Деревянные окна можно изготовить своими руками, особенно, если они требуются для дачи, веранды, хозпостроек. Работу надо выполнять особенно тщательно, чтобы соблюсти герметичность и правильную геометрию конструкции. Общеизвестно, что окна из дерева обладают высоким теплосбережением, прочностью и экологической чистотой. Натуральный материал станет долговечным, если применить грамотную обработку поверхности специальными средствами.
Самостоятельно невозможно добиться такой точной сборки элементов, какую обеспечивают станки на производстве. Однако изготовление деревянных окон своими руками качественно возможно, если соблюдать технологию соединения деталей и основных элементов. Понадобятся следующие инструменты: дрель, молоток, стамеска, шуруповерт, стеклорез, станок фрезерный или электрорубанок. Сначала на бумаге вычерчивается в масштабе будущее окно и определяется количество расходных материалов.
Изготовление короба
Популярным сортом древесины является сосна. Это самый доступный, недорогой и практичный материал. Лучшей альтернативой является дуб, но впервые самостоятельно изготавливать окно лучше из менее дорогого сорта. Доска должна быть правильно просушена, не иметь, сучков, трещин, деформаций. Следует учесть, что короб будет закрепляться в оконном проеме и нести основную нагрузку.
Если материалом всех элементов выбрать клееный брус, то конструкция будет более прочной, так как он отличается хорошей прочностью, противостоит деформациям.
Размер доски достаточно взять 150х50 мм. В заготовках короба следует сделать паз в форме буквы Г глубиной 15 мм. Четыре детали блока соединяются между собой столярным клеем, затем просверливают отверстия, вставляют в них деревянный стержень длиной 3 см. Он обеспечивает жесткое и неподвижное соединение досок под углом 90º.
Короб монтируется в подготовленный проем неподвижно, то есть в стене сверлят отверстие, вбивают дюбели и закрепляют его при помощи саморезов. Щели между стеной и блоком герметизируют монтажной пеной. Особенности такого крепления: доска монтируется без учета ее подвижности от перепада температур.
Изготовление оконной рамы
Для создания рамы понадобится брус 6х4 см или больше в зависимости от конструкции окна. Форма ее профиля определяется количеством стекол, их толщиной, размером штапиков. Одностекольный профиль имеет 2 прямоугольных паза (для стекла и установки в короб). К двухстекольному профилю добавляется еще один паз для второго стекла. Для изготовления формы профиля пользуются электрорубанком или фрезером. Достаточно выбрать стекло толщиной 4 мм, штапик - 10 мм.
Из подготовленных досок собирают раму. Для этого строго по размерам надо распилить их по краям наискось, то есть под углом 45º. Подготовленный профиль обеспечит соединение шип-паз, дополнительную неподвижность ему придают при помощи саморезов. При этом следует закручивать их так, чтобы шляпки утонули в древесине.
Подготовка и вставка стекол
Правильное определение размеров стекла обеспечивает его точное прилегание и отсутствие мостиков холода. Желательно снимать мерки с точностью до 1 мм. Резку осуществляют алмазным саморезом, края полируют наждачной бумагой с мелким зерном. Техника безопасности во время резки стекла:
- рабочие рукавицы для защиты ладоней от порезов;
- очки для защиты глаз от стеклянной крошки, пыли.
Движения стеклорезом проводят вдоль линейки, длина которой должна превышать длину стекла. Затем его сдвигают на край стола, надавливают рукой. С характерным звуком стекло должно отломиться по размеченной линии. Подготовленные таким способом стекла вкладывают в оконную раму для примерки, вытаскивают. Далее на пазы рамы наносят герметик и окончательно прикладывают стекло. Сверху оно закрепляется штапиком, который одновременно затрагивает и стекло, и раму. Он фиксируется тонкими гвоздями. Штапики можно сделать более широкие, тогда их крепят при помощи тонких саморезов.
Если окно состоит из 2-х частей, посередине к раме монтируется вертикальный брус с такими же пазами. Одна из половин окна изготавливается отдельно и имеет более тонкую раму. Она прикрепляется к основной раме с помощью навесных петель, образуя открывающуюся створку. К ней саморезами прикручивают закрывающую ручку, а в вертикальном брусе делают при помощи стамески паз для закрывания окна.
Окончательный монтаж
Готовое окно, созданное своими руками, вставляется в оконный блок и фиксируется в пазах. Прикрепляется саморезами, которые должны войти в стену сквозь короб. Для этого, как правило, используют монтажный пистолет, которым металлические дюбели пристреливают в стену. Все щели герметизируют монтажной пеной, после ее высыхания проводят штукатурку стен. Работы заканчивают монтажом отлива и подоконника.
Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.
- Евроокно – что это и как делается
- Деревянные окна своими руками
- Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
- Шаблоны из уголка
- Фаски, сборка, доводка
Евроокно своими руками
Евроокно – что это и как это делается
Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.
Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.
Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.
Деревянные окна своими руками
Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.
Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать , чертежи вполне подходят.
Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.
Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший ) для его дома.
Равильдон Участник FORUMHOUSE
У нас были ручные , станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.
Халвастарший Участник FORUMHOUSE
Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.
Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.
Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.
cyan__ Участник FORUMHOUSE
Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.
Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.
Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.
Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.
cyan__
Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.
Шаблоны из уголка
Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку
Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.
Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.
Халвастарший
Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.
Фаски, сборка, доводка
Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76 , делавший себе деревянные окна, советует свой способ.
Сухов76 Участник FORUMHOUSE
Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.
Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.
Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!
Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.
cyan__
Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.
Вывод
Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.
Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме « ». Изучив статью о , вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.
Немного предыстории. Окошечки в нашем домике в Петергофе были, можно сказать, раритетными: год выпуска — тыща девятьсот писятый с хвостиком, фурнитура — шпингалеты советского образца, экстерьер — как у «тридцатьчетверки» после Курской Дуги, теплопроводность — отличная. Короче, зимой было холодно, а внешний вид, мягко говоря, не удовлетворял даже такого неэстествующего товарища, как я. Самым простым было заказать пластик, но уж больно хотелось мне попытать свои силы в плотницком ремесле, что вылилось в месяц неспешной работы в свободное время.
Летом 2013 года изготовил рамы, которые можно лицезреть на картинках ниже.
Склеенная створка.
А здесь створка в раме и еще такой отбойничек, чтобы вода в щели не скапливалась.
Почти готовое изделие, покрытое Пинотексом. В глухой части еще нет стеклопакета.
Стеклопакеты заказывал двухкамерные с разными толщинами стекол и разными расстояниями. Если не ошибаюсь, формула была 4-10-6-12-4. На два окна (2 стеклопакета в глухие части, 2 — в створки) ушло что-то около 9 тыс. р. Стеклопакеты побольше (те, что в глухие части устанавливались) были очень тяжелыми. Вдвоем чуть не лопнули, пока раму со стеклом в проем упихивали.
Новое окно в проеме. Ну и раз пошла такая пьянка, то и подоконники новые напилил-отшлифовал-поставил.
Здесь уже откосы сделал. Штапик где-то через месяц поставил.
Сразу скажу, считать все эти четверти, пазы-шипы было утомительно, да и окончательная доводка и шлифовка — довольно муторное занятие. Тем не менее, в 15 году партия жена сказала «надо» и озадачила окнами для домика в деревне, что в Новгородской губернии. Ситуация на тот исторический момент была такова, что… Ну, в общем, никакая была ситуация. Только-только купил машину, лихорадочно заколачиваю дензнаки, чтобы залатать дыру в бюджете, и тут нате вам — нам бы четыре окошечка, да два из них открывающиеся. Покупать пластик не резон, так что пришлось снова заводить фуган, рейсмус и прочую машинерию. На этот раз ушло меньше недели, так как окна были гораздо меньше, да и двойные четверти в створках не стал делать, обошелся одной. Исходный материал: брус 50*100. Иллюстрация процесса:
Попарное склеивание. За неимением вайм обошелся струбцинами.
Шипы и пазы нарезаны, заготовки собраны.
Делаем скругленную кромку по внутренней стороне.
Вот такой стык получается.
Высверливаем отверстия под фурнитуру, фрезером выбираем углубления под металлические площадки фурнитуры.
Подвешиваем для последующей химобработки. Баночки Пинотекса под столом.
Первый слой: Pinotex Base. На заднем плане окна, установленные два года назад.
Второй и третий слои: белый Pinotex Ultra.
Стеклопакет однокамерный, так как зимой в деревне никто не живет.
Наносим аккуратненько прозрачный герметик.
Присоски вот в кои-то веки пригодились, а то все валялись без дела.
Окно в сборе со штапиком и фальшпереплетом.
Мой вид с тылу.
Фасад с новыми окнами.
Такие вот пирожки с котятами получились.
Список инструментов: фуговальный станок, рейсмус, торцовая пила, пильный станок, фрезер, шлифмашины ленточная и вибрационная, стамески, киянка, шуруповерт (дрель), струбцины, штангенциркуль, угольник.
Список морально-психологических качеств: терпение, аккуратность, умение не разбить инструмент, когда оказывается, что на уже обработанной и склеенной заготовке пропил не с той стороны сделан.
Мужики, в этом нет ничего сверхсложного. Самое сложное для меня было представить место стыка шипов и пазов в трех измерениях. С брусками квадратного сечения это вообще затруднений не вызывает, а вот когда четверти идут, тут уже немного напрячься надо. Автокадом я не овладел, так что всю изометрию в ходе работы приходилось в башке держать. В остальном требуется только терпение. Вторая партия окон у меня получилась гораздо быстрее. Между этими двумя партиями была пара окон попроще и поменьше: просто глухое окно с одной четвертью, куда стеклопакет вставляется. Эти вообще за три дня сделал: первый день — отфуговать и склеить (два часа), второй день — четверти, шипы, пазы, сборка, шлифовка (пять часов), третий день — пропитка (два часа).
В последние годы пластиковые стеклопакеты уверенно вытесняют деревянные аналоги. Однако их надежность и технические показатели закрепились прочно, проверенные временем. К тому же - это бюджетный способ сменить окно, особенно если новое вы решили сделать сами.
Деревянные конструкции - являются экологически чистым и надежным предметом строительства. Об их преимуществах знает каждый: во-первых, окна из дерева «дышат», во-вторых, древесина - доступный материал, в-третьих - их можно изготовить своими руками, без применения сложного оборудования.
Окна для дачи, хозпостроек или веранды можно изготовить самостоятельно, немного изучив технологию. При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрию. От этого зависит не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции.
Как изготовить деревянное окно своими руками
Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна - это ювелирная точность. Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.
Необходимые инструменты:
- шуруповерт;
- дрель;
- стеклорез;
- электрорубанок;
- молоток;
- стамеска.
Этап № 1. Подготовительные работы
Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.
Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:
Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить
Важно! Заранее определитесь с видом окна, чтобы приобрести необходимую фурнитуру.
Этап № 2. Изготовление заготовок для окна
Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.
Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.
Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.
В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.
Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.
Для работы потребуется доска 150х50 мм.
Этап № 3. Изготовление короба или рамы
В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.
Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.
Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.
Этап № 4. Изготовление окна
Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.
Существует два вида профиля:
- одностекольный;
- двустекольный.
Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.
Двустекольный профиль - более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.
Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.
Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.
Можно также рассмотреть другой вариант усиления - металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.
Этап № 5. Монтаж стекол
Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.
Важно! Мерки стекол перед резкой производиться с точностью до миллиметра.
Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.
При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:
- обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;
- на лицо одевается маска;
- глаза защищают при помощи очков, так как возникает угроза попадания стеклянных осколков и стружки.
Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.
Для того чтобы разрезать стекло используется линейка. Материал, из которого будет она изготовлена не имеет принципиального значения. Если у вас нет линейки, можно использовать ровную рейку.
Важно! Длина линейки должна превышать размер стекла.
После обработки стеклорезом, полотно отодвигается на край стола, и слегка надавливают рукой. Если вы все выполнили правильно стекло на месте линии резки надломиться. Таким образом вырезаем все стекла для окна.
Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.
Рейка монтируется при помощи тонких гвоздей, реже саморезами, если штапик широкий.
Этап № 6. Монтаж окна
Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:
Изготовление рамы из двух частей
Когда требуется окно, которое будет открываться, то технология немного меняется и усложняется. Такое окно изготавливается немного иначе. В центре монтируется брус в вертикальном положении, который имеет аналогичные с рамой пазы. Вторая половина окна изготавливается отдельно, имеет раму на несколько сантиметров тоньше. Она крепиться к основной конструкции и представляет собой «дверцу».
Изготовление деревянного окна - процесс увлекательный и полезный. К тому же, как приятно, смотреть в окно, созданное своими руками, которое хранит ваше тепло и частичку души.
Четыре года назад я опубликовал статью "Чертежи профиля оконного блока (деревянный стеклопакет)", где прикрепил фото и чертежи профилей деревянного окна. За эти годы я получил несколько писем с просьбой показать чертежи угловых соединений или прислать более подробные чертежи. Неделю назад я получил ещё одно такое письмо и вот сегодня я попробую прояснить ситуацию этой обзорной статьёй.
Письмо от читателя МоделМен.ру
Пишет: Даниил
Здравствуйте, Дмитрий. Я из г. Севастополя (Крым, Украина). Очень заинтересовали чертежи деревянного окна со стеклопакетом. (). Сейчас делаю ремонт в доме и не хотел ставить пластиковые окна, а деревянные очень дорогие пришла мысь сделать их самому, начал искать чертежи в инете и многие поисковики указывают именно ваши. Вы пишите, что чертежи разрабатывали сами, поэтому хотел задать вопрос Вам как разроботчику. На сколько окно должно быть меньше рамы, т. е. если собрать раму, то как должна расчитываться рама (высота ширина), что бы они точно подошли друг к другу и не создавали щелей при закрывании (или не цепляли друг друга). Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка? Как соединять углы (в стык или под 45 градусов)? Под какую фурнитуру было расчитано окно? Обещаю, что если получиться сделать такое окошко, выложу фотографии поэтапного создания такого окошка. Заранее спасибо. С увжением, Даниил.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Итак, поехали!
Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка?
Да, возможно! Более того, такое окно можно сделать имея под рукой только циркурярную пилу. В моём арсенале есть современный пильный диск по алюминию, хотя при продаже писалось, что пилит и дерево, естественно. Выглядит мой диск примерно как и этот:
Технические характеристики:
Диаметр диска 255 мм.
Количество зубов 80 шт.
Диаметр посадочного отверстия 30 мм.
У моего правда посадочное отверстие на 32 мм и диаметр побольше, но суть не в этом, а в количестве зубов! Благодаря большому количеству зубов на диске он пилит дерево исключительно чисто. Я часто просил друзей сравнить строганое дерево и пиленное этим диском, пиленное всегда выигрывало в качестве. Домашние фуговальные станки часто не дают качественной строганной поверхности, она получается волнообразной, особенно на концах заготовки, а промышленное оборудование может позволить себе не каждый.
К чему я это всё, сделать деревянное окно можно имея под рукой циркулярный станок и хороший пильный диск с большим количеством зубов (напаек).
Как соединять углы?
Самый интересный вопрос:) потому, что большинство делает простое шиповое соединение в один шип.
Такие рамы с одним шипом уже зарекомендовали себя как крайне недолговечные. Если хотите, чтобы окно служило долго и выдержало большое количество циклов открывания и закрывания створок, то делайте шиповое соединение в два шипа. Можно конечно сделать и в три шипа, если позволяет толщина рамы.
Чем больше шипов, тем больше прощадь склеивания у деталей и соотвественно такое шиповое соединение в несколько раз прочнее.
Как сделать шиповое соединение?
Это не так сложно как кажется на первый взгляд, для начала нужно отпилить в размер четыре заготовки, две вертикальные и две горизонтальные. Это могут быть просто прямоугольного сечения бруски или уже бруски с выбранным профилем. Длина заготовок зависит от размеров коробки оконного блока, лучше конечно это рассчитать на чертеже.
Можно даже на глаз отпилить заготовки по длине, приложив их к готовой коробке, но учитывая, что рама должна перекрывать коробку. Конечно в этом случае в заготовках для рамы уже должен быть выбран профиль.
Зарезают шипы и проушины обычно на фрезерном станке, но у нас обстоятельства, станка нет, поэтому то же самое можно сделать на циркулярной пиле с помощью несложных приспособлений или вовсе без них.
Надо сразу отметить, что вертикальные части деревянного окна или двери это всегда проушины, а горизонтальные части должны быть шипами.
Для примера я покажу вам видео как дядька делает шиповые соединения на циркулярке с помощью своего приспособления.
Вот приспособление похитрее:
В обоих видео делаются ящичные шипы, они мелкие их много и без приспособлений сделать их трудно. Если Вы будете делать одно-два окна, то можно обойтись простой приспособой как на первом видео, но без штифта, тогда всю работу нужно будет делать по разметке карандашом на заготовке.
Под какую фурнитуру было расчитано окно?
Честно говоря за основу я брал фурнитуру и профиль пластикового окна. Не знаю есть ли различия у фурнитуры для деревянного и для пластикового окна, но думаю, что имея любую из них можно приспособиться.
В начале этой зимы я своими силами устанавливал у себя на кухне деревянное окно заводского производства. Ниже посмотрите фото окна, кой какие элементы при разработке чертежа можно взять оттуда.
На сегодняшний день свой профиль я изобразил бы немного иначе, нежели четыре года назад:
Как видите я увеличил размеры брусков до 80 мм., всё таки зимы у нас бывают суровые, и хотелось бы чтобы тепло оставалось в доме, к тому же более массивная рама будет крепче и смотреться лучше.
В этой статье я снова не даю вам готовых чертежей и размеров окон потому, чтобы их разработать, нужно иметь в руках оконную фурнитуру и понимать как она крепится и работает. К сожалению опыта работы с такой фурнитурой у меня нет, поэтому разработать готовый чертёж я пока не могу. Ниже я постарался визуально изобразить как должно выглядеть угловое шиповое соединение.
В Интернете нашёл ещё несколько фотографий, на которых видны элементы шиповых соединений деревянного окна. Надеюсь приведённая мною информация поможет вам самостоятельно разработать чертёж деревянного стеклопакета и воплотить его в жизнь. Успехов!
