На приусадебных участках обязательно присутствуют кустарниковые растения, как одиночные, так и в группах.

С целью получения красивой, хорошо развитой кроны с большим количеством побегов, надземную часть кустарников формируют. Формирование обычно производят в питомниках в течение 2-3 лет жизни саженцев. Если вы приобретаете 1-2 летние саженцы, то формировкой придется заняться самостоятельно.

Начать выполнение этой задачи желательно с выбора саженцев. При выборе саженцев для посадки в группу целесообразно отобрать те, у которых имеется здоровая, хорошо развитая корневая система. Если приобретаете несколько саженцев, то у них должна быть одинаковая общая высота, одинаковая толщина корневой шейки, должны отсутствовать признаки повреждения болезнями и вредителями.

Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся сами, но и для них иногда проводится обрезки, но с другой целью. Обрезки могут проводиться для получения однотипных кустов в группе.

В первый год после посадки кустарникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодвижения. Кусты обрезают на высоте 5-8см от корневой шейки, т.е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех-шести до шести-десяти новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два-пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавшихся после посадки на пень. К осени третьего года растения приобретают стандартный вид.

При формировании надо учитывать некоторые особенности разных групп растений: - карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре-семь скелетных стволов; - на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки; - кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский).

Для получения крупных кустарников со свободно растущей кроной поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, все закончившие свой рост побеги укорачивают на четверть (но не более половины) длины и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по 3-4 почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5-2 раза больше.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3-4см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям.

В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они образовали новые приросты. В последующие 3-4 года формированные кустарники стригут по шаблону 2-3 раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12см их обрезают на половину длины.

Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра. Вечнозеленые и хвойные кустарники до 4 лет не обрезают. Далее их обрезают 2 раза в год - до начала вегетации и перед окончание роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в виде конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например винтообразную) придают с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование штамбовых кустарником является продолжением формирования, которое мной было описано ранее.

Обрезка деревьев - это своеобразная хирургическая операция, которая преследует следующие цели:

Удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;
сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
уменьшение кроны, омолаживание растения.

Обрезка древесных растений должна выполняться квалифицированными садово-парковыми рабочими под руководством мастера (прораба). При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться. Это способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма, улучшаются углеводный и азотный обмены, синтез органических соединений, водный режим.

Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка - (рис. 9.19, а, б, в) применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определенной формы - шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки достигается равномерное распределение скелетных ветвей.

Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, ясень пушистый, акация белая, граб, бук, тополь. Из хвойных растений неплохо переносят обрезку туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, катальпа, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная.

Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.

Слабой обрезке , или прищипке побегов (не более 25...30% годичного прироста, на 2...3 почки), подвергают молодые растения. Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной 6... 10 см.

Умеренной обрезке, или укорачиванию побегов (до 50% длины годичного побега), подвергают деревья старшего возраста, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона - гуще.

Сильной обрезке (до 60...75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.

Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля-марте. В районах с мягкой зимой формировать деревья можно и осенью, после листопада.

Можно проводить обрезку хвойных видов растений, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта). Такую обрезку проводят в конце июня, после окончания роста побегов.

Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие - 1 раз в 2...3 года.

Санитарная обрезка (рис. 9.19, г, д, е) проводится с целью формирования равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь, обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви (рис. 9.20), порослевые и «жировые» побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую). Необходимо учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера, или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Рис. 9.20. Схема удаления сухих ветвей: а - частичное удаление тяжелой ветви; б - подрезание ветви снизу во избежание задира коры; в - образование твердого нароста; 1 - кольцевой наплыв коры; 2 - шейка ветви; 3 - твердый нарост

Рис. 9.21. Схемы формирования деревьев: а - удаление ветвей на штамбе дерева; б - обрезка разрастающихся ветвей; в - удаление лидера, мешающего развитию главного ствола; г - последовательность (1...5) удаления усыхающей ветви

Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев (рис. 9.21). Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50...75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.

Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2...3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.

Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3... 1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40...60 см, ширина - 30...40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.

Обрезка кустарников . У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Цель формовочной обрезки - создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих видов можно проводить весной.

Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники обрезают поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.

К раннецветущим кустарникам относятся: сирень обыкновенная и сирень персидская, ломонос горный и альпийский, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, боярышник, ракитник пурпуровый, лох, облепиха, жимолость, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, калина-гордовина, крушина, спирея (раннецветущие виды) и др.

К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: ракитник (большинство видов), чубушник, бирючина, лапчатка, пузыреплодник, дерен белый и красный, спирея японская, Дугласа и др.

Обрезку проводят на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков. Кусту придают нужный профиль. Побеги обрезают на 1/2... 1/3 длины прироста - в первый год; на 2/3 - на второй и в последующие годы.

«Живые изгороди» из молодых кустарников обрезают (формируют) 1-2 раза за период вегетации (рис. 9.22). При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4...6 раз (у медленно растущих - до 3 раз). Первую обрезку проводят в марте-апреле, до распускания почек, последующие - по мере потери четкости поперечного профиля. Свободно растущие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются; у растений вырезают только старые ветви, загущающие куст.

Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Цель омолаживающей обрезки - обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображениями биологии растений, циклом их развития. Обрезку кустарников проводят при помощи садовых электроножниц СЭН-2 (рис. 9.23).

Рис. 9.22. Схема формирования «живых изгородей»: 1 - обрезка растений, развивающих сплошное облиствление: а - короткая обрезка после посадки; б - первая формовочная обрезка на следующий год после посадки; в - вторая формовочная обрезка через два года после посадки; г - третья формовочная обрезка по заданному профилю; II - формовочная обрезка по заданным контурам

Рис. 9.23. Садовые электроножницы СЭН-2: 1 - ручка с выключателем; 2 - электродвигатель; 3 - рукоятка; 4 - редуктор; 5 - направляющая линейка; 6 - сегментные ножи

Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп:

1) растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы. К ним относятся бузина, спирей, лапчатка, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник. Их обрезку следует производить до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги следует удалять до основания. Некоторые виды (шиповник) дают корневые отпрыски, отходящие на 1 ...2 м от материнского куста. В этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и пересадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после отцветания, а цветущие в середине лета - осенью или весной следующего года;

2) растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся жимолость, чубушник. На второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников - 6...7 лет. Отмирание стволиков происходит в среднем через 14...20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста. У чубушника происходит постоянное самоочищение куста. Обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку осуществляют после цветения;

3) растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. К ним относятся смородина, дерен, калина сирень. Возобновление куста осуществляется за счет появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки. У кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4...5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей - ежегодно. Корневые отпрыски удаляют систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения;

4) растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие как миндаль, ирга, кизильник, карагана. У кустов отсутствует стеблевая поросль; при старении стволики куста отмирают полностью. Возобновление происходит за счет корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки. У кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек. Если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги - до разветвления или до места образования следующего побега;

5) растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышник, кустарниковая ива, клен. Долговечность таких растений составляет более 20 лет. Кусты данного типа прореживают путем вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты. Такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.

Кустарники в ряде случаев омолаживают «посадкой на пень». Такую обрезку переносит большинство видов растений. Привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от места прививки. Не привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от корневой шейки 1 раз в 3 года. На оставляемых пеньках образуется стеблевая поросль. У ряда видов (смородина, карагана) образуется как стеблевая, так и корневая поросль. Обычно во избежание загущения куста поросль прореживают, оставляя сильные побеги. Однолетние побеги укорачивают «на почку», без оставления пеньков. Поверхность срезов зачищают v замазывают садовой замазкой или масляной краской.

Источник : Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

Чудесный способ превратить дачный участок в аристократическую виллу - это завести в саду деревья и кусты, искусно подстриженные в виде разнообразных геометрических фигур .

Формирование кроны деревьев и кустарников в саду очень увлекательное занятие. Кустарники, имеющие форму, называют топиариями. Топиарий - это формирующая обрезка, с помощью которой деревьям и кустарникам придают задуманную форму от простых геометрических фигур (шар, куб, пирамида) и заканчивая сложнейшими силуэтами животных, людей и сказочных персонажей . Популярностью также пользуются спирали, буквы и цифры.

Фигурная стрижка кустов требует большого терпения. Прежде чем в вашем саду появится такая «живая скульптура», в течение нескольких лет придется обрезать молодые побеги.

На чем потренироваться?

Чтобы понять, насколько вам придется по вкусу парикмахерское искусство, можно предварительно потренироваться на кохии веничной, однолетнем травянистом растении высотой до 120 см. Хорошо переносят стрижку и формирование кроны сорта «Грин Форест», «Султан», «Летний Кипр», «Трихофилла». Работать с кохией - сплошное удовольствие. Ближе к осени кустик покраснеет и приобретает очень красивый вид. По окончании сезона его можно просто выдернуть и отправить в компост, чтобы на следующий год вырастить на этом месте новую фигуру.

Еще отличным вариантом для тренировки является вяз мелколистный. Деревце очень быстро отрастает после обрезки, так что все огрехи вашей работы будут не видны. В этом же заключается и основной минус вяза: растение быстро пускает новые побеги, и если форма удалась, то придется в дальнейшем ее поддерживать частыми стрижками.

Из каких кустарников формировать живую скульптуру в саду.

Для фигурной стрижки кустарников специалисты советуют выбирать растения с медленным ростом, плотной густой кроной и мелкими листьями. В холодных регионах для формирования топиария подойдут, такие кусты как:

• туя западная,
• можжевельник,
• бирючина,
• боярышник,
• кизильник.

В южных районах список дополнят:

• самшит,
• граб обыкновенный,
• падуб остролистный,
• лавровишня.
• плющ,
• кипарис.

В нашем климате идеальное растение для стрижки - туя западная. В отличие от ели ее можно сформировать всего за год! Первую стрижку вечнозеленых проводят во второй половине лета. Последующие - в марте - апреле, до начала сокодвижения. В периоды активного роста хвойные растения лучше не беспокоить стрижкой.

На юге самое популярное растение для создания топиарных фигур - самшит. Стригут его основательно дважды в год. Новичкам советуем посадить сразу два кустика: один для тренировки, другой - «чистовик».

Условия и уход.

Формируемые растения, как деревья, так и кустарники плохо переносят засуху и морозы. Для большинства растений лучше подобрать защищенное от ветра и яркого солнца место. Осенью корневой ком и основание ствола прикрывают дополнительным слоем земли или опилок. «Живые скульптуры» сложной формы стоит полностью укрыть тканью, потому что поврежденные побеги будет очень сложно восполнить. Вообще следует помнить, что стрижка истощает деревья и кустарники, поэтому для них важен правильный уход , подкормки и соблюдение агротехники.

Сразу после стрижки растения желательно поддержать с помощью стимуляторов. Чтобы ускорить корнеобразование можно использовать Циркон, а на крону распылить эпин. Не забывайте поливать и дождевать крону хвойных.

Из пихты и ели формируются прекрасные конусовидные фигуры, однако плотность они сохраняют только в том случае, если растут на солнце. В тени крона будет достаточно рыхлой. Для получения густой формы ежегодно прищипывайте приросты, оставляя 1 - 2 молодых хвоинки. Проще всего это сделать в тот момент, когда только - только начнется отрастание.

Как постричь кусты в форме шара или пирамиды

Простые фигуры при наличии хорошего чувства формы можно выстричь без каких - либо приспособлений «на глазок». Растение выращивают до нужного размера, а затем придают ему желаемую форму, отрезая все лишнее. Обычно так придают шарообразную форму различным кустарникам - барбарису, дерену и спирее.

Если не можете похвастаться хорошим глазомером, для работы вам понадобится шаблон из бамбуковых палок или реек, соединенных клейкой лентой. Шаблон прикладывают к растению и обрезают все побеги, выступающие за пределы формы.

Если планируется особенно сложная фигура, на создание которой уйдет не один год, можно использовать стационарный шаблон, представляющий собой каркас из проволоки. Его аккуратно вкапывают в месте посадки растения, стараясь не повредить корней. Само растение помещают внутрь каркаса, а все что оказывается снаружи, обрезают. Металлические стенки каркаса служат четкими направляющими для стрижки. С их помощью создают интересные фигуры из туи и можжевельника.

На заметку.

Существуют способы создания садовых скульптур, вообще не предусматривающие стрижки. Все что для этого нужно, - это моделирующий фигуру каркас. Просто посадите вокруг него лианы, например девичий виноград или плющ, - и пустите побеги по проволоке. Вскоре лиана оплетет каркас точно по форме.

Когда проводить стрижку.

Приступать к созданию топиарной формы можно, когда растение достигнет возраста 5 лет и его корневая система достаточно разовьется. Стрижку проводят в период роста побегов, убирая за один раз не более одной трети зеленой массы, иначе растение начнет болеть.

При использовании каркаса прорастающие сквозь сетку побеги прищипывают, оставляя на ветке по 3 - 4 почки. Благодаря этому растение начинает активнее ветвиться, листва постепенно станет гуще.

Для стрижки растений можно использовать не только специальные ножницы (механические или аккумуляторные), но и обычный садовый секатор. Только нужно проследить, чтобы его лезвия были хорошо заточены и не «зажевывали» срезы.

Сезонный уход

Обрезка и формирование кустарников разработана в трех типах: омолаживающая, санитарная и формовочная. Соответствующая обрезка кустарников позволяет растению не только придать необходимую форму, но и позаботиться об его плодовитости.

Формировочная обрезка кустарников

Задание такого вида обрезки - придать кусту искусственную форму, поддерживать ее в конкретных параметрах, стимулировать рост боковых побегов. Очень важно учитывать физиологию роста и развития такого растения.

Первая подрезка после посадки

У тех видов, чьи цветочные почки зарождаются с осеннего периода на прошлогодних побегах, нужно совершать процесс обрезки отцветших побегов примерно с половину от их длины.

А уже в весенний период нужно прореживать побеги у таких древесных растений.
Такие растения, как сирень персидская, сирень простая, акация Карагана, барбарис Тун Берга, барбарис обыкновенный, лох, альпийская и золотистая смородина, жимолости, спирея, роза ругоза, боярышник, облепиха считаются раннецветущими.

Тем кустарникам, которые закладывают цветочные побеги на побегах этого года, в начале лета проводят обрезку поздней осенью или в начале весны до старта сока-движения. К тем видам, которые цветут в летнее время, относятся пузыреплодник, спирею японскую, чубушник, красный и белый дерен, иволистную, Дугласа и многие другие.
Процесс обрезки проводят на равном расстоянии от земли, сбоку, и при этом нужно создавать нужный профиль для куста. Побеги обрезаются в первый год примерно наполовину или на треть от величины прироста, а на второй и следующие года на 2/3.
Плодовые кустарники намного больше урожая дают при формировочной обрезки. Этот метод наиболее распространен среди многих садоводов-любителей, благодаря легкости в исполнении. Ягодные кустарники при таком методе обрезки позволят увеличить свою плодоносность и преобразить внешний дизайнерский облик.

Омолаживающая обрезка кустов

Предполагает цель обновить организм растения, предотвратить все признаки старения, обеспечить здоровый вид кустарника на длительное время.

Удаление старых ветвей

Метод обрезки, периодичность, степень будут зависеть от соображений биологии растения, его цикл развития.
Метод омолаживания. Во многих случаях кусты омолаживают способом посадки на пень. Такой прием обрезки подходит для большинства кустарников. Для привитых растений обрезка проводится на 10–14 см от места прививки. Если же кустарник не привитый, то обрезку нужно проводить на расстоянии 10–14 см от корневой шейки единожды в три года. На получившихся пеньках получается стеблевая поросль. У многих видов может образоваться как корневая, так и стеблевая поросль. Как правило, чтобы предотвратить густоту куста, поросль делают реже, при этом не трогают сильные побеги.

Санитарная обрезка кустарника

Санитарная обрезка, как правило, имеет за свое задание устранить поврежденные, усыхающие, больные

Удаление сухих и больных ветвей

побеги и ветви. Такой метод обрезки проводится каждый год в течение всего вегетативного периода.
Декоративные кустарники, благодаря санитарной обрезке, намного дольше будут радовать своих садоводов своим цветением на дизайнерских ландшафтах.

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников Горбунов Виктор Владимирович

Формирование кустов и обрезка смородины

Черную смородину называют королевой сада, так как нет больше такой культуры, которая накапливала бы в 100 г ягод до 330 мг аскорбиновой кислоты. Помимо этого, плоды смородины богаты сахаром, свободными кислотами, Р-активными веществами, витаминами В, А, Е, и К, минеральными солями, дубильными и красящими веществами, эфирными маслами и другими полезными для человека элементами. Еще несколько уникальных свойств этой культуры - высокая урожайность, скороплодность, неприхотливость к условиям выращивания, высокое качество ягод для потребления (как в свежем виде, так и для приготовления варенья).

Лучшие условия для выращивания черной смородины складываются на супесчаных и суглинистых почвах, содержащих достаточно перегноя. Черная смородина не переносит почвы с повышенной кислотностью, а также заболоченные места, и прекрасно размножается на в меру увлажненных участках.

Черная смородина зимой, при обычном снежном покрове, переносит температуры до -40 °C, однако это зависит как от особенностей сорта, так и от условий содержания растений.

Размножать эту культуру очень легко: горизонтальными отводками, а также одревесневшими, зелеными, комбинированными и однопочковыми черенками.

Лучшее время для посадки - осень. В подготовленную посадочную яму размером 50?50 см вносят 1,2-2 ведра торфокомпоста, 200-300 г суперфосфата, 40-70 г сульфата калия и 300 г золы. Надземную часть посаженных саженцев укорачивают так, чтобы над почвой осталось на каждой веточке по 2-3 почки, в дальнейшем уход за растениями включает прополки, рыхление, подкормки и поливы. Полноценный куст формируется в течение 5-6 лет, к этому времени он должен иметь по 3-4 ветки каждого возраста.

Каждый сорт черной смородины своеобразен и обладает комплексом ценных качеств, а потому старайтесь высаживать на своем участке несколько сортов, причем с различными сроками созревания, но одинаково устойчивыми к вредителям и болезням.

Смородина красная и белая

В садах черную смородину прекрасно дополняет другая ягодная культура - красная и белая смородина. Они относятся к одному и тому же виду, но могут иметь, в зависимости от сортов, ягоды белого, желтоватого, розоватого, красноватого, темно-красного и вишневого цвета.

Уступая ягодам черной смородины по количеству витаминов, красная смородина имеет свои преимущества: она скороплоднее, более урожайна; ее плоды могут дольше находиться на ветвях, не теряя вкуса и даже улучшая свои полезные свойства , благодаря накоплению сахаров; она меньше, чем черная смородина, страдает от недостатка влаги и менее требовательна к удобрениям.

Ягоды красной смородины очень хорошо сочетают в своем составе органические кислоты и минеральные вещества. Красная смородина довольно неприхотлива, однако совершенно не выносит тяжелых почв, отрицательно реагирует на переувлажнение и плохо растет в тени. Она более зимостойка, чем черная смородина, и может выдержать зимнее понижение температуры до -42 °C, а цветки хорошо переносят осенние возвратные похолодания до -3 °C.

В саду кусты красной смородины обычно размещают по периметру участка, на расстоянии 2,5-3 м между рядами и 1,5 м - в ряду. Посадку лучше проводить осенью, заглубляя корневую шейку на 6-8 см. Для формирования сильного куста после посадки надземную часть обрезают, оставляя по 3-4 почки на каждой ветке. Технология посадки и уход такие же, как и для черной смородины.

Формируя куст, ежегодно оставляют 3-4 самых сильных побега. Таким образом, куст должен насчитывать около 20 разновидностей ветвей. В дальнейшем при мельчании ягод постепенно удаляют старые, 6-8-летние ветви, а на смену им оставляют столько же сильных однолетних прикорневых ветвей. Самые лучшие сроки для черенкования - середина августа. При более поздних сроках укоренения не происходит, и черенки могут погибнуть.

Выращивание смородины из собственных саженцев

Если в саду старые кусты стали давать небольшой урожай, вы можете вырастить саженцы сами, соблюдая при этом определенные правила.

Сначала нужно выбрать кусты для размножения, они должны быть высокоурожайными, чистосортными, без признаков заболевания и поражений вредителями.

Самый простой способ размножения смородины - одревесневшими черенками. Заготавливать и сажать черенки нужно ранней осенью. Если это сделать в течение октября, приживаемость растения снизится.

У куста срезают вызревшие крепкие однолетние побеги с 2-4-летних ветвей. С побегов необходимо сразу удалить листья и разрезать на черенки длиной до 15 см. Нужно, чтобы на каждом черенке находилось не менее 5-6 почек. Верхний срез делают над почкой, а нижний - под ней. Невызревшую часть побега использовать не нужно.

Для того чтобы черенки не подсыхали, их оставляют на некоторое время в прохладном месте или ставят в воду. Для хорошего укоренения черенки следует сначала выдержать в воде в течение 3-4 недель. Концы черенков погружают в воду на 1/3 длины или же обрабатывают их ростовыми веществами.

Посадка одревесневших черенков черной смородины: а - однолетний побег; б - одревесневший черенок; в - посадка черенка

Высаживать черенки нужно в одну или две строчки. Если черенки высаживают в две строчки, то расстояние между ними должно быть 50-60 см, а если в одну - 8-10 см. Высаживают черенок наклонно, под углом около 45°. Нужно следить за тем, чтобы сверху на черенке осталось две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Для того чтобы избежать образования пустот, черенки плотно обжимают и уплотняют землю между ними. После этого поливают и присыпают органическими удобрениями. После посадки грядку следует накрыть мульчирующими материалами. Для лучшего укоренения черенков грядки накрывают темной полиэтиленовой пленкой. Применение пленки создает хорошие условия для роста черенков, так как почва под ней быстро прогревается и находится в увлажненном состоянии.

Посадка черенков смородины

Как правило, смородину высаживают вдоль заборов. Место посадки предварительно перекапывают на глубину до 22 см, заранее внеся удобрения. На 1 м2 следует вносить 3-4 кг органики, суперфосфата гранулированного - до 150 г, сернокислого калия - до 30 г. Ямы выкапывают за 2-3 недели до посадки, глубиной до 40 см и шириной до 60 см.

Посадка саженца смородины

В посадочную яму вносят до 10 кг компоста (торфа или перегноя), 40 г калия сернокислого. Очень важно, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке во избежание ожогов, так как от этого растения хуже приживаются.

Для посадки выбирать нужно только те саженцы, у которых очень мощная корневая система. Такой саженец должен иметь не менее трех скелетных корней до 20 см длиной. Для надземной части должно быть характерно наличие одного-двух побегов, которые идут от основания саженца.

Самое благоприятное время для посадки смородины - осень. Главное правило, которого нужно при этом придерживаться, - успеть посадить саженцы за 14 дней до наступления заморозков.

Первый нижний глазок на сучке замещения должен быть обращен наружу от середины куста, так как вырастающий из него побег будет подрезан на сучок замещения.

На однолетних побегах срезы следует делать на узле, а не на междоузолии. На узле, особенно имеющем усик, есть внутренняя перегородка, диафрагма, предохраняющая мягкую сердцевину междоузлия от повреждения вредителями, проникновения микроорганизмов, иссушения и подмерзания.

Срезы при обрезке винограда должны быть не мятые, а гладкие, для чего режущая, выпуклая щека лезвия секатора должна быть обращена к оставляемой части, а плоская щека, которая мнет края раны, к удаляемой части побега.

Из книги Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках автора Жмакин Максим Сергеевич

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Подбор и размещение плодово-ягодных деревьев и кустарников В практике садоводства используют как раздельные, так и смешанные посадки плодово-ягодных культур . При смешанном размещении ягодные кустарники, землянику и овощи располагают между молодыми плодовыми