Расключение света в щитке без распаячных коробок. Как соединять провода с помощью монтажных колпачков и клемм. Схема подключения в распределительной коробке розетки. Как подключить проходные выключатели без разветвительной коробки. Схема проходного выключ

Я попал в ситуацию, когда ремонт подходил к завершению. По электрике - штробление стен, прокладка кабелей, разводка проводов - все сделано в соответствии с первоначальным планом. Увеличилось количество точек: розеток, выключателей, светильников, соединительных коробок. Монтажом электропроводки занимался ответственный работник, претензий у меня не было.

Новые пожелания по электрике

И вот, на стадии завершения, когда осталось осталось поклеить обои и нанести декоративную штукатурку, появилось желание установить дополнительный светильник в зоне отдыха над диваном.

Можно поставить напольный светильник, но эти провода на полу… Супруга категорически против: провода - помеха для быстрой уборки. Кот «за», но его мнение не учитывается из-за подозрений в вандализме.

Мое мужское решение - сделать эту дополнительную точку питания во что бы то ни стало. Обращаюсь к электрику : хочу светильник в стене, лучше два. Он мне объясняет: проблем нет, надо только снять гипсокартон и по правилам электромонтажных работ вновь тянуть провода к распределительной коробке.

Профессиональный взгляд

Я не специалист, а переделка стены означает увеличение сметы, поэтому продолжаю настаивать. Вот что он мне ответил:

«Предлагаю вариант прокладки проводки без распаечной коробки. Есть возможность взять питание с находящейся рядом розетки, сделать расключение в коробочке с выключателем и вывести светильник в стене. Но это нарушение правил пожарной безопасности».

Да, конечно. Распределительные коробки в электрике используются именно для этой цели - обеспечить пожарную безопасность. Она изолирует соединения проводов от легко воспламеняющихся материалов стены. При этом он сам был против такой схемы. Мол, нормы ПУЭ (Правила устройства электроустановок) не нарушит ни один уважающий себя электрик. Но, видя, сколько сил и средств потрачено на ремонт, он согласился решить мой вопрос как частный случай.

Пока он работал, я наблюдал, и мы разговаривали о минусах и плюсах прокладки проводов без распределительной коробки. Здесь можно и схему посмотреть, и видео для наглядности.

Распаечная коробка: плюсы и минусы

Весь разговор можно свести к следующей таблице.

Электрика с распаечными коробками	Электрика без распаечных коробок
Пожарная безопасность обеспечивается изоляцией соединений проводов от легко воспламеняющихся материалов стен.	Нет изоляции соединений нагревающихся проводов. Это может привести к пожару.
Эстетичный вид крышек распределительных коробок, спрятанных внутрь стены.	Проводка не видна совсем, так как находится под слоем штукатурки или полностью за гипсокартоном.
Оптимальный расход материала и затраты на электропроводку.	Увеличение расхода материала на 30-40% и затрат на электропроводку, широкие штробы в стенах, если нет работ с гипсокартонном.

Здравомыслящий человек, который ценит безопасность, свои денежные средства и стремится к сокращению затрат, установка распределительных (распаечных) коробок является наиболее приемлемой схемой при монтаже электропроводки.

Эстетика распределительных коробок

Если во главу угла ставится эстетика, все же распределительные емкости - это видимая часть электрики в доме, можно воспользоваться следующими советами:

выбирать для установки распределителей места за мебелью;
если планируется навесной потолок, коробки спрятать над ним;
установленные вровень со светлой стеной крышки не видны;
всё заклеить обоями, если есть уверенность в качестве работы приглашенного электрика. Тогда в распределительные коробки не придется заглядывать годами! На случай неполадок можно воспользоваться схемой. Самый крайний метод поиска крышки - простукивание, он никого не подводил.

Вывод

Попрощался я с электриком довольный пояснениями, отзывчивостью и сделал вывод:

проводка без распаечных коробок возможна. Наглядный и простой монтаж легок в исполнении. Соблюдение правил безопасности достигается созданием доступа к каждому соединению, контакту для контроля и ремонта. Хотя, проводов ушло бы больше на 30-40%, чем я планировал изначально;
для меня, как пользователя, безопасность в эксплуатации важна. К тому же, случись необходимость ремонта проводки , отдельную распределительную коробку другой мастер легко обнаружит;
идеально, когда проект электрики продуман, распределительные коробки спрятаны от глаз и органично вписываются в интерьер, в ходе ремонта не возникает безумных идей по переделке точек питания, светильников и тому подобных вещей.

Желаю вам идеальных электрических схем проводки, своевременных новых идей и грамотных специалистов!

Бывают моменты в электромонтаже, когда удобнее и проще развести соединения не в распределительной коробке, а не посредственно в монтажном стакане выключателя или розетки. У такой схемы есть свои плюсы и минусы, но все же недостатков намного больше. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет проводка без распаечных коробок и стоит ли использовать данный вариант электромонтажа в квартире либо частном доме.

Случай из жизни

Был лично у меня случай, с клиентом вроде все обговорили, количество точек (розеток, выключателей, светильников, соединительных коробок) их местоположение, нюансы последующего монтажа проводки. Ударили по рукам, составлена смета и приобретен материал для монтажа. Согласно составленному совместными усилиями плану, произведена разводка проводов. И вот в один из дней, когда вроде бы все близится к скорому финалу, гипсокартон прикручен и малярами он зашпаклеван, а я устанавливаю раздаточные коробки и установочные стаканы, перед завтрашним монтажом фурнитуры, появляется наниматель, и ошарашивает меня своей идеей: - «Хочу над кроватью арку с подсветкой. Как это можно сделать?».

Ну строители сразу согласились, им арку делать день работы. Меня эта затея не сильно вдохновила, поскольку на стене к которой пристроится арка, имеется только две розетки для подключения зарядного устройства и торшера. Тянуть провод к распределительной коробке в противоположном углу не было возможности. Тем более, что сделать это не повредив пару квадратных метров гипсокартона было бы сложно.

Именно поэтому пришлось городить огород, брать питание с розетки, делать расключение в коробочке с выключателем и вести далее на подсветку арки. Такой вариант монтажа и называется прокладка проводки без распаечной коробки. Ниже приведены схемы подключения двухклавишного выключателя и двух источников света.

На видео ниже демонстрируется наглядный пример электромонтажа без распаек в квартире:

Вывод

Преимущество электропроводки без распаечных коробок — наглядность и простота монтажа при условии соблюдении принятых правил безопасности, которые гласят, что любые электрические контакты или соединения должны быть легко доступны для обслуживания, контроля и ремонта. Как мы знаем, место контакта, в любом исполнении проводки, является слабым местом.

Часто на форумах и сайтах идет спор о возможности монтажа электропроводки без распредкоробок и полного отказа от этих электротехнических изделий. Со своей стороны, как автор данной статьи, я против «упрощенной проводки », поскольку нормы были выстраданные и доказаны опытным путем в их целесообразности.

Проводка без распаечных коробок (ниже на фото) имеет право на существование только в единичных случаях, а полностью разводка в таком виде не допустима. Кроме того, данный тип монтажа очень расточителен, на него тратится от 30% — 40% больше провода, по сравнению с классическим монтажом.

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

Итак:

Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

Итак:

В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Не так уж много найдется людей, которые не знают, что такое распределительная коробка. Тем не менее не лишним будет напомнить, что это – пластиковый контейнер круглой или прямоугольной формы с крышкой и отверстиями по бокам, предназначенный для коммутации (соединения) электрических проводов.

Чтобы обеспечить все энергопотребляющие приборы квартиры или дома (лампочки, светильники, стиральные машины, телевизоры, компьютеры и пр.) электричеством, необходимо развести провода от распределительного щитка к точкам потребления – розеткам и выключателям.

Стены на кухне над столом: что вместо тарелок?

Куски стекла остаются на пленке. Закаленное стекло очень жесткое, но разбитое стекло разбивается на мелкие части с острыми краями. После отпуска стекло нельзя резать, поэтому любые отверстия, такие как электрические розетки, глазурь делают раньше. Его также можно использовать для производства гипсовых компонентов. Для внутреннего использования.

Как выбрать гидромассажную ванну?

Применяемая эмаль; В случае вытирания декоративный слой поврежден. Безопасность высокая. Поэтому электрическая цепь , из которой должна быть поставлена ванна, должна быть оборудована дифференциальным автоматическим выключателем 30 мА.

Жалюзи - защищать и защищать

Они решили установить внешние жалюзи. С их опусканием и подъемом практически нет проблем. Это можно сделать вручную или электрически. И если электрически, жалюзи можно свободно группировать, подключаться к тайм-контролам, сумеречным датчикам и даже включать систему.

Делать это нужно таким образом, чтобы обеспечивалось равномерное распределение электроэнергии по всем помещениям.

Для этого электропроводку разделяют на отдельные магистрали. Для каждого помещения прокладываются свои питающие провода, к которым подключаются все имеющиеся в помещении энергопотребители.

Вместо угольного котла

Стадия монтажа. Тогда некоторые решения, такие как электрический подогрев пола или подогрев водяного пола, могут быть невозможны. Какова сила лестницы? Производители в своих каталогах. Согласно новому стандарту - мощность радиаторов. Поскольку мощность обоих нагревателей составляет 4 или 6 кВт. Как правило, на всех устройствах выше 3, 5 кВт нет стандартного разъема. Комфорт использования этого типа нагревателя зависит от. Как только стяжка будет закончена, а новая плитка будет уложена, пол будет всего 1, 5 см в высоту.

В определенных узловых точках провода соединяются между собой. В таких точках и устанавливаются распределительные коробки, внутри которых располагают соединения.

Основная цель распределительных коробок – обеспечение пожарной безопасности . Места соединения проводов – самые опасные с точки зрения возникновения пожара. Недостаточно плотный контакт создает большое сопротивление в соединении и приводит к его нагреву, приводящему иногда к пожару.

Прямоугольные, квадратные, круглые

Вы также должны подумать о количестве и местоположении сокетов. Подключения к смесителю для душа и для скрытого монтажа - подключены к коробке для скрытой установки . Устройства с электронным управлением или с освещением должны быть подключены к электрической розетке. Душевые колонны соединены снизу.

Белый, и мы не будем убеждены, что это по-другому - пока мы не попробуем целый ряд современных красок, доступных в продаже. Только тогда мы увидим, как многие типы белых могут быть выжаты из обычного олова. Розетки «вырваны» из стеновых банок, искрятся или прогреваются. Кроме того, не перегружайте отдельные штепсельные вилки, используя сращивание и подключая слишком много устройств. Это может привести к короткому замыканию и пожару.

Распределительная коробка изолирует место соединения от горючих материалов стены, исключая опасность возгорания. Кроме этой главной цели есть и второстепенная. Скрутки проводов, не спрятанные в коробку, выглядят не очень эстетично.

Керамический алмаз для плитки и камня

Пылеобразование при бурении и водяном охлаждении. Это одно из решений для улучшения срока службы вашего устройства.

Обзор сборных домов

Гарантия: 3 года для исполнения. Наклейки в картриджах также используются для склеивания древесины. Пластмассы - растворители или дисперсионные клеи, в зависимости от типа пластика. Пенополистирол используется для специальных клеев и масс, в которых.

Сборные дома с сборными домами

Настольная лампа с мотивом клевера. Для проведения проводки и монтажных труб предусмотрены электрические установки, отверстия и каналы.

Кухня - принципы дизайна

Цветная коллизированная напольная плитка - терракота. Розетки и выключатели Аксессуары в электроустановке. Они устанавливаются после концов консервированных стен, где применяются электрические кабели.

По типу исполнения распределительные коробки бывают внутренними, предназначенными для заделки в стену (для соединения скрытой проводки), и накладными, устанавливаемыми на стену (для открытой проводки).

Можно ли обойтись вообще без распредкоробок?

Теоретически – да. Но для этого потребуется соединить распределительный щиток и каждое место потребления электроэнергии в квартире отдельным проводом. Это приведет к большому расходу электропроводки и необходимости делать широкие и глубокие штробы, чтобы иметь возможность уложить в них несколько рядов провода.

Как в наружных жалюзи, установленных в окнах. Из-за этого сходства иногда его называют роллером или затвором. Ролик ролика, который перемещается в боковых направляющих, закатывается в специальный вал, установленный в кассету, установленную внутри или на.

Основной проблемой, с которой сталкиваются инсталляторы при внедрении системы видеонаблюдения, является выбор соответствующего оптоволоконного кабеля и топологии кабеля для этой установки. Поскольку наиболее распространенные вопросы связаны с установкой столбов или ламп, все примеры относятся к этому типу установки, однако информация также актуальна для других типов установок.

В конечном итоге недостатки такого способа многократно перевесят недостатки использования распределительных коробок . Экономия за счет отказа от последних будет многократно обесценена повышенными расходами на электропроводку.

В качестве аргумента против использования распределительных коробок можно иногда услышать и такой; хоть прокладка отдельной линии к каждой точке потребления и проигрывает экономически варианту с распредкоробками, зато она безопаснее, поскольку исключает соединение проводов в узловых точках.

В общем, при выборе оборудования и кабелей оба элемента должны быть совместимы. Если соединение между камерой и переключателем составляет более 2 км, вам необходимо установить одномодовое волокно. При такой высокой пропускной способности предпочтительным решением должно быть использование одномодового волокна. Диапазон одномодовых волоконных кабелей обширен, что позволяет выбрать оптимальный кабель, и в случае необходимости линия передачи может быть увеличена в будущем на 2 км.

Стоимость многомодовых кабелей еще выше в результате более сложного производственного процесса. Итак, все аргументы для одномодовых решений. Единственным аргументом в пользу выбора многомодового волоконного кабеля является общее мнение, что этот тип волокна намного легче сваривать. Однако для систем видеонаблюдения кабельные трассы коротки, а оптические бюджеты мощности высоки, поэтому точность и затухание сварных швов не так важны. Таким образом, общим вариантом является установка механических сращиваний с затуханием до 1 дБ.

На это можно ответить только одно. Правильное, профессионально выполненное абсолютно безопасно. При том что каждый имеет право на свою точку зрения, вариант с использование распредкоробок является все же более предпочтительным, чем без них.

Распределительные коробки устанавливают на расстоянии 10-30 см от потолка – в зависимости от высоты последнего.

Конечно, независимо от выбранного решения, установщик должен позаботиться о максимально возможной точности и качестве сварных швов! Поэтому на практике выбор типа волокна не важен в этом отношении. Преимущества выбора одномодового волоконного кабеля. Более легко выбирается благодаря широкому спектру доступных на рынке кабелей, способных передавать сигналы на расстояниях в десятки километров, используя более низкое ценообразование на конкретном оборудовании по сравнению с многомодовыми волокнами из-за более низких издержек производства. Передача большего количества кабелей с небольшим радиусом изгиба, от 7, 5 мм. . Неудобство выбора одномодовых волоконных кабелей.

При скрытой проводке коробки заделываются в стену, – таким образом, чтобы верх их крышек был заподлицо с поверхностью стены. При открытой проводке коробки устанавливаются без заделки в стену на ее поверхность.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) требуют, чтобы был обеспечен доступ к крышке коробки – для проведения ревизии при необходимости. При накладном способе установки это требование выполняется автоматически.

Различные варианты волокон могут вызвать проблемы с сваркой, рекомендуется вставлять кабели в систему в исключительных случаях, и в зависимости от оборудования может потребоваться использование оптических аттенюаторов на короткие расстояния - эту информацию следует искать в спецификациях передатчика и приемника, на передатчике и чувствительности приемника. Отдельный кабель для каждой стойки является самым гибким и быстрым решением, учитывая сварку и защиту оптических волокон. Однако прокладка кабелей требует больших усилий из-за гораздо большего расстояния между кабелями.

При установке внутрь стены нужно позаботиться о двух вещах. Во-первых, необходимо, чтобы место расположения коробки было известно, и был обеспечен доступ к ней, а во-вторых – чтобы не страдала эстетичность помещения. Первое требование важнее, его необходимо соблюсти в любом случае.

Второе – субъективное, зависящее от вкуса хозяина. Эстетичность можно обеспечить разными способами. При наклейке обоев аккуратно обрезать их вокруг крышки, оставив на месте. Это даст возможность видеть место расположения коробки и одновременно сделать его практически не отличающимся от соседних мест.

В этой топологии структура кабеля не является существенным фактором, так как она не разветвляется бесконечно. Разумеется, кабель должен соответствовать всем требованиям для правильной работы в зависимости от среды, в которой он установлен. Важным параметром является прочность на растяжение, достаточная для проводных кабелей. Наиболее популярные типы кабелей, используемые в таких ситуациях.

Независимо от количества комнат на полюс, передача производится только с помощью двух оптических волокон. Тем не менее, он рекомендует, по крайней мере, минимум резервирования - установку 4-волоконных кабелей. Выбор радиальной топологии также экономит место на полюсе - оптический кабель может быть подключен непосредственно к распределительной коробке с необходимым оборудованием: медиаконвертером, видеоконвертером, источником питания и т.д. оптические волокна кабеля должны быть завершены косичками.

При ином способе оформления стен нужно позаботиться о том, чтоб поверхность крышки была одного цвета со стеной, и чтобы можно было снять крышку, не разрушая стену в этом месте.

При устройстве натяжных потолков для доступа к коробкам (если они оказываются скрытыми за поверхностью потолка) необходимо установить маленькие люки.

Сварные швы должны быть защищены в терминальных или распределительных коробках. Пигтейл должен быть подключен к адаптерам и не рекомендует подключать их непосредственно к оптическим устройствам! Соединения должны быть выполнены с помощью патч-кордов, которые соединят противоположные стороны адаптеров со входами устройств, ответственных за преобразование оптических и электрических сигналов. В будущем выполнение технического обслуживания или обслуживания не будет сопряжено с риском повреждения кабеля, но только для патч-корда.

Компоненты для реализации точки соединения в металлическом наружном шкафу, установленном на колонне, могут обеспечить готовое к использованию решение для различных применений. Водостойкий шкаф с замком можно установить на столбе, используя держатель стойки. 5 кабельных вводов защищены резиновыми уплотнениями.

Как соединять провода в распределительной коробке?

В ПЭУ сообщается, что соединение проводов должно производиться методом сварки, пайки, опрессовки или с помощью винтовых и болтовых зажимов.

Если из всех способов выбирать тот, который является лучшим по критерию технологичность + надежность, то таким можно считать скручивание проводов с последующей пайкой (сваркой). Применение зажимов тоже технологичен, но оно не обеспечивает той контактной площади, которую обеспечивает скручивание с пайкой.

Линейная топология с промежуточными точками. Вопрос о возможности подключения нескольких точек камеры с использованием одного оптоволоконного кабеля является одним из наиболее часто задаваемых инсталляторов. Существует такая возможность, но она должна быть выбрана опытными монтажниками и соответствующим оборудованием.

Кабель, который пройдет через все точки, должен иметь достаточное количество волокон - не менее 2 волокон на точку. Например, для 5 столбов потребуется не менее 10 волокон, поэтому вам потребуется установить 12-волоконный кабель или, для избыточности, 16 или 24 волокна. В любом случае чрезмерная избыточность потребует гораздо больших усилий, поэтому неплохо не переусердствовать.

Некоторые ограничиваются вообще одной скруткой. Если она выполнена качественно, то обеспечивает площадь контакта не меньше, чем опрессовка или использование зажимов, Но все же скрутку без пайки нельзя считать абсолютно надежной.

Один из вариантов запуска многоволоконного кабеля через точки камеры разрезает его на полюсе, разделяя два волокна для подключения к передающему устройству и приваривая волокна к следующему полюсу. Все это приводит нас к следующим выводам. Большее количество избыточных волокон - больше усилий, установщик должен сварить все волокна, установщик должен сварить все волокна на первом полюсе. На последнем полюсе установщик должен только сваривать волокна, которые соединяют эту точку. Такой подход, который требует резки и сварки всех волокон, может показаться нелогичным, но многие установщики, использующие профессиональные и быстрые сварочные аппараты , выбирают это решение, потому что его можно применять к любому типу кабеля, не обращая внимания на структуру кабеля, элементы консолидации, центральные трубы, толщина и т.д. кроме того, этот подход позволит использовать различные коммерчески доступные распределительные коробки.

После соединения проводов их необходимо хорошо заизолировать с помощью изоленты, и разместить места контактов в распредкоробке таким образом, чтобы они не контактировали друг с другом.

Когда работа будет завершена, можно проверить ее качество, включив на некоторое время какой-то энергоемкий прибор и проверив все распредкоробки на наличие нагрева мест соединений.

Однако установщик системы, показанный в приведенном выше примере, должен сделать вывод, что общее количество необходимых сварных соединений - 38, из которых только 10 свариваются с пигтейлами с краями данных. Остальные 28 сварных швов являются промежуточными соединениями. Таким образом, эта топология практически исключает установку из-за высокой стоимости и риска чрезмерного смягчения воздействия на самый длинный маршрут.

Где и как устанавливать распределительные коробки?

Косички подключены к адаптерам. С другой стороны, установщик может подключить дуплексный кабель или оптический кабель с двумя пигтейлами. Любая установка пилона должна быть снабжена надлежащей защитой трубопроводов, особенно для части патч-бокса и коробки, содержащей активное оборудование.

Если обнаружится, что какое-то соединение греется, значит, площадь контакта в нем недостаточна, и его нужно переделать.

Распределительная коробка – это электротехническое изделие , внутри которого соединяются между собой жилы кабелей. Только при помощи ее можно правильно соединить розетку, выключатель или светильник с источником питания. Она также служит для защиты соединений от

попадания пыли, влаги, посторонних предметов и для предотвращения случайного прикосновения к ним.

Коробки бывают наружной (открытой) и внутренней (скрытой) установки. Наружные предназначены для соединения кабелей, проложенных открыто: в гофре, металлорукаве или пластиковых кабель-каналах. Для ввода гофры внутрь они оборудуются резиновыми сальниками, позволяющими обеспечить требуемую герметичность.

Уплотнительные сальники для распределительной коробки со степенью защиты IP68

Коробки, используемые совместно с кабель-каналами, не имеют четко обозначенных мест для ввода кабелей внутрь. Их пропиливают при монтаже самостоятельно, в некоторых моделях для облегчения этой процедуры в нескольких местах корпус выполняется более тонким.

Коробки для внутренней установки замуровываются в стены. Внутри выполняется монтаж кабелей скрытой проводки. Для их ввода внутрь предусматриваются места с более тонкой стенкой корпуса, обычно – круглой формы. При монтаже корпус проламывается в нужных местах, внутрь коробки вводятся кабели, а образовавшиеся свободные места в проемах между ними и корпусом коробки закрываются штукатуркой.

Все коробки снабжаются съемными крышками, через которые обеспечивается доступ к соединениям. Иногда внутри них находятся стационарно установленные клеммники для подключения жил кабелей.

Выбор места под монтаж коробки

При монтаже электропроводки своими руками необходимо прокладывать ее параллельно или перпендикулярно поверхностям пола и потолка. Расстояние от потолка до прокладываемых кабелей должно быть равно 20-30 см. Коробки, питающие выключатель или розетку, желательно располагать над ними. Делается это для того, чтобы коробку можно было без труда найти. Чтобы не портить дизайн помещений, их обычно замуровывают вровень с поверхностью стен, а затем заклеивают обоями. Коробка, питающая розетку и находящаяся над ней, при необходимости будет найдена быстрее, чем расположенная произвольно.

Можно выполнить монтаж коробок над подвесными или натяжными потолками, но тогда необходимо обязательно обеспечить к ним доступ для возможного последующего ремонта. Ведь контактные соединения являются слабым местом электропроводки и со временем могут ослабнуть или вовсе сгореть. Для ремонта потребуется вскрывать потолок. Этот процесс приведет к необоснованным материальным затратам, а если место установки коробки неизвестно – к очень большим. То же самое относится и к расположению коробки, скрытой в стене. Она не должна быть закрыта слоем штукатурки. Чтобы открыть крышку, максимум, что допускается сделать – срезать обои напротив нее. Их можно потом наклеить на место или воспользоваться лоскутком из остатков, неизбежно появляющихся после оклейки.

Для доступа к коробкам, расположенным над подвесным потолком, на его поверхности встраиваются вентиляционные лючки.

Расположение коробок наружной установки определяется, в основном, дизайном и экономией длины кабелей. Для этого их тоже устанавливают напротив выключателей, розеток и светильников. Но и здесь не следует выполнять их монтаж в труднодоступных местах, чтобы не усложнять себе работу.

При установке коробок на улице своими руками нужно выбирать изделия со степенью защиты не ниже IP44.

Распределительная коробка со степенью защиты IP44

Но для гарантированной защиты от проникновения атмосферных осадков лучше выполнять их монтаж под козырьками, крышами, навесами. Но степень защиты коробок, устанавливаемых на улице, нельзя ухудшать, даже если дождь и снег на них никогда не попадут. Влажный воздух, проникая внутрь, приводит к образованию конденсата, ухудшающему изоляцию между соединениями или приводящему к их коррозии. В первом случае возможно короткое замыкание , во втором – окисление и нарушение контактов.

Установка распределительной коробки

Монтаж соединительных коробок в стенах можно выполнять разными способами, в зависимости от наличия инструмента. Оптимальный и наименее трудозатратный вариант – использовать насадку на перфоратор, называемую коронкой.

Она представляет собой кольцо с победитовыми или алмазными режущими кромками, по центру которого расположен бур по бетону. Бур выполняет функции центрирования коронки, а сама она вырезает из стены круглый сегмент.

Пример коронки по бетону с алмазным напылением, которая может использоваться для бурения отверстий под распределительные коробки

После засверливания на необходимую глубину, сегмент удаляют молотком и зубилом или монтажной лопаткой, устанавливаемой на перфоратор.

Существуют коронки различных диаметров под любой размер распределительной коробки

Отверстия можно выполнять и самой монтажной лопаткой, особенно под коробку прямоугольной формы или больших размеров. Предварительно по краям требуемого проема буром по бетону нужно просверлить отверстия. Участок стены между отверстиями вырубается с помощью лопатки и перфоратора, установленного в режим отбойника, либо молотком и зубилом. Вместо зубила можно использовать широкую плоскую отвертку с крепкой рукояткой. Монтаж отверстий в стенах панельного дома выполняется только перфоратором, остальные методы не принесут результатов. Одновременно производится монтаж отверстий под розетки и выключатели.

Затем прокладываются штробы, в них укладываются кабели, концы которых заводятся в коробки так, чтобы из них торчали концы длиной 10-15 см. Кабели в коробках лучше заранее разделать. В саму коробку кабели должны входить неразделанными, длиной более сантиметра. При небольших размерах коробки длину неразделанного кабеля в ней нужно минимизировать, иначе провода потом в нее не поместятся. Если при заделке штроб есть вероятность сдвига кабелей по длине, то разделать их в соединительных, а также в монтажных коробках под розетку или выключатель лучше после окончания штукатурных работ.

Монтаж кабелей в соединительной коробке

После того, как штукатурка застынет, можно выполнять электрические соединения. Чтобы правильно выполнить подключение розеток и выключателей в коробках своими руками, нужно придерживаться плана действий, описанного ниже.

Разделанные жилы кабелей разведите по сторонам, сгруппировав их по назначению. Сначала лучше определиться с защитными проводниками (РЕ). В кабелях они – желто-зеленого цвета. Соберите в один пучок РЕ-проводники, идущие к корпусам светильников, на розетки, от источника питания и к следующей коробке. Будьте внимательны: проводник желто-зеленого цвета, идущий к выключателю, к этому соединению не относится. Важно помнить: даже если вы не планируете устанавливать розетку с заземляющим контактом, к ней должен идти трехжильный кабель, и его РЕ-проводник в коробке или щитке должен быть подключен. Это делается для того, чтобы в будущем на месте обычной розетки можно было.
Чтобы пучок не рассыпался, стяните его стяжкой или изолентой. Подключение проводов можно выполнить сразу, но лучше полностью закончить процесс планировки, так как потребуется выпутывать оставшиеся провода.
Соберите в пучок все нулевые рабочие проводники. Они – синего цвета, и собираются из питающих и отходящих кабелей, а также питающих розетку. Исключение также составляют кабели к выключателям.
Затем собираем вместе фазные проводники входящей и отходящей кабельных линий , розеток и добавляем к ним по одному проводнику из кабелей, идущим к выключателям. Цвет этих проводников может быть белым, черным или другим, но не желто-зеленым или синим. Из кабеля выключателя берем проводник такого же цвета, как и у фазных проводников.
Собираем схему подключения светильников. Для этого от выключателей берем провода синего или желто-зеленого цвета и соединяем их с оставшимися нераспределенными фазными проводниками светильников. Этот случай – исключение из правил, когда желто-зеленые или синие провода могут быть использованы для подключения фазы, то есть – не по прямому назначению.
Выполняем подключение сгруппированных жил одним из методов: сварка, пайка, установка клемм.
Изолируем соединения.
Укладываем провода в коробку.

. Схема проходного выключателя без распаечной коробки

1. На импульсных реле.

2. На проходных выключателях.

Полезные статьи по теме:

elektrik-sam.info

Как подключить проходные выключатели без разветвительной коробки

Содержание:

В схемах управления освещения имеющих более двух выключателей используются, так называемые, перекрестные выключатели. Перекрестные выключатели представляют собой вариант сдвоенных проходных выключателей управляемых одной клавишей. Схема перекрестного выключателя показана на рисунке.

Не лишне напомнить, что выключатели должны замыкать и размыкать фазный провод. Еще нужно помнить, что «ноль» должен подаваться на резьбовой контакт цоколя лампы, а провод защитного заземления подключаться к корпусу светильника.

Монтаж проходных выключателей

Такой способ монтажа можно порекомендовать в случае строительства нового здания или проведения масштабного ремонта. В случае, когда монтаж ведется в помещении, где проведен современный качественный ремонт, изготовление большого количества каналов (штроб) в стенах и на потолке может оказаться неприемлемым. Возможно, более рациональным окажет вариант, когда все соединения будут выполнены в коробке одного из проходных выключателей.

Выбор коробки выключателя, внутри которой будут выполняться соединения, будет определяться расположением ближайшего источника напряжения. Для удобства монтажа коробку под этот выключатель следует выбрать большего объема (большей глубины). Соединения между выключателями следует выполнить трехжильным кабелем таким образом, чтобы фазный провод, дойдя до последнего выключателя, «вернулся» в коробку первого выключателя. Трассу прокладки кабеля следует выбирать исходя из минимума строительных работ. Как правило, при таком подходе экономится и сам кабель.

Следует сказать, что выполнять соединения при помощи простой скрутки проводников категорически запрещено правилами. Соединения проводов внутри монтажных коробок можно производить с помощью пайки, клеммников, изолирующих колпачков СИЗ. Последние два способа соединения достаточно надежны и наиболее практичны.

Что касается марки кабеля применяемого для монтажа проходных выключателей, то для подключения осветительных нагрузок можно использовать современный медный кабель в двойной виниловой изоляции ВВГнг-LS. Индекс «нг» означает то, что данный тип кабеля не поддерживает горение в отсутствие внешних источников тепла, а индекс LS означает низкое выделение дыма при нагреве. Что касается сечения кабеля, то в большинстве случаев хватает меди сечением 1.5 – 2.5 мм2.

elektrika.ru

Схема подключения выключателей без распределительной коробки

Просматривая статистику своего сайта заметил, что многие посетители ищут в интернете схему подключения выключателей без распределительной коробки. Почему они отказываются от нее? Думаю что просто хотят исключить соединения (скрутки) проводов, которые являются слабым звеном во всей схеме. Нет дополнительного соединения проводов - нет плохого контакта, нет окисления проводов, нет неисправностей, связанных с плохим качеством ее расключения. Подключить люстру с выключателем света без распредкоробки вполне возможно. Ниже вы найдете схемы подключения одноклавишного и двухклавишного выключателей без распределительной коробки, а также узнаете плюсы и минусы такого монтажа.

Схема подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки

Такая схема подразумевает собой отсутствие дополнительных скруток проводов между распределительным щитом, выключателем и светильником.

От щитка питания идет двухжильный провод если нет заземления и трехжильный если оно есть. Нам нужно фазный проводник довести целым до выключателя, а нулевой проводник до светильника. Для этого доводим целый провод до светильника. Затем разделываем его до места разделения жил. Обычно это прямо над выключателем. Это нужно для того, чтобы нулевой проводник остался у светильника (его уже можно сразу подключить), а фазный проводник спустился к выключателю. В этом случае получается, что разделывать кабель приходится на несколько метров, в зависимости от расстояния до светильника от выключателя.

Теперь необходимо фазу от клавиши выключателя довести до контакта "L" светильника. Для этого можно использовать одножильный проводник такого же сечения как и двухжильный. Трасса прохождения его будет примерно такая: от выключателя вверх по стене, затем по потолку до светильника.

Вот схема подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки.

Схема подключения двухклавишного выключателя без распределительной коробки

Как быть, если у вас люстра многорожковая и вы хотите ее подключить к двухклавишному выключателю без распределительной коробки?

Тут тоже сложного ничего нет. Провод, идущий от щитка прокладываем и разделываем также, как описано выше для одноклавишного выключателя. На схеме ниже он обозначен "Провод 1".

Теперь нужно от выключателя к люстре вести уже две жилы с разных клавиш. Для этого можно уже использовать полноценный двухжильный кабель. На схеме ниже он обозначен "Провод 2". Разделываем его на 5-10 см. В выключателе подключаем жилы на отходящие контакты. Эти провода будут фазными проводниками, когда клавиши выключателя будут переведены во включенное положение. Затем провод ведем вверх от выключателя и потом по потолку к люстре. Тут опять разделываем на 5-10 см и подключаем в люстре к фазным контактам L1 и L2.

Вот схема подключения двухклавишного выключателя без распределительной коробки.

Плюсами такого монтажа являются:

отсутствие дополнительных соединений проводов, в которых часто возникают проблемы;
простота подключения, так как нет пучка проводов в распредкоробке, которые необходимо соединять между собой. Новичку тут бывает сложно разобраться, так как приходится скручивать между собой жилы разных цветов;
минимум неисправностей.

Минусами такого монтажа являются:

отсутствие наружной (двойной) изоляции на жилах кабеля, которые разделываются на несколько метров.

Хотя этот минус можно исключить путем использования одножильных проводов с хорошей изоляцией. Делаем так:

один самостоятельный провод от щитка с "шины N" пускаем сразу на светильник на контакт "N";
фазу от щитка с автоматического выключателя также самостоятельным проводом пускаем на выключатель;
от выключателя пускаем одножильный или двухжильный провод (в зависимости от количества клавиш) к светильнику.

Как то так!

Улыбнемся:

Из записной книжки электрика:

Очень трудно найти в комнате выключатель, особенно, если он в коридоре.

sam-sebe-electric.ru

Подключение проходного выключателя без распаечной коробки

Проходные выключатели схема без ответвительной коробки

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подключить проходные выключатели без ответвительной коробки.

После публикации серии статей и видеороликов по проходным выключателям, на почту стало приходить много писем от читателей этого сайта с вопросом: «Можно ли расключить без ответвительной коробки?»

Да, можно обойтись без ответвительной коробки. Здесь возможны два основных варианта:

1. На импульсных реле.

Если электрический щит установлен в квартире и в нем есть дополнительное место под один модуль, то можно использовать импульсное реле для установки на DIN-рейку.

Выключатели соединяются двумя проводами параллельно и эти два провода заводятся напрямую в щиток, провод от светильника также заводится напрямую в щиток. В этой схеме выключатель включен в цепь управления, ток нагрузки через него не протекает, поэтому можно использовать провод меньшего сечения. Нагрузкой же непосредственно управляет импульсное реле.

Если места в щите нет, то выпускаются реле для местной установки в подрозетники, ответвительные коробки, за потолком; схемы соединений зависят от конкретной модели и обычно указываются в инструкции к ним.

Подробно об импульсных реле читайте серию статей и видео в рубрике Освещение.

2. На проходных выключателях.

Вначале давайте вспомним схему проходных выключателей из двух мест.

Проходные выключатели замыкают и размыкают цепь фазного провода, подключая и отключая его от патрона светильника. При этом, через контакты выключателей протекает ток нагрузки. Поэтому необходимо использовать кабель соответствующего сечения.

Подробно по проходным выключателям смотрите серию публикаций, ссылки на которые Вы найдете внизу этой статьи. Если Вы хотите стать экспертом в этом вопросе и научиться собирать любые схемы управления светильником из разных мест - Вам в помощь книга «Управление освещением из нескольких мест».

В ней тема проходных и перекрестных выключателей разобрана от и до.

Итак, схема расключения проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки.

Вместо ответвительной коробки все провода сводятся в первый подрозетник. Т.е. питание от электрощита (ноль, фаза, заземление) в подрозетник, провод от светильника в подрозетник, ну и провод от второго проходного выключателя тоже в этот же подрозетник.

Только в этом случае нужен более глубокий подрозетник, либо отверстие под него делается глубже, а в стандартном подрозетнике вырезается дно (чтобы было где расключить провода).

Нулевой и заземляющий провода и из электрощита соединяются в первом подрозетнике, соответственно, с нулевым и заземляющим проводом от светильника. Изолируются и прячутся в подрозетнике.

Красный провод от светильника соединяется с красным проводом от второго подрозетника, изолируется и также оставляется в подрозетнике. По этому проводу будет поступать фаза к светильнику. Оставшиеся провода подключаются к клеммам проходных выключателей.

Центральный контакт обозначен на схеме цифрой 1. Цвета проводов могут отличаться от показанных на схеме. Главное, понять принцип.

Для лучшего понимания работы схемы проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки смотрите видео.

Схема расключения проходных выключателей с трех мест без ответвительной коробки.

В схеме из трех мест используется перекрестный выключатель. Он устанавливается между двумя проходными выключателями, на схеме в подрозетник 2.

Проходной выключатель при нажатии на клавишу перебрасывает контакт 1 между двумя другими - 2 и 3.

Перекрестный выключатель переключает контакты крест-накрест. При одном положении клавиши контакт a соединен с контактом c, а контакт b с контактом d. В другом - контакт a соединяется с d, а контакт b с контактом c, т.е. крест-накрест.

Вот таким нехитрым способом можно подключить проходные выключатели с двух, трех и более мест без ответвительной коробки.

В заключение этой статьи предлагаю посмотреть видео, которое более наглядно демонстрирует работу схемы проходных выключателей из трех мест без ответвительной коробки.

Подписывайтесь на мой канал на YouTube и получайте первыми новые видео по электрике! Не забывайте нажимать НРАВИТСЯ.

И напоследок список материалов по проходным и перекрестным выключателям, которые рекомендую изучить.

Полезные статьи по теме:

Схема проходных выключателей из двух мест.

Схема проходных выключателей из трех мест.

Схема двухклавишных проходных выключателей из двух мест.

Схема двухклавишных проходных выключателей из трех мест.

2-клавишный проходной выключатель вместо перекрестного.

Проходные выключатели - история написания книги.

Проходной выключатель или импульсное реле?

elektrik-sam.info

Как подключить проходные выключатели без разветвительной коробки

С помощью проходных выключателей можно управлять освещением из нескольких разных мест. Такая возможность может использоваться при организации освещения длинных коридоров, проходных комнат, других помещений с несколькими входами.

Содержание:

Внешне проходные выключатели ни чем не отличаются от обычных одноклавишных выключателей. Отличия имеются во внутреннем устройстве. Проходной выключатель (ПВ) представляет собой однополюсный переключатель на два направления. В таких переключателях, в зависимости от положения клавиши, подвижный контакт замыкается на один из двух неподвижных контактов. На рисунке представлено схематическое изображение, поясняющее внутренне устройство ПВ.

Промышленность выпускает как одинарные, так и сдвоенные проходные выключатели. Сдвоенные проходные выключатели имеют два переключателя и управляются двумя клавишами. Сдвоенные выключатели применяются для управления двумя разными нагрузками.

Как видно из рисунка, перекрестный выключатель можно с успехом использовать в качестве проходного выключателя, если задействовать только один подвижный контакт.

Схемы управления освещением с помощью проходных выключателей

Простейшая схема управления освещением из двух разных мест, выглядит следующим образом.

Из рисунка понятно, что лампочка будет гореть в тех случаях, когда подвижные контакты проходных выключателей одновременно находятся в положении «вверх» либо в положении «вниз». Таким образ ПВ не имеют фиксированного положения «включено». Включится нагрузка или нет, зависит от положения другого проходного выключателя. Обычно к этой особенности управления освещением с помощью проходных выключателей люди легко привыкают.

В случаях, когда необходимо управлять освещением из трех и более мест, наряду с проходными выключателями приходится использовать перекрестные выключатели.

При тех положениях, в которых выключатели изображены на рисунке, цепь лампы накаливания разомкнута. Однако стоит изменить положение любого из трех выключателей, как цепь замкнется и, лампочка будет гореть. Любое следующее изменение положения одного из выключателей снова приведет к разрыву цепи. Следует заметить, что перекрестный выключатель сам по себе не размыкает цепь, он просто переключает следующие за ним проводники, производит «перекрестное» переключение.

Когда требуется увеличить количество постов управления освещением, то тогда увеличивают количество перекрестных выключателей. При этом следует придерживаться простого правила: цепочка выключателей должна начинаться и заканчиваться проходными выключателями. Ниже приведен пример схемы с пятью выключателями.

Монтаж проходных выключателей

Монтаж схем освещения с проходными выключателями можно выполнить с помощью разветвительной коробки и коробок под выключатели. Кабели, в зависимости от материала стен и других условий, могут прокладываться в штробах, за гипсокартоном или подвесными потолками, в гофрированных пластиковых или металлических трубах, в кабель-каналах. Пример монтажной схемы с применением распределительной коробки приведен на рисунке.

etkfaza.ru

Проводка без распаечных коробок: схема, видео, фото

Случай из жизни

На видео ниже демонстрируется наглядный пример электромонтажа без распаек в квартире:

Вывод

Преимущество электропроводки без распаечных коробок - наглядность и простота монтажа при условии соблюдении принятых правил безопасности, которые гласят, что любые электрические контакты или соединения должны быть легко доступны для обслуживания, контроля и ремонта. Как мы знаем, место контакта, в любом исполнении проводки, является слабым местом.

Часто на форумах и сайтах идет спор о возможности монтажа электропроводки без распредкоробок и полного отказа от этих электротехнических изделий. Со своей стороны, как автор данной статьи, я против «упрощенной проводки», поскольку нормы ПУЭ были выстраданные и доказаны опытным путем в их целесообразности.

Отдельная распределительная коробка, расположенная в обговоренном правилами месте, упрощает последующее ее обнаружение другим мастером, а также поиск неисправности в электропроводке.

Проводка без распаечных коробок (ниже на фото) имеет право на существование только в единичных случаях, а полностью разводка в таком виде не допустима. Кроме того, данный тип монтажа очень расточителен, на него тратится от 30% - 40% больше провода, по сравнению с классическим монтажом.

Поэтому отказывайтесь от такого типа электропроводки, поскольку он проще для исполнителя и с безопасностью в эксплуатации не имеет ничего общего. Берегите себя и близких. Это, собственно, и все, что хотелось рассказать вам о монтаже проводки без распаечных коробок. Надеюсь, предоставленные схемы и видео пример были для вас полезными!

Наверняка вы не знаете:

samelectrik.ru

Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом.

Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду - доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто - Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше - тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда. Итак шлейф.

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE - защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно - может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель - избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 - 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда - как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут - имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту - можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем - короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А дальше живем! Кому не терпится - откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

www.glhouse.ru

Схема проходного выключателя без распаечной коробки – Telegraph

Схема проходного выключателя без распаечной коробки

Скачать файл - Схема проходного выключателя без распаечной коробки

Проходные выключатели позволяют управлять одной моделью светотехнического оборудования лампой, люстрой, торшером из нескольких помещений, причем, делать это можно одновременно. Важно знать о том, как подключить проходной выключатель, чтобы все светильники работали исправно. Для этого следует использовать соответствующие схемы. Проходные выключатели - незаменимый вариант в частных домах, в планировке которых предусмотрено несколько помещений, расположенных на разных этажах. Соответствующие схемы подключения можно выбирать для больших квартир, учреждений с планировкой коридорного типа. К преимуществам подобных вариантов можно отнести не только удобство, но и возможность сократить объемы потребляемой электроэнергии: В остальных помещениях освещение не включается, соответственно, и энергия не расходуется. Функции источника света, в условиях соответствующей схемы, могут выполнять люминисцентные, светодиодные, энергосберегающие и любые другие лампы. Примечательно, что схема может использоваться в рамках подключения нагрузки практически любого типа, управление которой осуществляется из разных участков помещения. Тем, кто интересуется вопросом, как подключить проходной выключатель схема подключения на 2 места будет особенно полезна. По сути, процесс практически не отличается от аналогичной схемы, работающей в отношении выключателя стандартного типа. Основные отличия заключаются в следующем:. Потребуется провод с тремя жилами, который нужно будет аккуратно протянуть к выключателю по направлению от коробки распределения. В рамках данной схемы подключения задействуется коробка распределения, также используются проходные выключатели в количестве двух штук. В коробку, как уже отмечалось выше, следует провести провода, ведущие от люстры или любого другого светильника. От выключателя протягиваются провода с тремя жилами. Подключение проходного выключателя по схеме с двух мест подразумевает использование фазного провода. Рекомендуется придерживаться выполнения работ в следующей очередности:. Сечение провода с тремя жилами следует выбирать, ориентируясь на мощность светотехнического оборудования. Если нужно подключить несколько участков управления светотехникой, то нужно будет приобрести выключатели перекрестного типа. Схема расключения проходного выключателя, в данном случае, не сработает, ведь используется несколько контактов, и в проводе должно быть соответствующее количество жил. В данном случае, выбираются выключатели стандартного типа. Они устанавливаются на последнем и на первом участках управления. Тем, кто хочет знать, как подключить проходной выключатель схема такого типа должна быть понятной. Она несколько сложнее, чем схема подключения с трех мест, но разобраться в ее специфике можно. В соответствии с ней, перекрестные переключатели следует устанавливать на оставшихся участках, то есть, не на последнем и не на первом. Число участков управления светильников может быть любым. Их число обуславливает сложность соединения в коробке распределения, ведь к ней подводится гораздо больше проводов. В данном случае, потребуется их правильная и упорядоченная маркировка. В противном случае, возникает риск того, что в проводах будет не разобраться. Работы по монтажу проходного выключателя схема которого не отличается сложностью, выполняются в такой очередности:. К каждому элементу проходного типа нужно подвести провод с тремя жилами. К перекрестным выключателям подводятся провода из четырех жил. Как расключить проходной выключатель, подключить его - ответы на эти вопросы даст теория, практика. Следует четко понимать, по какому принципу работают предложенные схемы. В рамках каждой из них задействованы одни и те же элементы:. Первая схема считается самой простой. По ней легко понять, как сделать проходной выключатель: Кроме того, он помещается в коробку. Фазный провод тоже туда помещается, но ведет через нее непосредственно к контакту. Все контакты имеют соединение друг с другом. Фаза идет с общего контакта. Вторая схема является несколько более сложной, однако она действительно удобна. Установка выключателей осуществляется одновременно с установкой коробки, в которую проводятся кабели от всех источников электроэнергии. В коробке их соединяют, руководствуясь выбранной схемой. Важно помнить, что участок установки должен выбираться правильно, в соответствии с характеристиками кабелей, в том числе, с их длиной. Ваш e-mail не будет опубликован. This blog is kept spam free by WP-SpamFree. Карта сайта Контактная информация. Канализация Выгребная яма Септик Канализационный колодец Канализационные трубы Фильтрующий колодец Ливневая канализация Насосы Дренаж Отопление Котельная Радиаторы Теплый пол Электрика Розетки и выключатели Узо и автоматы Освещение Электропроводка Молниезащита и заземление Водоснабжение Водопровод Фильтры Счетчики Скважина Колодец Насосы Бассейн. Главная Электрика Розетки и выключатели Проходные выключатели: Содержание 1 Характеристики проходных выключателей 2 Схема подключения: Подключение проходных выключателей в распределительной коробке. Распределитель группы проходных выключателей. Схема управления группой проходных выключателей из двух элементов. Управление из двух мест с двумя нагрузками. Схема подключения трех проходных выключателей. Простая схема подключения проходного выключателя. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Схема правильного подключения УЗО или как избежать ошибок в этом деле 18 Дек. Причины падения давления в газовом котле 09 Июл. Почему радиатор сверху горячий, а снизу холодный: Почему газовый котёл часто включается и выключается 24 Июл. Оказание первой помощи при поражении электрическим током: Калькуляторы Инженерные коммуникации в квартире и частном доме Карта сайта Контактная информация Поиск по сайту Пробна страница.

Расписание фитнес хаус на пражской