Тонна картофеля с одной сотки. Как вырастить урожай картофеля Возможно ли, вырастить тонну картофеля с одной сотки?Чтобы получить большой урожай картофеля, нужна очень хорошая почва, здоровые клубни и соблюдение некоторых агроприёмов.У каждого картофелевода свой способ получения большого урожая картофеля.У меня - свой.
Живу в Сибири, в Кемеровской области. Раньше, как и все, сажал картошку на общественном поле. Последние 10 лет сажаю сотку картофеля на даче, и семье из 4 - х человек этого хватает.В среднем, с 1 сотки, собираю до тонны картофеля, всё зависит от погодных условий.Земля на даче удобрённая, кроме того, в тенистом углу садового участка у меня бурт с растительными остатками, в котором живут черви породы "Старатель".
Эти неутомимые труженики очень быстро перерабатывают органику в биогумус и размножаются.Биогумус - экологически чистое удобрение, положительно сказывающееся на урожае всех огородных культур. Картофель - не исключение.Осенью грубо перекапываю землю под картофель, не разбивая комков.Весной, рыхлю землю граблями, не даю влаге испаряться через трещины в почве и борюсь с первыми сорняками в состоянии семядольных листочков.Когда земля достаточно прогреется, а это обычно числа 15 - 20 мая, начинаю посадку картофеля.Использую белорусский сорт Ласунок.
Чудо, а не картофель! Сорт Ласунок похож на Президента Белоруси - такой же мощный, здоровый и плодовитый.Сажаю картофель по шнуру. Можете смеяться.
Два колышка, между ними - шнур. Растягиваю, и по шнуру веду посадку.Делаю лунки - как обычно, на глубину штыка лопаты., расстояние между лунками - 30 см. В каждую лунку - по большой 300 г кружке биогумуса и пророщенный картофель.
Переношу колышки на 70 см и продолжаю далее.Делая лунки во 2 - ряду, засыпаю 1 - й ряд картофеля и т.д.Пока не взошла картошка, обрабатываю граблями верхний слой почвы - рыхлю и удаляю вновь появившиеся сорняки.Когда картофель вырастет до 10 см в высоту, делаю первую прополку, затем - вторую. Картошку не окучиваю принципиально.После окучивания возникает интенсивный рост ботвы, а не клубней.
Мне это надо?У многих дачников на этот счёт другое мнение. Каждому - своё.Регулярно редко, но обильно поливаю картофель. Воду на сад подают из тёплого канала. На конце поливочного шланга - обычная магазинная насадка.Подкормку делаю 3 раза за сезон, с промежутками в 14 дней.
Примерно по 10 г нитроаммофоски под куст. Подкормка должна совмещаться с поливом.Если клубни начинают выходить на поверхность, мульчирую междурядья соломой, этого добра у нас хватает.Урожай собираю числа 1 5 сентября, обязательно выбираю солнечный день.Копаю следующим образом: Подхожу к лунке, маленькими вилами подкапываю куст и выдёргиваю его.
Клубни выбираю и складываю вокруг лунки для просушки. Скребком не пользуюсь. Все клубни добываю из гнезда вилами. Мелочи нет, поэтому, картофель не пролетает сквозь вилы.И так прохожу всю посадку. Отдыхаю 30 минут.
За это время картофель подсыхает. Беру ведро и выбираю семенной картофель. Делать это надо именно после копки.Вы подходите к лунке и видите, какой картофель там уродился.
Выбираете на семена клубни из самых лучших кустов!Основная масса дачников картошку на посадку выбирает весной из общего бурта. Ничего хорошего в этом не вижу! Что вы там навыбираете?Семенной картофель держу на солнце несколько дней, пока не зазеленеет.
После таких солнечных ванн семенной картофель отлично хранится и дружно всходит следующей весной.Остальной картофель собираю и сразу опускаю в погреб. Картофель уже сухой! Нет надобности, несколько раз ссыпать в кучи подсушивать и по частям опускать в погреб.
Пришёл, увидел, победил. И - на осеннюю рыбалку, на Обь на неделю!
1. Выращивание картофеля под соломой (под сеном, под высушенной травой, под опилками, под сухими листьями...) в огородных масштабах практикуется давно и во все регионах. Это уже давно не эксперимент, а достаточно отработанный опыт.2.
Данный во многих справочниках вес куба соломы 40 кг - это плотность соломы в скирде, а распушенная солома при раскладке по картофелю получается в 4 - 6 раз менее плотной, следовательно и реальная потребность 40 - 50 т/га и опыт это подтвердил.Какого - то особого фитофтороза соломы не замечал.3. Выращивания картофеля под соломой, в проммасштабах, действительно видеть не приходилось.
Полагаю технологию очень перспективной, посему и решился на эксперимент. Использовал имеющуюся технику, сорт Голубизна - товарные клубни, Северо-Запад, суглинки.Считаю 15 га, для картофеля, уже можно считать промышленным масштабом.4.
Предпосадочная обработка: лущильником дважды (вообще - то по погоде), с перерывом 10 дней, на глубину 3 - 5 см.- Картофелесажалка без сошников, фактически просто поверхностная раскладка клубней 40 х 40 с междурядями 140 см, получилось 1 600 кг/га., в начале июня.- Существуют размотчики сенных и соломенных рулонов (прицепные и навесные), применяемые при откорме КРС на выгулах: накрыли 2-х строчные посадки в 3 слоя - получился общий слой 40 - 45 см.5. Никакой минералки, никакой органики (ну, кроме самой соломы) не вносилось, никаких обработок до самой уборки не было, соответственно никакие колеса по соломе не топтались.6.
За три дня перед уборкой прошлись мульчировщиком по ботве и соломе (достаточно стандартный прием).Убирали прицепным комбайном Grimme. При сепарации, органики было примерно столько же, как и при традиционной технологии (большая часть соломы к уборке уже сгнила), зато земли в разы было меньше (клубни располагалсь на поверхности) посему скорость уборки возросла более, чем в 2 раза.Считаю, практика показала абсолютную применимость данной технологии для промышленного применения.На огородных участках технология дает до 1 200 - 1 600 кг с сотки, супротив 300 - 400 кг традиционных, при значительно меньших трудозатратах.Да, я при всей моей неподготовленности получил 650 ц/га, выше чем средняя урожайность и по области, и по району, и полагаю это не предел.Но более всего, меня радует себестоимость 2, 5 руб. , и это вместе с вашей соломенной логистикой, зато без дорогой минералки, без химии, без десятка лишних обработок, без лишней техники.
Как завалить свой погреб отличной картошкой. Три закона плодородия. Закон 1-й . Плодородие почвы создаётся «живым веществом», состоящим из мириад почвенных бактерий, грибков, червей и т. п. Их биомасса на гектаре целинного чернозёма составляет 15-20 тонн – это живой вес 50 голов крупного рогатого скота!Представляете, какое «стадо» работает в почве и ежеминутно удобряет его?
Вот что определяет плодородие почвы! Именно в этом и самый главный секрет высокой урожайности.Закон 2-й .
В растениях откладывается столько углерода, сколько его поступает в виде углекислоты (точнее, двуокиси углерода). Можно сказать, углекислота – основная пища растений.
Они берут её из почвы, где она накапливается в результате дыхания микроорганизмов, червей.Знаете ли вы, что в плодородной почве углекислоты в десятки раз больше, чем в атмосфере? Что из этого следует?
Только одно: надо беречь её, а не уменьшать бессмысленным перекапыванием и пахотой.Закон 3-й . Почвенные микроорганизмы обитают в тонком слое почвы, глубиной всего от 5 до 15 см.
И именно этот тонкий слой, как отмечал В. И. Вернадский, создал всё живое на всей суше.Когда же переворачивается лопата, в атмосферу улетучивается вся углекислота, столь необходимая растениям. Анаэробные бактерии, привыкшие жить без воздуха, оказываются наверху и погибают, а аэробные бросаются в глубины, где для них нет воздуха, и тоже погибают.
А нет бактерий – растения обрекаются на голодную смерть.Мало того, чтобы получить высокий урожай, льют химические удобрения – под благовидным предлогом: подкормить растения. А на деле – уничтожая последние остатки почвенных микроорганизмов. И тем самым только понижая плодородие почвы, обрекая себя на низкие урожаи...
Секрет высоких урожаев картофеля
Жизнь на Земле, как известно, создана в двух видах: растительной и животной. И по большому счёту, животные существуют за счёт того, что поедают растения. А растения растут за счёт того, что питаются животными, пользуясь продуктами распада их белковых тел, то есть гноем.
Отсюда и точное народное слово: перегной.В почве, не отравленной химией, обитает громадное количество бактерий и червей. Чем их больше, тем больше перегноя. А чем больше перегноя, тем выше урожай.
Вот и весь секрет высоких урожаев!
Подготовка почвы для картофеля
За зиму почвенные бактерии вымерзают настолько, что оптимальная их масса восстанавливается лишь к концу июня.Получается, что в самый ответственный период роста растениям недостаёт питания: в почве ещё мало бактерий, а значит, мало перегноя. Что же делать?Готовить почву под высокий урожай.
Как?Для получения сверхурожая надо повысить в ней содержание почвенных микроорганизмов.Прежде всего, ни в коем случае не следует перекапывать участок, как это обычно делается. Всё, что когда-то росло, надо возвращать земле: и листья, и солому, и бурьян в виде резки, и торф, и навоз...Подготовка почвы под будущий урожай (и не только картофеля, но и других культур) начинается осенью, сразу же после уборки урожая.На первый раз придётся вскопать огород, но делать это надо, заботясь о том, чтобы не навредить живому веществу.
Как?По фронту отведённого под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта бороздка наполняется соломенной или травяной нарезкой (размером 5-6 см) или опавшими листьями – той органикой, какая есть под рукой.
Потом эта масса присыпается растолчённым в порошок бурым углём.Зачем? А вспомните второй закон плодородия почвы. Вернадский определил, что «живое вещество» обитает в почвенном слое от 5 до 15 см.
Верхний слой до 5 см толщиной, в котором микроорганизмов очень мало и который служит своеобразной защитной коркой, назван им надпочвой. Этот слой можно и даже нужно обрабатывать – любым способом.А вот всё, что расположено ниже надпочвы, копать или пахать плугом с переворотом пласта нельзя!
Нужно только рыхлить. А потому ваша весенняя подготовка почвы вместо традиционного перекапывания огорода должна сводиться к его рыхлению вилами.Глубина рыхления должна быть на все 15 см, а то и глубже, что способствует просачиванию в нижние слои лишней влаги.
Длинные корни растений достанут её из глубины, а в верхних слоях излишки влаги не нужны.Внесение удобрений под посев можно и нужно практиковать, особенно в первые годы, переходя на разумную агротехнику.Вносить удобрения необходимо не в зону жизнедеятельности микроорганизмов (5-15 см), а в зону жизнедеятельности растения: под семена – при посеве, под клубни – при посадке. Семена находятся над кучками перепревшего навоза, присыпанного слоем почвы 1-2 см.
Под клубни в лунки засыпается по 500-700 г перепревшего навоза или компоста. Причём влажностью 50%. Это когда горсть навоза, сжатая в ладони, сохраняет принятую форму, но разрушается при прикосновении.
Подготовка посадочного материала
Готовить его тоже надо с осени, в период уборки урожая. Отбираются картофелины весом от 30 г до 100 г.Этот семенной материал надо сразу же озеленить, подержав его 10-12 дней на свету.
За это время в клубнях образуется вещество соланин, которое делает картофель непригодным в пищу – можно отравиться. Зато этот же соланин хорошо защищает посаженные картофелины от болезнетворных грибков, бактерий и от грызунов.А весной посадочные картофелины нужно яровизировать, то есть проращивать на свету в течение 30-50 дней.
При этом первую неделю клубни следует держать в тепле, при 16-18 градусах, а потом температуру нужно понижать, чтобы последнюю неделю перед посадкой она была 4-6 градусов тепла. Так клубни проходят закаливание.Маленькие дольки картофелин с глазками можно закаливать в холодильнике.А крупную партию семенного материала можно разложить на решётчатых стеллажах, рассыпая клубни в два слоя.
Такую яровизацию надо начинать за 35 дней до начала посадки. При сухом воздухе в помещении клубни через 3-5 дней опрыскивайте водой.
К концу срока проращивания из глазков картофеля образуются здоровые сильные ростки до 3 см длиной.Если нет стеллажей, можно использовать проволоку или капроновую леску, нанизав на них картофель. Эти «бусы» развешивают так, чтобы картофель подвергался действию света и воздуха со всех сторон.Проращивать клубни можно и во влажных подстилках.
На дно корзины или ящика с решётчатым дном насыпают влажные опилки, торф или полову слоем 2 см. Степень влажности: при сжатии материала в руке вода не должна капать. Поверх подстилки раскладывают клубни картофеля и насыпают опять такой же слой влажного материала.
Так ряд за рядом укладывают 4-5 слоёв картофеля. На ростках через несколько дней развиваются корешки. В помещении поддерживается температура 13-15 градусов тепла.
Срок проращивания – 7-10 дней. Этот способ особенно хорош для получения раннего картофеля. Брать лучше крупные клубни.При обычных посевах клубни можно высаживать в почву через 15-18 дней.
К этому времени у них будут не только ростки, но и мочковатые корешки.Что даёт яровизация? Она укорачивает сроки развития картофеля и устраняет угрозу недобора урожая из-за риска ранних осенних заморозков.
Как лучше сажать картофель?
Рядами? Гнёздами? На гребнях? Грядках? В лунках? Загущённо? Или широко?..Разумная агротехника отвечает на эти вопросы так: сеять (или сажать) надо с учётом законов межвидовой и внутривидовой борьбы, открытых ещё Ч. Дарвином.Если сажать густо, растения будут бороться друг с другом за питание, за солнечный свет.Если же посадить редко, то в пустующем пространстве появятся сорняки, и начнётся межвидовая борьба, сокращающая урожай.
Как быть?Под куст картофеля требуется кружок земли диаметром 45-50 см. Согласно разумной агротехнике, для этой культуры больше всего подходит треугольная схема посадки и посева.
В качестве рабочего инструмента используют шнур с узелками, под которыми производят посев или посадку. Прошли один ряд, а второй проходите со сдвигом шнура, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник.Что дальше?
Вот что пишет народный опытник В. П. Ушаков в своей книге «Урожайность нужно и можно увеличить в 5 раз за один год»: «После рыхления вилами всего участка поверхность его выравнивается граблями. Все остальные весенние технологические операции – разметка, внесение навоза и посадка клубней – производятся в тот же день».
Окучивание
Надо учитывать, что корневая система картофеля – поверхностная. Корни растут больше вширь, чем вглубь. У окученного картофеля корни в рыхлой почве захватывают вокруг себя максимальное пространство междурядий.
И под бахромой корней формируются клубни. Причём клубни в таком случае всегда ровные, округлые.И совсем другая жизнь у картофеля в плотной тяжёлой почве! Растение вынуждено развиваться корнями вниз, где почва «помягче». А из-за этого уменьшается сфера его питания.
В твёрдой почве, да ещё при отсутствии окучивания, клубни формируются корявыми, со всевозможными вмятинами и наростами. Крупных экземпляров мало, зато мелких – хоть отбавляй!
А земледелец ругает сорт: плохой, мол, выродился...Важно понимать, когда лучше сажать картошку в гребни, а когда, наоборот, в бороздках или лунках.Если почва у вас тяжёлая, тогда обязательно надо применять окучивание. А в зонах, где часто идут дожди, использовать посадку в гребни, так как гребни лучше прогреваются, аэрируются и к тому же оберегают картофель от вымокания при затяжных дождях.Лунки и борозды предпочтительнее с целью более полного использования дождевой или поливной воды.
А также для облегчения окучивания, когда земля возвышающихся междурядий насыпается к стеблям.Словом, все знают, что окучивать картошку надо. И стараются, по возможности, окучивать раньше, чаще и повыше. Считается, что только тогда и будет хороший урожай.
Однако тут не всё так просто.Для получения высоких урожаев надо учитывать не только значение окучивания, но и других важных составляющих в выращивании картофеля. В какой зоне вы занимаетесь картофелеводством?
Какие сорта выращиваете: ранние или поздние?Насколько это важно, вы можете судить по тому, что, например, картофелеводы северной зоны начинают окучивать ростки, когда они достигают высоты 5-6 см и за сезон проводят 5-7 окучиваний. А в южной зоне проводят всего 1-2 окучивания и получают от этого такой же результат.Чтобы повысить урожай картофеля, окучивание полезно проводить после дождя или полива.Другое требование – необходимость окучивания в период образования бутонов.
Ведь в это время начинается образование клубней. А потому надо не только подгрести землю к стеблям, но и раздвинуть, развести стебли по сторонам. Зачем?
Для формирования повышенного урожая растению требуется больше солнца, поэтому нужно дать ему простор для лучшего формирования листвы. Именно в листьях углекислота и другие элементы питания с помощью солнечной энергии превращаются в углеводы, в том числе в крахмал клубней.Следует учитывать и требования сорта.
Если у поздних сортов времени для созревания предостаточно, то ранние испытывают его дефицит. Поэтому картофель ранних сортов окучивается только один раз. Тогда закладывается меньше столонов.
А с меньшим их количеством растению легче за короткое время налить крупные клубни, поскольку питание не расходуется на мелочь.Есть и ещё одна закономерность: весь урожай картофельных кустов находится на глубине не более 15 см. Ниже картофелин нет.
А если они и встречаются, то это как раз «гороховая» мелочь. Отсюда вывод: холмик окучивания должен быть объёмным.После окучивания полезно внести жидкую подкормку «под кол», а междурядья присыпать мульчёй. Она притормозит всходы сорняков, а самое главное – включит механизм воздушного орошения.
Воздушное орошение
Что это такое? В почве температура, как известно, всегда ниже, чем в воздухе. И если почва рыхлая, то конденсация влаги происходит в её слое. Воздух отдаёт ей свою влагу и поит растения.
Чем выше температура воздуха, тем больше в ней воды, а значит, больше дневной росы оседает в почве. При условии, что она, подчеркнём ещё раз, будет рыхлой, доступной для проникновения влаги.Более того, если почва рыхлая, обогащённая органикой, то не нужно покупать и вносить азотные удобрения, чтобы обеспечить растения азотом.
К сожалению, не все земледельцы учитывают, что азот сам может прилетать с воздухом и равномерно распределяться в почве. Это вовсе не красивая фраза. Вспомните: в составе воздуха – 80% азота!
Ваше плодородие
Подкормки
При разумной агротехнике, когда гумуса на вашем участке накопится достаточно, подкармливать растения вам уже не понадобится. Но в первые 2-3 года придётся использовать растворы удобрений. Вносить их лучше «под кол».
Это древний и очень мудрый приём русских огородников. Суть его до гениальности проста, а главное – он безвреден для «живого вещества» почвы.Заострённой палкой (колом) вы продавливаете в земле между растениями отверстие глубиной 20 см и в него вливаете раствор удобрения.
Делать это нужно перед окучиванием.Раствор распространится в почве достаточно далеко от неокрепших корней и не обожжёт, не повредит их. А уж растение потом воспользуется вашей подкормкой по своему усмотрению – когда она ему потребуется.Для подкормки лучше использовать птичий помёт.
В нём есть и азот, и фосфор, и калий. Причём примерно в тех пропорциях, какие нужны растениям. Поэтому подкормку птичьим помётом можно применять не только под картофель, но и под любые культуры.
Польза от такого раствора увеличивается при добавлении в него древесной золы (2: 1).Готовится он так: за сутки до внесения подкормки в ёмкость насыпают птичий помёт и заливают его доверху водой. Затем смесь тщательно перемешивают, разбивая комки, добавляют золу.
Для подкормки её разбавляют десятью частями воды и заливают «под кол». Расход – 6-8 кг сухого птичьего помёта с золой на сотку земли.Хорошая добавка для увеличения урожая и внесение в почву ила озёр, болот, а также ряски.После подкормок нужно обязательно прорыхлить почву или окучить картофельные кусты.Ещё один полезный совет: созревание клубней ускоряет внекорневая подкормка.
Ботва опрыскивается раствором аммиачной селитры и медного купороса (250 г селитры, 10 г купороса, растворённых в 40 л воды, раствора хватает на 10 соток). Лучшее время – утреннее и вечернее. Такая внекорневая подкормка стимулирует отток накопленных веществ из ботвы в клубни.
Одновременно этот же полив пробуждает и стимулирует развитие почвенных микроорганизмов. Но для размножения им нужна пища. И если дать её в изобилии, то есть внести в почву как можно больше органики (соломенной или бурьянной нарезки, опилок, листвы и т. п.), то количество полезных бактерий резко возрастёт.А всходы растений (и рассада, саженцы, черенки), обработанные раствором «Биостима», получают дополнительную энергию роста и заметно обгоняют своих сородичей, не получивших такой обработки.
Как меньше зависеть от засухи
Если в вашей местности летом из года в год почва нагревается выше +30…+40 °С, нужно использовать иные приёмы выращивания картофеля.При дневной температуре воздуха около +29 °С формирование клубней прекращается. Чтобы хоть частично избежать этого, необходимо: – сажать картофель в максимальноранний срок: при температуре почвы на глубине 10 см +6…+7 °С; – увеличивать глубину посадки клубней до 10-12 см;– сокращать расстояние между рядами до минимума, то есть до 55-60 см;– поливать посадки только в междурядьях наплывом.
Хороший вариант посадки картофеля
– Натянуть вдоль участка верёвку, по обе стороны от которой сделать канавки глубиной 10 см.– Дно каждой канавки выстлать старым сеном или соломой. В дождливое лето эта подстилка служит дренажом, а в засушливое хорошо сохраняет влагу.– Разложить в шахматном порядке посадочный материал, расстояние между клубнями – 30 см.– На каждую из картофелин насыпать по полгорсти золы и перегноя.– Засыпать борозды.– Затем колышки с верёвкой забить через 140 см от первой канавки.
Сегодня мы заканчиваем публикацию работы замечательного народного опытника Владимира Петровича Ушакова.
Его покоренная вершина - 1400 килограммов картошки с одной сотки, что соответствует 140 тоннам с гектара. По зерновым В.П. Ушаков получал урожай САМ - 1000 и более.
Главное достижение Ушакова не высокая урожайность с сотки, а доказательство того, что при увеличении урожайности плодородие почвы не уменьшается, как нас вечно пугают «истощением земли», а неуклонно возрастает. Накопление гумуса по агротехнике Ушакова идет по 0,5 процента в год. Такого еще нигде в мире не видели! А вы можете повторить опыты, увеличивать урожаи на своих участках, огородах и полях.
Второе полезное достижение В.П. Ушакова заключается в том, что высокая урожайность достигается при резком сокращении (!) затрат на единицу выращиваемой продукции, снижении ее себестоимости по сравнению с полученной по традиционной агротехнике в 5-10 раз. Такого тоже не было никогда в мире, а потому потребовалось положительное заключение ведущих сельскохозяйственных ученых А.И. Бараева, Н. И. Машкова, В.Н. Ремесло и совместное заседание трех отделений ВАСХНИЛ - растениеводства, земледелия и механизации.
То, что не получило развития в бытность СССР, в масштабе всего Союза, очень может быть применено, читатель, на вашем участке. Уже в первый год применения разумной технологии В.П. Ушаков гарантирует 3-5 кратное увеличение урожая.
Ю. Слащинин
ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ АВТОРА ВРУЧНУЮ НА КЛОЧКЕ ЗЕМЛИ
Для полного ознакомления с опытными работами постараюсь ответить последовательно на три вопроса: в чем преимущество опытной (разумной) технологии перед общепринятой, как она выполняется, чем и почему?
Итак, начну с ответа на главный вопрос: о конечных результатах в цифрах. Максимальные их величины представлены в таблице.
Из таблицы видно, что разумная технология увеличила урожайность по сравнению с технологией общеприменяемой по зерновым культурам в 4,8 раза, по силосным - в 7 раз, и по картофелю в 5,5 раза. Такие урожаи мною получены не в первый год, а когда в почвах накопилось уже значительное количество гумуса (по картофелю более 5 процентов). Понятно, что таких почв у нас нет, и потому у читателей может возникнуть закономерный вопрос: а какова урожайность на делянках, в почве которых мало гумуса (менее 1 процента)? Ответить можно однозначно: разница была и останется такой же - примерно пятикратное превосходство опытной (разумной) технологии. В этом может убедиться любой желающий.
Я начал вести посадку картофеля на делянке, где было гумуса в почве меньше одного процента, по двум технологиям. Вот результаты в цифрах за последние пять лет: по общеприменяемой технологии урожайность составила от 0,7 килограмма с одного квадратного метра в первый год до 0,8 килограмма в последний, а по разумной соответственно от 3,5 до 5,7 килограмма. Как видно, более чем пятикратная разница сохраняется сразу же, с первого года проверки двух разных технологий по картофелю.
Однако важно ведь не только количество, но и качество, в частности, средний вес клубней. Если средний вес клубня на участке по опытной технологии составил 76 граммов (в отдельные годы больше), то по общеприменяемой его средний вес всего 18 граммов. Это по существу не продовольственный, а кормовой и технический картофель.
Для того чтобы увеличить плодородие почвы, нужно время. Учтите, что только разумная технология повышает плодородие, ежегодно увеличивая содержание гумуса в почве на 0,5 процента. При общеприменяемой технологии на моих делянках содержание гумуса не увеличилось, хотя и не уменьшилось, так как я вношу на них ежегодно по шесть-восемь килограммов навоза на квадратный метр (на делянках по разумной технологии - до 3 килограммов на квадратный метр).
Мои работы подтверждают и многое другое, полезное для нас всех. Кроме навоза, я на своих делянках ничего не вносил - ни минеральных удобрений, ни ядохимикатов. Поэтому продукт получался экологически чистым, и картошка при обычном хранении под полом в закромах из досок, конечно же, не гнила совершенно.
Итак, на вопрос «В чем преимущество разумной технологии?» - я ответил, думается, достаточно подробно.
А теперь расскажу, как выполнялись работы. Это особенно важно для тех, кто выращивает картофель на клочках земли.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Весной подготовку почвы начинаю, когда ее температура на глубине 10-12 сантиметров бывает не ниже +8...+10 градусов.
В зависимости от качества участка использую разные приемы: если это целина или залежь с мощным травяным покровом (так я начинал первый год), то штыковой лопатой срезал дернину на глубину 5-6 сантиметров, выносил с участка к его границе и укладывал в штабель. (После полного перегнивания травы и корней, через два года, срезанный слой был возвращен на участок и равномерно по нему разбросан). Затем весь участок рыхлил садовыми вилами. Делать это нужно так, чтобы почва не переворачивалась, а образовавшиеся ее комки разбивались ударом вил.
Если на участке дернины нет, но есть сорняки, то я обрабатывал почву обычно тяпкой на глубину 5-6 сантиметров, а затем рыхлил садовыми вилами. Тяпка подрезает корни сорняков и заделывает их в почву. Использовал я этот прием только в первые два года - в последующие годы на участке, где применялась разумная технология, сорняков не было, а потому при подготовке почвы производилось только рыхление садовыми вилами на глубину не менее 15-16 сантиметров.
После рыхления всего участка поверхность его выравнивается граблями. Все остальные весенние технологические операции: разметка, внесение навоза и посадка клубней - производятся в тот же день.
РАЗМЕТКА участка проводится специально созданными маркерами. Понятно, что для каждой сельхозкультуры должен быть свой маркер - вед расстояние между углами треугольника для разных культур разное.
Устройство маркера понятно из рисунка. Деревянная рама из реек, снизу закреплены конусные деревянные клыки-пальцы так, чтобы они образовывали равносторонний треугольник с заданной длиной его стороны; сверху, в центре, закреплена рукоятка для рук разметчика. На почве после разметки образуются ямки.
ВНЕСЕНИЕ НАВОЗА.
На месте первой ямки, образованной разметкой, в начале участка копается ямка сжатой совковой лопатой. Копка производится на глубину штыка лопаты (15 см). В образовавшуюся ямку высыпается навоз - он должен быть в слое земли на глубине от 5 до 15 сантиметров (там, где обитает живое вещество), потому лунки должны быть вырыты до глубины 15 сантиметров. Это правило одинаково для ВСЕХ сельхозкультур. Для получения высоких урожаев следует вносить только ПОЛУПЕРЕПРЕВШИЙ навоз. В нем обязательно должны быть черви. Чем больше, тем навоз лучше.
Количество навоза зависит от качества почвы, вида сельхозкультуры, а также от имеющегося количества самого навоза и его качества. Здесь принцип «кашу маслом не испортишь» действует: если есть навоз, то жалеть его не надо, особенно на бедных почвах. Я засыпал 500-700 граммов навоза в лунку. Влажность его должна быть около 50 процентов. Это легко определить: при такой влажности сжатая в ладони горсть навоза сохранит принятую форму, но она легко разрушается даже при слабом нажатии или прикосновении другой рукой.
Теперь рассажу о том, как я готовлю навоз для опытного участка. Когда на поверхности жидкого навоза, который выливал мне около участка тракторист, образовывалась корка, я ломом пробивал в ней до самого низа отверстия через 15-20 сантиметров друг от друга. Через них живому веществу поступал воздух, которого в жиже нет, есть только пища и вода в избытке. (Но без воздуха ничто жить не может). В результате через 1-1,5 месяца в навозе появилось достаточно большое количество червей.
Если у меня, кроме свежего (жидкого) навоза, был еще и перегнивший (перегной, в нем червей или уже нет, или очень мало), то я их перемешал в соотношении 1:1, и эту смесь вносил.
Но бывало и так, что навоза у меня не было. Тогда я готовил и вносил компост, то есть смесь из разных органических отходов (травы, листьев, кухонных отходов и прочего). Компост готовил так: все отходы расстилал слоем толщиной 20 см в виде грядки шириной 1,5-2 метра, поливал грядку водой из лейки и закрывал пленкой. Через каждые два-три дня, раскрыв пленку, производил рыхление и полив, а затем вновь закрывал пленкой. Продолжал эту работу в течение трех недель. За это время в компосте появлялось огромное количество червей - без них органическое удобрение принесет ничтожно малую пользу, так как черви, как и микроорганизмы не только перерабатывают органику в пищу для растений (углекислый газ и гумус), но и отлично рыхлят почву.
ПОСАДКА
Полуперепревший навоз (биогумус) будет в ямках и дальше перегнивать, выделяя немалое количество тепла, которым могут быть повреждены клубни, а поэтому этот навоз я покрывал слоем земли в 1-2 сантиметра. Сверху укладывал клубень весом 50-70 граммов. (Можно и чуть больше, но это дает незначительную прибавку урожая, и нет смысла увеличивать вес семян, а лучше крупный клубень использовать в пищу). Клубни обязательно должны быть проросшими, из подпола достаю их за месяц до посадки. На каждом посадочном клубне должно быть не менее 5-7 ростков длиной до 0,5 сантиметров - это обеспечит стопроцентную всхожесть, повышает урожайность. Такой картофель созревает раньше на 1-2 недели.
Клубень заделывается почвой, взятой при рытье соседней ямки. При этом почву не надо переворачивать, а осторожно сдвинуть с лопаты, чтобы не удалять живое вещество из естественной среды обитания.
В таком порядке выполняю работу на всем участке, после чего его выравниваю граблями так, чтобы над картофелем был слой почв 5-6 сантиметров.
УХОД
Окучиваю картофель один раз за сезон, примерно через месяц после посадки. К этому времени ботва достигает высоты 20-25 сантиметров. Кусты окучиваю рыхлителем (с четырьмя зубьями, шириной 10 сантиметров) так, чтобы большая часть ботвы была закрыта почвой, а на поверхности оставались верхушки стеблей длиной не более 7 сантиметров.
Сорняков на моем участке не было, поэтому и прополки я не проводил (тогда как на делянке, где картошка выращивалась по общеприменяемой технологии, были бурьяны сорняков, а окучивание на них я проводил дважды). Сорняки (мокрица) появлялись только после почернения и полегания плетей картофеля. Они удалялись вместе с ботвой при уборке.
УБОРКА
Картофель убираю после того, как все плети полегли и почернели. Вместе с мокрицей складываю их в компостную кучу. Убираю картофель, в зависимости от сорта, от середины до конца августа - в наиболее благоприятное время: еще нет осенних дождей.
За время выращивания культуры картофеля я проверил 25 сортов. Наивысший урожай дал сорт Белорусский розовый - 11,1-11,5 килограмма с квадратного метра. Самый низкий Кристалл, Синеглазка и Лорх - около 8,5 килограмма с квадратного метра. То есть разница составила 30 процентов.
Таким образом, мои опыты показали, что УВЕЛИЧИВАЮТ УРОЖАЙНОСТЬ следующие основные факторы:
Разумная технология - в 5 раз;
- лучший сорт - на 30 процентов;
- лучшая почва - в 2,5 раза.
На понижение урожайности влияли не только погодные условия, но и качество участков. Приведенные цифры - это результат на опытном, ничем не затененном участке. Для сравнения я вел работы по разумной технологии и на участках, расположенных в саду. Здесь урожайность была намного ниже, чем на открытых участках.
Так, если Лорх все годы давал на открытом участке около 8 килограммов с квадратного метра, то в саду в эти же годы - около 2 килограммов, а другие сорта - и того меньше. В итоге закрытый участок давал в равных условиях урожайность в среднем в четыре раза меньшую (многое зависит от степени затененности), что следует учитывать, прежде всего, садоводам, выращивающим овощи и картофель в своих садах.
Работы, проводимые мной на площади 150 квадратных метров, подтвердили разумность рассмотренной технологии и возможность ее широкого применения уже теперь на малых участках. Для этого необходимо очень немногое: простейшие инструменты, небольшое количество хорошего навоза, знание работ-операций, составляющих разумную технологию, и, конечно же, желание их выполнять.
Те, кто ясно понял содержание разумной технологии и точно ее у себя применил, сразу же стали получать значительно более высокие урожаи картошки - такие же, какие получаю и я.
В.П. Ушаков,
народный опытник
Сорта «Ранняя роза» и «Гатчинский». При озеленении клубни изредка переворачивают. Почву также надо готовить с осени, вначале глубоко взрыхлить железными граблями, удаляя при этом все растительные остатки и сорняки. Затем внести органические и минеральные удобрения: 1 кв.м перегноя – 0,5 кг, хлористого калия – 30 гр., двойного суперфосфата – 50 гр., и перекопать. В марте надо готовить клубни к посадке. Перед проращиванием, пока почки не тронулись в рост, необходимо на каждом клубне сделать поперечный кольцевой надрез тонким ножом на глубину 1-1,5 см. Кусты при этом вырастают более мощными, урожай повышается на 10-15%. Проращивать клубни надо с 10 марта в плоских, неглубоких ящиках, с насыпанными на дно опилками при температуре 10-20 градусов. Клубни раскладываются верхушками вверх и до начала прорастания укрываются от света.
После притенения снимают и освещают по 10-12 часов в сутки, с 10 по 25 апреля проращивание продолжать уже во влажной среде. На дно ящиков насыпается смесь перегноя и опилок в соотношении 2: 1. Толщина слоя 3 см. Смесь и клубни периодически опрыскивают водой, в на 5 и на 10 день раствором удобрения: 60 гр. суперфосфата, 50 гр. аммиачной селитры, 0,5 л водной вытяжки золы на 10 л воды.
Водная вытяжка золы готовиться так: литровая банка золы заливается 2-мя л теплой воды на сутки. Во время влажного проращивания прорастают толстые, крепкие ростки., клубни дают корешки, которые нужно присыпать смесью перегноя с опилками. Полезно закаливать клубни при открытых окнах.
Одновременно нужно позаботиться об участке – во второй половине апреля, в солнечные дни застелите его темной пленкой, чтобы почва поскорее прогрелась. Перед посадкой в почву дополнительно внесите на 1 кв. м 50 гр. двойного супефосфата, полстакана нитроаммофоски, полстакана калимагнезии. Смесь должна быть тщательна перемешиваться. В каждую лунку насыпается полуторолитровая банка смеси и перемешивается с почвой.
Проращенные клубни высаживают на глубину 6-8 см. Если после посадки наступает похолодание, участок покрыть темной, а затем прозрачной пленкой. Если появились всходы, но ожидаются заморозки – лучше их присыпать почвой. При достижении всходами высоты 7-10 см на ночь опрыскать раствором марганцекислого калия (2 гр. на 10 л воды). Полезно за период роста сделать две некорневых подкормки. Первую в начале бутонизации – 3% раствор аммиачной селитры и добавкой микроэлементов. Вторую делают для ускорения созревания клубней – 5% вытяжкой суперфосфата и калимагнезии (фосфата – 3, калия и магния -2).
Хорошо совместить внекорневую подкормку с профилактикой фитофтороза – добавить в питательный раствор 1% раствор бордосской жидкости.
Весна - время посадки основной культуры - картофеля. У многих садоводов сложилось мнение, что картофель - культура неприхотливая, как ни посади - вырастет, но это, конечно, не так. Если посадить кое-как, то и урожай получишь мизерный.
Картофелеводы-любители - народ инициативный, каждый знает свои секреты. До тонны картофеля получают с сотки!
С некоторыми наиболее рациональными методами выращивания картофеля, позволяющими получать высокие урожаи, мы и хотим вас познакомить.
Прежде всего, напомним общепринятый метод выращивания картофеля. С осени вносят навоз - 600 кг на сотку и землю перекапывают. Весной вновь перекапывают, разравнивают и делают в рядах лунки на расстоянии 30 см друг от друга. Между рядами оставляют 70 см. Отбирают для посадки клубни весом 50-70 г каждый.
Если навоз не был разбросан с осени, то весной уже в лунки вносят перепревший или полуперепревший навоз. Потребуется его 200-300 кг на сотку. Столько же рекомендуется в это время внести золы и по 5-7 г (чайная ложка) нитроаммофоски. Проросшие клубни раскладывают на глубину 6-8 см. Землю после посадки разравнивают. Перед появлением всходов землю вновь рыхлят, чтобы убрать корку. Два раза за сезон, после дождя или обильного полива, посадки окучивают.
На одну сотку затрачивают 22-30 кг картофеля или 435 клубней. Урожай - около 200 кг с сотки.
Технология Владимира Петровича Ушакова, который трудится в Солнечногорском районе Московской области, основана на использовании переработанного в биогумус навоза и особо бережном отношении к почвенным организмам, которые он называет "живым веществом".
В начале марта в буртах навоза В. П. Ушаков пробивает ломом до самой земли отверстия и уже к концу апреля получает полуперепревшую массу, содержащую множество дождевых червей и микроорганизмов.
Обработку земли Владимир Петрович начинает довольно поздно, от 28 апреля до 15 мая, когда на глубине 10-12 см земля прогреется до 8-10°С. Грядок он не делает. Почву разрыхляет на глубину 15 см вилами без переворачивания пласта, разравнивает и по всей поверхности равномерно размечает места для лунок. Каждая лунка у него находится во всех направлениях от соседних лунок на расстоянии 45 см (по принципу равностороннего треугольника). Делает он их достаточно широкими и глубиной 15 см. В каждую засыпает около 700 г перепревшего навоза с червями и прикрывает сверху слоем почвы в 2-3 см. Пророщенные клубни весом 70-90 г с 5-7 ростками сажает на глубину 6-8 см. Закрывает сверху почвой, взятой при выкапывании следующей лунки, не переворачивая пласт. Когда ботва картофеля вырастает до 20-25 см, проводит круговое окучивание всего один раз, оставляя не засыпанными верхние 5-8 см ботвы.
Никакого дальнейшего ухода, в том числе и полива, не требуется. Убирает картофель В. П. Ушаков не позднее второй половины августа.
По этой технологии на освещенном участке, плодородной почве и при благоприятных погодных условиях сорт "Белорусский розовый" дал рекордный результат - 1150 кг с сотки! Сорт «Синеглазка» в этих же условиях - 700 кг. На бедных почвах урожаи картофеля, выращиваемые по методу Ушакова, снижаются в 2 раза, а если участок не очень хорошо освещен, то и в 4 раза.
Затрачивает В.П. Ушаков на одну сотку 40—50 кг картофеля или 550 клубней.
Американский овощевод доктор Миттлайдер картофель, как и другие овощи, выращивает на узких грядах шириной 0,45 м и длиной 9 м с проходами не менее 75 см. В день посадки на не вскопанную землю вносит предпосевное удобрение - смесь №1 и смесь №2. После внесения удобрения почву перекапывает и формирует гряды с бортиками. Проросшие клубни весом 50-70 г сажает на расстоянии 30 см друг от друга с внутренней стороны бортиков. Когда появятся всходы, начинает подкормки - 4 раза с интервалом 4-10 дней. С этой целью насыпает узкой полоской по центру гряды 450 г смеси №2 и растворяет с помощью полива. В сухую погоду продолжает поливать и после окончания подкормок. Особенно важен полив, когда набраны бутоны и в период цветения.
Картофель Миттлайдер не рыхлит и не окучивает, часть клубней иногда оказывается близко к поверхности и может позеленеть. Поэтому в период бутонизации рекомендуется замульчировать посадки на 2-3 см.
На сотке Миттлайдер размещает 8 гряд, затрачивает 25-35 кг картофеля или 490 клубней. С каждой гряды получает осенью 70 кг картофеля, урожай с сотки 550 кг.
Свой метод житель Тульской области Виктор Алексеевич Буланов разрабатывал в течение 8 пет. Осенью на каждую сотку он вносит 600-800 кг навоза и перекапывает землю на штык лопаты (на глубину 25 см). Весной перед посадкой вносит основное минеральное удобрение. Рассыпает по поверхности почвы 5 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17-17-17) и снова перекапывает на глубину 15 см.
Участок разравнивает и разделяет на неравные по ширине полосы. За 20-сантиметровой полосой идет полоса шириной 80 см, затем снова 20 см и т.д. Направление полос строго с севера на юг. Вдоль границ 20-сантиметровых полос прямо по поверхности почвы раскладывает пророщенные клубни картофеля на расстоянии 30 см друг от друга. На образовавшиеся сдвоенные ряды лежащих на ровной земле клубней нагребает с широких полос землю так, чтобы покрыть клубни лишь на 2-3 см.
По мере роста ботвы картофель не менее трех раз окучивает (весной в случае похолодания молодую ботву рекомендуется высоко окучить).
Подкормки В.А. Буланов начинает в начале лета после наступления устойчивой теплой погоды. Три раза за сезон с интервалом примерно 10 дней вносит на погонный метр сдвоенного ряда по 50 г нитроаммофоски - в ложбинку между рядами. Удобряет перед дождем или совмещает подкормки с поливом. Чтобы раствор удобрений не стекал, при разбивке участка в концах рядов делает бортики из земли.
Когда ботва смыкается, подкормки прекращает, а ботву соседних рядов заваливает друг на друга и окучивает так, чтобы образовался плоский холмик без ложбинки в середине. С этого времени лишь периодически пропалывает, а в сухую погоду поливает (дождевание).
Незадолго до уборки урожая прокатывает ботву бревном и оставляет в таком состоянии примерно на неделю. После этого скашивает ее на высоте 15-20 см, а через несколько дней картофель выкапывает.
На сотку В.А. Буланов затрачивает 30-40 кг картофеля или 590 клубней массой 50-70 г. Урожай 600-700 кг с сотки. Можно получить и до тонны с сотки!
Второй год выращивает картофель по новому двухъярусному методу, предложенному Олегом Юрьевичем Георгиевым из Краснодарского края, садовод-опытник с большим стажем Марина Яновна Штейн. Участок под картофель она разбивает на полосы шириной 30 см с промежутками между ними 60-70 см. На каждые 3,5 м вносит 8-10 кг перегноя и 0,5 кг золы. Перекапывает и по краям полос с двух сторон делает бороздки глубиной 8 см.
В первой борозде картофель размером с куриное яйцо раскладывает на расстоянии 30 см друг от друга, а в другой на таком же расстоянии, но отступив от края 15 см. Таким образом, картофель во второй борозде расположен в шахматном порядке по отношению к первой. Гряды засыпает и приступает к посадке второго яруса картофеля. Отступив от начала первой борозды 15 см, она раскладывает клубни на том же расстоянии 30 см друг от друга, но уже по поверхности почвы.
Во второй борозде с противоположной стороны клубни располагает также по поверхности почвы, но в шахматном порядке. Сверху ряды картофеля засыпает на глубину 3 см землей с дорожек. Итак, в каждой борозде, получается по два вертикальных ряда посадки. Один на глубине 11 см (8 + 3 см) и второй на глубине 3 см, причем один клубень сдвинут относительно другого на 15 см.
Когда картофель вырастает до 10-15 см, Марина Яновна окучивает его на высоту 20 см всего один раз за сезон. Землю для окучивания берет с дорожек. В результате каждая гряда приобретает форму трапеции с четырьмя рядами картофеля - два ряда на глубине 31 см и два других на глубине 23 см. Каждый из двух рядов не мешает другому, находясь в вертикальной плоскости. Поливает и при необходимости подкармливает посадки М. Штейн только до цветения. Ботву срезает за две недели до уборки урожая, оставляя пеньки высотой 7-10 см.
Выкопанный картофель обрабатывает концентрированной соляной кислотой (1-2 г на 10 л воды). Опускает клубни на 1-2 минуты, после двух-трех раз использования раствор меняет. После такой обработки картофель не портится, ссыпать его на хранение можно прямо сырым.
И еще один совет.
Вы наверняка подкапываете картошку. И прекрасно знаете, какой урожай ожидать осенью, Если он по вашим прикидкам невелик, поступите на будущий год так. Подготовив чесночный раствор (1 кг толченого чеснока на 10 л воды), подержите в нем посадочный материал 8 часов. Это позволит не только обеззаразить семена, но и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай становится выше на 30, а то и на 50 процентов.
"Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.
Тонна картофеля с одной сотки. Как вырастить урожай картофеля
Тонна картофеля с одной сотки. Как вырастить урожай картофеля
Возможно ли, вырастить тонну картофеля с одной сотки?
Ничего невозможного нет.
Чтобы получить большой урожай картофеля, нужна очень хорошая почва, здоровые клубни и соблюдение некоторых агроприёмов.
У каждого картофелевода свой способ получения большого урожая картофеля.
У меня - свой. Живу в Сибири, в Кемеровской области. Раньше, как и все, сажал картошку на общественном поле. Последние 10 лет сажаю сотку картофеля на даче, и семье из 4 - х человек этого хватает.
В среднем, с 1 сотки, собираю до тонны картофеля, всё зависит от погодных условий.
Земля на даче удобрённая, кроме того, в тенистом углу садового участка у меня бурт с растительными остатками, в котором живут черви породы "Старатель". Эти неутомимые труженики очень быстро перерабатывают органику в биогумус и размножаются.
Биогумус - экологически чистое удобрение, положительно сказывающееся на урожае всех огородных культур. Картофель - не исключение.
Осенью грубо перекапываю землю под картофель, не разбивая комков.
Весной, рыхлю землю граблями, не даю влаге испаряться через трещины в почве и борюсь с первыми сорняками в состоянии семядольных листочков.
Когда земля достаточно прогреется, а это обычно числа 15 - 20 мая, начинаю посадку картофеля.
Использую белорусский сорт Ласунок. Чудо, а не картофель! Сорт Ласунок похож на Президента Белоруси - такой же мощный, здоровый и плодовитый.
Сажаю картофель по шнуру. Можете смеяться. Два колышка, между ними - шнур. Растягиваю, и по шнуру веду посадку.
Делаю лунки - как обычно, на глубину штыка лопаты. расстояние между лунками - 30 см. В каждую лунку - по большой 300 г кружке биогумуса и пророщенный картофель. Переношу колышки на 70 см и продолжаю далее.
Делая лунки во 2 - ряду, засыпаю 1 - й ряд картофеля и т.д.
Пока не взошла картошка, обрабатываю граблями верхний слой почвы - рыхлю и удаляю вновь появившиеся сорняки.
Когда картофель вырастет до 10 см в высоту, делаю первую прополку, затем - вторую. Картошку не окучиваю принципиально.
После окучивания возникает интенсивный рост ботвы, а не клубней. Мне это надо?
У многих дачников на этот счёт другое мнение. Каждому - своё.
Регулярно редко, но обильно поливаю картофель. Воду на сад подают из тёплого канала. На конце поливочного шланга - обычная магазинная насадка.
Подкормку делаю 3 раза за сезон, с промежутками в 14 дней. Примерно по 10 г нитроаммофоски под куст. Подкормка должна совмещаться с поливом.
Если клубни начинают выходить на поверхность, мульчирую междурядья соломой, этого добра у нас хватает.
Копаю следующим образом: Подхожу к лунке, маленькими вилами подкапываю куст и выдёргиваю его. Клубни выбираю и складываю вокруг лунки для просушки. Скребком не пользуюсь. Все клубни добываю из гнезда вилами. Мелочи нет, поэтому, картофель не пролетает сквозь вилы.
И так прохожу всю посадку. Отдыхаю 30 минут. За это время картофель подсыхает. Беру ведро и выбираю семенной картофель. Делать это надо именно после копки.
Вы подходите к лунке и видите, какой картофель там уродился. Выбираете на семена клубни из самых лучших кустов!
Основная масса дачников картошку на посадку выбирает весной из общего бурта. Ничего хорошего в этом не вижу! Что вы там навыбираете?
Семенной картофель держу на солнце несколько дней, пока не зазеленеет. После таких солнечных ванн семенной картофель отлично хранится и дружно всходит следующей весной.
Остальной картофель собираю и сразу опускаю в погреб. Картофель уже сухой! Нет надобности, несколько раз ссыпать в кучи подсушивать и по частям опускать в погреб.
Пришёл, увидел, победил. И - на осеннюю рыбалку, на Обь на неделю!
http://biznessknigi.com
