자신의 손으로 발코니 블록을 설치하는 것은 간단하고 저렴합니다. 발코니 블록 플라스틱 발코니 블록을 설치하는 방법

제가 이 글을 쓰게 된 이유는 사이트 방문자들이 자주 묻는 질문에 답해야 한다는 것뿐만이 아니었습니다. 개인적인 동기도 있습니다. 놀랍게도 경험이 있는 전문 설치자조차도(!) 같은 갈퀴를 밟다- 발코니 블록을 고정하는 과정에서 특정 일련의 작업을 따르지 않음으로써 용서할 수 없는 실수를 저지릅니다. 비전문가에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 일반적으로 이와 관련하여 특별한 지침은 없습니다. 필요하지 않습니다. 시간을 갖고 두뇌에 약간의 부담을 주고 논리를 사용하면 됩니다. 이 글만 읽어도 됩니다. 이 주제에 대한 나의 조언이 누군가에게 도움이 되기를 바랍니다.

발코니 블록 설치의 모든 뉘앙스를 자세히 설명하지는 않겠습니다. 이 주제는 상당히 광범위하고 가까운 미래에 녹화할 본격적인 비디오 과정에 적합하기 때문입니다. 이제 저는 가정 공예가(가정 공예가뿐만 아니라)에게 플라스틱 발코니 블록을 설치할 때 발생할 수 있는 일반적인 실수와 이러한 실수를 방지하는 방법을 알려주고 싶습니다.

어떤 종류의 오류에 대해 이야기하고 있습니까?

발코니 블록 디자인

우선, 예를 들어 가장 널리 퍼진 발코니 블록의 디자인을 살펴 보겠습니다. 두 부분으로 구성됩니다.

이것은 단순한 창문이 아니라는 것이 분명합니다. 에서 나온 디자인이에요 둘(이 경우) 제품 : 개구부에 설치 직전에 서로 연결된 프레임과 프레임. 내가 말하는 것은 이중창과 새시를 제거하고 구조물이 개구부에 설치되는 동안 따로 보관해 두었다는 의미입니다. 그건 그렇고, 발코니 블록의 또 다른 필수 요소는 커넥터입니다. 그 목적은 발코니 블록의 연결된 부분을 동일한 평면에 유지하는 것입니다. 각 유형의 프로파일에는 고유한 구성과 크기의 커넥터가 있습니다. 그러나 그것은 지금 우리가 말하는 것이 아닙니다.

따라서 우리는 두 개의 독립적인 플라스틱 제품을 다루고 있으며, 각 제품은 별도의 개구부(창 안의 창, 문 안의 문)에서 완벽하게 기능할 수 있습니다. 그러나 이제 그들은 서로 단단히 나사로 고정되어 단일 구조, 즉 발코니 블록을 형성합니다.

일상 생활에서 "발코니 블록"이라는 이름을 사용하는 사람은 거의 없습니다. 더 자주 "발코니" 또는 간단히 "창"을 들을 수 있습니다. 개념을 결합하거나 혼동하지 않기 위해 다음 본문에서는 이 전체 구조를 전체적으로 언급하겠습니다. 발코니 블록및 해당 구성요소 - 문그리고 죔. 어쩌면 "고정"이 조금 이상하게 들릴 수도 있습니다. 어떤 사람들에게는 "뇌조", "kopeck 조각" 또는 단순히 "창문"이 더 친숙하지만 토론으로 인해 산만해지지 않도록 하십시오. 이름의 본질은 변하지 않습니다. 또한, 긴 시간이 아닌 경우에는 저를 가혹하게 판단하지 마십시오. 옳은"프레임의 측면 프로필"이라는 용어를 "스탠드"로 쓰겠습니다. 간단하고 원칙적으로 이해할 수 있습니다.

발코니 블록 설치 요구 사항

물론 당신은 창 블록을 포함한 모든 플라스틱 창을 알고 있습니다. 수평을 맞춰야 한다:

수평으로

수직으로

대각선도 정렬되어야 합니다.

문 대각선

대각선 고정

이는 플라스틱 창문을 설치할 때 기본 요구 사항이며, 가장 먼저 준수해야 할 사항입니다!

다음. 문과 패스너는 서로 단단히 연결되어 있지만 그럼에도 불구하고 접합선은 발코니 블록의 중요한 지점이므로 설치 과정에서 실수로 구조가 약간 파손될 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칩니다. 외부 및 내부 마감에 영향을 미치고 조임 연결부가 파손될 수 있으며 보기 흉하게 보일 수 있습니다.

이로 인해 두 번째 요구 사항이 발생합니다. 발코니 블록의 모든 요소(문과 패스너 모두)는 동일한 평면에 있어야 합니다!

발코니 개구부에 분기가 있는 경우 다음 요구 사항은 다음을 보장하는 것입니다. 플라스틱 구조와 쿼터 사이의 간격은 개구부 전체 둘레에서 최소 10mm입니다!

마지막으로 중요한 요구사항은 다음과 같습니다. 창 블록 구조와 개구부 벽 사이에 최소 25mm의 설치 간격이 남아 있습니다!측면과 상단의 간격이 동일한 것이 바람직합니다. 그것을 잊지 마세요 프레임 아래의 간격은 최소 30mm 이상이어야 합니다.- 창틀 및 문지방의 두께 수정:

따라서 발코니 블록을 설치할 때 충족해야 하는 가장 중요한 요구 사항 목록은 다음과 같습니다.

발코니 블록 레벨을 설치하고 대각선을 정렬하십시오.
동일한 평면에 구조 요소(도어 및 패스너)를 설치합니다.
개구부의 전체 둘레를 따라 프레임과 1/4 사이에 최소 10mm의 간격을 확보하십시오.
프레임과 상단 및 측면의 개구부 사이에 최소 25mm, 하단에서 최소 30mm의 설치 간격을 제공하십시오.

일반적인 실수

PVC 창 설치자에게 위의 내용은 뉴스가 아닙니다. 그들은 두세 가지 정도에 대해 잘 알고 있지만 아쉽게도 네 가지 조건을 모두 동시에 충족하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 대부분 이 목록의 두 번째와 세 번째 항목이 걸림돌이 됩니다. 왜? 주요 이유를 설명하겠습니다.

발코니 블록 부착(구멍 뚫기 및 앵커 설치)을 시작하기 전에 일반적으로 수평을 잡고 먼저 "수평"(수평면)을 따라 도어와 패스너를 정렬하는 동시에 블록을 아래쪽 높이로 올립니다. 상부 간격이 최적으로 설정됩니다. 이것은 칭찬할만한 일입니다. 동시에 그들은 측면 쿼터와 도어 프레임 사이의 간격을 설정하여 수직으로 수평을 유지합니다 (이 또한 정확합니다). 그 후 그들은 즉시 도어 프레임의 측면 기둥을 개구부 벽에 부착하기 시작합니다. 여기에 첫 번째 실수가 있습니다! 문과 고정 장치의 나머지 기둥은 어떻습니까? 결국, 수직(수평) 위치로 잡고 간격의 크기를 1/4까지 먼저 확인해야 합니다. 동시에 ( 중요한!) 프로파일과 쿼터 사이의 상단 간격은 (적어도 시각적으로) 구조의 전체 너비를 따라야 하며 크기가 있어야 하며 하단 모서리(프로파일과 쿼터 사이)의 간격은 정렬될 필요가 없습니다. 서로 10mm 이상인지 확인하십시오(허용되는 최소값). 숙소가 비뚤어져 있고 같은 평면에 있지 않은 경우(우리 집의 경우 일반적임) 발코니 블록의 한쪽이 완벽하게 맞고 다른 쪽은 동일한 상단 간격으로 수평으로 수직으로 설 수 없을 가능성이 높습니다. , 하단 모서리가 튀어나온 1/4에 기대어 있기 때문입니다. 이는 전체 구조를 해당 분기에서 더 멀리 옮겨야 함을 의미합니다. 발코니 블록의 한쪽 가장자리가 이미 서둘러 개구부에 붙어 있는 경우 전체 발코니 블록에 대해 이 작업을 균등하게 수행하는 방법은 무엇입니까?
두 번째 실수: 어떤 사람들은 문을 먼저 부착한 다음 패스너를 부착합니다(또는 그 반대). 이것이 왜 나쁜가요? 첫째, 위에서 설명한 상황이 가능합니다. 비뚤어진 분기로 인해 마지막에 부착될 프레임 모서리 중 하나가 수직 설치 시 분기에 닿게 됩니다. 둘째, 조기에 설치된 상부 앵커 (또는 나사)는 발코니 블록의 구조가 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하는 것을 허용하지 않습니다. 마지막 단계에서 갑자기 측면 설치 간격의 크기가 서로 눈에 띄게 다른 것으로 밝혀지면 (방 측면에서 본 모습) 또는 좌우 블록의 가장자리가 고르지 않음 익사숙소 뒤(거리에서 본 모습).
세 번째 실수는 잘못된 일련의 작업으로 인해 발생합니다. 먼저 측면(문의 바깥쪽과 패스너의 바깥쪽)을 고정한 다음 문의 두 번째 면(문의 바깥쪽)을 고정합니다. 패스너에 연결됨) 어떤 이유로 하단 모서리에서 시작하여 출입구의 측면 4분의 1, 특히 하단의 두께가 서로 다를 수 있다는 생각조차 하지 않고 하단 1/4 프레임 간격을 정렬합니다. 마침내 문의 마지막 상단 모서리(문과 패스너가 만나는 곳)를 고정할 때 딜레마가 나타납니다. 블록의 중앙을 수평으로 수직으로 정렬하지만 구조의 상단 가장자리가 구부러지거나 정렬됩니다. 위쪽 가장자리는 정확히 일직선이 되지만 중앙에서는 수직이 되지 않습니다. 그리고 문 아래쪽 모서리가 제자리에 고정되어 있지 않기 때문에 둘 다 작동하도록 작동하지 않습니다 (!).
글쎄요, 한 가지 더 실수가 있습니다. 앵커를 설치할 때 일부 사람들은 서둘러 앵커를 즉시 프로필 상단까지 움푹 패이고 심지어 즉시 조입니다. 나중에 갑자기 구조를 왼쪽이나 오른쪽으로 옮겨야 한다면 어떻게 될까요? 그리고 대각선은 어떻게 설정하나요? 일반적으로 이것은 해결 가능한 문제입니다. 앵커가 느슨해 질 수 있으며 펜치로 슬리브를 잡고 약간의 고통을 겪은 후 벽에서 필요한 거리까지 잡아 당깁니다. 그러나 때로는 철저하게 고통을 받아야 할 때도 있습니다. 왜 당신의 인생을 그렇게 어렵게 만드나요?

그러나 이미 다른 사람의 (그리고 당신 자신의) 실수에 대해 충분히 이야기했습니다. 이제는 말에서 행동으로 옮겨야 할 때입니다. 내 경험을 공유하기 시작했습니다.

발코니를 올바르게 고치는 방법

발코니 블록의 구조가 조립되고 (패스너 프레임이 도어 프레임에 나사로 고정됨) 옆에 서서 날개에서 기다리는 순간부터 시작하겠습니다.

앞으로 발코니 블록이 얼마나 많은 섹션으로 구성되어 있는지에 관계없이 단일 평면에 쉽게 정렬할 수 있는 원리를 즉시 설명하겠습니다. 먼저 구조의 상단 가장자리를 고정한 다음 상단에는 모든 프레임 포스트를 수직으로 정렬하고 하단 모서리를 고정합니다. 간단하고 효과적인 방법!

다시 한 번, 개구부에 발코니 블록을 고정하는 절차를 보여 드리겠습니다. 앵커(나사)는 어떤 순서로 배치되어 있나요? 다음 그림을 보세요. 여기서 빨간색 숫자는 발코니 블록의 주요 장착 지점을 나타내고 파란색 숫자는 추가 지점을 나타냅니다. 숫자 자체는 앵커(나사) 설치 순서를 설명합니다. 주요 지점의 체결 순서를 방해하지 않는 것이 특히 중요합니다. 그들에게주의를 기울이십시오. 설명은 아래에 있습니다.

발코니 프레임 부착을 시작하기 전에 개구부 깊이에서 정확한 위치를 찾아야 합니다. 즉, 프레임이 벽의 내부 및 외부 가장자리로부터 어느 정도 떨어져 있는지 결정합니다. 그 과정에서 우리는 내부 또는 외부 벽의 어느 가장자리가 블록의 위쪽 가장자리 선과 가장 잘 정렬되는지 알아낼 것입니다.

만약에 오프닝에는 쿼터가 없습니다(개인 주택의 일반적인 상황: 목재, 벽돌, 캐스트, 콘크리트 블록 등) 설치 과정이 다소 단순화됩니다. 이 경우 숙소를 둘러볼 필요가 없습니다(없음). a) 한 평면에, b) 레벨별로 발코니의 모든 부분을 설치하는 것이 더 쉽습니다. 쿼터가 없는 개구부에 설치하는 경우 다음 사항에 주의하십시오.

프레임에서 벽 가장자리까지의 거리가 벽 두께의 2/3를 넘지 않도록 프레임을 개구부 깊이에 배치합니다.
패스너 설치 절차를 따르십시오.
왼쪽과 오른쪽의 측면 간격이 거의 동일한지 확인하십시오.

만약에 오프닝에는 분기가 있습니다, 우리는 레벨과 줄자를 취하고 "찌르기 방법"을 사용하여 다음 조건을 충족하는 개구부 깊이에서 블록의 위치를 찾습니다.

가장 좁은 장소의 프레임과 1/4 사이의 거리는 최소 10mm이고 가장 넓은 장소에서는 35mm 이하입니다. (후자는 필요하지 않습니다. 간격이 저렴한 플라스틱 코너 40x40 및/또는 최대 40mm까지 확장 가능한 PSUL 테이프를 사용하여 최대 35mm까지 쉽게 닫을 수 있습니다.
프레임 상단 부분 (모서리)의 끝점은 벽의 외부 (또는 내부-귀하의 재량에 따라) 가장자리에서 동일한 거리에 있습니다.

마지막 조건에 대한 몇 마디. 벽의 가장자리를 기준으로 정렬하면 다음을 달성할 수 있습니다. 옳은전면 및 후면 윤곽이 서로 평행한 위쪽 경사입니다. 이것은 아파트 (집)에 구멍이 깊지 않은 사람들에게 특히 높이 평가 될 것입니다. 경사가 클수록 곡률이 더 눈에 띄게됩니다. 그러나 너무 비뚤어진 벽이 있어 개구부 내 두께가 몇 센티미터까지 달라질 수 있습니다. 그 이유는 벽돌집의 품질이 좋지 않거나 석고의 두께가 고르지 않기 때문일 수 있습니다. 우리에게는 이것이 더 이상 중요하지 않습니다. 다만, 프레임 상단을 정렬할 때 벽의 어느 가장자리에 초점을 맞출 것인지에 대한 딜레마를 해결해야 할 뿐입니다. 이론적으로 이 경우 외부 가장자리에 정렬하는 것이 더 정확합니다. 집을 지을 때 슬래브(조적)의 레벨링이 외부에서 이루어지고 건축업자는 나중에 방 측면의 벽 결함에 덜 주의를 기울이기 때문입니다. 석고, 건식 벽체 등으로 가려져 있으며 이상적이지 않습니다. 그러므로 내 추천은 다음과 같습니다. 옥외. 그러나 그것을 따르면 결국 우리 발코니가 보일 것이라는 것을 이해해야 합니다. 아름다운거리에서, 하지만 아마도 못생긴방 쪽에서. 따라서 여기에는 명확한 해결책이 없습니다. 그건 그렇고, 타협이 가능합니다. 어느 쪽과도 동일하지 않고 말하자면 중간 방향을 선택하는 것입니다. 황금률. 내 주요 아이디어는 이미 이해하신 것 같습니다. 고정 준비는 발코니 자체 설치보다 더 중요하고 책임있는 단계입니다. 그들이 말했듯이 " 일곱 번 측정하고 한 번 자르세요". 시작하자!

우리는 세 가지에 초점을 맞춰 개구부에서 발코니의 올바른 위치를 찾을 것입니다. 랙: 문 기둥 2개와 외부 고정 기둥 1개. 다음 그림에 표시된 순서대로 살펴보겠습니다.

시작해보자 극단적인 문 기둥. 우리는 레벨을 적용하고 수평을 맞춘 다음 수직 위치로 잡고 (레벨로 지속적으로 확인합니다) 가장 좁은 지점에서 간격이 약 10mm가 될 정도로 쿼터에서 멀리 이동합니다. 원하는 위치를 찾으면 프레임에서 벽의 내부 가장자리(v)와 외부 가장자리(n)까지의 거리를 측정합니다. 번잡함 속에서 잊어버리지 않고 측정을 다시 반복할 필요가 없도록 얻은 값을 기록합니다.
우리는 개구부의 반대쪽 가장자리로 이동하여 익스트림 패스너 포스트. 방금 기록된 v 및 n 값에 따라 벽의 내부 및 외부 가장자리를 기준으로 상단을 설정합니다. 이 장소의 벽이 좁아지거나 반대로 두꺼워진 것으로 밝혀지면 벽의 일부 가장자리를 기준으로 랙 상단을 설정합니다. 외부 또는 내부 중 하나는 상황에 따라 결정합니다. 이미 말했듯이, 그러한 경우 가장 정확한 지침은 벽의 바깥쪽 가장자리입니다.). 스탠드 상단을 설정한 후 고정하고(이 위치에 고정하기만 하면 됨) 하단 모서리를 움직여 스탠드를 수직으로 수평으로 배치합니다. 이것이 성공하면(패스너의 하단 모서리가 4분의 1에 닿지 않고 틈이 쿼터 프레임랙의 전체 높이가 표준(최소 10mm)에 해당하면 다음 단계로 진행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 랙을 수직으로 수평으로 배치하여 분기에서 최소 10mm 떨어진 위치를 찾기 위해 개구부 안으로 더 깊이 이동합니다. 이 위치를 찾으면 즉시 이 게시물 상단 영역에서 프레임에서 벽의 내부 및 외부 가장자리까지의 거리를 측정하고 얻은 값을 원본 대신 저장합니다. v 및 n - 문 기둥에서 얻은 것. 더 이상 필요하지 않은 원래 값을 삭제합니다.
다음으로 넘어가자 두 번째 문 기둥- 패스너에 연결되는 것. 이전 스탠드가 서 있던 것과 동일한 거리에 벽 가장자리를 기준으로 상단을 설정했습니다 (n). 상단을 제자리에 고정하고 하단 모서리만 이동하여 수직을 설정하려고 합니다. 이것이 성공했다면(하단 모서리는 궁극적으로 캐비닛의 4분의 1에 닿지 않았고 틈은 쿼터 프레임랙의 전체 높이가 10mm 이상인 경우), 발코니 부착을 시작할 수 있습니다. 그렇지 않으면 여기에서 이미 익숙한 조작을 수행합니다. 공칭 간격이 설정될 때까지 랙을 개구부(분기에서 더 멀리)로 더 깊이 이동합니다. 쿼터 프레임스탠드를 수직 위치로 하여. 그런 다음 v와 n을 새로 측정하고 이전에 기록된 값을 업데이트하는 것을 잊지 마십시오.

위의 세 지점에 대한 조치의 결과는 두 가지 값, 즉 프레임에서 프레임까지의 거리입니다. 내부 가장자리그리고 바깥쪽 가장자리벽(각각 v와 n). 실제로 미래에는 이러한 값 중 하나만 필요할 것입니다. 바깥쪽 여백 n을 사용해보자.

우리는 발코니를 수리합니다. 우선, 번호에 따라 주요 고정 지점에 앵커(나사)를 설치합니다.

그러나 먼저 상단 (최소 25mm) 및 하단 (최소 30mm) 장착 간격의 높이를 잊지 않고 모든 프레임 (도어 및 패스너)을 수평으로 정렬합니다. 또한 다음을 위해 개구부의 측벽을 기준으로 중앙에 전체 블록을 배치합니다.

측면 장착 간격은 거의 동일했습니다.
거리 쪽에서 프레임은 측면 구역 너머로 왼쪽과 오른쪽으로 거의 동일하게 확장되었습니다.

때로는 곡률과 1/4의 폭이 다르기 때문에 두 점을 모두 완성할 수 없는 경우가 있습니다. 이 경우 우리는 일종의 타협 솔루션을 찾고 있습니다.

이제 마지막으로 패스너 고정을 시작할 수 있습니다. 부착 지점 번호 1 (문의 맨 위 모서리) 오프셋 n(프레임에서 벽의 바깥쪽 가장자리까지의 거리)을 설정하고 첫 번째 앵커(나사)를 설치합니다. 참고: 앵커(나사)를 아직 완전히 삽입하지 않았습니다. 헤드가 프로파일의 접힌 부분에 15-20mm 도달하지 않으므로 조금 후에 블록을 개구부의 중심에 쉽게 맞추고 정렬할 수 있습니다. 대각선. 도어 포스트를 수직으로 정렬한 후 2번 지점에 앵커(나사)를 설치합니다. 2 .

마찬가지로 반대쪽 포스트인 외부 패스너 포스트를 고정합니다. 상단에 거리 n을 설정하고 상단 모서리(포인트 2번)를 고정합니다. 3 ), 스탠드를 수직으로 설치한 후 하단 모서리(1번 지점)를 고정하세요. 4 ).

지점 번호에 다음 앵커(나사)를 설치하기 전에. 5 , 블록이 왼쪽으로 이동했는지 오른쪽으로 이동했는지, 측면의 간격이 동일한지 확인합니다. 개구부가 비뚤어질 수 있다는 사실로 인해 개구부 상단의 측면 간격이 동일하다고 해서 개구부 하단에서도 동일함을 보장할 수는 없습니다. 따라서 이제 블록의 외부 측면 기둥을 수직으로 설정하고(프로파일에 레벨을 적용) 마지막으로 개구부의 측벽을 기준으로 전체 구조의 중심을 맞춥니다.

그런 다음 앵커(나사)를 1번 지점 끝까지 오목하게 만듭니다. 1 그리고 아니. 3 그리고 조이세요. 이제 우리는 문과 고정 장치가 만나는 영역의 프레임 상단 프로파일에 최소 1m 길이의 직선 스트립을 적용합니다 (수평, 석고 권리 그리고 lo) 블록의 상단을 직선으로 정렬합니다. 도우미가 있는 경우 도움을 받아 정렬을 위해 늘어난 레이싱을 사용할 수 있습니다. 이런 식으로 상단 가장자리를 정렬한 후 이 위치를 1번 지점에 고정합니다. 5 . 즉시 앵커 (나사)를 조입니다.

두 번째 문기둥을 수평으로 수직으로 설치하고 포인트 번호를 확보합니다. 6 . 다음은 포인트 번호입니다. 7 . 두 앵커(나사)를 완전히 움푹 들어가게 하거나 조이지 않습니다.

2번 포인트 사이의 두 번째 문 기둥 리베이트에 레벨을 적용합니다. 5 그리고 아니. 7 프레임의 이 부분을 수직으로 설정합니다. 우리는 지점 번호에서 앵커 (나사)를 움푹 패입니다. 7 , 하지만 아직 미루지 마세요.

레벨을 더 낮추고 포인트 번호 사이의 영역에 수직을 설정합니다. 6 그리고 아니. 7 . 우리는 1번 지점에서 앵커(나사)를 완전히 움푹 패입니다. 6 그리고 아니. 2 , 하지만 아직 지체하지 마세요.

도어 프레임의 첫 번째 기둥 아래 지지대 설치의 견고성을 확인하고 문을 걸어 놓습니다. 우리는 문 선반을 확인합니다. 이론적으로 프레임의 모든 부분이 수평이고 문 자체가 고품질로 조립된 경우 리베이트는 문 전체 둘레를 따라 완벽해야 합니다. 그러나 때로는 도어 씰링 고무가 프레임에 느슨하게 끼워진 곳이 명확하게 보이는 위치에서 도어 프레임과 쿼터 사이의 틈새에 삽입된 쐐기를 사용하여 리베이트를 약간 조정해야 하는 경우가 있습니다. 본질적으로 우리는 약간우리는 도어의 곡률에 맞게 프레임 프로파일을 구부립니다. 이는 조립 공장에 도어 보강재를 서투르게 설치한 결과입니다. 물론 이러한 상황 해결 방법은 PVC 제품 설치 기술의 엄격한 원칙에 맞지 않지만 구조 자체에는 전혀 위험하지 않으며 완전히 정당합니다. 잠금 장치의 부하를 줄이고 작동을 부드럽게 하여 수명을 연장합니다.

최적의 크기를 달성하기 위해 도어 피팅을 조정합니다. 정리(새시의 접힌 부분과 프레임 사이의 거리) 문을 닫을 때 손잡이 측면의 상단 및 하단 모서리가 스트라이커에 달라 붙지 않도록합니다. 그런 다음 손잡이 부분의 문 중간 부분에 간격을 설정했습니다. 우리는 피팅의 조정 나사를 사용하지 않고 프레임 포스트의 중간 부분을 문쪽으로 당기거나 반대로 이동하여 이를 수행합니다. 이러한 이유로 우리는 도어 아래쪽 절반과 패스너에 세 개의 앵커(나사)를 느슨하게 남겨두었습니다. 그 중 일부를 풀고 다른 일부를 조이면 도어와 패스너의 아래쪽 프로파일을 세로 방향으로 이동하여 관심 있는 간격을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 이러한 조작의 본질은 다음 두 그림에서 이해할 수 있습니다.

최종적으로 지점에서 앵커(나사)를 조여 달성된 결과를 통합합니다. 2 , 6 , 7 , 그리고 또한 4 . 고정 프레임과 도어의 하단 부분을 세로 방향으로 이동하면 대각선에 직접적인 영향을 미친다는 점을 이해해야 합니다. 따라서 표시된 앵커(나사)를 최종적으로 조이기 전에 줄자를 사용하여 도어와 패스너의 대각선 비율을 확인하는 것이 좋습니다. GOST에서는 대각선 길이의 작은 차이를 허용하지만 이 오류를 최소한으로 줄이는 것이 좋습니다. 따라서 마지막 조작 중에 프레임의 바닥을 조금씩 움직이는 것이 좋습니다. 그러면 결과 오류가 두 부분으로 나누어지고 각 부분에서 눈에 덜 띄게 됩니다.

다음으로 추가 부착 지점으로 이동합니다. 여기서 우리는 즉시 앵커 (나사)를 끝까지 망치로 조이고 조입니다. 우리는 외부 문 기둥부터 시작합니다. 1번 지점에 앵커(나사)를 설치합니다. 8 그리고 아니. 9 그리고 조여서 프로파일이 직선으로 서 있고 구부러지지 않도록 제어합니다. 이 작업은 레벨을 사용하여 세 지점에 교대로 적용하고 세 세그먼트 각각에 수직을 개별적으로 설정하여 수행할 수 있습니다.

외부 패스너 포스트에도 동일한 작업을 수행하여 지점 2번에 앵커(나사)를 설치합니다. 10 , 여기서는 세그먼트에 수직을 설정한다는 유일한 차이점이 있습니다.

지점 No.에 나머지 앵커(나사)가 있습니다. 11 아니. 18 무작위 순서로 설치하세요. 이 경우 정렬이 필요하지 않습니다. 조일 때 캡이 프레임을 잡아 당겨 수평 수준으로 넘어지지 않는지 확인하십시오.

발코니 블록은 창문이 발코니로 열리는 단일 구조의 발코니 문입니다. 자신의 손으로 발코니 블록을 설치하는 것은 기술적으로 어렵지 않으며 최대 10%의 비용을 절약하고 표준 블록이 적합한 경우 최대 15%까지 절약할 수 있지만 여러 가지 기능이 있습니다. 작업 순서대로 설명하겠습니다.

기능 1: 보조자

작업의 모든 단계에서 조수가 필요하며 기절 한 백손이 아닙니다. 유리가 없어도 구조물의 구성 요소는 무겁고 부피가 큽니다. 배달된 단단한 블록을 아파트로 가져오는 것은 불가능합니다. 계단에 맞지 않습니다. 최소한 3번의 산책이 필요합니다. 리거는 층당 150루블 미만의 비용을 청구하지 않고 부피가 큰 조립 장치를 처리할 수 없다는 점을 고려하면 입구에서 1층까지 장치를 들어 올리는 것만으로도 비용 절감의 상당 부분을 차지합니다.

발코니 블록만 설치하는 것은 일반적으로 불가능합니다. 무언가가 작동하여 충돌할 수 있습니다. 아마도 발코니의 유약을 뚫고 바깥쪽으로 지나가는 사람들에게 다가갈 수도 있습니다. 그리고 어떤 경우에도 팔 길이를 초과하는 거리에서 장착 표면을 단독으로 측정하고 수평을 맞추면 필요한 정확도가 제공되지 않으며 이미 지불한 장치를 현장에서 조립할 수 없습니다. 그러므로 일을 시작하기 전에도 지적이고 강력한 도우미와 동의하십시오.

특징 2: 오래된 블록을 어떻게 해야 할까요?

발코니가 윤이 나고 단열되어 있고 이전 블록이 썩거나 건조되거나 갈라지지 않은 경우 신중하게 생각하십시오. 제자리에 두어야합니까? 유리를 제거하고 세척할 수 있으며, 프레임을 제거할 수 있으며, 헤어드라이어와 금속 주걱을 사용하여 오래된 페인트를 나무까지 제거할 수 있습니다.

오래된 나무가 반드시 오래된 쓰레기는 아닙니다. 프레임을 수정하고 피팅, 프라임, 페인트 또는 바니시를 교체하십시오. 외부 영향으로부터 보호되는 오래된 목재는 오랫동안 지속될 수 있습니다. 거주 가능한 발코니의 경우 나무 문에 통풍구를 설치하고 창문에 팬을 놓는 것이 쉽습니다. 이렇게 하면 추운 계절에 난방과 열 교환이 제공됩니다.

그러나 새 블록을 설치하기로 결정했다면 기존 발코니 블록을 주벽까지 해체해야 합니다. 프레임을 제거하고 썰물과 함께 창틀을 분해하고 기존 프레임을 분해 한 후 석고를 쓰러 뜨리고 개구부 전체 둘레에 스크 리드를해야합니다. 벽돌 벽에는 창틀용 홈이 있을 수 있습니다. 망치와 끌 또는 끌로 벽돌까지 청소해야합니다.

특징 3: 어떤 종류의 블록이 필요합니까?
발코니 블록의 종류

발코니 블록의 가장 일반적인 디자인이 그림에 나와 있습니다. 가격은 왼쪽에서 오른쪽으로 증가합니다. 모든 유형의 블록에 대해 기울어질 가능성이 없는 스윙 도어만 있으면 블록 가격이 4-7% 절감됩니다. 그러나 그러한 문이 있는 단열 발코니를 환기시키려면 몇 가지 추가 작업을 수행해야 합니다. 아래를 참조하십시오. 표시된 구조의 목적은 왼쪽에서 오른쪽 순서로 다음과 같습니다.

전형적인 발코니 블록

전형적인 블록.이러한 블록의 플라스틱 창은 조정 가능한 환기 슬롯으로 만들어지는 경우가 많으며 힌지 도어와 함께 단열 발코니와의 공기 교환 문제를 해결합니다. 문의 하단 패널은 유리로 되어 있어 이러한 블록을 관찰 가능한 블록에 더 가깝게 만듭니다. 일반적으로 저렴하고 매우 편리하므로 널리 사용되는 옵션입니다. 그러한 블록이 "라이브"처럼 보이는 것은 오른쪽 그림에서 볼 수 있습니다.
단열 발코니용 블록입니다.창은 두 부분으로 구성되어 있습니다. 문에서 가장 먼 부분은 경첩/접이식으로 되어 있으며, 문도 마찬가지입니다. 닫힌 발코니의 환기는 쉽고 개방형 발코니에 적합하지만 비용이 더 많이 듭니다.
"스탈린주의자" 블록– 작은 발코니와 좁은 발코니 문이 있는 오래된 주택의 경우. 그러한 집의 발코니는 종종 낡아지고 유약은 단열재를 견딜 수 없으므로 "스탈린주의"블록은 블라인드 창으로 만들어지지 않습니다. 제조 중 재료 낭비도 큽니다. 치수가 표준이 아니므로 면적이 작은 "Stalin"블록은 표준 블록보다 훨씬 비쌉니다.
블록 검토– 구조물의 전체 높이에 걸쳐 유약을 바르십시오. 평균 등급 이상의 신축 건물이나 개인 주택에 사용됩니다. 그것은 비용이 많이 들고 일반적인 고층 건물에는 전혀 부적합합니다. 누구도 내력벽이 그렇게 부서지는 것을 허용하지 않을 것입니다.

특징 4: 재료

실제로 여기에는 PVC라는 특별한 기능이 없습니다. 알루미늄 프로파일은 더 비싸고 발코니가 닫혀 있으면 "시크한 아름다움"이 외부에서 보이지 않습니다. 그러나 알루미늄은 단열성이 좋지 않아 개방형 발코니에는 적합하지 않습니다. PVC 프로파일의 선택은 제조업체에 따라 달라지는 것이 아니라 발코니가 열려 있는 경우 기후 조건에 따라 달라집니다. 단열 발코니를 사용하면 선택이 명확합니다. 따뜻하고 균일한 기후를 가진 장소에 가장 저렴합니다.

가능한 옵션: 현대식 개조 목재. 매우 비싸지만 방 전체가 이미 나무로 장식되어 있다면 나무 블록이 실내에 유기적으로 들어맞을 것입니다. 이 경우, 오래된 나무를 수리하고 갱신하는 것이 더 낫지 않을까?

특징 5: 표준인가 아니면 맞춤형인가?

일반적으로 현대 유리 제작자는 해당 지역 개발의 특성을 잘 알고 있으며 일반적으로 사용되는 크기의 발코니 블록을 준비합니다. 가장 일반적인 옵션은 137 시리즈 주택용 블록입니다. 크기면에서 다른 많은 표준 건물에 적합합니다. 137개 주택의 발코니 블록의 표준 치수가 그림에 나와 있습니다.

발코니 블록의 표준 치수

개구부를 측정하고, 눈으로 추정하거나, 전체 벽의 여백인 석고 조각을 두드립니다. 맞으면 운이 좋으며 비용도 더 저렴합니다. 판매자를 방문하여 필요한 오른쪽 또는 왼쪽 블록을 선택하고 그 자리에서 사용해 보기만 하면 됩니다.

참고:

선택한 블록을 검사할 때 창틀용 지지 프로파일이 장착되어 있는지 확인하십시오. 지지 프로파일의 높이를 고려하여 준비된 개구부의 치수를 판매자 창고에서 측정하는 것이 더 안정적입니다.
발코니 블록의 앵커 플레이트의 두께는 최대 4mm입니다. 따라서 측정 시 블록 주변에 10mm의 여유도 고려해야 합니다.

특징 6: 냉동

운이 좋지 않아 발코니 블록을 주문해야 한다고 가정해 보겠습니다. 우선 판매자에게 무료 측정기를 보내줄지 물어보세요. 대부분 이렇게 하지만 일부는 먼저 주문하고 선불 결제를 해야 합니다. 이러한 제조업체는 매우 성실할 수 있지만 예를 들어 주문 흐름이 적은 아웃백에서는 다른 선택의 여지가 없으며 측정 결과에 따라 주문을 이행할 수 없는 것으로 판명될 수 있습니다. 또는 추가 결제가 필요합니다. 이 경우 발코니 블록과 개구부를 직접 측정하는 방법을 알고 결과에 따라 순서에 동의해야 합니다.

우선, 맞춤형 블록에 대한 측정은 단단한 벽까지 치우고 준비된 개구부에서 이루어져야 합니다. 모든 장착 표면은 각각 수평과 수직이어야 하며 서로 수직이어야 합니다. 창틀이 제거되었습니다. 필요한 경우 개구부는 시멘트-모래 모르타르로 수평을 유지합니다. 스케치/그림을 그릴 때 주변 앵커에 대해 10mm의 여백을 허용해야 합니다. 창문과 문이 세 면에만 단단히 고정되어 있으므로 더 이상 필요하지 않습니다.

발코니 블록 개구부의 측정 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 빨간색으로 표시된 사이즈는 생산되지 않을 수 있습니다. 이 경우 제조업체는 문을 "기본적으로" 만듭니다. 상단 유리는 창 유리 블록의 높이이고 아래는 플라스틱 패널입니다. 창틀 지지 프로파일을 미리 선택하고 높이를 정확하게 측정해야 합니다.

참고:

창과 문의 너비는 그림과 같이 별도로 표시되며 기계 공학에서 일반적으로 사용되는 공통 베이스가 아닙니다.
모든 유리 부분에 대해 힌지식, 접이식식 또는 둘 다를 표시해야 합니다. 그렇지 않으면 제조업체는 기본적으로 모든 유리를 단단하게 만들고 문 바닥을 플라스틱으로 만듭니다.
하단에 조절 가능한 통풍구가 있는 문을 만들 수 있는지 미리 제조업체에 문의하세요. 이는 창문 상단의 환기 간격과 함께 단열 발코니의 공기 교환 문제를 해결합니다.

스케치의 여유 공간에 다음 사항을 표시해야 합니다.

"창의 높이 - 그러한 것의 잘못된 프로필을 고려합니다(프로필 유형 지정)."
필요한 경우 "창 상단에 조절 가능한 환기 슬롯이 있습니다".
문을 그렇게 만들면 "문 아래쪽에도 조절 가능한 환기구가 있어요."

스케치 대신 모든 건축 법규 및 규정에 따라 발코니 블록 도면을 그리기로 결정한 경우에는 추가 지침이 필요하지 않습니다.

특징 7: 환기

단열 발코니의 환기 다이어그램

단열 발코니가 눈에 띄는 추가 난방 비용 없이 겨울에 최소 +14도의 "산업" 온도를 유지하려면 발코니가 실내와 충분한 공기 교환을 해야 합니다. 이러한 공기 교환의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 직경 110~130mm, 용량 70~100l/시간의 배기 팬과 도어 하단에 댐퍼가 있는 통풍구를 사용하면 문제가 완전히 해결되지만 플라스틱 창 틈도 잘 대처됩니다. 외부가 -16보다 낮지 않은 경우.

케이스에 오래된 나무가 남아 있으면 창에 있는 유리를 유리공에 건네주고 필요한 크기의 둥근 구멍을 만들어 돌려받습니다. 문 바닥에 드릴 비트를 사용하여 20-30mm 구멍의 3-4 줄을 뚫고 장식용 메쉬로 덮습니다.

새 플라스틱은 구멍을 만드는 데 적합하지 않으므로 블록을 설치할 때 문지방에 200-250x40-60mm의 관통 홈을 뚫고 조정 가능한 댐퍼가 있는 아연 도금 상자를 놓아야 합니다. 댐퍼 로드는 1-2mm 스테인리스 스틸 와이어를 사용하여 창틀 높이까지 꺼냅니다. 상자는 문지방과 같은 높이로 밀봉되어 있습니다.

특징 8: 설치 현장까지 배송

제조업체에서 가져온 견고한 구조에서 이중창을 조심스럽게 제거합니다. 이렇게 하려면 얇은 드라이버를 사용하여 이를 고정하는 글레이징 비드를 들어 올립니다. 우선 유리를 방 안으로 가져옵니다. 여기에는 파수꾼, 적어도 아내 등 세 번째 사람이 필요합니다. 유리의 무결성은 근처 어린이의 형태로 예상치 못한 특징에 의해 영향을 받을 수 있으며 한 사람이 20-30kg을 잡고 운반하는 것은 매우 어렵습니다. 계단 위로 유리. 프레임과 새시도 두 사람이 운반해야 합니다. 일반적으로 세 번째 사람은 감시하고 나머지 두 사람은 휴대합니다.

특징 9: 몽타주

발코니 블록을 설치하는 방법은 무엇입니까? 일반 플라스틱 창문과는 다릅니다! (그러나 먼저 플라스틱 창을 설치하는 일반적인 기술을 연구하는 것이 합리적입니다.)

블록의 문과 창문은 세 면만 벽에 완전히 인접해 있으므로 여기에는 몇 가지 특징이 있습니다.

구매/주문시 앵커가 2mm 이상 두꺼운 블록을 선택하세요. "제로" 주석 앵커 플레이트는 적합하지 않습니다.
앵커 및 웨지 외에도 도어 프레임은 벽에 최소 60mm 삽입되는 6-8mm 프레스 와셔가 있는 셀프 태핑 나사로 강화됩니다. 먼저 프레임에 구멍을 뚫고 벽에 구멍을 뚫고 거기에 다웰을 박아야합니다. 구멍 위치: 각 모서리에서 200mm 떨어진 곳에 한 쌍, 도어의 긴(높은) 쪽을 따라 높이가 같은 두 개.
레벨링용 쐐기는 바닥과 플라스틱용으로 짝을 이루어야 합니다. 쐐기는 더 쉽게 미끄러지고 시간이 지남에 따라 목재가 건조되어 더 이상 고정되지 않습니다.
앵커에 착지한 후 블록 프레임을 위와 측면의 쐐기로 정렬합니다. 드라이버나 강철 막대를 통해 망치로 쐐기를 두드리고 제자리에 둡니다(아래 그림 참조).

짝을 이루는 웨지로 레벨링

정렬이 완료되면 이중창이 없는 프레임을 제자리에 배치하고 적합성과 정렬 불량을 확인합니다.
셀프 태핑 나사로 도어 프레임을 고정합니다.
우리는 프레임을 걸고, 부속품을 설치하고, 메커니즘을 장착하고, 작동을 확인합니다.
이중창을 삽입하고 유리구슬로 고정합니다.

메모:고무 망치로 유약 구슬을 두드립니다. 접착 테이프에 고무 스페이서가 붙은 일반 것은 맞지 않거나 유리가 깨질 위험이 높습니다. 특히 큰 창틀은 더욱 그렇습니다.

특징 10: 창틀

발코니 블록 설치는 창틀을 설치하여 완료됩니다. 단열 발코니의 썰물은 방해가 될 뿐입니다. 발코니 블록에는 창틀 보드가 장착되어 있지 않으며 별도로 구매해야 합니다. 창틀의 너비는 난방 라디에이터를 벽 너비의 1/3 이하로 덮도록 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 따뜻한 공기의 순환이 어려워집니다.

우리는 창틀 보드를 크기에 맞게 자릅니다. 벽이 벽돌인 경우 - 홈의 깊이를 고려합니다. 그런 다음 측벽을 장식용 오버레이로 덮고 지지 프로파일의 홈에 삽입합니다. 창틀 보드는 프로파일 홈의 하단 플랜지에 단단히 놓여야 합니다. 이렇게하려면 거품 조각으로 일시적으로 누르십시오.

링크를 따라가면 다양한 유형의 창틀 설치에 대한 자세한 내용을 읽을 수 있습니다.

다음으로, 보드 바닥을 따라 배치된 폼을 사용하여 창틀을 가로 방향으로 수평으로 수평을 맞춥니다. 우리는 크기에 맞게 자른 슬레이트를 아래에서 지지대에 놓고 창틀에 더 큰 압력을 가합니다. 이는 발포 시 보드가 휘어지지 않도록 하기 위해 필요합니다.

마지막으로 백킹 프로파일의 홈을 발포합니다. 폼이 굳은 후 전체 블록 둘레에 간격을 두고 폼을 만듭니다. 발코니 블록 자체 설치 작업이 완료되었습니다.

기능 없음

개구부 경사 마무리, 구역 덮기, 발코니 및 방의 최종 마무리 작업은 일반적인 방식으로 수행됩니다.

발코니 블록을 올바르게 설치한다는 것은 모든 장점을 유지하고 설계에 포함된 모든 기술 솔루션을 사용하는 것을 의미합니다. 문과 창문을 닫으면 빛은 통과하지만 먼지, 소음, 낮은 외부 온도로부터 보호됩니다.

밸브의 기하학적 구조를 위반하면 고무 씰이 완전히 작동하지 않습니다. 프레임 윤곽을 따라 틈이 있으면 방의 단열이 손상됩니다.

취업 준비

이러한 서비스가 제조 계약에 포함되지 않은 경우 직접 손으로 발코니 블록을 설치하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 그러나 책임감있는 접근 방식이 필요합니다.

준비해야 할 것

발코니 플라스틱 블록을 직접 설치하려면 다음 표준 도구를 사용해야 합니다.

구멍 뚫는 사람;
드라이버;
송곳;
고무 망치 (망치);
전기 퍼즐;
건설용 칼;
실런트 건;
측정 도구(레벨, 정사각형, 줄자, 연필).

설치된 요소가 최종 고정될 때까지 주어진 평면에 남아 있으려면 나무 쐐기와 조밀한 폼이 필요합니다. 후속 고정은 앵커 볼트와 폴리우레탄 폼을 사용하여 수행됩니다.

제품의 크기와 무게로 인해 발코니 블록을 직접 설치해야 합니다. 이를 위해서는 최소한 한 명의 조수가 더 필요합니다. 유사한 업무를 수행한 경험이 있는 것이 바람직합니다.

완전성

발코니 블록의 표준 장비에는 다음 요소의 설치가 포함됩니다.

도어 프레임;
문짝;
창틀;
창틀;
연결 플레이트 2개;
한계점;
창턱;
썰물(외부);
모기장;
부속품.

알루미늄 프로파일

창문, 문 및 프레임을 만드는 프로파일 재료는 PVC, 알루미늄 또는 덜 일반적으로 목재로 만든 다중 챔버 프로파일입니다.

일반적으로 플라스틱은 목재에 비해 가격이 저렴하고 알루미늄보다 열전도율이 낮기 때문에 선택됩니다.

대부분의 표준 아파트 건물에서는 발코니 블록의 표준 크기(문 2100x700mm, 창 개구부 1400x1200mm)가 관찰됩니다. 개인 건물에서는 벽 개구부에 대한 표준 접근 방식이 항상 준수되는 것은 아닙니다.

규격을 참고하여 요소수, 두께, 합리적인 유약면적에 따른 옵션을 확인하실 수 있습니다. 모든 요구 사항은 GOST 11214-86, GOST 23166-99에 지정되어 있습니다.

설치 과정

발코니 블록 설치를 시작하기 전에 특정 준비가 수행됩니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다.

문, 창문에서 상단 막대를 제거하십시오. 열린 위치에서 하단 경첩에서 제거하십시오.
유약 비드를 안쪽으로 구부리고 이중창을 제거하십시오.
프레임에 모기장 용 부속품과 브래킷을 설치하십시오.
외부를 따라 밀봉 테이프를 붙입니다.
앵커 볼트용 드릴 구멍. 벽에 고정할 때 구멍의 3면이 돌과 접촉합니다. 모서리에서 드릴 중심까지의 거리는 프로파일의 세로 축에서 20cm입니다. 프레임의 긴 변을 따라 2개의 구멍이 서로 동일한 간격으로 추가됩니다.

프로파일 특징과 발코니 블록의 개별 치수를 고려해야 하는 필요성에 따라 구멍은 너비 1.5cm, 길이 7cm의 가장자리에 더 가까울 수 없습니다.

우리는 블록을 부분적으로 설치합니다.

패널 하우스에 발코니 블록을 설치하는 것은 문과 창틀을 연결 스트립으로 연결하는 것으로 시작됩니다.

일체형 구조를 준비된 장소에 삽입하여 나무 스탠드가 있는 평면에 수평을 맞춥니다. 수평성은 레벨로 확인됩니다.

모든 스페이서를 설치한 후 표준 프레임 대각선을 측정하십시오.

앵커 시트는 천공기 프로파일에 준비된 구멍을 통해 뚫습니다. 결과를 볼트로 고정하십시오.

분해의 역순으로 문과 창문을 걸어주세요. 이중창이 제자리에 삽입됩니다. 가방은 유약 구슬로 가장자리가 처리되어 있습니다. 이렇게 하려면 고무 망치를 사용하여 스트립 모서리를 홈에 삽입한 후 가운데를 조심스럽게 두드립니다. 발코니 블록 설치에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.

모든 메커니즘의 작동을 확인하십시오.

문과 잠금 장치의 개폐 작동을 확인하십시오. 구멍의 윤곽에 문지르거나 꽉 끼워지지 않고 부드럽게 움직여야 합니다. 고무 씰은 새시의 전체 둘레에 고르게 눌러져 있습니다.

남은 것은 발코니 블록의 외부 둘레와 벽 사이의 틈을 폴리우레탄 폼으로 채우는 것입니다. 이 경우 틈이 남지 않도록 팽창 계수를 고려하고 실린더의 합리적인 소비를 유지해야합니다. 공백의 2/3 이상을 채울 필요는 없습니다. 초과량은 건설용 칼로 쉽게 다듬을 수 있습니다.

폴리우레탄 폼이 24시간 동안 굳을 때까지 문을 열지 마세요.

마무리 손질

창틀, 썰물 및 경사 설계 없이는 발코니 블록을 완전히 설치할 수 없습니다. 완성된 모습을 보여야 합니다. GOST에 따라 발코니 블록을 설치하는 방법을 배우려면 다음 비디오를 시청하십시오.

세트로 구매하실 수도 있고, 디자인에 맞는 소재로 별도로 주문하실 수도 있습니다. 제품은 플라스틱, 다양한 종류의 목재, 적층판, 천연석 및 인조석으로 제공됩니다. 실제 사용을 위해 때로는 주방 조리대에서 필요한 크기의 창틀을 잘라냅니다.

설치는 표준 플라스틱 키트의 경우 일반적입니다.

수평, 바닥을 청소하십시오.
캔버스를 지지대(목재, 폼) 위에 놓습니다.
무게로 고르게 누르십시오.
거품으로 공극을 불어내고 말리십시오.
폼을 시멘트 모르타르로 덮으십시오.
측면 플러그를 설치하십시오.

창틀에는 다음 설치 요구 사항이 적용됩니다.

방을 향해 측면 기울기 5°;
너비의 1/3 이상 아래 배터리를 덮어서는 안 됩니다.

발코니 측면과 일치하도록 플라스틱 경사면을 설치하거나 건물 혼합물로 회 반죽을 칠한 다음 칠합니다. 창문이 강수량에 노출되면 초벌구이 발코니에 썰물이 설치됩니다. 이 비디오에서 발코니 블록을 설치한 후 최종 작업을 시청하세요.

단열 발코니의 경우 방과의 공기 교환을 위해 환기 덕트가 추가로 설치됩니다.

이는 플라스틱 블록 제조업체가 설치한 호흡 밸브일 수도 있고, 개구부 상단에 팬을 독립적으로 설치하고 하단 문지방에 홈을 뚫은 다음 그 위에 댐퍼를 설치할 수도 있습니다.

독립적인 작업에는 각 단계를 신중하게 실행해야 합니다. 주의를 잃거나 게으르지 말고 요소를 단단히 고정하기 전에 축과 대각선을 제어 측정하십시오.

새 건물에서 아파트를 구입한다는 사실은 이상적인 생활 조건을 향한 긴 길의 시작일뿐입니다. 일반적으로 수리는 기술적 결함과 일반적인 결함을 제거하는 것으로 시작됩니다. 필요한 작업 목록에서 특별한 위치는 발코니 블록을 올바르게 설치하는 것입니다.

발코니 블록 개구부의 가장 큰 단점은 너비가 대부분 60cm 이상, 즉 표준 내부 문 너비보다 수십 센티미터 더 크다는 것입니다. 상황이 수정되지 않으면 결과적으로 넓은 문이 생겨 열리면 너무 많은 유용한 공간을 차지하게 됩니다. 둘째, 이러한 거대한 문의 무게로 인한 하중은 필연적으로 힌지와 도어 리프 자체의 변형으로 이어지며 이는 구조가 안정적이고 내구성이 없음을 의미합니다.

또한 개구부에서 모서리까지의 거리가 50cm 미만인 경우가 대부분이므로 여기에 속하는 냉장고는 말할 것도 없고 모서리를 사용하여 최소한 일부 가구나 선반을 설치할 수 있는 기회가 소유자에게 박탈됩니다.

문제가 명확하게 정의되면 솔루션 옵션이 스스로 생성됩니다. 이 경우 가장 합리적인 수정 방법은 가벽을 사용하여 개구부를 쌓는 것입니다. 깊이 60cm의 냉장고를 설치하려면 최소 65cm의 면적이 필요하며 벽을 석고로 만들고 경사면을 마무리하는 데 5cm가 추가로 필요합니다.

창문 개구부의 1/4을 늘리는 방법은 무엇입니까?

예를 들어, 벽을 17cm 쌓아야 하는 옵션을 고려해보세요. 먼저, 측정을 하고 문과 창문이 쿼터에 약 3cm 정도 들어가도록 발코니 블록을 만들고, 앞으로 가벽이 위치할 측면에 17cm의 여유 공간을 남겨 둡니다.

참고: 발코니로의 편리한 출구와 프레임 아래의 일반 폼 솔기를 만들려면 창을 8mm만 올리면 충분합니다. 이렇게 하려면 표준 스탠드 프로필을 제거하는 것이 좋습니다.

우리는 10cm 및 7cm 두께의 함침 된 정사각형 목재로 만든 부품을 사용하여 분기를 만들 것입니다. 특히 목조 주택에서는 목재로 만든 분기가 매우 일반적이므로 재료 선택에 혼동하지 마십시오. 개구부의 높이를 측정하고 치수를 빔으로 전송합니다. 이미 함침된 목재를 구입한 경우 즉시 설치를 시작할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 방부제를 함침시켜야 합니다. 이 경우 붓으로 가볍게 도포하지 말고, 스프레이나 스프레이건을 이용하여 촘촘하게 도포해 주세요. 부품의 고품질 함침 및 건조에는 약 하루가 소요됩니다. 이때쯤이면 표면이 더 이상 끈적거리지 않고 목재를 작업할 수 있습니다.

개구부에 두꺼운 들보를 배치하고 상단 들보와 정렬하여 부착한 다음 더 얇은 들보 2개를 여기에 부착합니다.

발코니 블록을 올바르게 설치하는 방법은 무엇입니까?

우리는 1/4을 17cm 늘렸습니다. 결과 구조의 요소 사이의 간격은 폴리우레탄 폼을 사용하여 채우는 것과 마찬가지로 완전히 객관적인 현상입니다. 폼은 깊이가 3cm 이상이어야합니다. 표준 쿼터와 빔 사이, 새 쿼터의 빔 사이, 목재 구조물과 금속 빔의 교차점을 처리해야합니다.

과도한 거품을 제거하기 위해 서두르지 마십시오. 이 물질의 1차 중합은 4~7분 내에 일어나므로 폼의 끈적거림이 멈춘 후에만 세그먼트 나이프를 사용하여 초과분을 잘라야 합니다.

쿼터를 설치하면 10x10cm의 두 번째 두꺼운 빔의 고정이 완료됩니다. 이전에 설치된 유사한 빔에 정확히 놓입니다. 경사 패널을 위한 공간을 남겨두어야 하기 때문에 발코니 블록 쪽으로 이동하는 것은 극히 허용되지 않습니다.

따라서 개구부가 장식되었으며 남은 것은 발코니 블록을 고정하는 것뿐입니다. 지지빔과 경사면 사이에 틈이 너무 많이 보이면 폼으로 채우고 블록을 설치해야 합니다. 같은 단계에서 마주보는 벽돌과 폼 블록 사이의 틈은 폼으로 채워집니다. 실제로 이것은 신뢰할 수 있고 고품질의 폼 솔기가 형성되는 3단계 중 첫 번째 단계가 될 것으로 밝혀졌습니다.

폴리우레탄 폼의 중합시간을 이용해 발코니 블록 자체를 조립해 보세요. 평균적으로 프레임, 창문, 문 및 특수 연결 프로파일을 단일 구조로 조립하는 데 약 2시간이 소요됩니다. 개구부의 둘레를 형성하는 재료는 구조와 밀도가 다른 경우가 많습니다. 이러한 특징에 따라 마운트를 선택하겠습니다.

발코니 블록은 프레임에 미리 뚫린 8mm 구멍을 통해 다웰을 사용하여 나무 구역에 부착됩니다.

폼 블록은 부드러운 소재이기 때문에 외로운 다웰은 여기에 전혀 적합하지 않습니다. 고정에 대한 하중을 분산시켜야 합니다. 이를 위해 강화된 장착 플레이트를 가져와 서로 최대 60cm 떨어진 프로파일 스톱에 설치합니다. 그런 다음 제품을 폼 블록에 고정하고 6개의 고정 요소를 꽃 형태로 접시 위에 배포합니다.

대처하기 가장 어려운 작업은 개구부의 상부 조각이 폼 플라스틱과 석고의 혼합물일 때입니다. 프레임의 윗부분을 단단하게 하지 않으면 작동 중에 연결부에서 부러지기 쉽습니다.

여기서도 견고한 장착 플레이트가 도움이 됩니다. 프로파일을 강조하여 프레임을 따라 설치하고 먼저 블록의 한 부분에 고정한 다음 제품의 형상을 정렬하고 반대쪽 여러 지점에 고정합니다. 이러한 강화된 디자인으로 인해 하중은 확실히 끔찍하지 않을 것입니다.

고정 유형을 결정한 후 바로 설치를 진행합니다. 개구부에 프레임을 고정하고 레벨과 지지 블록을 사용하여 레벨을 조정합니다. 후자는 폼 이음새에 영원히 남아 있으므로 블록의 수평을 맞추고 프레임 침하를 방지하는 것은 특수 장착 웨지를 통해서만 허용됩니다.

프레임의 내부 강화로 인해 프레임의 가소성이 박탈되지 않는다는 점을 잊어서는 안됩니다. 다웰을 과도하게 조이면 프레임이 너무 변형되어 프레임에 설치된 문이나 창문이 닫히지 않을 수 있습니다. 직관적으로 한계를 느끼지 못한다면 임시 지지 블록을 사용하는 것이 좋습니다.

반대 극단도 있는데, 그 부정적인 결과는 오래지 않아 발생합니다. 머리가 프레임에 닿을 때까지만 다웰을 조이는 경우입니다. 다웰 헤드가 플라스틱을 통과하여 프레임의 강화 부분에 닿는 경우에만 고정이 안정적이라는 것을 잊지 마십시오.

발코니 블록 단열

발코니 블록 설치의 마지막 부분은 폼 솔기를 형성하여 주변을 단열하는 것입니다.

우리는 블록을 설치하기 전부터 첫 번째 공정 단계를 진행했습니다. 이제 모든 틈을 폴리우레탄 폼으로 채워야 하지만 완전히는 아니지만 25%만 채워 윤곽이 손상되지 않고 깨지지 않고 패스너가 계속 보이도록 해야 합니다.

문과 창틀은 하루 안에 설치할 수 있습니다. 폼이 공극이나 누관 없이 완전히 경화되려면 정확히 이 양이 필요합니다.

참고: 중합 과정 속도를 높이려면 폼을 적용하기 전에 개구부를 적실 수 있습니다.

고품질 폼 솔기를 형성하는 세 번째 단계는 발코니 블록 전체 설치의 마지막 단계입니다. 이를 위해 주변에 금속 프로파일을 설치하고 여기에 플라스틱 경사면을 부착한 다음 경사면 아래 공간의 빈 공간을 폴리우레탄 폼으로 채웁니다.

이제 발코니 블록 설치가 정확하고 안정적이며 지속 가능하게 완료되었습니다. 하중이 가해지면 구조가 변형되지 않으며 겨울에도 얼지 않습니다. 그리고 그다지 유쾌하지 않은 점은 이제 냉장고가 구석에 쉽고 아름답게 들어갈 수 있다는 것입니다.

발코니 블록은 창문과 발코니 문으로 구성된 구조입니다. 발코니 블록은 주방과 아파트의 개별 객실 모두에 설치됩니다. 대부분 PVC 프로파일로 만들어지며 알루미늄 일 수도 있고 덜 자주 목재 일 수도 있습니다. 객실의 특성에 따라 발코니 블록은 표준 또는 비표준 옵션입니다.

발코니 블록 설치시 주요 작업 단계

비용을 절약하기 위해 많은 사람들이 발코니 블록을 직접 설치합니다. 공평하게 말하면 여기에는 실제로 복잡한 것이 없다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 뉘앙스, 무지 또는 잘못된 구현이 많아 슬픈 결과를 초래합니다. 심지어 고품질 디자인의 주요 특성도 무로 축소됩니다. 물론, 전문가는 가장 끈기 있고 세심한 아마추어보다 이 일을 더 잘할 것입니다.

발코니 블록 설치는 다음 구성표에 따라 진행됩니다.

오래된 블록을 해체합니다. 개구부 새시가 경첩에서 제거되고, 유리가 블라인드 새시에서 제거되고, 창틀이 해체되고, 문턱이 제거되고, 프레임이 경첩에서 제거되고, 경사면이 해체되고, 단열재가 제거됩니다.
창문 및 문 개구부 준비. 잔해 제거, 표면 수평 조정;
문과 창틀 사이의 연결. 이를 위해 움직이는 부분을 경첩에서 제거하고 문과 창틀 사이에 연결 스트립을 배치하고 프레임 끝 부분의 문 측면에서 터널을 뚫고 패스너를 삽입하고 조인 다음 닫습니다. 플러그가 있고 밀봉 테이프가 주변에 붙어 있습니다.
개구부의 창문 장치 정렬 및 고정. 이를 위해 길이 110-120mm의 지지 블록이 사용됩니다. 발코니 블록의 각 수직 요소 아래에 배치됩니다.
앵커 플레이트와 다웰을 사용하여 프레임 구조를 벽에 고정합니다.
중앙, 내부 및 외부의 세 가지 주요 레이어를 적용하여 조립 솔기를 만듭니다.
창틀 설치. 창틀은 절단되고 나무 블록이 될 수 있는 지지점을 사용하여 축을 따라 정렬되며 개방 벽과 창틀 사이의 공간은 발포됩니다.
임계값 설정. 콘크리트 바닥을 청소하고 수평을 맞추고, 지지대를 설치하고, 지지대를 수평으로 수평을 맞추고, 문턱을 깔고, 그 아래 공간을 발포하고, 접합부를 밀봉합니다.
슬로프 마무리. 작업은 석고, 플라스틱, 건식 벽체 등 슬로프를 마무리하려는 재료에 따라 다릅니다.

발코니 블록용 PVC 프로파일

발코니 블록 설치 시 주의할 점

발코니 블록 설치의 품질이 크게 좌우되는 주요 사항은 다음과 같습니다.

정확하게 수평을 맞추고 대각선을 올바르게 정렬하여 설치합니다.
하나의 평면에 모든 구조 요소를 설치합니다.
개구부의 전체 둘레를 따라 프레임과 1/4 사이에 최소 10mm의 간격을 확보합니다.
프레임과 상단 및 측면의 개구부 사이의 설치 간격은 최소 25mm, 하단에서 최소 30mm 여야합니다.

"Windows Migom" 회사는 Deceuninck, Rehau, Schuco, Provedal 및 국내 제조업체 SIAL 등 세계 유수의 기업의 고품질 PVC 및 알루미늄 프로파일로 발코니 블록을 생산합니다. 이들 브랜드는 모두 해당 분야의 선두주자이며 최고의 단열 및 방음 특성을 갖춘 현대적인 고품질 제품을 생산합니다. 창문을 생산하고 설치하기 위해 우리는 뛰어난 기술 및 운영 특성을 제공하는 독일 브랜드 Roto의 피팅을 사용합니다. 당사에서는 표준 버전과 비표준 버전의 발코니 블록을 모두 주문할 수 있습니다.