Натуральное дерево в качестве напольного покрытия будет смотреться очень дорого и солидно.
Выполнить укладку массивной доски можно своими руками без помощи профессионалов, это сэкономит семейный бюджет и даст повод для гордости хозяину дома.
Типы досок
Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.
Производители применяют различное деление на типы, применяемое к массивной доске. Одни делят ее по способу распила бревна или заготовок. Другие делят по породе дерева. Третьи по цвету и текстуре.
Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:
- Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
- Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
- Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
- Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.
Плюсы и минусы покрытия из массива
- простая технология укладки;
- меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
- экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
- срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.
- цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
- чувствительность к воде.
Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.
Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.
Для повышения влагостойкости доски обработайте доски водоотталкивающими пропитками.
Разметка пола
Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.
Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.
Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.
Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.
Несоблюдение этих правил исказит рисунок и ослабит пол. Это особенно важно при укладке плавающего пола.
Варианты укладки массивной доски
Как укладывать массивную доску, зависит от типа основания. Для бетонного пола применяется один вариант укладки, для деревянного – другой. Каждый метод отличается по способу крепления доски и предварительным действиям, проводимым перед укладкой.
На бетонный пол
Плавающая укладка
Для нее необходима идеальная ровность основания, ведь крепление пола происходит только за счет замка «паз-гребень». Такую укладку применяют в комнатах, где исключена высокая влажность, ведь при разбухании доски будут смещать друг друга, пол вспучит, и некоторые элементы после высыхания не вернутся на место, ведь у них нет жесткой привязки.
Плавающий пол нежелательно применять в комнате с тяжелой мебелью. При передвижении мебели доски пола может вырвать, повредив замок, и потребуется замена поврежденных досок или покрытия целиком.
Лучшим основанием для такой укладки является жидкий пол. Идеальная ровность исключит неустойчивое положение досок, поэтому покрытие будет лежать неподвижно, без вибраций.
Для заливки жидкого пола очистите бетон от рыхлостей и грязи, зашпатлюйте его, проверяя перепады высот по уровню. Разница больше 2 мм на 3 метра говорит о том, потребуется еще одна стяжка, чтобы залить жидкий пол.
После высыхания шпатлевки пропылесосьте бетон и залейте жидкий пол. Время полимеризации пола – 2-5 дней, зависит от марки и указано на банке или мешке.
После того, как пол выстоится, разметьте его, после чего приступайте к укладке. Занесите доски в комнату и дайте им вылежаться 3-4 дня. В зависимости от формы комнаты выкладывайте массив от центра или одного из дальних углов. Уложив одну доску, приставляйте к ней другую со сдвигом на половину длины.
Вставляйте доски со стороны паза, это позволит добивать их с помощью деревянного бруска и молотка. Прижмите коленом уложенный пол, приставьте брусок к торцевой стороне вставляемой доски, и несильными ударами молотка по бруску посадите доску на место. По мере посадки доски на место, перемещайте брусок к краям.
Последние три ряда укладывайте после того, как измерили и вырезали доски последнего ряда. Сначала уложите последний ряд, затем вставьте на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимите их на 5-7 см. Вставьте доски третьего ряда в пол на 1-2 мм и приподнимите их так, чтобы замок «паз-гребень» досок второго и третьего ряда сцепился на 1-2 мм. После этого аккуратно придавливайте их, чтобы доски встали на место.
Если вы правильно рассчитали и вырезали доски последнего ряда, то доски встанут хорошо. Если ширина последнего ряда меньше необходимой, между доской и стеной будет щель, которую вы закроете плинтусом или галтелем. Если доска шире, то собрать 1-2 ряды не получится. Придется разбирать их и подрезать доску первого ряда.
Укладка массивной доски плавающим способом позволяет сократить время и стоимость работ, и применяется для помещений с невысокой проходимостью. Тяжелая мебель и большое количество людей, равно как и высокая влажность, могут вывести из строя это покрытие.
На клей
Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.
Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.
После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.
При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.
Время полимеризации грунта указано на мешке или банке с клеем. Когда грунтовка полностью высохнет, занесите в комнату 4-5 досок, и намажьте клеем место их установки. После этого нанесите клей на обратную поверхность досок. Не промазывайте клеем замок «паз-гребень», иначе разобрать массивный пол для ремонта будет сложно.
Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):
Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.
Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.
Укладка на деревянный пол
Такая укладка применяется для замены деревянных полов с покрытием их половой доски, фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Сняв покрытие с пола, осмотрите лаги. Все участки, покрытые плесенью, чернотой, трещинами отремонтируйте или замените. Лучше сделать это во время ремонта пола, чем разбирать его через год или два.
Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.
Выровняв поверхность лаг, уложите на них фанеру. Толщина зависит от расстояния между лагами:
- 40-50 см – 25 мм;
- 50-60 см – 30 мм;
- 60-70 см – 35 мм;
- 70-85 см – 45 мм (возможно использование двух листов 20 и 30 мм, уложенных один на другой и закрепленных по отдельности).
Уложив фанеру, проверьте покрытие с помощью уровня. При обнаружении перепадов высот больше 2 мм на 2 м, устраните все подъемы с помощью вибрационной или ленточной шлифовальной машинки. Не применяйте укладку массивной доски плавающим способом, если перепад высот больше 1 мм на 2 м.
При укладке двух слоев фанеры положите и закрепите первый, прошлифуйте его, чтобы выровнять перепады, после чего настелите второй слой. При укладке этого слоя смещайте листы на половину размера по длине и ширине. Это свяжет слои фанеры, сделав подложку максимально жесткой.
Разметьте комнату. Используйте те же принципы, что и для укладки на бетон. Укладка на клей обеспечивает самую высокую надежность покрытия, поэтому применяется в комнатах с повышенной влажностью и высокой проходимостью.
При укладке в комнатах без мебели, с низкой проходимостью и влажностью, допустимо использовать плавающий пол, хотя закрепление степлером или шурупами повысит его надежность минимум в два раза.
Способы закрепления доски
Степлером
Для закрепления используйте строительный степлер, он продается в хозяйственных и строительных магазинах.
Выставьте доску по разметке, прижмите степлер к нижней выступающей части паза, и выстрелите скобкой. Используйте скобки 12-16 мм. Забивайте скобки по всей длине, через каждые 10 см. Сначала забейте скобку с одного края доски и проверьте разметку, если нужно поправьте доску, затем закрепите другой край доски и снова проверьте разметку. После этого закрепите остальную часть.
Установив все скобки, проведите по ним пальцем. Скобка должна ощущаться как средней толщины нитка. Если она выпирает, возьмите большую плоскую отвертку с шириной жала не меньше 1 мм, поставьте ее на скобку и добейте легкими ударами молотка.
Сильные удары могут расколоть нижнюю часть паза.
Укладка на клей
Технология укладки массивной доски на клей не отличается от работ, производимых на бетонном основании.
Закрепление шурупом
При этом методе крепления укладку начинают от дальнего угла оконной стены.
Установите доску на место и придавите чем-нибудь тяжелым. Например, положите на края доски два куска фанеры размером 15*30 см, а на них поставьте шесть кирпичей. Это поможет просверлить доску и подложку, подготовить посадочное место под саморез и закрепить его.
Отверстие сверлите на глубину 30 мм, диаметр сверла 2 мм. Сверлите с углом 30-40 градусов, чтобы сверло входило в основание гребня и уходило под доску. Чтобы не сверлить лишнего, отмерьте на сверле 30 мм и намотайте выше метки изоляционную ленту, применяемую при ремонте и монтаже электропроводки. Отметка покажет глубину отверстия.
Соблюдение этих правил обеспечит легкое закручивание и достаточную прочность крепления.
Каждая доска закрепляется тремя саморезами – по центру и в 20 см от каждого края доски. После этого возьмите сверло диаметром 3-4 мм в зависимости от используемого самореза и отмерьте на нем 15 мм. Установите в дрель и расширьте отверстия, чтобы избежать раскалывания гребня и повреждения доски.
После этого рассверлите доску сверлом диаметром 10-12 мм на глубину 3 мм, чтобы шляпка самореза не мешала сборке замка «паз-гребень». Таким же образом установите и закрепите остальные доски пола. Сделайте ширину доски последнего ряда на 0,5 см меньше необходимого. Эта доска закрепляется сверху на расстоянии 1,5-2 см от стены. Последовательность действий такая же, как при закреплении в гребень.
Обработка массивной доски
Предварительная обработка
Массив паркетной доски обрабатывается через 5-7 дней после укладки. Поверхность доски скоблится ручной циклевкой, представляющей из себя острый скребок с ровной рабочей кромкой. Цель операции — устранить мелкие перепады высоты и убрать следы клея или иных загрязнений с поверхности пола.
Если сможете достать профессиональные фрезер или шлифовальную машину для паркета, то время обработки сократится в десять раз.
Можно использовать ручную шлифовальную вибрационную или ленточную машинку. Время работ, по сравнению с ручной циклевкой, сократится в 3-4 раза. Эта работа производится непосредственно перед лакировкой или обработкой маслом.
Материалы для лакировки и защиты пола:
- Морилки – они изменяют цвет текстуры.
- Масло – пропитка из воска и различных масел. При нанесении на доску, проникает на глубину до 2 мм, защищает от влаги, грибка и пересыхания. В масло можно добавить различные колеры, чтобы придать полу желаемый оттенок.
- Лак – наносится в 2-4 слоя. Защищает доску от влаги и на 50-80 процентов замедляет износ доски. Современные паркетные лаки бесцветные, для придания покрытию желаемого оттенка можно воспользоваться колерами для таких лаков.
Лак может наноситься поверх морилки, но никогда не наносится поверх масла.
Масло и морилка наносятся валиком, кистью или пульверизатором. При необходимости нанесения нескольких слоев, наносят один, дают полностью высохнуть, затем другой, и так необходимое количество раз. Лак наносится только пульверизатором, это сохранит от появления в покрытии волосков от кисточки или шерстинок от валика.
Укладка массива паркета своими руками не так сложна, как считается. Внимательно выполняйте все операции, не ленитесь перед каким-то действием один-два раза перепроверить разметку или расчеты. Материал для массивного пола стоит недешево, поэтому загубить его по невнимательности будет обидно.
Видео — укладка массивной доски из дуба:
Массивной доской называют финишное напольное покрытие, изготовленное из цельного массива древесины лиственных или хвойных пород, в боковых сторонах которого изготовителем предусмотрены пазы и гребни для плотной стыковки со смежными досками. Пол из досок цельного массива отличается презентабельным внешним видом, прекрасно сохраняет тепло, устойчив к нагрузкам, долговечен и экологичен, он удобен в эксплуатации и при необходимости хорошо переносит многократную циклевку, шлифовку или полирование. Если укладка массивной доски выполнена с четким соблюдением инструкции и исходное качество материала соответствует нормам технологии, то красивый и прочный пол из нее прослужит не одному поколению.
Долговечность и высокие эксплуатационные характеристики будущего пола из натурального дерева в одинаковой степени зависят и от соблюдения инструкции укладки, и от исходного качества массивной доски. В свою очередь качество доски из цельного массива зависит от таких факторов:
- качество исходного сырья;
- оснащение технологической линии завода-производителя;
- современная технология сушки.
Массивная доска: в боковых сторонах предусмотрены пазы и гребни для плотной стыковки со смежными досками
Кондиционная древесина для изготовления напольной доски из цельного массива не должна содержать сквозных отверстий, сучков, плесени или гнили. От от современного технического оснащения завода-изготовителя и соблюдения им технологии сушки зависит стабильность линейных размеров готовой продукции. На современных деревообрабатывающих предприятиях древесину сушат под высоким давлениям до минимального содержания влаги, пропитывают ее антисептиками на всю глубину, а затем искусственно доводят влажность до оптимальных кондиционных показателей.
На большинстве предприятий доски из массива после сушки шлифуют и наносят на поверхность несколько слоев износостойкого лака или покрывают маслами либо воском и полы из такой доски готовы к эксплуатации прямо после укладки. Если же финишная обработка натуральной напольной доски из массива в заводских условиях не выполнена, то ее производят на заключительном этапе после укладки.
Качественная массивная доска должна соответствовать следующим критериям:
- влажность - 7-10%;
- толщина - 15-30 мм, но может достигать и 50 мм;
- ширина - 100-150 мм;
- длина - от 50 см до 3 метров, встречается и до 6 м;
- допустимые отклонения линейных размеров - не более 0,5 мм.
От толщины массивной доски зависит прочность и основные механические характеристики будущего пола. Чаще других используют доски толщиной 20-25 мм, но окончательный выбор зависит от вида основы для пола, породы дерева и назначения помещения.
Типы и подготовка оснований для укладки
Полы из массивной доски можно настилать в любых помещениях: деревянных и каменных частных домах, а также в квартирах высотных кирпичных, панельных либо монолитно бетонных домов. Основанием для пола могут служить:
- железобетонные плиты междуэтажных перекрытий;
- несущие металлические либо деревянные конструкции - лаги;
- опорные столбы первого этажа частного дома;
- старые деревянные полы.
Во всех перечисленных случаях используется одна и та же технология укладки массивной доски, но подготовка каждого вида основания имеет свои отличительные особенности.
Бетонное основание, если требуется, выравнивают при помощи цементно-песчаной стяжки.
Важно: полы из массивной доски рекомендуется настилать на свежий бетон только через 2,5-3 месяца после заливки. Степень готовности основы проверяют, плотно прижав к поверхности небольшой лист полиэтилена. Если через 48 часов на прилегающей к бетону стороне пленки не осядет конденсат, основание пригодно для продолжения работ по укладке пола.
На сухое и ровное основание укладывают пароизоляционный слой из вспененного полиэтилена или грунтовой мастики. Пленку полиэтилена можно настилать внахлест либо встык, склеивая полотнища строительным скотчем.
Поверх пароизоляционного слоя укладывают листы влагостойкой фанеры, предварительно распиленные вдоль меньшей стороны на полосы 40-60 см шириной. Фрагменты фанерного основания укладывают по диагонали либо в шахматном порядке таким образом, чтобы между ними оставался зазор 2-3 мм, а между крайним листом фанеры и стеной оставался зазор около 10 см. Уложив фанерное основание, его прочно крепят к бетону, используя шурупы с дюбелями из расчета 15 точек крепления на 1 кв.м. Головки шурупов утапливают на глубину 3-4 мм.
На бетонное основание можно укладывать массивную доску не толще 25 мм
Если в качестве пароизолирующего слоя используется грунтовая мастика, фанерное основание можно приклеивать. Для этого мастику разбавляют растворителем до оптимальной консистенции, наносят на бетон, а к ней приклеивают подготовленные листы фанеры, нанося на них совместимый с мастикой клей.
Важно: на фанерное основание, уложенное на бетон можно настилать полы из массивной доски, если ее толщина не превышает 25 мм.
Несущее основание на лагах
Несущее основание на лагах применяют при обустройстве пола в новых домах с очень неровным бетонным основанием, полов на опорных столбах на первых этажах частных домов,а также в случаях, когда в качестве финишного покрытия планируется использование доски из массива толщиной больше 25 мм. Обустройство несущей основы на лагах очень популярно, так как конструкция не требует операций с водой, последующей сушки и довольно быстро монтируется.
Подготовка несущего основания на лагах: настил фанеры на устроенную уже и выровненную конструкцию из лаг
Лагами называют деревянные прямоугольные брусья, обычно сечением 50х55 мм и длиной 70-100 см. Крепят их к бетонной или другой основе шурупами с дюбелями перпендикулярно направлению доски будущего пола. Шаг лаг, как правило, составляет 25-30 см, а расстояние между соседними точками крепления к основе - не меньше 50 см.
В пространство между лагами укладывают слой минеральной ваты, которая одновременно выполняет функцию теплоизоляции и шумозащиты, что особенно актуально для первых этажей. Поверх лаг настилают и крепят строительным степлером слой пароизоляционного материала, а в завершение укладывают черный пол из влагостойкой фанеры - основу для укладки доски.
Существующий деревянный пол может служить основой для укладки массивной доски, если есть твердая уверенность в его прочности. В противном случае лучше его демонтировать и создать новое современное основание. Если сомнений нет, старый пол шлифуют шлифовальной машиной, установив грубую шлифовальную ленту, тщательно очищают от пыли и настилают гидроизоляционный слой обычного или вспененного полиэтилена.
Массивная доска в этом случае укладывается в том же направлении, что и доски основного пола. Если предполагается другое направление финишного покрытия, поверх отшлифованного существующего пола основы укладывают слой влагостойкой фанеры толщиной примерно 12-15 мм.
Перед укладкой массивной доски фанерную основу шлифуют и удаляют пыль
Таким образом, независимо от конструкции основы пола, ее финишным слоем является водостойкая фанера. Перед укладкой финишного напольного покрытия из массивной доски черновой пол из фанеры шлифуют шлифовальной машиной и удаляют пыль.
Способы укладки: клеевой и бесклеевой
Напольную доску из массива натурального дерева укладывают клеевым или бесклеевым способом. С применением клея укладывают доску из ценных пород древесины, которая, как правило, бывает тоньше распространенных пород, а длина ее редко превышает 2 м - сказывается высокая цена. Предпочтителен также клеевой способ укладки массивной доски при обустройстве пола в помещениях очень большой площади или сложного неправильного контура, а также на очень маленьких площадях, например в области дверных и арочных проемов.
На клей укладывают массивную доску из ценных пород древесины, не очень толстую и не очень длинную
При клеевой укладке половицы массивной доски приклеивают к основанию специальным клеем, плотно стыкуют между собой в поперечном и продольном направлениях и крепят к основе в боковых стыках саморезами под углом 45°, утапливая шляпки на глубину 3-5 мм.
Приклеенный к основе пол из массива натурального дерева устойчив к сезонным деформациям, прочен, ему не нужны компенсационные температурные швы. В то же время он весьма капризен при показателях температуры и влажности выше допустимых и совсем не подходит в качестве финишного напольного покрытия в отопительных системах «теплый пол». Наконец, для замены даже небольшого поврежденного участка приходится полностью демонтировать весь уложенный на клей пол.
Более современный бесклеевой способ укладки массивной доски прост в исполнении и всегда используется при работе с продукцией, оснащенной замковой системой «шип-паз».
Накануне начала работ по настилу пола массивную доску следует внести в помещение, вынуть из упаковки, уложить штабелем и оставить на 3-5 дней. Это необходимо для того, чтобы материал принял температуру и влажность окружающей среды и впоследствии не деформировался в процессе эксплуатации пола.
Укладка массивной доски своими руками не создаст проблем даже непрофессионалу
Если основа для пола правильно подготовлена и выбран качественный материал, укладка массивной доски своими руками не создаст проблем даже непрофессионалу. Производители рекомендуют укладывать доску из массива при относительной влажности не выше 60% и температуре воздуха 10-30°С. Чаще всего массивную доску настилают параллельно направлению света от самого освещенного окна, но возможны и любые другие решения, например, по диагонали.
Укладку первого рядя половиц начинают вдоль самой длинной стены, параллельно оси пола, шипом к стене, выравнивают и фиксируют саморезами таким образом, чтобы их можно было закрыть плинтусом. Противоположную стене сторону доски фиксируют к основанию или лагам, ввинчивая саморез в паз под углом 45° . Фиксацию к основе выполняют саморезами по дереву, длина которых должна в 2-2.5 раза превышать толщину доски.
Каждую половицу надо обязательно зафиксировать на всех соприкасающихся лагах лагах
Важно: Каждую половицу надо обязательно зафиксировать на всех лагах, с которыми она соприкасается.
Каждый следующий ряд досок укладывают шипом в паз доски предыдущего ряда, не забывая крепить к основе саморезами. Для максимально плотного прилегания половиц друг к другу, их подгоняют с помощью колодок. Последний ряд досок, как и первый, фиксируют к основе саморезами таким образом, чтобы их можно было скрыть под плинтусом. Между крайними рядами половиц и стенами оставляют температурный зазор 8-10 мм.
Финишное покрытие массивной доски
Если для пола использовалась массивная доска с нанесенным в заводских условиях финишным покрытием, то пол можно эксплуатировать сразу после укладки. В случае использования необработанной доски из массива, только что уложенный пол должен «отстояться» примерно неделю, затем его шлифуют и покрывают двумя слоями лака, чтобы не допустить пересыхания либо переувлажнения древесины.
Обязательной шлифовке также подлежит пол из натуральной древесины, если разница в толщине двух смежных досок превышает допустимые 0,5 мм и заметна. Массивную доску шлифуют вдоль волокон, используя абразивную ленту с зерном 0,15 мм. Если на поверхности половиц при укладке появились дефекты, вмятины, заусеницы, их следует зашпаклевать, отшлифовать и лишь затем наносить лак.
После укладки пол из массивной доски покрывают лаком либо пропитывают составами на основе масел и воска
Любители натурального деревянного пола могут вместо лака воспользоваться специальными масляно-восковыми составами для покрытия древесины. Средства на основе натуральных масел и воска, в отличие от лаков, пропитывают доску массива по всей толщине, создавая на поверхности тончайшую защитную пленку. Такое покрытие эффектно акцентирует естественную текстуру древесины, защищая ее в то же время от поражения насекомыми, плесенью или грибками.
Практичность массивной доски в качестве напольного покрытия доказана столетиями безотказной службы, она красива, эффектна, респектабельна. Несмотря на почтенный возраст использования, доска из массива древесины никогда не выходит из моды, поддается любым видам обработки, вплоть до искусственного старения, столь популярного у дизайнеров при создании интерьеров в стиле «винтаж».
Напольное покрытие монтируется на завершающей стадии ремонта. Минимум за два месяца до начала укладки должны быть закончены все внутренние работы, вызывающие повышение влажности в помещении. На момент монтажа относительная влажность воздуха должна составлять 40 – 60% при температуре 18 – 24°С.
Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, дощатый пол или ДСП плавающим способом подходит для небольших комнат, главное чтобы основание было ровное, прочное и сухое. Также следует учитывать,что тяжелая мебель может деформировать пол.
Наличие гребня и паза или замка «Click» упрощает установку массивной доски. Это позволяет положить пол «плавающим способом» без соединения с основанием. Укладку массива можно производить самостоятельно, вооружившись знаниями на страницах интернета или взяв консультацию у знакомых профи.Преимущества такой укладки:
- высокая скорость монтажа;
- стоимость укладки массивной доски (не нужно покупать клей и другие составляющие);
- простота укладки — монтаж способен провести один человек;
- отсутствие жесткого крепления к основанию, что позволяет полу свободно двигаться при температурном сжатии или расширении древесины.
Для самостоятельного проведения монтажа требуются следующие инструменты:
Перед тем как уложить массивную доску, необходимо оценить состояние стяжки.
ВАЖНО : натуральный пол требует абсолютно ровной чистой поверхности. Все внутренние работы следует завершить до монтажа доски.
Основание обязательно проверить на влажность. Для этого существует прибор, измеряющий ее показатели в процентах. Проигнорировать измерение на первом этапе – означает получить вскоре:
— грибок (он с легкостью заводиться во влажной среде);
— коробление (под действием сырости пол способен разбухать и деформироваться).
Лучшее решение – пригласить специалиста. Влагомер должен показать – не более 2%. Бытовало мнение, что обойтись без прибора можно. Надо оставить на ночь отрезок полиэтилена, прижатого к стяжке. На утро место под ним осмотреть и если появилась испарина, значит влажность повышена. Немецкие ученые, проведя такое исследование, выяснили: в том месте, где испарина не вышла – влагомер показал 6%.
Проверка на прочность даст гарантию на длительное использование покрытия. Провести исследование можно самостоятельно:
- Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
- Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
- При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.
Для укладки деревянного пола отличными будут такие показатели основания: на сжатие – 25 МПа, на сдвиг – 7 МПа. Точные показатели зафиксирует прибор – молоточек Шмидта, вычисляющий ударный импульс при приложенной нагрузке (другое название – склерометр).
Дополнительно усилить основание поможет эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.
Кроме прочности и влажности, стоит обратить внимание насколько основание ровное. Допустимая норма перепада высоты – 2 мм на 2 погонных метров. Отклонение от нормы в большую сторону изменит геометрию пола. Проверить ровность основания поможет двухметровая рейка или строительное правило (что окажется под рукой). Ими необходимо провести по основанию и проверить плотность прилегания рейки к полу. Выявленные углубления следует зашпаклевать, а выступы – отшлифовать.
ВНИМАНИЕ. После окончания подготовительных работ мусор, песок, пыль следует убрать. Поверхность тщательно пропылесосить и загрунтовать. На выходе перед укладкой стяжка должна быть ровной и чистой.
Подложка
Следующим этапом работ является укладка подложки. Она компенсирует мелкие изъяны, защищает от проникновения влаги и создает дополнительную звукоизоляцию. Для «плавающей укладки» используют следующие виды подложек:
- из вспененного полиэтилена;
- пробковые;
- резиновые;
- тканевые.
Температурные и влажностные зазоры
Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем . Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери). При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади. После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.
Монтаж на стяжку
Перед монтажом пола необходимо, чтобы материал 2 – 3 дня полежал в помещении. Упаковку нежелательно раскрывать. Резкое колебание температуры вызовет изменение массива. В первую очередь нужно произвести выбраковку. Нельзя укладывать поврежденные при транспортировке доски. Их нужно вернуть или заменить до начала монтажа массивной доски.
Выкладывать – от дальнего левого угла палубным или диагональным способом
, перпендикулярно окну. Такой прием важен в технологическом и эстетическом плане.
СПРАВКА. Стыковочные швы необходимо смещать с определенным шагом для усиления соединений. Для массива разбежка должна составлять не менее 40 см.
Первая доска кладется гребнем к стене. Следующие доски вставляются в паз и пристукиваются молотком. Удары должны быть не сильными, стучать только по бруску. После укладки трех рядов ставят распорные клинья между стеной и краем паркетного поля. Посадив доску в центре, плавно перемещаться, пристукивая, к краям. Дополнительно плашки прикрепляют одну к одной клеем.
Завершение работы
Последний ряд
следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу.
Она поможет плотно прижать одну доску к другой.
Убираем распорные клинья и . Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.
На фанеру
Необходимые материалы:
- шлифовальная машинка (или круг);
- электрический лобзик;
- строительный пылесос;
- грунтовка;
- клей для массивной доски;
- фанера – 10 мм;
- шпатели (в том числе с зубцами);
- рулетка;
- карандаш;
- угольник;
- покрытие (лак, воск).
Фанера – хорошая основа для натуральной доски.
Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.
Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей . Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.
Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками.
Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.
Клей
Подойдет универсальный клей для состоящий из полиуретановых смесей и отвердителя. Рекомендуем выбрать клей без запаха, воды и растворителя. Который не вызывает аллергических реакций при попадании на кожу человека, быстро сохнет и прочно держит натуральные деревянные покрытия. Такой высокой планки придерживаются немецкие производители.
- Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
- Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
- Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить .
- Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.
ОСТОРОЖНО. При монтаже с применением клея нужно быть предельно внимательным. Положив много клея, можно испортить пол — он выступит сверху при простукивании молотком плашек. Поначалу на поверхности небольшие пятна невидимые. Их «раскроет» дневной свет. Снять подсохшие вкрапления тяжело. Потребуется специальный очиститель. Использовать его следует во время работы.
- После завершения укладки пол из натурального массива должен как и выстоять в полном спокойствии 24 часа.
- Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
- В уборке использовать специальные средства для ухода.
- Не заливать пол водой.
- Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
- Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.
Полезное видео
Как укладывать массивную доску
Вконтакте
Укладка массивных досок - покрытие напольного монтажа, элементы которого существенно отличаются от паркета своими параметрами. Во время проведения работ процесс включает в себя некоторые особенности. Ровно и правильно выложить пол доской может только специалист, имеющий навыки и профессионализм мастера. Все подготовительные этапы будут проделаны с высокой точностью и учетом погрешностей.
Характеристики качественной доски
Массивная доска на каждом своем торце имеет спил, помогающий в замковом соединении двух таких элементов. Он делается фрезерованием и даёт возможность плотно присоединиться двум доскам вместе по методу «паз-шип».
Как основной материал для настила, доска имеет свои размеры, качество и специфику укладки. По срокам выполнения монтажа, каждый погонный (или квадратный) метр будет реализован намного быстрее, чем паркетные плашки.
Размеры напольного массива:
- в длину - 0,6-3 м;
- в ширину - 6-20 см;
- толщиной - 15-22 мм.
От паркетной доски, массивная отличается длиной, толщиной, шириной и даже гладкостью. Допустимая шероховатость для напольного деревянного покрытия по стандарту - 125 мм.
Для обоих видов материалов толщина играет ключевую роль при определении степени долговечности. Чем толще доска, тем дольше прослужит деревянный пол. Самые тонкие (0,7 см) отлично идут для циклевки, а не обустройства крепости покрытия.
Подготовка для укладки массивных досок
Для проведения высококлассных работ необходимо соблюсти следующие условия:
- Температура в помещении должна быть в пределах от +18 до +25 градусов Цельсия.
- Показатели влажности не выходить за диапазон 45-65 процентов.
- Пространство должно быть свободным, не загороженным инструментами, либо деталями стройматериалов.
- Сразу после доставки доски к месту её укладку не производят. Нужно подождать, пока она вылежится в течение примерно двух-трёх суток.
Упакованная доска должна вскрываться исключительно только рабочими и перед непосредственным проведением монтажных работ. До приезда специалистов, потребуется предварительно привести поверхность в чистое состояние.
Основа под укладку массивной доски
Доска обязательно выкладывается на конкретную основу. Нельзя производить работы, если пол земляной в частном доме, либо состоит из железобетонных перекрытий в многоквартирном доме. Сначала делается база - бетонная стяжка. Затем можно выбрать:
- Уложить доски прямо на новую (или старую, но крепкую) стяжку.
- Или покрыть все листовой фанерой, а поверх нее монтировать пол из доски.
- Либо в качестве базовой поверхности использовать уже существующий крепкий дощетчатый пол.
При наличии систем «теплых полов» массивная доска не используется. В процессе нагрева древесина будет рассыхаться, растрескиваться, покрытие быстро выйдет из строя. В таких случаях применяется укладка специализированного поштучного паркета, если уж заказчик желает иметь именно деревянное напольное покрытие.
Поэтапность работ
Алгоритм действий при укладке массивной доски:
- Изучение поверхности, на которую будет осуществляться укладка доски.
- При необходимости корректировка базовой основы.
- Замеры и расчеты (при необходимости).
- Нанесение гидроизоляционного материала.
- Настил фанерных листов, пропитанных смолами и иными влагоустойчивыми веществами.
- Первый этап шлифовки - подготовительный.
- Выстил доски.
- Второй этап шлифовки - основательный, с включением герметика, шпаклевки.
- Окрашивание, тонирование, либо покрытие лаками.
Можно выстилать массивную доску, облагороженную разными покрытиями: маслами, тонированием, или лаком. Но работа с таким материалом будет стоить немного дороже. Например, лакированную доску с присадкой на клей (или саморезы) можно будет уложить за 1250 рублей за 1 кв.м. А при использовании широких элементов (свыше 120 мм) - от 1450 рублей за 1 квадратный метр.
Цены на подготовку основания под укладку
| Шлифовка стяжки | 150 руб. кв. м. |
| Составление карты ровности основания | 70 руб. кв. м. |
| Грунтование стяжки. Под мастику или клей | 70 руб. кв. м. |
| Устройство паро-гидроизоляции под фанеру. Армированный полиэтилен и мастика. | 150 руб. кв. м. |
| Устройство паро-гидроизоляции под фанеру. Двухкомпонентная паро-гидроизоляционная грунтовка в два слоя | 100 руб. кв. м. |
| Демонтаж фанеры или паркета без сохранения материала | 170 руб. кв. м. |
| Демонтаж паркетной доски и подложки без сохранения материала | 220 руб. кв. м. |
| Демонтаж паркетной доски с сохранением материала | 350 руб. кв. м. |
| Демонтаж массивной доски без сохранения материала | 310 руб. кв. м. |
| Укладка фанеры со смещением. Включая дюбеля, саморезы и буры | 250 руб. кв. м. |
| Распиловка листа фанеры на четыре части (квадрат 750/750 мм), включая пильные диски. | 100 руб. кв. м. |
| Распиловка листа фанеры на 64 части (квадрат 190/190 мм), включая пильные диски. | 700 руб. кв. м. |
| Шлифовка фанеры (машина СО-206 + ELAN), включая абразивные материалы. | 150 руб. кв. м. |
| Укладка фанеры на клей малыми квадратами (190/190 мм) | 450 руб. кв. м. |
| Укрепление фанеры (путем досверливания) | 150 руб. кв. м. |
Цена на укладку паркета: под ключ и отдельные работы
| Укладка паркетной доски, ламината - плавающим способом | 450 руб. кв. м. |
| Укладка лакированной инженерной / паркетной доски на клей и саморезы. Включая саморезы. | 1150 руб. кв. м. |
| Укладка штучного паркета на клей и гвозди. Палуба, ёлочка, квадраты | 750 руб. кв. м. |
| Укладка массивной доски на клей и саморезы. Включая саморезы | 1050 руб. кв. м. |
| Укладка лакированного паркета | 1050 руб. кв. м. |
| Укладка лакированной массивной доски на клей и саморезы. Включая саморезы | 1250 руб. кв. м. |
| Укладка лакированной массивной доски на клей и саморезы, шириной более 120 мм | 1450 руб. кв. м. |
| Установка пробкового порожка при укладке паркета | 800 руб. кв. м. |
| Установка пробкового порожка при укладке лакированного паркета + защита лаком | 1400 руб. кв. м. |
