливания .
Контур орнамента выпиливают на специальном станке. Съемный станок прикрепляют к столу при помощи струбцины.
Ремонтируем электролобзик своими руками
Верхний упор утопляют в толщу станка, чтобы не мешать перемещениям выпиливаемой детали.
Рис. 4. Инструменты для первичной обработки древесины.
а - насадка на электродрель для выпиливания узоров из фанеры; б - выпиливание ручным лобзиком; 1 - подставка; 2 - заготовка; 3 - верстак
Рис.5 Чертеж станочка
6. Приспособления для выпиловки
а - столярные тиски; б - стусло; в - колодка для шлифования; г - шлифовальная насадка к дрели; 1 - клин; 2 - шайба; 3 - гайка; 4 - деревянный цилиндр; 5 - шкурка; 6 - шпилька
Приспособления для шлифования . При шлифовании шлифовальными шкурками пользуются колодкой, это деревянный брусок из мягкой породы древесины. Грани бруска заовалены, поверхность обтянута шкуркой, подошва колодки оклеена фетром или грубым сукном.
Струбцины - для склеивания, облицовки деталей. Струбцины бывают: деревянные, металлические с цельнометаллической скобой и со скользящим упором.
Дрель - для просверливания отверстий и протягивания пилок лобзика. Удобны ручные винтовые дрели, дрель с шестереночным механизмом вращения. Сверлить лучше всего тонкими сверлами, наметив шилом место для сверления.
Рис. 7. Струбцины
1 - для сжатия в одной плоскости; 2 - для сжатия в двух плоскостях
Рис. 6. Дрели
а - винтовая; б - шестеренчатая односкоростная; в - шестеренчатая двухскоростная; г - колодка для хранения сверл;
1 - сверло; 2 - патрон; 3 - стержень-винт; 4 - ручка-гайка; 5 - головка-грибок; 6 - шпиндель; 7 - зубчатая передача; 8 - рукоятка; 9 - упор (нагрудник); 10 - неподвижная ручка
7. Наиболее распространенные виды сверл
а - ложечное; б - центровое; в - улиткообразное; г - винтовое с конической заточкой; д - винтообразное витое; е - винтообразное шнековое; ж - пробочное; з - зенковочное; и - универсальное (раздвижное)
Знание типовых неисправностей электроинструмента нужно как домашнему мастеру, так и профессионалу. Умение правильно определить источник проблемы и быстро отремонтировать инструмент экономит время и деньги.
Как сделать пилочку для электролобзика из ножовочного полотна
А знание причин, приводящих к поломке, позволяет действовать упреждающе, не допуская таких режимов работы, при которых инструмент будет преждевременно поврежден.
Электролобзик является универсальным электроинструментом, подходящим для работы с различными материалами. Он может работать с деревом, металлом, пластиком и др. Такая универсальность обеспечивается применением огромного разнообразия пильных полотен, которые есть на все случаи жизни. При работе электролобзик и его составляющие испытывают большие механические нагрузки. Опыт сервисных центров по ремонту электроинструмента, а также советы профессионалов помогают обозначить основные неисправности электролобзиков и причины их возникновения.
Типовые неисправности электролобзиков и их причины
- Поломка опорного ролика .
Пильное полотно, закрепляемое в электролобзик, является его главным рабочим элементом, выполняющим полезную работу. Лобзиковая пилка крепится на опорный ролик лобзика, и этот ролик принимает на себя наибольшую нагрузку в процессе резки материала.
Причины, по которым опорный ролик может быть перегружен и преждевременно выведен из строя:
- использование некачественной пилки;
- использование чересчур затупленной пилки;
- использование пилки, не соответствующей характеру выполняемых работ.
В результате перегрева ролик может просто заклинить. В другом случае может произойти распил самого ролика пильным полотном.
Методы предупреждения этой поломки
- использовать только качественные комплектующие;
- вовремя менять полотна, не дожидаясь, пока они сильно затупятся;
- использовать полотна, соответствующие характеру выполняемых работ;
- работать электролобзиком бережно, не допуская чрезмерных усилий при распиловке, и следовать рекомендациям производителя.
Профилактические меры
- периодически очищать крепление для полотна от пыли;
- смазывать его при необходимости смазками типа WD-40;
- использовать возможность подключения к лобзику пылесоса или пылесборника.
Следуя этим простым советам, вы продлите срок бесперебойной работы вашего электролобзика.
Знание типовых неисправностей электроинструмента нужно как домашнему мастеру, так и профессионалу. Умение правильно определить источник проблемы и быстро отремонтировать инструмент экономит время и деньги. А знание причин, приводящих к поломке, позволяет действовать упреждающе, не допуская таких режимов работы, при которых инструмент будет преждевременно поврежден.
Электролобзик является универсальным электроинструментом, подходящим для работы с различными материалами. Он может работать с деревом, металлом, пластиком и др. Такая универсальность обеспечивается применением огромного разнообразия пильных полотен, которые есть на все случаи жизни. При работе электролобзик и его составляющие испытывают большие механические нагрузки. Опыт сервисных центров по ремонту электроинструмента, а также советы профессионалов помогают обозначить основные неисправности электролобзиков и причины их возникновения.
Типовые неисправности электролобзиков и их причины
- Поломка опорного ролика . Пильное полотно, закрепляемое в электролобзик, является его главным рабочим элементом, выполняющим полезную работу. Лобзиковая пилка крепится на опорный ролик лобзика, и этот ролик принимает на себя наибольшую нагрузку в процессе резки материала.
Причины, по которым опорный ролик может быть перегружен и преждевременно выведен из строя:
- использование некачественной пилки;
- использование чересчур затупленной пилки;
- использование пилки, не соответствующей характеру выполняемых работ.
В результате перегрева ролик может просто заклинить. В другом случае может произойти распил самого ролика пильным полотном.
Методы предупреждения этой поломки
- использовать только качественные комплектующие;
- вовремя менять полотна, не дожидаясь, пока они сильно затупятся;
- использовать полотна, соответствующие характеру выполняемых работ;
- работать электролобзиком бережно, не допуская чрезмерных усилий при распиловке, и следовать рекомендациям производителя.
Профилактические меры
- периодически очищать крепление для полотна от пыли;
- смазывать его при необходимости смазками типа WD-40;
- использовать возможность подключения к лобзику пылесоса или пылесборника.
Следуя этим простым советам, вы продлите срок бесперебойной работы вашего электролобзика.
Всем привет! Продолжаем заниматься ремонтом бытовой техники и в этот раз займемся ремонтом электролобзика. Все знают, для чего предназначен лобзик и многие с ним знакомы. Многие в детстве увлекались поделками из дерева, я тоже не был исключением. Пилил много и разные поделки, кому в подарок на день рождения, много делал просто так….Не было тогда у меня электролобзика, ну что ж, была не то время. Сейчас прогресс не стоит на месте и многое делается для облегчения труда краснодеревщиков. И так по обычаю, прежде чем производить ремонт электролобзика, познакомимся с устройством и принципом его действия.
Современные качественные электролобзики содержат электронику, которая обеспечивает стабильную скорость резания, а электропривод обладает минимальной вибрацией. Соответственно такие лобзики работают почти бесшумно и аккуратно. В простом электролобзике пилка перемещается строго вверх и вниз. Лобзик с маятниковым действием режет быстрее, перемещая пилку не только вверх и вниз, но и вперед при рабочем ходе вверх и отводя ее назад при движении пилки вниз. Это помогает очищать пропил от стружки. Вертикальное перемещение пилки осуществляется при помощи шарнира, который закреплен эксцентриком на шестерне, приводимую в движение электродвигателем.
Во многих электролобзиках вентилятор охлаждения прогоняет воздух по воздухопроводу для удаления опилок из зоны резания. В немного других моделях опилки удаляются из зоны пиления при помощи подсоединенного сзади лобзика шланга бытового пылесоса.
Электролобзики выполняются односкоростными или с плавной регулировкой скорости для пиления различных материалов. В таких лобзиках количество рабочих циклов перемещения пилки регулируется курковым выключателем. Он же служит и выключателем питания.
Чтобы эффект от использования электролобзика был максимальным, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Заменяйте пилки сразу, как только они затупятся. Тупые пилки не только плохо пилят, но и вызывают повышенную нагрузку на электродвигатель и редуктор.
Для резания различных материалов используйте специальные пилки.
Вовремя смазывайте опорный ролик каплей машинного масла.
Производите чистку электролобзика от пыли и стружки при помощи кисти.
Очищайте вентиляционную решетку и отверстия отвода опилок.
Неисправности электролобзика и способы их устранения
Лобзик уводит в сторону
1. Тупая и погнутая пилка . Замените такую пилку как можно быстрее.
2. Опорный ролик пилки требует регулировки
. 
В некоторых моделях лобзиков опорный ролик можно регулировать, передвигая его вперед и назад, так чтобы он касался только задней кромки пилки.
3. Неправильная техника пиления . Если вы чрезмерно давите на лобзик в направлении пиления, то это может вызвать увод пилки от нужной траектории. Поэтому не подавайте инструмент сильно вперед, а делайте это понемногу.
Заедание опорного ролика рейки
Если вы забыли смазать опорный ролик, то через некоторое время его может заесть. Если последующая смазка ничего не даст, то необходимо заменить ролик. Для замены ролика снимите пилку и положите электролобзик на стол так, чтобы можно было разъединить две половинки корпуса. 
Запомните положение деталей и проводов. Выдвиньте ролик из его углубления и установите новый. Соберите корпус обратно, не нарушая положение его внутренних компонентов.
При работе лобзик внезапно остановился
Это может произойти по причине перерезания шнура питания электролобзика при пилении, если шнур находился впереди лобзика или оказался под заготовкой. Если это произошло, соедините шнур и хорошо заизолируйте. А лучше всего шнур заменить новым.
Совсем не работает
1. Нет электропитания . Проверьте наличие напряжения в розетке. Возможно перегорели пробки или отключился автомат на щитке питания.
2. Лобзик не включен в розетку .
3. Перегорел предохранитель в вилке питания . Если вилка питания вашего электролобзика снабжена плавким предохранителем, то разберите ее и проверьте его исправность при помощи тестера.
4. Обрыв в шнуре питания . Для проверки шнура питания отсоедините его от винтовых зажимов внутри корпуса и соедините вместе эти концы. При помощи тестера проверьте наличие цепи при приложении щупов мультиметра к контактам на вилке. Если шнур оборван, то показания будут равны бесконечности. В этом случае требуется замена шнура питания новым.
5. Сработала тепловая защита от перегрева . В основном все модели лобзиков снабжены тепловой защитой от перегрева или по другому говоря термовыключателем для защиты электродвигателя от перегрева. Она может сработать из-за загрезнения решеток воздухозаборника пылью и опилками. Прочистите решетки и дайте электролобзику остыть немного и через некоторое время термовыключатель включиться автоматически.
6. Неисправен выключатель . Выключатель совмещен с регулятором скорости, поэтому имеет несколько сложное устройство.
Регулятор представляет собой электронную схему управления.
7. Плохой контакт
. При эксплуатации электролобзика возникают вредная вибрация, которая часто приводит к нарушению контактных соединений электромонтажа. Разберите прибор и подтяните или обожмите контактные соединения при помощи плоскогубцев и отвертки. 
8. Если ваш лобзик работает от аккумуляторной батареи, то возможно батарея разрядилась . Зарядите ее и проверьте работу на различных режимах. Если зарядка не помогает, тогда необходимо заменить батарею новой. При эксплуатации аккумуляторного лобзика не позволяйте глубокого разряда батареи. Это очень вредно для нее и сильно влияет на срок его службы.
9. Неисправен электродвигатель . Проверьте электродвигатель. Об этом читайте .
Я думаю самостоятельный ремонт электролобзика позволит вам сэкономить не мало времени и денег.
Сейчас в магазинах можно найти большое разнообразие электроинструмента под множеством торговых марок. Одни торговые марки уже заслужили доверие покупателей, другие - только входят на рынок. Электроинструмент от именитых фирм стоит дорого, но, как правило, является более надежным, функциональным, удобным в эксплуатации. Всегда ли нужно выкладывать много денег за инструмент, например, за электролобзик, для бытового применения? М ожно обратить внимание и на так называемые «китайские» лобзики, имеющие невысокую цену. Одним из представителей подобных аппаратов является электролобзик Диолд ПЛЭ-1-05.
Электроинструмент Диолд, по заявлению производителей, собирают в России (г. Смоленск). Ни для кого не секрет, что, во-первых, это само по себе не является гарантом качества инструмента, во-вторых, может не соответствовать истине. Самый верный способ оценить инструмент - ознакомиться с опытом эксплуатации и знать, как и из чего он сделан. Конкретный экземпляр лобзика Диолд ПЛЭ-1-05, о котором пойдет речь в статье, был приобретен около трех лет назад за весьма невысокую цену, немногим больше начального ценового уровня на аппараты подобного класса. По паспорту, лобзик имеет следующие основные технические характеристики:
- Частота рабочих ходов пильного полотна на холостом ходу - 500…3000 ход/мин.
- Ход пильного полотна - 22 мм.
- Установка пильного полотна относительно плоскости материала - 90+/-45 град.
- Напряжение питания - 220 В (50 Гц).
- Номинальная потребляемая мощность - 800 Вт.
- Масса (без пильного полотна, линейки), не более - 2,4 Кг.
Характеристики хорошие. Высокая мощности и регулируемая в широких пределах частота ходов пилки должны удовлетворить потребности по распилу большого разнообразия материалов. Масса лобзика вполне стандартная для своего класса. Однако, лобзик Диолд ПЛЭ-1-05 не является представителем аскетичных аппаратов, снабженных лишь самым необходимым набором функций. Лобзик имеет и не совсем привычные технические решения.
Во-первых, это наличие лазерной линии указания направления пропила. Лазер включается нажатием отдельной фиксируемой кнопки на корпусе инструмента. На практике же, эта опция совершенно бесполезная, так как точно пилить по лазерной линии (по ориентации корпуса лобзика относительно линии реза) практически любым лобзиком невозможно, приходится постоянно корректировать пилку. Это вполне нормально, ведь лобзики не предназначены для выполнения качественных длинных прямолинейных резов, лобзик, по большому счету, является инструментом криволинейной резки материала. Помимо этого, лазерный луч имеет высокую яркость и засвечивает разметку на обрабатываемом материале, снижая ее читабельность.
Во-вторых, лобзик снабжен электронным регулятором частоты вращения двигателя (частоты ходов пилки). На корпусе лобзика есть кнопка, по нажатию которой можно выбрать одну из четырех фиксированных частот. Установка той или иной частоты сопровождается зажиганием светодиода напротив соответствующей надписи на корпусе. Решение весьма удачное, четырех предустановленных частот хода пилки вполне хватает. Но есть и неприятность - выбранный режим сохраняется только до тех пор, пока лобзик включен в сеть электропитания. При включении в сеть, автоматически устанавливается самая низкая частота. А так как чаще всего приходится пользоваться частотами ближе к максимальной, то каждый раз, после включения лобзика в сеть, необходимо сделать одно или несколько нажатий на кнопку изменения частоты.
В-третьих, лобзик имеет специальное отверстие в корпусе внизу для подачи потока воздуха (образуемого крыльчаткой охлаждения двигателя) на пилку, это решение призвано сдувать опилки и повышать видимость лини разметки. На практике оказалось, что силы потока воздуха не всегда достаточно для гарантированного сдува опилок, но иногда это действительно помогает.
В-четвертых, лобзик снабжен литой массивной подошвой. Это позволяет подошве сохранять геометрию и выступать в роли гасителя вибраций (которые у лобзика не самые низкие, как и уровень шума при работе). Подошва же в свою очередь имеет пластиковую накладку (отделяемую) для работы с деликатными материалами. Угол наклона подошвы регулируется с помощью откручивания винта крепления. Как это часто бывает со многими лобзиками, весьма затруднительно точно с первого раза выставить самый используемый угол в девяносто градусов (даже не смотря на то, что для этого угла предусмотрено специальный технологический паз в подошве - не помогает).
В-пятых, крепление пилки выполняется без применения ключа, достаточно нажать на рычаг и вставить/извлечь пильное полотно. Очень удобно, за все время эксплуатации этот механизм крепления ни разу не подвел.
Лобзик поставляется в картонной коробке. Комплект поставки:
- Лобзик.
- Параллельный упор.
- Шестигранный ключ (для регулировки наклона подошвы).
- Патрубок для подключения пылесоса.
- Пластиковая накладка на подошву.
- Запасные угольные щетки.
Параллельный упор - вещь бесполезная по той же причине, что и лазер. Патрубок для сбора пыли вставляется в снование подошвы и вполне справляется со своими функциями, хотя и дополнительная жесткость его крепления не помешала бы. Запасные щетки тоже нужная вещь, так как щетки имеют не самое стандартное крепление, найти их в продаже было бы нелегко.
Поломки лобзика Диолд ПЛЭ-1-05 и их устранения.
Нельзя сказать, что лобзик очень интенсивно эксплуатировался, однако уже в конце первого года эксплуатации упорный ролик (на который опирается пилка) стал терять свою строго круглую форму. Видимо, ролик изготовлен не из металла высокой износостойкости, как это должно было бы быть в идеале. Из-за этого пильное полотно время от времени совершало рывки. Решение - замена ролика. Путем небольших доработок, подойдут не только оригинальные ролики Диолд, но и ролики от многих других лобзиков.
Пусковая кнопка лобзика плохо защищена от проникновения пыли - это самый значительный недостаток лобзика. Настает момент когда, при нажатии на кнопку, старт лобзика затрудняется или вовсе не происходит: пыль, попадая внутрь кнопки, подгорает на контактах, создавая серьезную помеху прохождению тока. Примерно раз в год, приходится разбирать лобзик, отключать кнопку, вскрывать ее корпус и чистить контакты от пыли.
Лазер включен.
Крепление пилки.
Лобзик, вид спереди. На подошве пластиковая накладка (черная).
На переднем плане видна U-образная деталь из стальной проволоки предназначена для крепления защитного экрана из оргстекла. На фото защитный экран снят - сильно ухудшает обзор.
Лобзик со снятой подошвой.
Для выполнения этой операции достаточно выкрутить несколько саморезов.
Корпус изготовлен из прочной пластмассы.
Взрыв-схема лобзика Диолд ПЛЭ-1-05.
Щеточно-коллекторный узел. Щетки надежно крепятся саморезами.
Демонтаж щетки.
За три года умеренной эксплуатации, щетки истерлись примерно на 90%, скоро потребуется замена.
Механика внутри не имеет видимых признаков износа.
Электронная схема (плата) регулятора оборотов.
Обратная сторона платы залита компаундом.
Лазерный глазок.
Пусковая кнопка HL-8A.
Ремонт: отсоединение пусковой кнопки. Потребуется маленькая отвертка.
Многопроволочные провода обжаты в медные гильзы.
Ремонт: разбираем пусковую кнопку с помощью отвертки, осторожно отгибаем защелки.
Ремонт: пусковая кнопка лобзика Диолд ПЛЭ-1-05 разобрана.
Извлекаем контакты, чистим их от пыли и нагара с помощью тряпочки, смоченной в бензине.
В целом, качество изготовления деталей и сборки лобзика находится на достаточно высоком уровне, это так же видно по фотографиям ниже. Если давать некую общую оценку лобзику, то можно назвать его хорошим, мощным, вполне надежным электроинструментом для бытового применения без больших недостатков по весьма скромной цене. Конечно, если сравнивать этот лобзик с моделями знаменитых (более дорогих) мировых брендов, то он проиграет по большинству позиций. Если же провести сравнительное испытание среди одноклассников и в одном ценовом сегменте, то, скорее всего, лобзик ПЛЭ-1-05 от Диолд окажется в ряду призеров, или, по крайней мере, в лучшей половине сравнительной таблицы.
