Может показаться, что присоединение балкона к комнате - не такое уж и сложное дело. Однако, люди часто сталкиваются с ситуацией, когда после остекления парапета и удаления старого дверного блока балкон становится источником колоссальных теплопотерь. Причём вопиющие ошибки допускают не только домашние мастера, решившие справиться своими силами, но также нанятые строители-профессионалы. Давайте разберёмся, какие заблуждения мешают всё сделать правильно, какие подводные камни существуют, и как их обойти.

Миф №1: Балкон - это практично и удобно

Если рассмотреть готовые проекты загородных коттеджей, то практически каждый из них имеет балкон. Как показывает практика, в частном секторе этот элемент здания крайне редко используется, тем более, когда расположен он на парадной стороне фасада. Люди делают его, а потом благополучно забрасывают. До определённого момента… пока не начинаются первые неприятности. Возле плиты промерзает и намокает стена, постепенно разрушаются материалы на улице (крошится покрытие площадки, ржавеют ограждения), деревянная дверь рассыхается и через неё начинает сквозить.

Важно! Балконная стационарная плита перевязывается с наружной стеной здания, она заходит прямо в помещение на уровне пола и является огромным мостом холода. В частном доме, есть смысл сооружать балкон из древесины, желательно использовать навесные и приставные конструкции с опорными колонами.

Примерно те же ужасы наблюдаются в квартире высотного дома. Но если в частном секторе хозяин может волевым решением вовсе отказаться от сооружения балкона, то в многоэтажке людям деваться некуда, приходится что-то предпринимать. Оказывается, балкон - это одно из самых проблемных мест, уж в квартире так точно. Получается, что «на балансе» у владельца жилья находятся дополнительные конструкции, причём наружные, которые следует защищать от ветра, снега, дождя, палящих лучей солнца. Каждый сезон нужно что-то подкрашивать, подмазывать, регулировать и т.д.

Итак, конструкции открытого балкона нуждаются в регулярном тщательном уходе, но от части проблем можно избавиться путём остекления и утепления. Реализация утеплённого балкона сродни стройке в миниатюре, так как нужно будет возвести/собрать стены, создать кровлю (на крайнем верхнем этаже), позаботиться об отоплении и электричестве.

Миф №2: Для остекления можно использовать любые светопрозрачные конструкции

На самом деле существует два вида остекления: тёплое и холодное. Безрамные и большинство раздвижных конструкций являются элементами холодного остекления - если балкон остаётся изолированным от комнат пространством. Тёплый же вариант применяется, когда площадь будет присоединена к помещению. Для таких целей подойдут только самые технологичные изделия, которые отличаются наибольшим сопротивлением теплопередаче, ведь окна будут являться основными ограждающими конструкциями, причём их площадь довольно велика.

Большинство систем из алюминия тут не могут обеспечить нормальную теплоизоляцию, предпочтение лучше отдать, например, деревянным конструкциям (естественно, современным). Однако лучшие характеристики по энергосбережению на балконе показывают окна из ПВХ. Но это должны быть модели с многокамерным (5-6 камер, общая ширина рамы от 80 мм) профилем, которые позволяют применять заполнение двухкамерными пакетами и соответствующими сэндвичами (от 32 мм). Очевидно, что стеклопакеты необходимо использовать с максимальной теплоизоляционной способностью - то есть с тремя стёклами, в которых применен аргон и спецнапыление.

Важно! Лучше всего при утеплении зарекомендовали себя распашные системы с несколькими контурами уплотнения. Раздвижные модели (а также безрамные решения) обычно не обеспечивают достаточной теплоизоляции и герметичности, хотя есть так называемые наклонно-раздвижные и откидно-сдвижные системы, отличающиеся вполне достойным уровнем энергоэффективности.

Что касается конфигурации и комплектации остекления, то тут стоит сказать об обязательном применении некоторых штатных комплектующих, которые по всем характеристикам соответствуют поставленным перед утеплением задачам. К таким относятся:

• угловые соединительные профили (имеет камеры и позволяет не сооружать несущего каркаса);
• прямые Н-образные соединительные профили (позволяет заполнять несколькими рамами длинный проём, имеет камеры и эластичные уплотнители);
• подставочные элементы (даёт возможность утеплить пол);
• расширители (позволяет утеплить потолок и глухие стены).

Для повешения сопротивления теплопередаче полости данных комплектующих могут заполняться минеральной ватой, или полиуретановой пеной.

Нужно понимать, что даже самое качественное остекление обладает сравнительно небольшими теплоизоляционными свойствами. Потому лучше собрать массивный или каркасный парапет по периметру плиты и утеплить его, а окна поставить от сплошного ограждения и до потолка. Если балконная ПВХ-конструкция всё-таки выбрана «от пола до потолка», то не обязательно все рамы заполнять стеклопакетами, в некоторые проёмы эффективнее будет установить более тёплый сэндвич (ПВХ+ЭППС+ПВХ) - допустим, на торцевые стены балкона, нижнюю часть рам.

Миф №3: Хватит любого современного утеплителя слоем в 3-5 сантиметра

Недостаточная толщина теплоизоляционного слоя - самая распространённая ошибка. Может показаться, что, раз площадь балкона сравнительно невелика, то не логично будет её «съедать» толстыми ограждающими элементами. Но, если произвести нехитрые вычисления (смотрите статью о расчётах толщины теплоизоляции), то становится ясно, что минимальный слой дополнительной изоляции будет составлять 100-120 мм, а иногда и все 150-180. Понятно, что так сильно любимые отечественными мастерами полотна вспененного полиэтилена не справятся с поставленными задачами. Тут, однозначно, нужно применить:

• базальтовую вату;
• пенопласт;
• или экструдированный пенополистирол.

Причём из всех вариантов по плотности/теплопроводности стоит отдать предпочтение самым эффективным (коэффициент теплопроводности от 0,040 Вт/(м*К) и ниже), которые позволят выполнить качественное утепление и таки помогут сэкономить полезную площадь.

Миф №4: Потолок и пол можно не утеплять

Иногда приходится слышать, что владелец недвижимости не хочет тратиться на теплоизоляцию некоторых элементов балкона/лоджии, так как «у соседей сверху и снизу балконы тоже остеклены». Но ведь мы же не можем знать, какой уровень теплоизоляции там реализован, может там вообще нет утеплителя в конструкциях, и использовалось холодное остекление. Даже если выяснится, что соседи утеплились нормально, то нет гарантий, что со временем эти или другие жильцы не передумают и не переделают что-то.

Также не стоит забывать, что, как мы уже отмечали, это - мощнейший мост холода: бетонная балконная плита тремя своими торцами выходит на улицу. Поэтому зимой она легко промерзает, причём тем интенсивнее это происходит, если со стороны соседей она надёжно отгорожена от отопительной системы слоем теплоизолятора. То есть она не прогревается и ещё быстрее охлаждается, этот холод с балкона обязательно пойдёт к вам в квартиру.

Важно! По причине промерзания массивного элемента с торца, полноценному утеплению подлежат и глухие стены лоджий, даже изолированные со стороны смежной квартиры.

Миф №5: Первым делом собираются каркасы, а затем укладываются утеплители

Каркасные обшивки действительно являются оптимальным вариантом отделки балкона, который подвергается дополнительному утеплению, ведь мокрый способ скреплённой теплоизоляции, как на фасаде, многим кажется слишком непрактичным внутри помещения - например, чрезмерно подверженным продавливанию. Однако при сборке каркасов мастера совершают одну и ту же ошибку - сначала устанавливают подсистему впритык к несущему основанию, а потом уже между стойками крепят пенополистирол или каменную вату. В итоге теплоизоляционный слой разрывается, и получаются холодные полосы, что хорошо видны при обследовании каркаса тепловизором. Особенно нехорошо получается, если для сооружения каркаса использованы металлические профили вместо деревянных брусков. Дерево тут предпочтительнее, такое утепление, конечно, лучше, чем ничего, но промерзание возможно.

Важно! Утеплитель, будь то пенополистирол или вата, необходимо заводить за элементы каркаса и стыковать листы плотно друг с другом и с несущими элементами. Если в качестве изолятора применяется пенопласт и ЭППС, типа пеноплекса, то стыки и зазоры рекомендуется пропенить. При использовании прямых подвесов, их необходимо прибурить заранее и закрепить на основе через термоизолирующие прокладки, а утеплители уже потом можно насадить на них прокалыванием (скорее всего, понадобятся удлинённые П-образные кронштейны).

Миф №6: Влага балкону особо не страшна

Как раз в точности до наоборот. Тут может быть масса неприятных вариантов, когда вода во время эксплуатации утеплённого балкона/лоджии может попасть куда не нужно. Набольшую опасность представляет косой дождь. Остеклённый балкон представляет собой сборную конструкцию с большим количеством элементов и сопряжений различных материалов. Вода через некачественные примыкания может попасть в утепляющий слой, который потом перестаёт выполнять изолирующую функцию. Чаще всего затекания наблюдаются в районе стыка рам с верхней и нижней плитой, если не правильно установлены отливы/козырьки.

Важно! В обязательном порядке и особым образом необходимо применять металлические или пластиковые козырьки. Верхний следует закреплять к плите, а нижний - к раме. Монтажные зазоры нужно качественно заполнять пеной. Кстати, нельзя забывать о зоне стыковки рам и наружной стены дома, очень часто тут «забывают» использовать нащельники, которые защищают пену как от воды, так и от ультрафиолета.

Если нужно делать кровлю, то тут не обойтись без уголка, который прикроет стык кровельного материала и стены. Лучше всего применить Z-образный оцинкованный профиль с полимерным покрытием, который одной полкой врезается в стену. Также, если влажность в помещениях иногда поднимается слишком сильно, то изнутри утеплители рекомендуется закрывать пароизоляционными плёнками с проклеиванием полотен при помощи скотча.

Миф №7: Радиатор из-под окна можно без проблем перенести на парапет балкона

По ряду причин это - не самое разумное решение. Если после удаления балконного дверного блока будет демонтирована и часть стены, на которой висела батарея, то отопительный прибор лучше установить на боковой стене балкона. Если даже заниматься переносом на фронтальную стену, то подающую и обратную магистраль придётся монтировать открытым способом. Укладывать трубопровод в пол опасно, так почти любой зимний день, находящиеся в толще утеплителя трубы могут быть размороженными и повреждены разрушению, если хоть на сутки отопление будет остановлено.

Пожалуй, самым практичным и безопасным способом отопления остеклённого балкона будут электрические тёплые полы. Например, реализованные при помощи саморегулирующихся кабелей, стержней или инфракрасной плёнки, которую можно постелить прямо под финишное покрытие пола.

Вопрос, как утеплить балкон с фасадным остеклением, достаточно актуален: при отсутствии отделки балкон защищен от ветра, но не способен выступать в качестве функционального помещения. Он выпускает теплый воздух на улицу, совершенно не способствуя сохранению тепла в доме, Однако данная проблема имеет решение, при правильном подходе конструкцию можно сделать теплой.

Что представляет собой фасадное остекление?

Для того чтобы сделать балкон не только функциональным, но и привлекательным внешне, можно использовать .

Использование пластиковой конструкции

Утепление путем замены остекления

Если балкон лишен несущих конструкций, имеющееся остекление можно демонтировать полностью и заменить его на более подходящее. Такой метод относительно прост: требуется только срезать каркас, а затем установить остекление из металлопластика с . Такой способ утепления фасадного остекления балкона достаточно радикален, но показывает высокую надежность. После установки новых окон нужно закрыть щели монтажной пеной и водостойким герметиком. Герметичное теплое остекление позволит разместить на балконе отопительный прибор, тогда конструкция станет действительно теплой, а уходить прогретому воздуху будет некуда.

Для того чтобы на остекленном балконе хорошо удерживалось тепло, рекомендуется утеплить все неостекленные стены, кроме стены здания, пола и потолка конструкции. В противном случае от пластиковых окон будет мало пользы, и тепло все равно будет уходить через бетон или кирпич.

Стоит учесть, если планируется внешнее изменение балкона, и остекление будет заказываться принципиально другое по внешнему виду. Может потребоваться разрешение коммунальных служб, так как вы измените внешний облик фасада. Если менять остекление, сделанное застройщиком, на такое же внешне, но из другого материала, разрешение не потребуется.

Утепление балкона с фасадным остеклением путем замены холодного остекления на теплое

Зная, как утеплить балкон с фасадным остеклением, вы сможете создать теплое помещение, используя для этого наиболее удобный и приемлемый по цене способ. Любой балкон можно сделать теплым, но осуществление вашей идеи лучше доверить профессионалам, которые знают, как правильно установить окна на лоджии или балконе.

Использование балкона (лоджии) в качестве дополнительного помещения с не свойственными ему функциями – в качестве оранжереи, кухни, зоны отдыха или рабочего кабинета в последние годы приобрело почти повсеместный характер. С появлением ПВХ-конструкций, которые позволяют быстро и качественно выполнить остекление 2-3 слойным стеклопакетом, который прекрасно удерживает тепло, утепление балкона снаружи или изнутри своими руками, довольно успешно решают эти задачи.

Но балкон (лоджия) – помещение небольшого размера. Поэтому, качественное утепление, особенно в северных регионах, приводит к критическому сокращению его площади за счет толщины утеплителя и отделочных материалов.

Возникает необходимость в наружном утеплении, которое позволяет не только сэкономить площадь и но и решить ряд технических проблем, связанных с вынесением «точки росы» за периметр площади балкона.
В этой статье мы расскажем, как утеплить балкон снаружи.

Наружное утепление: «за» и «против»

Когда ведут речь об утеплении своими руками балкона с наружной стороны, за исключением балконов расположенных на самых верхних этажах, утеплить весь балкон (лоджию) снаружи невозможно. В подавляющем большинстве случаев речь идет о наружном утеплении парапета балкона и (в очень редких случаях), наружного утепления балконной плиты, служащей «крышей» для балконов верхних этажей.

Среди преимуществ наружного утепления можно выделить два основных:

• Экономия площади балкона.
• Вынесение «точки росы» на наружную поверхность ограждения парапета, сто позволяет избежать конденсата и образования плесени на балконе.

Недостатками наружного утепления являются:

• Необходимость согласования работ по наружному утеплению и изменению конструкции и внешнего вида фасада здания с архитектурно-строительными и жилищно-коммунальными органами.
• Получение разрешения на проведение работ.
• Необходимость привлечения специалистов – промышленных альпинистов или специальной техники – автовышки.

• Ограничение по выбору материалов для утепления.
• Значительное удорожание работ по утеплению.

Подготовительный этап работ

Перед началом проведения своими руками работ по утеплению парапета балкона (лоджии) с наружной стороны необходимо оценить объем предстоящих работ, состояние материала, из которого выполнен парапет, и рассчитать стоимость работ, с учетом привлечения промышленных альпинистов или арендой специальной техники. Если полученные расчеты не пугают вас и речь идет не о цене и не о времени, потраченном на получение разрешения в контролирующих органах на внесение изменений в конструкцию и внешний вид фасада здания – тогда за дело!

Мы уже писали в статье, посвященной , о сложностях с , связанных с внесением изменений во внешнюю ограждающую конструкцию небольшого балкона и фасада здания. Помимо отсутствия российском законодательстве нормативных документов, которые предусматривали бы такую возможность, и делали бы законным такое утепление, потребуется еще согласовать работы с собственниками многоквартирного дома, поскольку, наружные стены и конструкции являются совместной собственностью всех собственников многоквартирного дома.

Самовольное внесение изменений влечет за собой не только недовольство соседей, но обязанность за свой счет восстановить конструкции фасада в прежнем виде.
Если получить необходимые разрешения удалось тогда можно приступать к проведению работ.

Укрепление конструкции парапета

Парапет балкона может быть:

• Металлическим – из «профнастила», прутьев, металлической полосы, труб – в старых домах.
• Из ЖБ плит «легкого» бетона – в панельных домах начиная с 121 серии.
• Из кирпича – в большинстве современных кирпичных или монолитно-каркасных жилых домах.

Материал, из которого выполнен парапет, играет существенную роль в выборе не только материала утеплителя, но и его толщине и способах монтажа.

Если парапет балкона выполнен из профнастила или металлических сварных конструкций – потребуется предварительная обшивка этой металлоконструкции со стороны балкона (лоджии) – иначе металлические «ребра» профнастила испортят весь вид утепленного балкона и будут служить «мостиками» холода, которые сведут на нет все ваши старания.

Помимо устройства внутреннего экрана, который скроет металлоконструкции (из ДСП, гипсокартона, ПВХ-сайдинга, фанеры), обязательно потребуется создание такого слоя утеплителя, который бы полностью скрыл в себе элементы металлоконструкций, иначе в зимний период они будут промерзать и затраты на обогрев балкона (лоджии) будут чрезмерными.

Если парапет устроен из ЖБ-плиты или кирпича – все гораздо проще – не потребуется дополнительных работ по изменению конструкции парапета.

Выбор материала

Учитывая, что конструкция балкона – в 90% случаев выносная – то есть выступает за фасад здания (исключения составляют заглубленные лоджии), она испытывает повышенные ветровые нагрузки и воздействие атмосферных осадков.

Поэтому, в качестве утеплителя необходимо выбирать материал, устойчивый к воздействию уличной влаги.

Наилучшими в этом отношении являются пеноплекс, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Нежелательно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Она гигроскопична – хорошо впитывает и удерживает влагу, тяжела, неудобна в работе и требует обязательного обустройства обрешетки. Поэтому, от идеи утеплить балкон снаружи минеральной ватой, лучше отказаться.

Довольно редко применяемый в утеплении своими руками балконов и лоджий материал –пенополиуретан – является идеальным утеплителем для парапетов балконов, изготовленных из сварных металлических конструкций или профнастила. За счет «обтекания» вспененным полиуретаном все металлические конструкции (ребра профнастила) оказываются погруженными в утеплитель и не образуют «мостиков холода».

К тому же нанесение такого утеплителя на профнастил не требует монтажа никаких удерживающих конструкций. Единственным «недостатком» является высокая цена. Как самого утеплителя, так и стоимости работ по его нанесению. Своими руками выполнить такое утепление вряд ли получится.

Но, но если вы решились на аренду спецавтотехники или бригады промышленных альпинистов для того, чтобы утеплить свой балкон снаружи, то затраты на нанесениеППУ по сравнению с указанными работами будут незначительны.

Утепление пенопластом или пенотексом

Утепление наружной стены парапета балкона или лоджии не требует дополнительной гидроизоляции, так как не происходит конденсации влаги на наружной стене, плиты пенопласта или пенотекса можно наклеивать на наружную поверхность парапета, используя любую влагостойкую клеевую строительную мастику, нанесенную на поверхность плиты утеплителя гребенчатым шпателем. Приклеенные плиты дополнительно фиксируются дюбелями-«грибками» с широкой шляпкой.

Учитывая, что толщина плиты пенопласта или пенотекса редко превышает 50 мм. можно не устраивать обрешетку для крепления обшивки — наружного декоративного экрана, который будет закрывать утеплитель снаружи (если только это — не ПВХ сайдинг, который нуждается в направляющих, в которые вставляются отдельные элементы сайдинга).
Обшивка – (профнастил, водостойкий гипсокартон, листовой металлосайдинг, сотовый поликарбонат или другие водостойкие листовые материалы), которыми вы решите украсить фасад своего балкона снаружи, можно монтировать на анкерах длиной 100-150 мм., отверстия под которые просверливаются через утеплитель и наружное ограждение парапета.

Длина анкера не должна превышать совокупную толщину ограждения парапета и утеплителя, чтобы не выступать внутри балкона.

Подведем итоги

Несмотря на некоторую экономию площади балкона при наружном утеплении балкона (лоджии) своими руками выполнить весь объем работ довольно проблематично. Это связано с необходимостью использовать специальное оборудование (автовышку) или страховочные средства (альпинистское снаряжение). Все это ведет к необоснованному удорожанию работ по утеплению балкона (лоджии). Прежде чем приступить к выполнению таких работ – не один раз подумайте – стоят ли сэкономленные 0,5 кв. м площади балкона вложения столь значительных средств и головной боли с собиранием необходимых бюрократических разрешений?

Самостоятельное присоединение и утепление лоджии – целая история с дополнительным строительством, сложными технологиями и морем бумажной волокиты. И с непредсказуемым результатом: бывает, что после всех трудов утепленная стена выпирает из-под остекления, ручки окон оказываются слишком высоко, а с потолка капает конденсат. Мы расскажем, как сделать лоджию полноправной частью квартиры и не пожалеть об этом!

Ошибка 1: переустройство и перепланировка без разрешения

Даже если вы не хотите сносить стену между квартирой и лоджией, а желаете лишь утеплить пространство за окном, лучше уведомить о ваших намерениях представителя БТИ – чтобы потом не иметь проблем, например, с продажей квартиры при наличии несоответствий в техническом паспорте жилья.

Совет InMyRoom: застеклите балкон с помощью сдвижных стеклопакетов с алюминиевым профилем – и оборудуйте таким образом летнюю неотапливаемую лоджию. Пространства эта мера все равно прибавит (например, для хранения), и сквозняков со стороны балкона будет ощутимо меньше. Для такого остекления разрешение не требуется.

Ошибка 2: перенос радиатора на лоджию

Если вы получили разрешение на переустройство, то вряд ли планируете провернуть подобный трюк. Но в любом случае знайте, что выводить трубы для радиатора и саму батарею за внешнюю стену здания не разрешается. Теплопотери на лоджии слишком велики, трубы при неправильном утеплении могут промерзнуть, возможны аварии; за теплоснабжение еще недавно нежилых метров пришлось бы доплачивать ощутимую сумму после индивидуального перерасчета. Так или иначе, батареи на лоджию не переносятся – помните об этом еще на стадии проектирования утепленного балкона.

Совет InMyRoom: вам поможет система электрического теплого пола или масляный радиатор – его можно прикрепить к стене так же, как обычную батарею.

Ошибка 3: установка безрамного остекления

Безрамные створки отлично выглядят – в закрытом виде это гладкая поверхность, иногда не нарушаемая даже кромками. Кроме того, створки удобно собираются «в гармошку», не занимая пространство лоджии. Однако для утепленного балкона такое решение не подходит: одинарное остекление и щели между полотнами не смогут защитить от холода. К тому же на них быстро скапливается грязь и пыль, остаются следы от пальцев и не крепится москитная сетка.

Совет InMyRoom: присмотритесь к новейшим разработкам – например, к термоизолированным подъемно-сдвижным окнам. Но лучшим выбором для остекления теплого балкона остаются стеклопакеты ПВХ со старыми добрыми распашными створками. На самом деле, они занимают не так много места – их можно открывать только на проветривание, а распахивать дважды в год, чтобы помыть стекло снаружи.

Ошибка 4: выносное остекление на кронштейнах

Стремясь увеличить площадь, а точнее, объем присоединяемой лоджии, хозяева квартир выстраивают каркас для остекления с выносом на несколько десятков сантиметров. По верхнему периметру появляется широкий козырек, на котором постоянно скапливается снег, а в межсезонье по нему громко стучит дождь. Самое главное – на фасаде появляется стеклянный нарост, который портит облик здания.

Совет InMyRoom: альтернатива возможна только в рамках фасадного единообразия. Если на вашем доме сплошь открытые балконы (или они должны, на самом деле, быть таковыми) – стоит расстаться с идеей присоединения или даже просто остекления. И облагородить лоджию с помощью зеленых растений.

Ошибка 5: утепление в один слой

Для создания утепленной лоджии парапет и стены дублируются кладкой из пеноблоков толщиной 70–100 миллиметров – этот материал обладает отличными термоизоляционными свойствами и морозоустойчивостью, поэтому некоторые считают, что дополнительно утеплять стены и парапет, выложенные изнутри пеноблоками, не нужно. На самом деле, кладка такой толщины может промерзать.

Совет InMyRoom: добавьте к пирогу утепления либо панели экструдированного пенополистирола, либо плиты каменной ваты.

Ошибка 6: пренебрежение пароизоляцией

Особенно опасно, если вы используете минвату в качестве утеплителя – без пароизоляционного материала она отсыреет и испортит стены и пол на балконе, а соседи могут обнаружить на потолке своей лоджии конденсат. Внутри присоединенного без пароизоляции уличного отстройного помещения, безусловно, конденсат появляется моментально.

Совет InMyRoom: даже если вы используете только пенопласт или другие вспененные материалы для утепления – ничто не помешает вам добавить к ним тонкий слой пароизоляционной пленки. Для минваты такая добавка – абсолютный must-have!

Ошибка 7: злоупотребление герметиком без защиты

Швы с пузырящейся монтажной пеной – кошмар перфекциониста. Эстетически непривлекательные, они еще и грозят испортить климат в квартире: дело в том, что пена полиуретановых герметиков не переносит прямые солнечные лучи и воздействие влаги. И без должной защиты быстро разрушается, открывая заделанные ранее зазоры и щели для сквозняков и уличного шума.

Совет InMyRoom: тщательно обработайте «запененные» швы – срежьте излишки герметика, отшлифуйте материал тонкой наждачной бумагой и покройте шпаклевкой или акрилатной краской (лучше используйте и тот, и другой вариант). Если нет под рукой шпаклевки или краски, возьмите специальный монтажный скотч – но учтите, что на такие швы плохо ляжет краска.

Ошибка 8: неправильная конструкция пола

Не старайтесь сделать пол идеально ровным с помощью толстой пескобетонной стяжки, на которую впоследствии ляжет солидный слой плиточного клея, а затем керамическая облицовка. Перегружать перекрытие опасно. Лучше утеплите пол с использованием сверхлегких материалов (сразу договоримся, что в этом примере не идет речь о системе теплого пола).

Совет InMyRoom: рецептов пирога утепления для пола на лоджии множество, но все они, по сути, сводятся к использованию мягкого утеплителя прямо поверх бетонных плит (можно взять пеноплекс или минвату). Затем рекомендуется положить второй слой утеплителя – и обязательно применить гидроизоляцию (настелить гидростеклоизол с захлестом более 15 сантиметров). Поверх можно сделать тонкую стяжку – а многие умельцы просто кладут фанеру, если на балконе нет значительного уклона: фанера тонкая, легкая, ровная, и поверх нее в теплой и защищенной от влаги лоджии можно уложить как ковролин, так и ламинат.Ошибка 10: невнимание к мелочам

Эта ошибка в норме встречается абсолютно у всех. Но наиболее распространенные проколы можно ликвидировать на корню:

• при остеклении планируйте и обсуждайте высоту расположения ручек, а также материал, толщину и способ монтажа подоконной доски (если вы решили добавить к рамам подоконник);
• разберитесь, нужна ли и как будет крепиться москитная сетка;
• щели между парапетом и плитой перекрытия, не доведенные до потолка или плоскости остекления стены нужно будет заложить и достроить. Определите, какие материалы и инструменты будут нужны – и проведите работы до начала утепления.

Совет InMyRoom: если пирог утепления на стенах получается достаточно толстым, позаботьтесь о доборных расширителях профилей – чтобы стена не выступала далеко из-под остекления.

4616 0 0

Утепление балкона и колонизация Марса, неужели между этими двумя событиями можно найти нечто общее?

Для чего выполняется утепление балкона? Чтобы в комнате стало теплее? Не только. В этом случае можно обойтись качественной теплоизоляцией окон, выходящих в лоджию. Но есть ещё одна более насущная в наших реалиях причина: расширение жилплощади квартиры . Человечество ради того, чтобы обжить новые квадратные метры, вообще Марс собралось колонизировать, жители же многоэтажных домов заветной цели могут добиться гораздо проще и быстрее.

Я в своё время также решил не отказываться от единственной возможности расширить свою квартиру и занялся утеплением балкона. С тем, как это было, вы можете ознакомиться далее.

Основные шаги по «колонизации» балкона

Итак, одним прекрасным днём я вышел на балкон и стал думать с чего начать его обустройство. И в первую очередь полностью освободил площадку от скопившегося на ней хлама, после чего оценил состояние парапета и крыши. В моём случае здесь был полный порядок: спереди и по бокам газобетонная кладка, а сверху надёжная крыша покрытая металлочерепицей. Не хватало только окон, чтобы в достаточной степени изолироваться от окружающего мира.

Но вы можете справедливо задать вопрос: «С чего начать в хрущевке, где вместо кирпичной или газобетонной кладки могут быть лишь металлические трубы по периметру?»

В таком случае объём работ увеличивается:

1. Срезаете с помощью болгарки железные ограждения;
2. Поднимаете к себе на этаж необходимое количество кирпичей или газоблоков;
3. Замешиваете специальный раствор;
4. Возводите надёжные бордюры, способные в дальнейшем спокойно выдерживать установленные стеклопакеты.

Если у вас металлическая лоджия, то какими бы ни были красивыми кованые , их тоже должна постигнуть такая же участь.

Шаг №1: монтаж окон

Как самому застеклить балкон? У меня этот процесс проходил следующим образом:

Если вы сомневаетесь в том, что сможете сами качественно установить окна, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Стоимость их услуг выйдет гораздо ниже тех затрат, к которым может привести неправильный монтаж стеклопакетов.

1. Что нужно для заказа стеклопакетов? Размеры . Так что я взял рулетку, отвес, ватерпас и приступил к выполнению замеров согласно таблице:

Рекомендую осуществлять замеры каждого проёма минимум в трёх точках и использовать для заказа стеклопакета наименьшее полученное значение. Дело в том, что абсолютно ровных балконов, как правило, не бывает, и так вы обезопасите себя от приобретения конструкции, которая попросту не поместиться, например, между бордюром и крышей.

1. Заказал новые двухкамерные стеклопакеты . Вы можете остановить свой выбор и на трёхкамерных, всё зависит от того, какую часть семейного бюджета вы готовы потратить на утепление балкона. Примечательно, что примерную стоимость конструкции на сегодняшний день можно рассчитать с помощью одного из многочисленных соответствующих калькуляторов, имеющихся в интернете;
2. Примерно сутки до выполнения установки заполнил подставочный профиль монтажной пеной . Если этого не сделать, то в нижней части окна могут образоваться мостики холода, в результате чего не только будут присутствовать ощутимые тепловые потери, но также станет наблюдаться частое появление конденсата;
3. На парапете выложил специальные подложки из пластика так, чтобы их верхние поверхности были все в одной плоскости, в чём убедился при помощи ватерпаса. Также для этой роли сгодятся и деревянные брусочки;
4. Выставил первый стеклопакет и зафиксировал его саморезами через специальные крепёжные ушки;

1. Произвёл герметизацию периметра монтажной пеной ;

Теперь, когда мой балкон перестал продуваться со всех сторон, а пена застыла должным образом, я решил, что нужно переходить к следующему шагу по «колонизации» новых квадратных метров.

Шаг №2: выбор утеплителя

Перед тем, как утеплить балкон, нужно выбрать для этого наиболее подходящий материал. Я не стал перебирать все варианты соответствующей продукции, а решил остановиться на наиболее популярных и доступных её видах:

• Пенопласт . Состоит данный материал на 98% из воздуха, который в неподвижном состоянии является идеальным теплоизолятором, и 2% пенополистирола, обладающего превосходной водостойкостью и долговечностью. Также ему характерна хорошая звукоизоляция. Единственным относительным недостатком выступает некоторая хрупкость пенопластовых плит, но это имеет значение лишь в процессе монтажных работ, в дальнейшем же утепляющий слой всё равно будет закрыт облицовкой. Техническая характеристика:

• Минеральная вата . Данный материал обладает хаотичной волокнистой структурой, которая изготавливается путём плавления горных пород. Можно смело утверждать о натуральности такого продукта и полном отсутствии у него горючести. Техническое описание:

Я в итоге отдал предпочтение пенопласту, так как лично мне с ним проще работать. Но при этом хочу отметить, что оба описанных материала достаточно хорошо выполняют свои функции, и если вы выберите минеральную вату, то также сможете добиться отличного теплоизоляционного эффекта для вашей лоджии.

Шаг №3: выбор метода утепления

Как утеплить лоджию правильно: снаружи или изнутри? Это на самом деле очень важный вопрос, которому я хочу выделить отдельный пункт в описании всех проделываемых работ. Почему? В качестве пояснения предлагаю рассмотреть оба варианта:

1. Наружная теплоизоляция . С точки зрения физики является наиболее правильной, так как при её осуществлении балконный бордюр оказывается в тёплой зоне, благодаря чему все накапливающиеся в квартире испарения беспрепятственно выходят на улицу, не нанося вред утепляющему материалу:

1. Внутренняя теплоизоляция . В этом случае бордюр оказывается в холодной зоне.В результате выходящие из жилых помещений водяные пары, легко преодолевая структуру утеплителя, «врезаются» в холодный и плотный материал парапета, после чего оседают в виде конденсата. Накапливающаяся влага негативно влияет на теплоизолятор, снижая его технические показатели:

Как видите, первый вариант однозначно более практичный и долговечный, но отделка своими руками снаружи на высоте очень проблематична без специального оснащения и подготовки. Конечно, всегда можно нанять профессионалов с альпинистским снаряжением, но стоить это будет недёшево.

И как самостоятельно в таком случае справиться с задачей? Выход есть, и он зависит от того, как материал вы выбрали для осуществления теплоизоляции:

• Минеральная вата. В этом случае необходимо создать между утеплителем и жилой частью квартиры паронепроницаемый барьер из полиэтиленовой плёнки, который защитит его от образующегося в комнатах пара;

Рекомендую в таком случае для облицовки выбрать сухие материалы, как или пластиковые панели, чтобы влага не попала в базальтовую вату при осуществлении монтажных работ. Ведь после осуществления пароизоляции, она уже не сможет испариться и станет негативно воздействовать на теплоизоляцию.

• Пенополистирол. Здесь вполне можно обойтись без дополнительных паронепроницаемых барьеров, так как пенопласт сам по себе пар практически не пропускает. Но при этом также необходимо соблюдать определённую толщину утепляющего слоя, чтобы и СНиП удовлетворить, и низкую теплопроводность обеспечить. Так для образцов плотностью 25 кг/м 3 , которые использовал и я, это 8 см . Тут тогда, кстати, даже несложно посчитать, на сколько уменьшится балкон при утеплении.

Эти же варианты с вентилируемым фасадом также превосходно сработают.

Шаг №4: утепление пола

После того, как большая часть организационных вопросов была решена, я приступил непосредственно к выполнению задуманного. И начал с пола. Последовательность работа выглядела так:

1. Взял бруски с сечением 100 на 100 мм и порезал электрическим лобзиком их в соответствии с шириной своего балкона так, чтобы у меня получилось три лаги;

1. Два бруска положил вдоль стен с отступом 100 мм, а третий посередине;
2. Просверлил в них через каждые полметра отверстия, сквозь которые нанёс метки карандашом на бетон;
3. Убрал бруски, поставил в перфоратор победитовое сверло и высверлил посадочные места под пластиковые дюбели, которые в них незамедлительно и забил;
4. Вернул лаги на место и надёжно зафиксировал их шурупами ;
5. Между лагами уложил плиты пенопласта , которые как раз оказались на 200 мм ниже. Это гарантировало наличие вентиляционного зазора между утеплителем и чистовым полом;

1. Сверху закрыл всё вагонкой , которую установил на балки при помощи кляймеров, превосходно скрывающих места креплений. Возле стен оставил сантиметровые технические зазоры, которые потом скрыл плинтусами.

Шаг №5: утепление потолка и стен

Технология теплоизоляции стен и потолка в моём исполнении выглядела практически одинаково, поэтому опишу их в одном пункте.

Итак, пошаговая инструкция как правильно утеплить балкон изнутри:

1. Первым делом промазал специальной полиуретановой мастикой все углы и иные подозрительные места. Зачем? Дело в том, что угловые зоны несут наибольшие тепловые потери, следовательно, и в защите нуждаются повышенной. Это происходит из-за того, что у них наружная площадь больше внутренней:

1. Установил обрешётку из деревянных планок, с учётом того, что толщина заготовленного утеплителя 80 мм;
2. Порезал пенопластовые плиты на подходящие куски с помощью обычного канцелярского ножа;

1. Затем замешал клей для пенополистирола;

1. Нанёс получившуюся смесь на края и центр первого куска , после чего плотно прижал его к выбранному месту и подержал так несколько секунд;

1. Аналогично заполнил всю обрабатываемую поверхность , контролируя ровное положение плит ватерпасом и при необходимости выравнивая их дополнительным нанесением или удалением клеевого раствора.После этого задул швы монтажной пеной;

1. Теперь можно как обшить стены с потолком вагонкой или пластиком, так и заштукатурить. Я остановился на пластмассовых панелях для стен, которые очень легко фиксируются к деревянной обрешётке, а сверху произвёл монтаж подвесного потолка.

На этом этапы моего утепления лоджии окончились, но с парой нюансов я, всё-таки, хочу вас ещё ознакомить.

Дополнительные модернизации

Можно ли утеплить до комнатной температуры балкон? Это сделать непросто, так как радиаторы отопления в нём отсутствуют, а вот зато окон, теряющих тепло очень много в сравнении с глухими стенами. То есть, в любом случае придётся сильно потратиться, так что очень хорошо обдумайте необходимость данного мероприятия.

Если же вы настроены серьёзно, то могу предложить 2 шага к созданию в лоджии микроклимата близкого к основной части квартиры:

1. Установить инфракрасную обогревающую плёнку на стены и пол балкона. Электрические маты слишком толстые и «украдут» много пространства, а вот ИК полотна лягут превосходно. Но это и дополнительные работы, и постоянные затраты на электроэнергию. В качестве более экономного, но и менее эффективного варианта можно остановиться на использование небольшого конверторного обогревателя;

1. Ещё можно объединить балкон с комнатой . Конечно, это уж совсем радикальное решение, перед осуществлением которого необходимо всё очень хорошо взвесить и учесть, что в итоге во всей квартире может стать прохладнее. Но зато вы не просто «колонизируете» дополнительные квадратные метры, а даже присоедините их к своим владениям.

Заключение

Я рассказал вам, как выполнял поэтапное утепление шаг за шагом. В результате я наконец-то получил дополнительное вожделенное пространство под обустройство кабинета. Кстати, постоянно греющийся компьютер компенсирует наличие зимой некоторой свежести.

Вы также точно можете сделать то, что ранее считалось невозможным: расширить собственную жилплощадь. Главное учтите все описанные рекомендации.

Видео в этой статье содержит некоторое количество дополнительной информации, которая обладает непосредственным отношением к изложенным материалам. Если утепление балкона спровоцировало появление ещё каких-либо вопросов, то задайте их в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!