따뜻한 바닥으로 집을 난방합니다. 온수 바닥 : 설치 다이어그램, 설치 방법, 설치 규칙 집안의 따뜻한 바닥 만드는 방법

개인 주택 난방 따뜻한 바닥훌륭한 솔루션. 가장 혹독한 겨울에도 훌륭한 실내 미기후를 조성할 것입니다. 적절하게 정리하면 따뜻한 바닥을 주요 열원으로 사용할 수 있습니다. 이를 달성하려면 개인 주택에서 바닥 난방을 만드는 방법을 알아야 합니다. 이 기사에서는 자신의 손으로 집에서 바닥 난방을 구현할 수 있는 가능성에 대해 알아봅니다.

바닥 난방을 설치하기 전에 모든 작업을 수행하는 것이 중요합니다. 더 필요한 계산. 예를 들어, 다음을 결정해야 합니다. 열 손실당신의 집이 있습니다. 어떻게 해야 하나요? 열 손실을 계산할 때 다음 매개변수를 고려해야 합니다.

벽 두께 및 재질.
두께와 기초와 지붕의 구성.
주택 건설에 사용되는 단열재의 두께와 유형.
문과 창문의 전체 면적과 단열 수준.
천장의 두께와 재질.
해당 지역의 기후 특징 등.

전문 설계 조직에서 바닥 난방 프로젝트를 생성하기로 결정한 경우 이 모든 데이터와 기타 데이터를 미리 준비해야 합니다. 그러나 이러한 계산을 직접 수행할 수는 있지만 오류는 더 커집니다. 예를 들어 다음과 같은 두 가지 방법이 있습니다.

볼륨 별.
지역별.

계산을 수행하는 가장 좋은 옵션은 방의 부피를 기반으로 하는 것으로 간주됩니다.

개인 주택의 바닥 난방을 계산할 때 받는 열 에너지의 양을 결정하는 것이 중요합니다. 실습에서 알 수 있듯이 바닥 난방은 60-80 W/m2를 생산합니다. 실제로 이것은 언뜻보기에 다소 큰 지표입니다. 방의 면적을 곱하면 열에너지 비율이 높아집니다.

여기서 실수하지 않는 것이 중요합니다. 전체가 아닌 가열 면적 문제를 논의하겠습니다. 예를 들어 캐비닛이나 기타 대형 품목 아래 바닥을 가열하는 것은 의미가 없습니다. 따라서 계산은 선택적으로 수행됩니다.

가열 영역은 파이프와 가열 회로가 배치되는 영역입니다. 이 면적을 결정하려면 바닥에 설치된 모든 물체의 면적을 뺍니다. 그 후에야 바닥 난방을 정확하게 계산할 수 있습니다. 이렇게 하려면 결과 면적에 60 또는 80 W/m2를 곱하십시오. 바닥재로 사용할 경우 세라믹 타일, 그런 다음 80을 곱하고 다른 코팅의 경우 60을 곱합니다.

따뜻한 바닥을 주요 난방으로 사용하는 것이 가능합니까?

케이블 온열 바닥을 설치하기 전에 필수적인프로젝트를 만드세요. 이를 통해 필요한 재료를 정확하게 계산하고 가열되지 않는 영역을 결정할 수 있습니다. 또한 프로젝트의 위치를 나타냅니다. 온도 센서그리고 접속 장소는 전기 네트워크. 이 프로젝트는 개조 작업에 필요하므로 저장해 두세요.

히팅 케이블 간의 정확한 거리를 확인하려면 다음 공식을 사용하면 됩니다. L1=P×100/L2

· L1 – 필요한 거리(cm).

· P – 총 여유 면적(m2).

· L – 케이블 길이(m).
열 손실을 방지하려면 히팅 케이블을 열 반사 소재에 부착하는 것이 좋습니다. 또한, 전원 케이블과 히팅 케이블의 연결 부위가 구부러지지 않았는지 확인하세요. 온도 센서의 위치는 벽에서 50-100cm 떨어진 곳에 위치해야 합니다.

먼저 단열재와 반사필름을 설치한 후 케이블 설치를 진행합니다. 덕분에 특수 마운트, 케이블은 30mm마다 고정됩니다. 선은 서로 교차해서는 안됩니다. 가구 및 기타 고정된 물체의 경계는 최소 400mm 이상 떨어져 있어야 합니다.

바닥에서 1.2m 높이에 실내 온도 수준을 제어하는 온도 조절 장치를 설치하십시오.

케이블이 완전히 설치되면 스크리드로 채워져야 합니다. 시멘트-모래 모르타르를 만들 때 구성 요소에 많은 양의 자갈을 추가하지 마십시오. 바닥 난방 스크리드는 최소 50mm 이상이어야 합니다. 스크리드를 채울 때 내부에 공기가 남아 있지 않은지 확인하십시오. 그렇지 않으면 가열 회로가 고장날 수 있습니다. 포함하다 히팅 케이블건조 과정에서는 스크리드를 사용하는 것이 금지됩니다. 가능한 한 자연적인 조건에서 건조되어야 합니다. 약 한 달 정도 걸릴 수 있습니다.

난방 매트를 놓는 기술도 있습니다. 케이블이 필요한 간격으로 특수 장착 그리드에 이미 고정되어 있으므로 설치가 훨씬 빠릅니다. 설치 원리는 위에서 설명한 기술과 실질적으로 다르지 않습니다. 필요한 유일한 것은 작동 저항을 측정하는 것입니다. 이는 제품 지침에 지정된 표시와 일치해야 합니다.

효율성 측면에서 온수 바닥은 효율성 측면에서 동등하지 않습니다. 그러나 설치가 훨씬 더 어렵고 그러한 바닥의 비용도 매우 높습니다. 그러나 라디에이터 시스템에 비해 에너지 사용 비용은 20% 저렴합니다. 따라서 물 가열을 생성하려면 다음이 필요합니다.

난방 보일러.

파이프.

냉각수.

순환 펌프.

혼합 장치.

수집기.

이것은 장비에 관한 것입니다. 또한 단열재를 구입하고 스크 리드를 붓고 누워야합니다. 바닥. 따라서 결과적으로 상당한 비용이 발생합니다.

대부분의 경우 수도관은 바닥 스크 리드에 배치됩니다. 용액에 가소제가 추가되어 완성된 스크리드의 기술적 특성이 향상되고 건조 속도가 빨라집니다. 이러한 시스템에서 가열 "파이"는 탁월한 열 에너지 축적 장치입니다. 오랫동안 실내의 필요한 온도를 유지할 수 있습니다. 난방을 끈 후에도 방은 일정 기간 동안 따뜻함을 유지합니다.

개인 주택이 나무로 지어진 경우 여기에서는 스크 리드가 작동하지 않습니다. 중첩에 강한 영향을 미칩니다. 이러한 이유로 목재나 폴리스티렌으로 만들어진 데크 시스템을 사용하는 것이 일반적입니다. 가볍고 설치가 매우 쉽습니다.

온수 바닥을 선택하면 건물 건설 중에 바닥에 놓일 수 있다는 점을 기억하십시오.

그렇다면 개인 주택에 가장 적합한 난방 시스템은 무엇입니까? 예산이 제한되어 있다면 설치할 수 있습니다. 전기 난방하지만 유지 관리 비용이 매우 많이 듭니다. 반면, 온수는 설치 단계에서 많은 재정적 투자가 필요합니다. 그러나 작동 중에는 매우 경제적입니다. 바닥 난방을 설치할 때 사용할 수 있는 작업 방식은 다양합니다. 이미 집에 바닥난방을 설치하셨다면 의견을 남겨주세요.

동영상

비디오는 개인 주택에서 바닥 난방을 만드는 방법을 자세히 설명했습니다.

따뜻한 바닥은 라디에이터 난방보다 더 현대적인 난방 시스템으로 간주됩니다. 그러나 이것은 사실과는 거리가 멀습니다. 훨씬 더 일찍 나타났습니다. 완고한 역사적 사실에 따르면 고대 로마 시대부터 한국과 러시아에서도 온돌 바닥이 성공적으로 사용되었습니다. 사실, 그때에만 사용되었습니다 난로 난방, 파이프를 통해 탄화수소를 운반하는 시스템이 아직 존재하지 않았기 때문입니다. 현대 세계에서 경제적으로 가장 성공적인 국가에서는 바닥 난방을 널리 사용하고 있으며 이는 명백한 편안함뿐만 아니라 이러한 난방을 통해 매년 수요가 증가하는 에너지 자원을 절약할 수 있다는 사실을 고려합니다. .

이러한 유형의 난방은 값싼 즐거움이 아닙니다. 부품값과 공임이 매우 비쌉니다. 그렇기 때문에 열정적 인 소유자는 자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 아이디어를 가질 수 있습니다. 왜 안 돼? 더욱이, 성공적인 구현과 실패한 구현의 경험은 이미 구체적인 권장 사항을 제시할 만큼 충분히 축적되었습니다. 우리 기사의 목적은 따뜻한 물 바닥을 만들고 동시에 돈을 절약하고 궁극적으로 원하는 것, 즉 편안하고 경제적 인 난방을 얻을 수 있도록 소유자에게 구체적인 조언을 제공하는 것입니다.

왜 바닥에 물을 데워야 할까요?

물론 구현이 더 간단하고 관리가 더 쉽지만 에너지 비용은 자체적으로 조정됩니다. 이러한 유형의 난방은 온수 바닥보다 작동 비용이 훨씬 더 비쌉니다. 4-5년만 지나고 따뜻한 물 바닥은 이자와 함께 그 자체로 돈을 갚을 것이지만 유능하고 올바르게 수행된다는 조건에서만 가능합니다. 이것이 바로 기사의 저자가 독자들에게 말하고 싶은 내용입니다. 고가의 장비로 화려한 카탈로그를 무시하고, 오직 집에 따뜻한 물마루를 구현할 수 있었던 사람들의 경험을 바탕으로 합니다.

대부분의 난방 시스템은 현재 천연가스를 열원으로 사용합니다. 이러한 유형의 연료는 다른 유형의 연료보다 저렴하기 때문에 이는 완벽한 의미가 있습니다. 그리고 이러한 추세는 적어도 수십 년 동안 계속될 것입니다. 따라서 연소 에너지에 의해 냉각수가 가열되는 물 바닥 난방을 구현하는 것이 가장 좋습니다. 천연가스. 하지만 이를 위해서는 여러 가지 조건이 충족되어야 합니다.

온수 바닥 설치

온수 바닥은 각 부분이 자체 기능을 수행하는 복잡한 다중 구성 요소 시스템입니다. 다음 그림에서 그 구조를 살펴보자.

전형적인 디자인따뜻한 물 바닥의 "파이"

이러한 유형의 바닥 난방은 "습식"을 사용하기 때문에 "습식"이라고 합니다. 건설 과정, 즉 시멘트-모래 스크리드를 붓는 것입니다. 소위 건식 온돌마루도 있지만 주로 만들어집니다. 이 기사에서는 설치가 더 어렵지만 훨씬 더 나은 "습식"온수 바닥을 고려할 것입니다.

온수 바닥은 안정적이고 내구성이 뛰어난 베이스 위에 장착되어 있습니다. 콘크리트 슬래브또는 토양. 두께가 0.1mm 이상인 폴리에틸렌 필름으로 만든 증기 장벽이 베이스 위에 놓여 있습니다. "파이"의 다음 층은 단열재입니다. 열전도 계수가 매우 낮고 기계적 강도가 높으며 비용이 합리적인 압출 단열재를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 시멘트-모래 스크리드는 혼합물의 이동성, 설치 용이성 및 물-시멘트 비율 감소를 위해 가소제가 반드시 추가되는 단열재 위에 설치됩니다. 셀 피치가 50*50mm 또는 100*100mm인 금속 와이어 메쉬로 스크리드를 강화하는 것이 좋습니다. 스크리드 내부에는 냉각수가 순환하는 바닥 난방 파이프가 있습니다. 파이프 위의 스크리드 높이를 최소 3cm로 만드는 것이 권장되지만, 실습에 따르면 강도가 더 높아지고 바닥 전체의 열 분포가 더 균일해지기 때문에 5cm가 더 좋습니다.

벽과 스크리드의 교차점과 온수 가열 회로의 경계에는 가열 시 스크리드의 열팽창을 보상하는 댐퍼 테이프가 놓여 있습니다. 최종 바닥재는 바닥 난방용으로 특별히 설계되어야 합니다. 가장 좋은 해결책은 세라믹 또는 도자기 타일이지만 다른 유형의 덮개(라미네이트, 카펫 또는 온열 바닥에도 사용할 수 있지만 표시에 특수 기호가 있어야 함)

그러나 이러한 코팅에는 엄격한 접착이 필요합니다. 열 정권자동화를 사용하여 달성되는 바닥 - 특수 혼합 장치.

온수 바닥을 이용한 난방이 구현되는 건물에 대한 요구 사항

건설에 있어서 가장 현명한 조치는 바닥을 세우는 단계에서 바닥난방배관을 설치하는 것입니다. 이는 독일, 스웨덴, 노르웨이, 캐나다 및 에너지가 매우 비싸서 경제적으로 성공한 기타 국가에서 매우 성공적으로 사용되며 따라서 바닥 난방을 사용하며 이는 라디에이터 난방보다 30-40% 더 경제적입니다. 완성된 건물에서는 이미 가능하지만 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 그것들을 나열해 봅시다.

가장 정확한 바닥 난방 파이프라인은 주택 건설 중에 설치된 파이프라인입니다.

온수 바닥의 상당한 두께(8~20cm)를 고려하면 방의 천장 높이로 인해 이러한 난방 시스템을 설치할 수 있어야 합니다. 크기도 고려해야합니다 출입구, 높이가 210cm 이상이어야 합니다.
바닥의 바닥은 무거운 시멘트-모래 스크리드를 견딜 수 있을 만큼 튼튼해야 합니다.
온돌 바닥의 바닥은 깨끗하고 수평이어야 합니다. 불규칙성은 파이프의 냉각수 전류에 큰 영향을 미치므로 회로의 환기 및 유압 저항의 증가로 이어질 수 있으므로 5mm를 초과해서는 안됩니다.
온수마루를 계획한 방에는 모든 미장공사를 완료하고 창문을 설치해야 한다.
건물 내 열 손실은 100W/m2를 초과해서는 안 됩니다. 크기가 더 크다면 환경을 가열하기보다는 단열에 대해 생각해야 합니다.

바닥 난방에 좋은 파이프를 선택하는 방법

온수 바닥 파이프는 포털에 충분히 자세히 설명되어 있습니다. 분명히 바닥 난방의 경우 가교 폴리에틸렌(PEX 또는 PERT)으로 만든 파이프를 선택하는 것이 좋습니다. PEX 파이프 중에서 PE-Xa 파이프를 선호해야 합니다. PE-Xa 파이프는 최대 가교 밀도가 약 85%이므로 최상의 "기억 효과"를 갖기 때문입니다. 즉, 파이프가 늘어난 후 항상 되돌아오는 경향이 있습니다. 원래 위치로. 이를 통해 다음을 사용할 수 있습니다. 축 피팅두려움 없이 벽으로 막힐 수 있는 슬라이딩 링 포함 건물 구조. 또한, 파이프가 파손된 경우에는 헤어드라이어로 문제 부위를 가열하여 모양을 복원할 수 있습니다.

PERT 파이프에는 메모리 효과가 없으므로 벽으로 막힐 수 없는 푸시인 피팅만 사용됩니다. 그러나 난방 바닥의 모든 윤곽이 파이프의 단단한 부분으로 만들어지면 모든 연결은 매니폴드에만 있으며 사용이 가능합니다. PERT 파이프.

또한 제조업체는 교차 연결된 폴리에틸렌의 두 층 사이에 파이프를 배치할 때 복합 구조의 파이프를 생산합니다. 알루미늄 호일, 이는 신뢰할 수 있는 산소 장벽입니다. 그러나 재료의 이질성과 알루미늄과 폴리에틸렌의 열팽창 계수의 차이로 인해 파이프 박리가 발생할 수 있습니다. 따라서 파이프 벽을 통해 냉각수로 산소가 확산되는 것을 크게 줄이는 폴리비닐에틸렌(EVOH) 장벽이 있는 PE-Xa 또는 PERT 파이프를 선택하는 것이 좋습니다. 이 장벽은 파이프의 외부 층에 위치하거나 PE-Xa 또는 PERT 층으로 둘러싸인 내부에 위치할 수 있습니다. 물론 내부에 EVOH 층이 있는 파이프가 더 좋습니다.

바닥 난방 회로의 경우 16*2mm, 17*2mm, 20*2mm의 세 가지 주요 파이프 크기가 있습니다. 대부분 16*2 및 20*2mm를 사용합니다. "올바른" 파이프를 정확하게 선택하는 방법.

첫째, 이 문제에서는 브랜드가 중요하므로 이에 주의를 기울여야 합니다. 가장 유명한 제조업체: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
둘째, 파이프 표시는 많은 것을 "말"할 수 있으므로 주의 깊게 연구해야 하며 주저하지 말고 영업 컨설턴트에게 더 많은 질문을 해야 합니다.
셋째, 영업 컨설턴트의 자격은 파이프 선택에 큰 도움이 된다. 적합성 인증서를 요청하고 피팅, 혼합 장치, 매니폴드 및 기타 장비의 가용성과 가격에 대해 문의하는 것을 잊지 마십시오. 향후 계산에서 이를 고려하려면 파이프가 판매되는 코일과 미터 수를 알아내는 것이 필요합니다.
그리고 마지막으로 PE-Xa 파이프를 선택하면 간단한 테스트를 수행할 수 있습니다. 이렇게하려면 파이프의 작은 부분을 구부린 다음 헤어 드라이어로 이곳을 따뜻하게해야합니다. 고품질 PE-Xa 및 PE-Xb 파이프도 원래 모양을 복원해야 합니다. 이런 일이 발생하지 않으면 라벨에 무엇이 적혀 있든 이는 단순히 PEX 파이프가 아닙니다.

바닥 난방 설계 원리

온수 바닥 설치에서 가장 중요한 단계 중 하나는 적절한 계산입니다. 물론 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋지만 충분한 경험을 통해 이미 독립적으로 수행할 수 있음을 알 수 있습니다. 인터넷에서 많이 찾을 수 있어요 무료 프로그램그리고 온라인 계산기. 대부분의 평판이 좋은 제조업체는 소프트웨어를 무료로 제공합니다.

온수 바닥

먼저 바닥 난방의 온도를 결정해야 합니다.

사람들이 대부분의 시간을 서서 보내는 주거 지역의 바닥 온도는 21~27°C 범위에 있어야 합니다. 이 온도는 발에 가장 편안한 온도입니다.
작업장 - 사무실 및 거실온도는 약 29°C로 유지되어야 합니다.
복도, 로비, 복도의 최적 온도는 30°C입니다.
욕실과 수영장의 경우 바닥 온도가 약 31~33°C 더 높아야 합니다.

온수 바닥 난방은 온도가 낮기 때문에 라디에이터보다 낮은 온도에서 냉각수를 공급해야 합니다. 80~90°C의 온도에서 라디에이터에 물을 공급할 수 있다면 바닥 난방은 60°C 이상에서는 공급할 수 없습니다. 열 공학에는 다음과 같은 중요한 개념이 있습니다. 가열 회로의 온도 강하 . 이는 공급 파이프와 리턴 파이프 사이의 온도 차이에 지나지 않습니다. 온수 바닥 시스템에서 최적의 모드 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C 및 40/30°C로 간주됩니다.

매우 중요한 지표는 (루프) 따뜻한 물 바닥. 이상적으로는 길이가 모두 같아야 균형을 잡는 데 문제가 발생하지 않지만 실제로는 달성될 가능성이 낮으므로 다음과 같이 허용됩니다.

직경 16mm 파이프의 경우 최대 길이는 70-90m입니다.
직경 17mm – 90-100m의 파이프용.
직경 20mm – 120m의 파이프용.

또한 상한이 아닌 하한에 초점을 맞추는 것이 좋습니다. 방을 나누는 것이 더 좋습니다. 더더 강력한 펌프로 순환을 시도하기보다는 루프를 사용합니다. 당연히 모든 루프는 동일한 직경의 파이프로 만들어져야 합니다.

바닥난방배관을 부설(부설)하는 단계 - 하나 더 가장 중요한 지표, 난방 바닥의 열 부하, 방의 목적, 윤곽의 길이 및 기타 지표에 따라 100mm에서 600mm까지 만들어집니다. 단차를 100mm 미만으로 만드세요 PEX 파이프거의 불가능하며 단순히 파이프가 파손될 가능성이 높습니다. 온돌 바닥이 편안함이나 추가 난방을 위해서만 설치된 경우 최소 간격은 150mm로 만들 수 있습니다. 그렇다면 어떤 레이아웃 단계를 사용해야 할까요?

외벽이 있는 방에서는 소위 바닥 난방이 사용됩니다. 가장자리 영역 , 파이프가 100-150mm 단위로 배치되는 곳. 이 경우 해당 구역의 파이프 행 수는 5-6이어야 합니다.
방 중앙과 외벽이없는 곳의 배치 단계는 200-300mm입니다.
욕실, 욕조, 수영장 근처 경로에는 전체 지역에 걸쳐 150mm 피치의 파이프가 깔려 있습니다.

바닥 난방 윤곽선 배치 방법

온수 바닥의 윤곽은 다양한 방식으로 배치될 수 있습니다. 그리고 각 방법에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 그들을 살펴보자.

바닥 난방 파이프를 "뱀" 패턴으로 배치 설치가 더 쉽지만 중요한 단점은 회로 시작 부분과 끝 부분에서 최대 5-10°C까지 바닥에 눈에 띄는 온도 차이가 있다는 것입니다. 바닥 난방 구조의 공급 매니폴드에서 리턴 매니폴드로 전달되는 냉각수는 냉각됩니다. 따라서 이러한 온도 구배가 발생하여 발에서 명확하게 느껴집니다. 이 설치 방법은 바닥 온도가 1~2도 감소해야 하는 경계 지역에 적합합니다. 외벽방 중앙으로.

바닥 난방 파이프 "달팽이" 배치 구현하기가 더 어렵지만 이 방법을 사용하면 공급 및 복귀가 서로 내부를 통과하기 때문에 전체 바닥의 온도가 거의 같고 설치 단계의 계산된 요구 사항이 다음과 같을 때 거대한 바닥 스크리드로 차이가 평준화됩니다. 만났다. 90%의 경우에 이 방법이 사용됩니다.

바닥난방배관의 복합배설공법 도 매우 자주 사용됩니다. 예를 들어 가장자리 영역에는 뱀이 배치되고 주요 영역에는 달팽이가 배치됩니다. 이렇게 하면 공간을 윤곽선으로 올바르게 나누고 파이프 코일을 최소한의 잔여물로 분배하며 원하는 모드를 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

각 방법에서 사용할 수 있습니다. 가변 부설 단계 , 가장자리 구역에서는 100-150mm이고 방 자체에서는 200-300mm입니다. 그러면 다른 설치 방법을 사용하지 않고도 한 방의 가장자리 영역을 더 강하게 가열하기 위한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 숙련된 설치자가 가장 자주 이 작업을 수행합니다.

일정한 피치(왼쪽)와 가변 피치(오른쪽)를 갖춘 가열 회로 "달팽이"의 레이아웃

윤곽선을 계산하려면 특별하고 배우기 쉬운 도구를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 소프트웨어. 예를 들어, 프로그램을 무료로 배포하는 유명한 제조업체인 Valtec이 있습니다. 루프의 길이를 계산하는 윤곽선 레이아웃을 계산하는 더 간단한 프로그램도 있으므로 매우 편리합니다. 예를 들어, 무료로 배포되는 "Snail"프로그램도 있습니다. 컴퓨터에 익숙하지 않은 사람들은 그래프 용지를 사용하여 직접 윤곽선을 계산할 수 있습니다. 그래프 용지에 축척에 맞는 평면도를 그릴 수 있으며, 이 시트에 연필로 윤곽선을 "배치"하고 길이를 계산할 수 있습니다.

방을 온수 바닥 회로로 나눌 때 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

회로는 방에서 방으로 이동해서는 안 됩니다. 모든 방은 별도로 조절되어야 합니다. 욕실이 근처에 있는 경우 예외가 될 수 있습니다. 예를 들어 화장실 옆에 욕실이 있습니다.
하나의 난방 회로는 40m2 이상의 면적을 가진 방을 가열해서는 안됩니다. 필요한 경우 방은 여러 회로로 나누어집니다. 최대 길이윤곽선의 모든 측면은 8미터를 초과해서는 안 됩니다.
특수 댐퍼 테이프는 방의 둘레, 방 사이 및 개별 회로 사이에 배치해야 하며 스크리드를 부은 후 열팽창을 보상합니다.

바닥 난방의 단열재 유형 및 두께 선택

따뜻한 물 바닥에 대한 단열은 필수입니다. 왜냐하면 아무도 땅, 대기 또는 불필요한 건물 구조를 가열하는 데 돈을 쓰고 싶지 않기 때문입니다. 그러나 바닥은 정확히 필요한 것이며 열의 대부분을 받아야합니다. 가열 회로. 이것이 단열재가 사용되는 이유입니다. 어떤 유형을 사용해야 합니까? 모든 다양성 중에서 기사 작성자는 그중 두 가지에만주의를 기울일 것을 권장합니다.

압출 폴리스티렌 폼(EPS). 이 소재는 열전도율이 낮고 열전도율이 높습니다. 기계적 강도. EPS는 수분을 두려워하지 않으며 실제로 흡수하지 않습니다. 그 가격은 매우 저렴합니다. 이 단열재는 슬래브 형태로 생산됩니다. 표준 크기 500*1000mm 또는 600*1250mm 및 두께 20, 30, 50. 80 또는 100mm. 플레이트의 원활한 결합을 위해 측면에 특수 홈이 있습니다.

고밀도 폴리스티렌 폼으로 만든 프로필 단열재입니다. 표면에는 특별한 원형 또는 직사각형 보스가 있으며 그 사이에 추가 고정없이 파이프를 놓는 것이 매우 편리합니다. 파이프 고정 피치는 일반적으로 50mm입니다. 이는 설치가 매우 편리하지만 특히 유명 브랜드의 EPS 보드보다 가격이 훨씬 높습니다. 두께는 1 ~ 3cm이고 크기는 500 * 1000mm 또는 60 * 1200mm로 생산되며 제조업체에 따라 다릅니다.

Eps 보드에는 추가 표시가 있는 추가 포일 레이어가 있을 수 있습니다. 물론 슬래브를 표시하는 것은 유용하지만 호일의 존재는 단열재 비용을 증가시킬 뿐이며 두 가지 이유로 쓸모가 없습니다.

제조업체가 선언한 반사율은 스크리드와 같은 불투명한 환경에서는 작동하지 않습니다.
시멘트 모르타르는 경화되기 전에 중요하지 않은(수십 미크론) 알루미늄 층을 완벽하게 "먹는" 강한 알칼리성 매체입니다. 호일 플레이트는 마케팅 전략일 뿐이라는 점을 깨달아야 합니다.

기사의 저자는 단열재로 EPS 보드를 사용할 것을 권장합니다. 프로필 매트에 비해 비용 절감 효과는 분명합니다. 패스너의 비용 차이는 충분할 것이며 여전히 많은 돈이 남을 것입니다. 저축한 돈은 벌어들인 돈과 비슷하다는 대중의 지혜를 기억합시다.

온수 바닥을 건설할 때 단열재의 두께는 얼마나 되어야 합니까? 특별함과 복잡한 계산, 하지만 그것들 없이도 할 수 있습니다. 몇 가지 간단한 규칙을 배우면.

바닥에 난방 바닥을 만들 경우 단열재의 두께는 100mm 이상이어야 합니다. 각각 50mm 크기의 두 개의 레이어를 만들어 서로 수직 방향으로 놓는 것이 가장 좋습니다.
위의 방에 바닥 난방이 계획된 경우 1층, 단열재의 두께는 50mm 이상입니다.
난방 바닥이 아래에서 난방되는 방 위에 계획된 경우 단열재의 두께는 최소 30mm입니다.

또한, 스크리드를 부을 때 뜨는 경향이 있으므로 EPS 보드를 기본 재료에 고정하는 것이 필요합니다. 이를 위해서는 디스크 모양의 다웰이 이상적입니다. 이 장치는 접합부와 중앙의 모든 슬래브를 고정하는 데 사용해야 합니다.

파이프를 EPS에 부착하려면 파이프를 단단히 고정하는 특수 작살 클램프가 사용됩니다. 30-50cm 간격으로 고정되며 PEX 파이프가 회전하는 곳에서는 단차가 10cm 여야합니다. 일반적으로 200m 파이프 베이에 500 개의 작살 클램프가 필요하다고 계산됩니다. 구매할 때 비용이 몇 배나 더 들기 때문에 브랜드를 쫓을 필요가 없습니다. 러시아 제조업체의 매우 고품질이고 저렴한 스테이플이 있습니다.

바닥 난방용 수집기 혼합 장치 선택

물 바닥 수집기는 주 냉각수를 받아 회로에 분배하고 흐름과 온도를 조절하며 회로 루프의 균형을 맞추고 공기 제거를 촉진하는 가장 중요한 요소입니다. 그것 없이는 따뜻한 물 바닥 하나도 할 수 없습니다.

필요한 구성 요소를 선택할 전문가에게 수집기 선택, 더 정확하게는 수집기 혼합 장치 선택을 맡기는 것이 좋습니다. 원칙적으로 직접 조립할 수 있지만 이는 별도 기사의 주제입니다. 선택 시 실수하지 않도록 어떤 요소를 포함해야 하는지 나열하겠습니다.

첫째, 이들은 다양한 부속품을 장착할 수 있는 수집기 자체입니다. 공급 매니폴드에 유량계가 있거나 없는 튜닝(밸런싱) 밸브가 장착되어 있어야 하며 리턴 매니폴드에는 온도 조절 밸브 또는 단순히 차단 밸브가 있을 수 있습니다.

둘째, 시스템에서 공기를 제거하기 위한 모든 매니폴드에는 자동 공기 배출구가 장착되어 있어야 합니다.
셋째, 공급 및 회수 매니폴드 모두 시스템이 채워질 때 매니폴드에서 냉각수를 배출하고 공기를 제거하기 위한 배출 밸브가 있어야 합니다.
넷째, 파이프를 수집기에 연결하려면 특정 경우마다 개별적으로 선택되는 피팅을 사용해야합니다.

다섯째, 특수 브래킷을 사용하여 컬렉터를 고정하고 필요한 중심 거리를 보장합니다.

여섯째, 보일러실에 별도의 라이저를 설치하지 않은 경우 바닥 난방, 펌프, 온도 조절 밸브 및 바이패스를 포함한 혼합 장치가 냉각수 준비를 담당해야 합니다. 이 노드의 설계에는 다양한 구현이 있으므로 이 문제는 별도의 문서에서 논의됩니다.

마지막으로 전체 수집기 혼합 장치는 틈새 또는 공개적으로 설치된 수집기 캐비닛에 위치해야 합니다.

수집기 혼합 장치는 가열된 바닥 루프까지의 주전원 길이가 대략 동일하고 주 파이프가 가까이 있는 곳에 위치합니다. 매니폴드 캐비닛은 종종 틈새에 숨겨져 있으며 탈의실과 보일러실뿐만 아니라 탈의실, 복도, 심지어 거실에도 배치할 수 있습니다.

비디오: 바닥 난방을 설치하기 전에 필요한 계산

스스로 온수 바닥 설치

계산을 하고 필요한 모든 구성 요소를 구입한 후 점차적으로 온수 바닥을 구현할 수 있습니다. 먼저, 매니폴드 캐비닛을 배치할 장소의 윤곽을 잡고, 필요한 경우 틈새를 비우고, 건물 구조를 통과하는 통로도 만들어야 합니다. 모든 슬로팅 및 드릴링 작업은 다음 단계 전에 완료되어야 합니다.

단열재 설치

이 단계 전에 이를 위해 건물을 준비해야 합니다. 불필요한 모든 것을 제거하고 모두 제거하십시오. 건설 폐기물, 바닥을 쓸고 진공청소기로 청소하세요. 방은 절대적으로 깨끗해야 합니다. 슬래브를 설치할 때 굽이 표면을 손상시킬 수 있으므로 밑창이 평평한 신발을 착용해야 합니다. 단열재 설치 시 일련의 작업을 나열합니다.

우선, 깨끗한 바닥의 레벨을 레이저나 워터젯을 이용해 벽에 표시합니다. 모든 기본 불규칙성은 긴 자와 레벨을 사용하여 측정됩니다.
요철이 10mm를 초과하면 깨끗하고 건조한 모래를 추가하여 완전히 수평을 맞출 수 있으며 이후에 수평을 맞춰야 합니다.

바닥난방을 지상이나 지상층 위에 하면 방수 필름최소 10cm의 인접한 스트립이 겹치고 벽과 겹치는 경우. 조인트는 테이프로 녹화됩니다. 150-200 미크론의 폴리에틸렌 필름이 방수재로 매우 적합합니다.
방의 먼 구석부터 EPS 보드를 놓는 과정이 시작됩니다. 표시된 표면이 위를 향하도록 벽 가까이에 배치됩니다.
EPS 보드는 측면의 홈을 사용하여 서로 단단히 맞아야 합니다. 각 슬래브를 놓을 때 바닥에 꼭 맞아야 하고 수평면에 있어야 하며 이를 확인합니다. 건물 수준. 필요한 경우 슬래브 아래에 모래를 추가하십시오.

배치 경로를 따라 돌출부, 기둥 및 기타 요소 형태의 장애물이 있는 경우 예비 표시 후 금속 눈금자를 따라 건설용 칼로 슬래브를 다듬습니다. 이 경우 EPS는 칼이 무뎌지지 않도록 합판이나 OSB 조각과 같이 단단하지 않은 바닥 위에 놓아야 합니다.
다음 행을 놓을 때 슬래브의 접합부가 일치하지 않고 서로 떨어져야 한다는 점을 고려해야 합니다. 벽돌 쌓기. 행의 마지막 남은 EPS 슬래브에서 길이의 1/3 이상이 남아 있는지 확인하려면 다음 행 배치를 시작해야 합니다.
EPS의 두 번째 레이어를 배치할 계획이라면 첫 번째 레이어와 상호 수직 방향으로 배치해야 합니다.
단열재를 놓은 후 긴 드릴과 해머가 포함된 해머 드릴을 사용하여 각 조인트(각 조인트와 각 EPS 보드의 중앙)에 디스크 다웰을 고정합니다. EPS 사이의 조인트는 건설 테이프로 밀봉됩니다.

단열재를 설치한 후 구멍이나 균열이 남아 있으면 EPS 커팅으로 메우고 날려버릴 수 있습니다. 폴리우레탄 폼그러나 이 작업은 나중에 파이프를 설치한 후에 수행할 수 있습니다.

이제 단열재 설치가 완료되었다고 할 수 있습니다. EPS 보드는 성인의 체중을 지탱할 수 있을 만큼 밀도가 높지만, 그 위로 이동할 때는 여전히 예방 조치가 필요합니다. 넓은 보드나 합판 또는 OSB 조각을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

온수 바닥 파이프 설치

가장 중요하고 어려운 순간이 왔습니다. 바닥 난방 파이프 설치입니다. 이 단계에서는 특히 세심하고 조심해야 하며 보조자 없이는 할 수 없습니다. 또한 파이프를 풀기 위한 특수 장치를 갖는 것이 좋습니다. 링이 있는 코일에서 파이프를 제거하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 왜냐하면 파이프에 매우 강한 응력이 가해져 설치가 복잡해지거나 불가능해지기 때문입니다. 주요 규칙은 코일을 비틀어서 고정 코일에서 제거해서는 안 된다는 것입니다. 원칙적으로 이 작업은 수동으로 수행할 수 있지만 장치를 사용하면 훨씬 쉽습니다.

EPS 슬래브 상단에 표시가 있으면 이는 정말 놀라운 일이며 파이프 배치가 크게 단순화됩니다. 그렇지 않은 경우 표시가 적용된 발포 폴리에틸렌으로 만든 얇은 호일 단열재를 구입해서는 안됩니다. 아무 소용이 없을 것입니다. 표시를 직접 적용할 수 있습니다. 이를 위해 필요한 윤곽 단계 거리에서 슬래브 상단에 마커를 사용하여 표시를 한 다음 선을 페인트 실로 표시합니다. 이렇게 하면 짧은 시간에 표시를 할 수 있습니다. 그런 다음 바닥 난방 윤곽선의 경로를 그릴 수 있습니다.

바닥 난방용 스크리드

매니폴드 캐비닛을 원하는 위치에 부착하고 그 안에 매니폴드를 장착합니다. 현재로서는 펌핑 및 혼합 그룹이 없으므로 나중에 필요할 것입니다. 수집기 입구, 출구 및 파이프 입구에서 각 파이프는 특수 주름으로 보호되어야 합니다. 그러나 유명한 제조업체의 주름은 엄청난 비용이 들기 때문에 적절한 직경의 단열재로 교체하는 것이 허용됩니다. 또한 방에서 방으로, 회로에서 회로로 전환하는 동안 파이프를 보호해야 합니다.

바닥 난방 파이프 설치는 집열기에서 가장 먼 곳부터 시작해야 하며, 모든 운송 파이프는 발포 폴리에틸렌으로 만든 단열재로 덮어야 합니다. 이렇게 하면 대상 지점까지 에너지를 최대한 보존하고 도중에 열이 "손실"되지 않습니다. . 다음으로, 파이프는 EPS 슬래브에서 "나오고" 이미 "알몸"이며 전체 가열 회로를 우회하고 뒤로 "다이브"하고 이미 단열재 상태에서 수집기로 이어집니다. 통과 파이프 자체는 EPS 슬래브 내부에 배치됩니다. 이를 위해 먼저 통과 경로를 칼로 절단합니다.

단열재가 두 층의 EPS 보드로 구성된 경우 첫 번째 층을 먼저 놓은 다음 바닥 난방용 관통 파이프를 포함한 모든 통신 장치를 놓은 다음 두 번째 층을 현장에서 조정하고 다듬습니다.

또한 바닥 난방이 있는 지역에는 라디에이터로 연결되는 파이프와 냉온수 공급 라인이 작동될 수 있습니다. 파이프가 여러 개인 경우 디스크 다웰 또는 천공된 금속 스트립과 다웰을 사용하여 묶음으로 고정할 수 있습니다. 어떤 경우에도 EPS 슬래브의 상단 표면 너머로 돌출되어서는 안 됩니다. 그래야 난방 바닥 윤곽이 장애물 없이 상단에 놓일 수 있습니다. 모든 구멍은 폴리우레탄 폼으로 채워져 있으며, 경화 후 단열 보드 표면에서 같은 높이로 절단됩니다.

바닥 난방이 될 방의 둘레를 따라 댐퍼 테이프가 벽에 접착되어 스크 리드의 열팽창을 보상하도록 설계되었습니다. 테이프에는 접착층이 있거나 없이 제공됩니다. 구매할 때 브랜드를 쫓고 몇 배 더 많은 비용을 지불 할 필요가 없습니다. 모든 면에서 가치가 있는 러시아산 댐퍼 테이프가 이제 생산되고 있습니다. 테이프가 전혀 없으면 문제가되지 않습니다. 1 ~ 2cm 두께의 폼 플라스틱으로 교체하고 액체 못이나 폴리 우레탄 폼으로 벽에 붙일 수 있습니다.

방과 다른 회로 사이에도 댐퍼 테이프를 설치해야 합니다. 이를 위해 T자형 프로파일의 특수 테이프가 생산됩니다. 그리고 이 경우에는 폴리우레탄 폼이나 접착제를 붙인 얇은 폼 플라스틱으로 교체할 수 있습니다.

파이프 설치는 다음과 같이 수행됩니다.

10-15m의 파이프가 코일에서 풀리고 단열재와 수집기 연결을 위한 해당 피팅이 끝에 놓입니다.
파이프는 매니폴드의 해당 배출구 공급 장치에 연결됩니다.
파이프는 이전에 표시된 경로를 따라 배치되고 30-40cm 이후에는 직선 부분에 작살 클램프로 고정되고 10-15cm 이후에는 파이프가 주름 없이 조심스럽게 구부러져야 합니다.

놓을 때 파이프를 즉시 고정하려고 시도해서는 안되며 먼저 경로를 따라 5-10m 정도 배치 한 다음 브래킷으로 고정해야합니다. 파이프는 장력 없이 단열재 위에 놓여야 하며 EPS에서 스테이플을 당기려는 힘이 없어야 합니다.
어떤 이유로 브래킷이 제자리에서 벗어난 경우 최소 5cm 거리의 다른 위치에 장착됩니다.
난방 바닥의 전체 회로를 우회한 후 리턴 파이프는 공급 파이프로 돌아가서 그 옆에 있는 수집기로 이어집니다. 필요한 경우 단열재를 씌웁니다.
수집기에 도착하면 파이프가 적절한 피팅으로 수집기에 연결됩니다.

벽과 종이에 있는 가열 바닥의 해당 루프 근처에 윤곽선의 길이를 기록해야 합니다. 이 데이터는 추가 균형을 맞추는 데 필요합니다.

모든 윤곽선은 동일한 방식으로 배치됩니다. 처음에는 어려울 것입니다. 그러나 하나의 "달팽이"를 깔고 나면 모든 것이 명확해지고 일은 갈 것이다괜찮아요. 이미 놓인 윤곽을 따라 이동할 때는 발이나 무릎 아래에 보드, 합판 또는 OSB를 놓아야 합니다.

파이프를 통해 신발을 신고 걷는 것은 권장되지 않습니다. 이러한 "경로"를 구성하는 것이 좋습니다

비디오 : 바닥 난방 파이프 배치

강화메쉬 설치

강화메쉬의 타당성을 둘러싸고 논란이 지속되고 있다. 어떤 사람들은 그것이 필요하다고 말하고 다른 사람들은 그 반대라고 말합니다. 강화 메쉬 없이 온열 바닥을 성공적으로 구현한 사례가 많이 있으며, 동시에 강화된 온열 바닥을 구현하지 못한 사례도 있습니다. 기사의 저자는 강화가 결코 불필요한 것이 아니라 올바르게 수행되는 경우에만 가능하다고 주장합니다.

인터넷에는 금속 메쉬를 단열재 위에 놓고 고정한 다음 플라스틱 끈을 사용하여 온열 바닥 파이프를 부착하는 예가 많이 있습니다. 편리해 보이지만 이것은 강화가 아니라 단순히 돈이 소비되는 스크 리드 아래에 전혀 쓸모없는 메쉬를 배치하는 것입니다. 보강은 메시가 스크리드 아래가 아닌 내부에 있는 경우입니다. 이것이 저자가 파이프 위에 메쉬를 배치할 것을 권장하는 이유입니다.

스크 리드를 강화하려면 셀 크기가 100 * 100mm이고 직경이 3mm 인 와이어로 만든 금속 메쉬가 적합합니다. 이 정도면 충분합니다. 보강재의 표면이 주름지고 설치 중에 파이프의 매끄러운 표면이 손상될 수 있으므로 보강재로 만든 메쉬를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 온열 바닥이 이미 상당히 견고한 기초 위에 설치되어 있다고 가정하기 때문에 스크 리드의 과도한 강도에 추가 비용을 지출해서는 안됩니다. 메쉬는 하나의 셀과 겹쳐서 놓여지고 뜨개질 와이어나 플라스틱 클램프로 묶입니다. 뾰족하게 튀어나온 끝부분을 물어뜯어 배관이 손상되지 않도록 해야 합니다. 또한 메쉬는 플라스틱 클램프를 사용하여 파이프의 여러 위치에 부착됩니다.

금속 메쉬 대신 플라스틱 메쉬를 사용할 수 있는데, 이는 스크리드를 완벽하게 강화하고 균열을 방지합니다. 롤 형태로 제공되므로 플라스틱 메쉬를 놓는 것이 더 편리합니다. 애플리케이션 플라스틱 메쉬실질적으로 파이프 손상을 제거하고 비용도 상당히 낮습니다.

메쉬를 깔고 나면 파이프를 보호하는 문제가 다시 발생합니다. 신발을 신고 움직일 때 금속 메쉬, 파이프와 파이프가 모두 쉽게 손상될 수 있으므로 보드, 합판 또는 OSB에서만 이동하는 것이 좋습니다. 그러나 스크리드를 부을 때 파이프가 손상되는 것을 방지할 수 있는 매우 현명한 솔루션이 여전히 있습니다.

준비 중 시멘트 모르타르- 스크리드 (M400 시멘트 1 부 및 모래 3 부)를 놓을 때와 동일하며 부설 과정에서 용액으로 "래퍼"가 만들어지며 메쉬 표면 위로 약간 튀어 나옵니다. 2cm이면 충분합니다. . 이러한 "실수"는 나중에 보드나 합판을 올려 놓고 완전히 안전하게 이동할 수 있는 빈도(30-50cm)로 만들어집니다. 이 접근 방식의 또 다른 장점은 메쉬를 고정할 수 있다는 것입니다. 메쉬 위를 걸을 때 메쉬가 구부러지는 경향이 있고 이로 인해 용접이 손상될 수 있기 때문입니다.

솔루션의 "밴드"는 메쉬를 고정하고 안전하게 이동할 수 있도록 도와줍니다.

윤곽 채우기. 수압 테스트

숨겨진 결함이 있는 경우 바닥을 부은 후보다 즉시 제거하는 것이 더 쉽기 때문에 이 작업은 스크리드를 붓기 전에 반드시 수행해야 합니다. 이를 위해 호스를 매니폴드의 배수관에 연결하고 난방 회로를 통해 많은 양의 물이 쏟아지기 때문에 하수구로 배출됩니다. 호스가 투명한 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 기포 방출을 쉽게 추적할 수 있습니다.

차단 볼 밸브가 장착되어야 하는 공급 매니폴드의 입력에 연결합니다. 수도물호스나 파이프를 통해. 품질이 수도물낮으면 시스템을 채울 가치가 있습니다. 기계적 필터. 압력 테스트 펌프는 바닥 난방 회로에 연결된 다른 출력에 연결됩니다. 이는 공급 매니폴드의 자유 배출구, 매니폴드의 복귀 배출구 및 기타 장소일 수 있습니다. 이는 모두 수집 장치의 특정 구현에 따라 다릅니다. 결국 공급 매니폴드의 볼 차단 밸브에 티를 나사로 고정하고 이를 사용하여 시스템을 채우고 압력 테스트를 수행할 수 있습니다. 테스트 후 티를 제거하고 매니폴드를 공급 라인에 연결할 수 있습니다.

시스템 채우기는 다음과 같이 수행됩니다.

컬렉터에서는 난방 바닥의 모든 윤곽이 하나만 제외하고 겹쳐집니다. 자동 통풍구가 열려 있어야 합니다.
물이 공급되고 배수 호스를 통해 물의 순도와 공기 출력이 모니터링됩니다. 생산 과정에서 파이프 내부 표면에 공정 그리스와 칩이 남아 있을 수 있으므로 흐르는 물로 씻어내야 합니다.
모든 공기가 빠져나가고 물이 완전히 깨끗해지면 전원을 끄세요. 배수 밸브, 이미 세척되고 채워진 윤곽이 겹쳐집니다.
이러한 모든 작업은 모든 회로에서 수행됩니다.
세척하고 공기를 제거하고 모든 회로를 채운 후 급수 밸브를 끄십시오.

충전 단계에서 누출이 감지되면 압력이 방출된 후 즉시 제거됩니다. 그 결과 깨끗한 냉각수로 채워지고 공기가 제거된 온수 바닥 시스템이 탄생하게 됩니다.

시스템을 테스트하려면 특수 도구, 즉 압력 테스트 펌프가 필요합니다. 이 도구를 임대하거나 해당 장치를 갖춘 숙련된 기술자를 초대할 수 있습니다. 압착 중 작업 순서를 설명하겠습니다.

컬렉터에 연결된 모든 바닥 난방 회로가 완전히 열려 있습니다.
압력 테스트 펌프의 용기에 깨끗한 물을 붓고 펌프 공급 탭을 엽니다.
펌프는 작동 압력의 두 배인 6기압으로 시스템에 압력을 형성합니다. 이는 펌프 압력 게이지와 매니폴드(압력 게이지가 있는 경우)에 의해 제어됩니다.
압력을 높인 후 원칙적으로 매니폴드에만 있어야 하는 모든 파이프와 연결부에 대한 육안 검사가 수행됩니다. 압력은 압력 게이지를 사용하여 모니터링됩니다.
30분 후 압력을 다시 6bar로 높이고 모든 파이프와 연결부를 다시 검사합니다. 그런 다음 30분 후에 이 단계를 반복합니다. 누출이 감지되면 압력을 해제한 후 즉시 수리됩니다.
누출이 감지되지 않으면 압력을 다시 6bar로 높이고 시스템을 하루 동안 방치합니다.
24시간 후에 시스템의 압력이 1.5bar 이하로 떨어지고 누출이 감지되지 않으면 바닥 난방 시스템이 올바르게 설치되고 밀봉된 것으로 간주할 수 있습니다.

시스템의 압력이 증가하면 모든 물리 법칙에 따라 파이프가 곧게 펴려고 시도하므로 "탐욕스러운"장소에서 일부 스테이플을 "발사"할 수 있습니다. 따라서 용액의 "방울"은 파이프를 제자리에 고정하는 데 큰 도움이 됩니다. 나중에 스크리드를 부으면 파이프가 단단히 고정되지만 압력 테스트 중에 파이프가 제대로 고정되지 않으면 불쾌한 놀라움이 나타날 수 있습니다.

비디오: 시스템에 냉각수 채우기

비디오: 바닥 난방 시스템의 압력 테스트

비콘 설치

가열된 바닥 스크리드는 작동 압력 하에서 파이프를 통해 부어져야 합니다. 그런 점을 고려하면 대부분의 경우 폐쇄 시스템난방 작업 압력 1-3bar 범위에 있어야 하며 평균값을 취하여 회로에 2bar의 압력을 남겨 둘 수 있습니다.

석고보드 가이드 프로파일 PN 28*27/UD 28*27을 비콘으로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 강성이 충분하고 상단 표면이 매끄러워 스크리드 수평을 맞출 때 매우 유용합니다.

비콘은 마감된 바닥 높이에서 마감 바닥 덮개의 두께를 뺀 높이에 설치해야 합니다. 이를 고정하기 위해 가이드 프로파일이 놓인 모르타르 패드를 사용하는 경우가 많으며 레벨에 따라 오목하게 들어가 있습니다. 그러나 이 접근 방식에는 비컨이 필요한 수준 아래로 떨어지면 비컨을 제거하고 새로운 용액을 추가한 후 다시 설정해야 한다는 단점이 있습니다.

가이드 프로파일로 만들어진 비콘이 아래에 견고한 지지대를 갖고 있고 적절한 길이의 콘크리트 다웰과 나사가 그 역할을 할 수 있는 경우 가장 좋습니다. 다웰 설치가 필요하지 않은 특수 콘크리트 나사-핀을 사용하는 것이 바람직하므로 드릴링 직경이 더 작아집니다. 다웰에 직경 10-12mm의 구멍을 뚫어야하는 경우 다웰에 6mm이면 충분합니다. 윗면나사 머리는 향후 스크리드 표면과 수평을 이루어야 합니다.

콘크리트 나사 - 다웰

비콘은 벽에서 30cm 이내의 거리에 위치해야 합니다. 용액이 가라앉는 경향이 있고 완성된 스크리드에 구멍이 생길 수 있으므로 비콘 사이에 큰 거리가 있어서는 안 됩니다. 최적은 1.5m이며, 비콘을 설치할 때 2m의 구성 규칙을 사용하여 다음을 수행하십시오.

벽에서 입구 왼쪽과 오른쪽으로 30cm 거리에 두 개의 선이 그려집니다. 이것이 외부 비콘의 위치가 됩니다.
이 두 선 사이의 거리는 150cm를 초과하지 않도록 동일한 부분으로 나누어집니다. 줄무늬 중 하나가 방 입구에 직접 떨어지는 것이 바람직합니다. 필요한 경우 입구의 스트립이 더 작아질 수 있습니다.
미래의 등대 위치에 대한 선이 바닥에 그려져 있습니다. 다웰의 위치는 40-50cm 단위로 표시됩니다.
다웰에 해당하는 드릴이 포함된 해머 드릴을 사용하여 구멍을 특정 깊이까지 뚫습니다.

다웰 헤드를 한 평면에 정렬하려면 레이저 레벨을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 무기고에 있다면 집 재주꾼없어도 상관없습니다. 이제 이 매우 유용한 도구를 빌릴 수 있습니다. 특히 하루 동안만 필요하기 때문입니다.

레이저 레벨— 비콘을 표시하고 설치할 때 없어서는 안 될 조력자

비콘의 위치는 벽에 표시되어 있습니다. 이렇게 하려면 이전에 벽에 그린 마감 바닥 레벨에서 마감 바닥재의 두께를 뺍니다. 레이저 레벨이 이 표시로 설정된 다음 다웰을 조이거나 풀어서 캡이 동일한 레벨로 정렬됩니다. 이 작업에 일반 건물 수준을 사용하면 시간이 훨씬 더 오래 걸리고 오류도 높아집니다.

다음으로 가이드 프로파일을 다웰 캡에 배치하고 건물 수준을 사용하여 올바른 설치를 확인합니다. 비컨을 제자리에 고정하려면 바닥 스크리드와 동일한 방법의 시멘트 모르타르를 사용하십시오(시멘트 1부 + 모래 3부).

비콘은 다웰 캡에서 제거한 다음 스크 리드 높이보다 약간 높은 준비된 용액으로 슬라이드를 만듭니다. 비콘은 이미 다웰 캡에 단단히 고정되어 있으므로 1m마다 수행하면 충분합니다. 다음으로 프로파일을 놓고 용액에 압착하고 상단의 초과분을 주걱으로 즉시 제거합니다. 마지막으로 레벨은 모든 비콘이 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

동시에 공간과 윤곽을 분리하는 모든 댐퍼 테이프가 올바르게 설치되었는지 확인하고 필요한 경우 솔루션을 사용하여 위치를 강화할 수 있습니다.

온수 바닥

비디오: 바닥 난방 스크리드용 비콘 설치

온열 바닥 스크리드 붓기

바닥 가열식 스크리드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 이유는 그것이 전달하는 기계적 부하 외에도 온도 변형도 경험하기 때문입니다. 그리고 일반적으로 시멘트-모래 모르타르는 여기서 작동하지 않습니다. 콘크리트 혼합물은 가소제와 섬유로 수정되어야 합니다.

가소제는 물-시멘트 비율을 줄이고 혼합물의 이동성을 높이며 건조시 강도를 높이도록 설계되었습니다. 바닥 난방 스크리드를 설치할 때 이동성은 매우 중요합니다. 솔루션이 파이프를 단단히 "잡아" 기포를 쉽게 배출해야 하기 때문입니다. 가소제를 사용하지 않고 유일한 방법혼합물의 이동성을 높이려면 물을 첨가하는 것입니다. 그러나 물의 일부만 시멘트와 반응하고 나머지는 오랫동안 증발하여 경화 및 경화 시간이 늘어나고 스크 리드의 강도가 감소합니다. 물-시멘트 비율은 스크리드가 경화되도록 하는 비율과 정확히 동일해야 합니다. 일반적으로 시멘트 1kg에는 0.45-0.55kg의 물이 필요합니다.

가소제는 액체 및 건조 형태로 제공됩니다. 제조업체가 권장하는 대로 정확하게 사용해야 하며 다른 방법으로는 사용할 수 없습니다. 액체 비누 형태의 모든 종류의 "대체물", 세탁 파우더, PVA 접착제는 허용되지 않습니다.

섬유는 분산 강화용으로 사용됩니다. 콘크리트 혼합물, 이는 균열 발생을 현저히 감소시키거나 사실상 제거하고, 강도 및 내마모성을 증가시키며, 굽힘 및 압축 강도를 증가시키는 것을 가능하게 합니다. 이는 섬유 미세섬유가 콘크리트 혼합물의 전체 부피에 분산되어 스크리드를 고정한다는 사실에 의해 달성됩니다.

섬유는 금속, 폴리프로필렌, 현무암일 수 있습니다. 온돌 바닥을 스크리드하려면 폴리프로필렌이나 현무암 섬유를 사용하는 것이 좋습니다. 제조업체의 권장 사항에 따라 추가되지만 완성된 용액 1m 3당 폴리프로필렌 섬유를 최소 500g 사용하는 것이 좋습니다. 혼합물을 얻으려면 최고의 속성, 1m 3 당 800g 이상을 추가하십시오.

세일중에서 만나보실 수 있어요 기성품 혼합물잘 알려져 있고 잘 알려지지 않은 제조업체의 온열 바닥 스크 리드를 붓는 데 사용됩니다. 이러한 혼합물에는 이미 가소제, 섬유 및 기타 구성 요소가 포함되어 있습니다. 의심할 여지 없는 사용 편의성과 높은 품질에도 불구하고 완성된 스크리드의 비용은 독립적으로 준비된 솔루션보다 훨씬 높습니다.

스크리드를 붓기 전에 모두 제거해야 합니다. 추가 품목필요한 경우 바닥에서 표면을 진공 청소기로 청소하십시오. 또한 용액을 혼합하고 운반하기 위한 모든 도구와 도구를 준비해야 합니다. 방에 온열 바닥 스크리드를 붓는 작업은 모두 한 번에 수행해야 하므로 두 명의 보조자를 두는 것이 좋습니다. 한 명은 솔루션을 준비하고, 두 번째는 이를 운반하고, 주요 사람은 스크리드를 놓고 수평을 맞춥니다. 방의 모든 창문을 닫아야 하며, 스크리드는 외풍과 직사광선에 노출되지 않도록 제한해야 합니다.

가열된 바닥을 스크리딩하기 위한 솔루션의 독립적인 준비는 기계화를 통해서만 수행되어야 합니다. 솔루션의 품질은 높아야 합니다. 콘크리트 믹서 또는 콘크리트 믹서를 보조 메커니즘으로 사용할 수 있습니다. 건설 믹서. 다양한 "진실한" 소식통이 뭐라고 말하든 드릴이나 해머 드릴용 부착물은 여기에서 작동하지 않습니다.

솔루션의 기본은 M400 이상의 등급의 포틀랜드 시멘트이며, 건조해야 하고 유통기한이 발행일로부터 6개월을 넘지 않아야 합니다. 모래도 건조하고, 씻고, 체로 쳐야 합니다. 강 모래맞지 않습니다. 모양이 너무 규칙적입니다. 스크리드의 경우 시멘트와 모래의 비율은 중량 기준으로 1:3이어야 하지만 실제로는 모래와 시멘트의 중량을 측정하는 사람이 거의 없으며 버킷이라는 보편적인 측정 방법이 사용됩니다. 건설용 모래의 밀도가 1.3-1.8 t/m 3이고 운송 중 시멘트의 밀도가 1.5-1.6 t/m 3이라는 점을 고려하면 버킷에 있는 시멘트와 모래를 측정하는 것을 두려워할 수 없습니다. 품질이 좋은 혼합물은 꽤 괜찮을 것입니다.

용액의 물은 시멘트 질량의 약 1/3이어야합니다. 즉, 시멘트 50kg 1 봉지에는 약 15 리터의 물이 필요합니다. 그러나 가소제를 사용하면 물-시멘트 비율이 감소하므로 물로 용액을 준비할 때 매우 주의해야 합니다. 너무 많이 채우는 것보다 약간 덜 채운 다음 추가하는 것이 좋습니다.

믹서와 콘크리트 믹서를 사용하여 솔루션을 준비하는 기술은 약간 다릅니다. 믹서를 사용하여 건조 시멘트, 모래, 푹신한 폴리프로필렌 또는 현무암 섬유를 저속으로 혼합한 다음 가소제가 용해된 물을 점차 첨가해야 합니다. 대다수가 차지하는 중력식 콘크리트 믹서에서는 건조 시멘트와 모래(건조 시멘트가 젖은 블레이드와 드럼에 달라붙음)를 혼합하기 어렵기 때문에 먼저 가소제가 함유된 물의 일부를 부어 넣은 다음 점차적으로 첫 번째 시멘트를 추가한 다음 모래를 추가하고 시멘트의 다른 부분과 나머지 물을 추가합니다. 섬유질은 점차적으로 첨가됩니다. 한 부분은 물이고 다른 부분은 모래입니다. 이 경우 섬유를 콘크리트 믹서의 드럼에 덩어리로 넣을 수는 없으며, 적재하기 전에 부분적으로 나누어 보풀이 발생해야 합니다.

콘크리트 믹서에서 용액을 준비하는 데 걸리는 시간은 일반적으로 3-4분이고, 믹서를 사용하면 5-7분 정도 더 걸립니다. 솔루션의 준비 여부는 균일한 색상과 일관성에 따라 결정됩니다. 손에 용액 덩어리를 쥐어 짜면 물이 나오지 않지만 동시에 용액은 플라스틱이어야합니다. 용액을 바닥에 더미로 놓으면 많이 퍼지지 않고 자체 무게에 비해 약간만 안정됩니다. 주걱으로 자르면 흐려지지 않고 모양이 유지되어야합니다.

스크리드 배치는 방의 먼 모서리에서 시작하여 비컨을 따라 스트립으로 수행됩니다. 하나의 스트립을 완성한 후에야 다음 스트립을 놓고 수평을 맞추며 프로세스는 방 입구에서 끝나야 합니다. 레벨링 과정에서 비컨을 따라 스크리드 표면의 수평을 완벽하게 맞추려고 즉시 시도할 필요가 없습니다. 가장 중요한 것은 스크리드에 딥이 없으며 규칙의 작은 처짐과 표시를 나중에 쉽게 수정할 수 있다는 것입니다.

1~2일 후(상황에 따라 다름) 외부 조건) 이미 스크리드 위를 걸을 수 있게 되면 표면을 청소해야 합니다. 먼저 스크리드에서 튀어나온 댐퍼 테이프를 공사용 칼로 자르고 스크리드에서 튀어나온 댐퍼 테이프를 제거한 다음 시공 규칙을 취하고 날카로운 끝을 비콘 평면에 밀어 넣습니다. 사용자로부터 멀어지는 방향에서는 짧지만 활발한 움직임으로 비컨이 완전히 노출될 때까지 스트리핑이 수행됩니다. 그런 다음 생성된 잔해물을 제거하고 스크리드를 스프레이 병으로 적시고 플라스틱 랩으로 덮습니다.

다음날 비콘을 조심스럽게 제거하고 다웰을 풀 수 있으며 결과 홈을 용액으로 문지르거나 타일 접착제. 스크리드를 적시고 다시 덮으십시오. 붓은 후 처음 10일 동안 매일 하는 것이 좋습니다.

따뜻한 바닥의 윤곽 균형을 유지합니다. 시운전

스크리드가 완전히 성숙된 후(최소 28일), 난방 바닥의 윤곽 균형을 맞추기 시작할 수 있습니다. 매니폴드 유량계는 이 과정에서 많은 도움이 될 것입니다. 그렇기 때문에 밸런싱 밸브와 유량계가 포함된 매니폴드를 구입해야 합니다.

사실 난방 바닥의 루프는 길이가 다르므로 유압 저항도 다릅니다. 냉각수의 "사자 몫"은 항상 저항이 가장 적은 경로, 즉 가장 짧은 회로를 따르는 반면 다른 것들은 훨씬 적은 양을 얻음이 분명합니다. 이 경우 가장 긴 회로에서는 순환이 너무 느려 열 제거에 대한 이야기가 없습니다. 잘 설계된 바닥 난방 프로젝트는 항상 각 회로의 유량과 제어 밸브의 위치를 나타내지만, 바닥 난방을 직접 수행하는 경우 간단하지만 효과적인 방법이 가능합니다.

펌핑 및 혼합 장치가 아직 연결되지 않은 경우 설치 중입니다. 바닥 난방 수집기는 공급 및 회수 라인에 연결됩니다.
바닥 난방의 모든 회로가 완전히 열리고 매니폴드의 공급 및 복귀 볼 밸브가 입구에서 열립니다. 자동 공기 배출 밸브는 열려 있어야 합니다.
순환이 켜져 있습니다. 최대 온도는 혼합 장치의 헤드에 설정되어 있지만 보일러는 아직 켜지지 않고 냉각수가 실온에서 순환해야 합니다.
전체 난방 시스템의 압력은 작동 압력(1-3bar)에 도달합니다.
가장 긴 윤곽을 제외하고 온열 바닥의 모든 윤곽이 닫혀 있습니다. 이 회로의 유량계 위치를 기록하고 기록합니다.
두 번째로 긴 회로가 완전히 열립니다. 유량이 더 크면 유량이 가장 긴 유량과 같아질 때까지 밸런싱 밸브가 조여집니다.

다음으로 모든 회로는 길이가 내림차순으로 순차적으로 열리고 밸런싱 밸브에 의해 유량이 조절됩니다.
결과적으로 모든 회로의 유량은 동일해야 합니다. 그렇지 않은 경우 가장 긴 루프를 건드리지 않고 윤곽선 조정을 조정할 수 있습니다.

위의 모든 작업이 올바르게 수행되고 유량계에 회로의 순환이 발생하고 있음이 표시되면 가열된 냉각수로 가열된 바닥 테스트를 시작할 수 있습니다. 25°C부터 낮은 온도부터 시작한 다음 냉각수가 회로에 자체적으로 공급될 때까지 매일 온도를 5°C씩 점차 높여야 합니다. 작동 온도. 이 단계의 일련의 작업은 무엇입니까?

혼합 장치의 온도 조절 밸브 온도는 25°C로 설정되고 순환 펌프는 1단 속도로 켜지며 시스템은 하루 동안 이 모드로 작동됩니다. 동시에 유량계를 통한 순환이 제어되고 조정됩니다.
하루가 지나면 온도가 30°C까지 올라가고, 바닥난방 시스템은 다시 하루 동안 그대로 유지됩니다. 공급 및 회수의 흐름과 온도가 제어됩니다.
다음날 기온은 5°C 더 올라 35°C까지 올라갑니다. 이는 바닥 난방의 작동 모드에 훨씬 더 가깝기 때문에 공급 장치와 회수 장치 사이의 온도 차이를 조정하는 것이 이미 가치가 있습니다. 5~10°C 범위이면 정상이지만, 그 이상일 경우 순환 펌프의 속도를 한 단계 높여야 합니다.
바닥 난방 공급 매니폴드의 온도를 올릴 수 있는 최대 온도는 50°C이지만 그렇게 하지 않는 것이 좋지만 작동 모드(45°C 또는 40°C)에서 확인하십시오. 공급과 복귀 사이의 온도차도 동일한 방식으로 확인됩니다. 펌프는 최대 10°C의 온도 차이를 유지하기 위해 가능한 가장 낮은 속도로 작동해야 합니다.

바닥 난방 조정의 정확성은 이러한 난방 시스템이 매우 관성적이기 때문에 즉시 평가할 수 없습니다. 변화를 느끼기까지 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 온도 체제. 따라서 스스로 바닥 난방을 만든 사람은 인내심을 갖고 점차적으로 코팅을 고려하여 원하는 바닥 온도를 보장할 수 있는 모드로 시스템을 가져와야 합니다. 이렇게 하려면 밸런싱 밸브, 열 헤드(수집기에 장착된 경우) 및 순환 펌프 속도의 설정을 "다뤄"야 합니다. 가장 중요한 것은 직접 만든 온수 바닥 시스템이 작동한다는 것입니다.

당사 포털의 특별 기사에서 사진과 함께 지침을 검토하여 방법을 알아보세요.

결론

완고한 통계에 따르면 따뜻한 물 바닥 시스템은 명백한 편안함 외에도 상당한 에너지 절약 효과를 제공합니다. 동일한 통계에 따르면 이러한 난방을 독립적으로 성공적으로 구현한 사례가 매년 증가하고 있습니다. 모든 기술은 이미 개발되었으며 시장에는 모든 취향, 색상 및 예산에 맞는 구성 요소가 넘쳐납니다. 필요한 정보는 항상 오픈 소스에서 제공됩니다. 언제든지 전문가에게 조언을 구할 수 있습니다. 저자 팀은 이 기사가 초기 두려움을 없애고 독자들에게 자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 것이 가능하다는 것을 분명히 하기를 바랍니다.

비디오 : 자신의 손으로 온수 바닥을 계산하고 만드는 방법

바닥 난방 기술을 사용하여 난방된 객실에서는 기존 라디에이터 시스템보다 훨씬 더 편안한 느낌을 줍니다. 바닥이 가열되면 온도가 최적으로 분포됩니다. 발이 가장 따뜻하고 머리 수준이 더 시원합니다. 가열 방법에는 물과 전기의 두 가지 가열 방법이 있습니다. 물은 설치 비용이 더 비싸지만 운영 비용이 저렴하기 때문에 이것이 더 자주 사용되는 것입니다. 자신의 손으로 온수 바닥을 만들면 설치 비용을 약간 줄일 수 있습니다. 이 기술은 가장 단순하지는 않지만 백과사전적 지식이 필요하지 않습니다.

설계 및 작동 원리

바닥 난방의 물 가열을 위해 냉각수가 순환하는 파이프 시스템이 사용됩니다. 대부분의 경우 파이프는 스크 리드에 부어 지지만 목재 또는 폴리스티렌과 같은 건식 설치 시스템이 있습니다. 어쨌든 바닥재 아래에는 작은 단면의 파이프가 많이 놓여 있습니다.

어디에 장착할 수 있나요?

때문에 대량온수관은 주로 개인 주택에서 만들어집니다. 사실 초기 고층 건물의 난방 시스템은 이러한 난방 방법에 맞게 설계되지 않았습니다. 난방을 이용해 따뜻한 바닥을 만드는 것은 가능하지만, 시스템에 공급되는 전원 유형에 따라 자신의 집이 너무 추울 수도 있고, 위 또는 아래의 이웃이 추울 가능성이 높습니다. 때때로 라이저 전체가 차가워집니다. 수층의 수압 저항은 라디에이터 난방 시스템의 수압 저항보다 몇 배 더 높으며 냉각수의 이동을 차단할 수 있습니다. 이 때문에 바닥난방 설치는 관리회사의 허가를 받기가 매우 어렵다. (허가 없이 설치하는 것은 행정 위반이다.)

좋은 소식은 새 건물에서 두 가지 시스템을 만들기 시작했다는 것입니다. 라디에이터 가열, 두 번째는 온수 바닥용입니다. 이러한 주택에서는 허가가 필요하지 않습니다. 해당 시스템은 더 높은 유압 저항을 고려하여 개발되었습니다.

조직의 원칙

자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 데 필요한 것이 무엇인지 이해하려면 시스템이 무엇으로 구성되어 있는지, 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.

냉각수 온도 조정

발이 바닥에 편안하게 닿으려면 냉각수 온도가 40~45°C를 넘지 않아야 합니다. 그러면 바닥이 편안한 온도인 약 28°C까지 따뜻해집니다. 최대 난방 장비최소한 60-65°C의 온도를 생성할 수 없습니다. 응축 가스 보일러는 예외입니다. 저온에서 최대 효율을 보여줍니다. 출력에서 가열된 냉각수는 바닥 난방 파이프에 직접 공급될 수 있습니다.

다른 유형의 보일러를 사용하는 경우 혼합 장치가 필요합니다. 여기에는 회수 파이프라인의 냉각된 냉각수가 보일러의 온수에 추가됩니다. 난방 바닥을 보일러에 연결하는 다이어그램에서 이 연결의 구성을 볼 수 있습니다.

작동 원리는 다음과 같습니다. 가열된 냉각수는 보일러에서 나옵니다. 이는 온도 임계값을 초과할 때 반환 파이프라인에서 물의 혼합물을 여는 자동 온도 조절 밸브로 이동합니다. 사진에는 순환펌프 앞에 점퍼가 있습니다. 양방향 또는 삼방향 밸브가 설치되어 있습니다. 뚜껑을 열고 냉각된 냉각수를 섞으세요.

순환 펌프를 통과한 혼합 흐름은 온도 조절 밸브의 작동을 제어하는 온도 조절 장치로 들어갑니다. 설정된 온도에 도달하면 반환 공급이 중지되고 초과되면 다시 열립니다. 온수 바닥 냉각수의 온도를 조절하는 방법입니다.

윤곽 분포

다음으로 냉각수가 분배 콤으로 들어갑니다. 하나의 작은 방 (예 : 욕실)에 온수 바닥을 만들고 파이프 루프가 하나만 놓인 경우이 장치가 존재하지 않을 수 있습니다. 여러 루프가 있는 경우 어떻게든 루프 사이에 냉각수를 분배한 다음 어떻게든 이를 수집하여 반환 파이프라인으로 보내야 합니다. 이 작업은 분배 콤 또는 바닥 난방 매니폴드라고도 불리는 방식으로 수행됩니다. 기본적으로 이는 모든 바닥 난방 회로의 입력 및 출력이 연결되는 공급 및 반환의 두 파이프입니다. 이것이 가장 간단한 옵션입니다.

바닥 난방이 여러 방에 설치되어 있는 경우 온도 조절 기능이 있는 수집기를 설치하는 것이 좋습니다. 첫째, 방마다 요구되는 온도가 다릅니다. 일부는 침실에서 +18°C를 선호하고 다른 일부는 +25°C가 필요합니다. 둘째, 대부분의 경우 회로의 길이가 다르며 전달되는 열의 양도 다릅니다. 셋째, "내부"방이 있습니다. 하나의 벽은 거리를 향하고 있고 모퉁이에는 2개 또는 3개의 외부 벽이 있습니다. 당연히 열의 양은 달라야합니다. 이는 온도 조절 장치가 있는 빗으로 보장됩니다. 장비는 저렴하지 않고 회로도 더 복잡하지만 이 설치를 통해 실내 온도를 원하는 수준으로 유지할 수 있습니다.

다양한 온도 조절 장치가 있습니다. 일부는 실내 온도를 제어하고 다른 일부는 바닥 온도를 제어합니다. 유형을 직접 선택하세요. 이에 관계없이 피드 콤에 장착된 서보모터를 제어합니다. 서보모터는 명령에 따라 흐름 영역을 늘리거나 줄여 냉각수 흐름의 강도를 조절합니다.

이론적으로(그리고 실제로 발생하는 경우) 모든 회로에 대한 공급이 차단되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 순환이 중단되고 보일러가 끓어 고장날 수 있습니다. 이런 일이 발생하지 않도록하려면 냉각수의 일부가 통과하는 우회 경로를 만드십시오. 이러한 시스템 설계로 보일러는 안전합니다.

비디오에서 시스템 옵션 중 하나를 볼 수 있습니다.

따뜻한 물 바닥 놓기

시스템의 주요 구성 요소 중 하나는 파이프와 고정 시스템입니다. 두 가지 기술이 있습니다:

두 시스템 모두 불완전하지만 스크리드에 파이프를 놓는 것이 더 저렴합니다. 단점도 많지만 가격이 저렴해서 더 인기가 많습니다.

어떤 시스템을 선택할 것인가

비용 측면에서 건식 시스템은 더 비쌉니다. 구성 요소(기성품, 공장에서 만든 제품을 사용하는 경우)는 더 비쌉니다. 그러나 무게는 훨씬 가볍고 더 빨리 작동됩니다. 이를 사용해야 하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다.

첫째, 스크리드의 무게가 무겁습니다. 주택의 모든 기초와 바닥이 콘크리트 스크리드의 온수 바닥으로 인해 발생하는 하중을 견딜 수 있는 것은 아닙니다. 파이프 표면 위에는 최소 3cm의 콘크리트 층이 있어야 하며, 파이프의 외경도 약 3cm인 것을 고려하면 스크리드의 전체 두께는 6cm입니다. 그 이상입니다. 그리고 그 위에 접착제 층에 또 다른 타일이 있는 경우가 많습니다. 기초가 예비로 설계되면 좋지만 그렇지 않으면 문제가 시작됩니다. 천장이나 기초가 하중을 견디지 못할 것으로 의심되는 경우 목재 또는 폴리스티렌 시스템을 만드는 것이 좋습니다.

둘째: 규준대 시스템의 낮은 유지관리성. 바닥 난방 회로를 설치할 때 조인트 없이 단단한 파이프 코일만 놓는 것이 좋지만 주기적으로 파이프가 손상됩니다. 수리 중에 드릴에 맞았거나 결함으로 인해 터졌습니다. 손상 위치는 젖은 부분에 따라 결정될 수 있지만 수리가 어렵습니다. 스크리드를 깨뜨려야 합니다. 이 경우 인접한 루프가 손상되어 손상 면적이 더 커질 수 있습니다. 조심스럽게 작업했다고 하더라도 솔기를 두 개 만들어야 하는데, 이는 추가 손상이 발생할 가능성이 있는 부분입니다.

셋째: 콘크리트의 강도가 100%에 도달한 후에만 스크리드에 바닥 난방을 시운전할 수 있습니다. 최소 28일이 소요됩니다. 해당 날짜 이전에는 바닥 난방을 켤 수 없습니다.

넷째 : 나무 바닥이 있습니다. 그 자체가 힘들다 나무 바닥- 최선의 아이디어는 아니며 온도가 상승한 스크 리드도 있습니다. 나무는 빠르게 무너지고 전체 시스템이 무너질 것입니다.

그 이유는 심각합니다. 따라서 어떤 경우에는 건식 기술을 사용하는 것이 더 좋습니다. 더욱이, 나무로 된 온수 바닥을 손으로 만드는 것은 그리 비싸지 않습니다. 가장 비싼 부품은 금속판이지만 얇은 판금이나 알루미늄으로도 만들 수 있습니다. 구부릴 수 있고 파이프 홈을 형성하는 것이 중요합니다.

스크리드가 없는 폴리스티렌 바닥 난방 시스템의 변형이 비디오에서 시연됩니다.

온수 바닥용 재료

대부분의 경우 스크 리드에 온수 바닥을 만듭니다. 구조와 필요한 재료에 대해 이야기하겠습니다. 따뜻한 물 바닥의 다이어그램은 아래 사진에 나와 있습니다.

모든 작업은 바닥의 수평을 맞추는 것부터 시작됩니다. 단열재가 없으면 난방 비용이 너무 높으며 단열재만 놓을 수 있습니다. 바닥. 그러므로 가장 먼저 해야 할 일은 기초를 준비하는 것입니다. 거친 스크리드. 다음으로 작업 순서와 프로세스에 사용되는 재료를 단계별로 설명하겠습니다.

방의 둘레를 따라 펼쳐서 댐퍼 테이프. 이것은 두께가 1cm 이하인 단열재 스트립으로 벽 가열로 인한 열 손실을 방지합니다. 두 번째 임무는 재료가 가열될 때 발생하는 열팽창을 보상하는 것입니다. 테이프는 특별할 수도 있고 스트립(두께 1cm 이하)으로 자른 얇은 폼 플라스틱이나 같은 두께의 기타 단열재를 놓을 수도 있습니다.
단열재 층이 거친 스크 리드 위에 놓여 있습니다. 바닥 난방의 경우 폴리스티렌 폼이 가장 좋습니다. 압출이 가장 좋습니다. 밀도는 35kg/m2 이상이어야 합니다. 스크리드의 무게와 작동 하중을 견딜 수 있을 만큼 밀도가 높으며 특성이 우수하고 수명이 깁니다. 단점은 가격이 비싸다는 것입니다. 기타 저렴한 재료(폼, 미네랄 울, 팽창된 점토)에는 많은 단점이 있습니다. 가능하면 폴리스티렌 폼을 사용하십시오. 단열재의 두께는 지역, 기초 재료 및 단열재의 특성, 바닥 바닥 구성 방법 등 다양한 매개 변수에 따라 달라집니다. 그러므로 각 경우에 맞게 계산해야 한다.

다음으로 강화 메쉬는 종종 5cm 간격으로 배치되며 와이어 또는 플라스틱 클램프를 사용하여 파이프도 여기에 연결됩니다. 발포 폴리스티렌을 사용한 경우 보강 없이도 할 수 있습니다. 재료에 삽입되는 특수 플라스틱 브래킷으로 고정할 수 있습니다. 기타 단열재의 경우 보강 메쉬가 필요합니다.
비콘이 상단에 설치된 후 스크 리드가 부어집니다. 두께는 파이프 높이보다 3cm 미만입니다.
다음으로 완성된 바닥재를 깔아줍니다. 바닥 난방 시스템에 사용하기에 적합합니다.

이것은 자신의 손으로 온수 바닥을 만들 때 놓아야 할 주요 레이어입니다.

온돌 바닥 및 설치 계획용 파이프

시스템의 주요 요소는 파이프입니다. 대부분 가교 폴리에틸렌 또는 금속 플라스틱으로 만들어진 폴리머를 사용합니다. 그들은 잘 구부러지고 수명이 길다. 유일한 명백한 단점은 열전도율이 그다지 높지 않다는 것입니다. 최근 출시된 주름형 스테인레스 스틸 파이프에는 이러한 단점이 없습니다. 더 잘 구부리고 더 이상 비용이 들지 않지만 인기가 부족하여 아직 자주 사용되지 않습니다.

온돌 바닥용 파이프의 직경은 재료에 따라 다르지만 일반적으로 16-20mm입니다. 그들은 여러 가지 계획에 따라 쌓여 있습니다. 가장 일반적인 것은 나선형과 뱀입니다. 건물의 일부 특징을 고려한 몇 가지 수정 사항이 있습니다.

스네이크 설치가 가장 간단하지만 냉각수가 파이프를 통과하면서 점차 냉각되어 회로의 끝 부분에 도달하므로 처음보다 훨씬 차가워집니다. 따라서 냉각수가 들어가는 구역이 가장 따뜻합니다. 이 기능이 사용됩니다. 설치는 가장 추운 구역부터 외벽을 따라 또는 창 아래에서 시작됩니다.

이중 뱀과 나선형에는 이러한 단점이 거의 없지만 설치가 더 어렵습니다. 설치 중에 혼동되지 않도록 종이에 다이어그램을 그려야합니다.

길게 늘어 놓는 이야기

포틀랜드 시멘트를 기반으로 한 일반 시멘트-모래 모르타르를 사용하여 온수 바닥을 채울 수 있습니다. 포틀랜드 시멘트 등급은 M-400 이상, M-500 이상이어야 합니다. - M-350보다 낮지 않습니다.

그러나 일반적인 "습식" 스크리드는 설계 강도를 얻는 데 매우 오랜 시간이 걸립니다(최소 28일). 이번에는 바닥 난방을 켤 수 없습니다. 파이프가 부러질 수도 있는 균열이 나타납니다. 따라서 용액의 가소성을 높이고 물의 양과 "노화"시간을 크게 줄이는 첨가제와 함께 소위 반 건조 스크 리드가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 직접 추가하거나 적절한 특성을 지닌 건조 혼합물을 찾아볼 수 있습니다. 비용은 더 많이 들지만 번거로움은 덜합니다. 지침에 따라 필요한 양의 물을 추가하고 섞습니다.

자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 것은 가능하지만 상당한 시간과 비용이 소요됩니다.

집안의 바닥 난방은 유행할 뿐만 아니라 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 첫째, 매우 편리하고, 둘째, 시스템이 올바르게 구축되면 경제적이며, 셋째, 믿을 수 없을 만큼 편안합니다. 바닥 난방이 되는 방에 들어가자마자, 집에서 비슷한 일을 어떻게 할 수 있을지 생각하기 시작합니다. 개인 주택 소유자는 운이 좋습니다. 바닥 난방 시스템을 설치할 수 있습니다. 어느 것을 선택하기만 하면 됩니다.

바닥 난방이 가능한 개인 주택 난방

바닥 난방은 주요 난방 시스템일 수도 있고, 생활의 편안함을 향상시키는 역할을 할 수도 있습니다. 역할이 다릅니다. 어떻게 결정하나요? 그것은 모두 집이 위치한 기후대와 단열 상태에 따라 다릅니다.

바닥 난방이 있는 집을 난방하는 것은 바닥 온도 권장 사항(표면 온도가 30oC 이하이어야 함)에 따라 화력이 집의 열 손실을 보충하기에 충분할 경우에만 가능합니다.

열 손실 결정

열 손실을 확인하는 방법은 무엇입니까? 일반적으로 열 엔지니어링 계산을 주문해야 합니다. 전문조직. 이것은 다음을 고려한 다소 지루하고 복잡한 계산입니다.

벽의 재질과 두께,
기초, 지붕의 재료 및 두께,
각 단열재의 종류와 두께 구조적 요소주택,
창문과 문 면적, 단열 정도,
바닥의 재질과 두께,
기후 요인;
더 많은 것들.

그런데 설계 조직에서는 주택 계획과 함께 이 모든 데이터를 요구하므로 미리 준비할 수 있습니다.

이 모든 것을 스스로 계산하는 것은 시간이 많이 걸리고 전혀 쉽지 않습니다. 열 공학 계산은 업계에서 가장 복잡한 계산 중 하나입니다. 그러나 비록 큰 오류가 있기는 하지만 열 손실을 직접 추정해 볼 수는 있습니다. 면적별, 부피별 두 가지 방법이 있습니다. 보정 계수를 올바르게 적용하면 다소 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 부피 계산 방법이 더 정확한 것 같습니다. 기사에 설명되어 있습니다.

열 손실을 대략적으로 추정하려면 이 방법을 사용해 보십시오. 별도의 방그리고 집 전체.

우리는 바닥에서 나오는 열을 센다

필요한 열량을 결정하는 것이 전부는 아닙니다. 이제 바닥 난방이 얼마나 많은 열을 줄 수 있는지 알아내야 합니다. 실제로는 바닥 1미터에서 평균 60-80W/m2가 "제거"될 수 있다는 것이 입증되었습니다. 놀라지 마십시오. 이것만으로는 충분하지 않습니다. 결국 우리는 바닥 난방 면적 전체에 대해 이야기하고 있습니다. 방의 "사각형"수를 고려하면 이것은 이미 괜찮은 수준입니다.

하지만 실수하지 마세요! 우리는 전체 면적이 아니라 난방 면적을 말하는 것입니다. 사실은 바닥을 가열하는 데 의미가 없다는 것입니다. 예를 들어 이동하지 않을 큰 캐비닛 아래, 냉장고 또는 세탁기, 부엌 캐비닛 아래 바닥 가열 등을 가열하는 데 아무런 의미가 없습니다. 이것이 비합리적이라는 사실 외에도 일부 히터는 소위 "잠금"을 두려워합니다. 이는 일부 히터가 그 위에 놓일 때입니다. 과열로 인해 케이블이나 적외선 필름이 타버릴 수 있습니다.

냉각수가 담긴 파이프가 배치되고 가열되는 구역입니다. 에서 계산하려면 총면적방에서 바닥을 가열할 필요가 없는 물체의 면적을 빼면 필요한 수치를 얻을 수 있습니다.

이제 따뜻한 바닥이 각 방에 얼마나 많은 열을 줄 수 있는지 계산할 수 있습니다. 이렇게 하려면 발견된 가열 면적에 60W/m2 또는 80W/m2를 곱합니다. 구체적으로 어느 것입니까? 방에 타일이 있어야 한다면 80W/m2로 간주할 수 있으며, 다른 모든 코팅의 경우 그 수치는 일반적으로 60W/m2입니다.

바닥 난방을 주택의 주요 난방 시스템으로 사용할 수 있습니까?

바닥 난방만으로 개인 주택을 난방할 수 있는지 확인하려면 얻은 결과를 계산된 열 손실과 비교하십시오. 따뜻한 바닥이 방이 잃는 열보다 적지 않게 열을 제공할 수 있다면 그것이 주요 난방 시스템이 될 수 있습니다.

바닥의 열이 충분하지 않으면 결합 시스템이 만들어집니다. 라디에이터는 종종 바닥 난방과 결합됩니다. 하지만 대류식 환기 장치나 적외선 방출기를 사용할 수도 있으며 바닥뿐만 아니라 벽이나 천장도 따뜻하게 만들 수 있습니다. 거기에는 물 바닥을 설치할 수 없지만(마음만 먹으면 그렇게 할 수 있지만) 전기 바닥은 쉽게 설치할 수 있습니다. 바닥 난방을 또 다른 새로운 난방 시스템인 베이스보드와 결합할 수 있습니다. 일반적으로 특히 개인 주택의 경우 다양한 옵션이 있습니다.

계획할 때 결합 시스템일부 객실은 바닥 난방이 되어야만 난방이 가능합니다. 바닥 난방에서 열을 제거하면 손실을 보상하기에 충분합니다. 일반적으로 이러한 방에는 타일이 있고 물건이 많지 않거나 가구 크기가 작습니다(복도, 복도, 주방, 욕실 등). 다른 경우에는 라디에이터와 함께 바닥 난방을 설치할 수 있습니다.

바닥 난방으로 개인 주택을 난방하는 것이 얼마나 현실적입니까? 매우 현실적이고 실행 가능합니다. 귀하의 집이 잘 단열되어 있고 북쪽이 아닌 적어도 중간 구역에 위치한다면.

집에서 어떤 종류의 바닥 난방을 만들까요?

하지만 다양한 시스템을 사용하여 집 바닥을 난방할 수 있습니다. 어느 것이 더 낫습니까? 말하기는 어렵지만 집에 설치되는 경우가 더 많습니다. 아마도 우리에게 익숙한 라디에이터 시스템에 더 가깝기 때문일 수도 있고, 높은 전기 요금을 지불하고 싶지 않을 수도 있습니다.

온수 바닥 : 설치 유형, 장단점

가장 경제적으로 작동하는 것은 온수 바닥입니다. 그러나 시스템이 복잡하고 설치 비용이 많이 듭니다. 그러나 매달 난방비를 덜 지불하게 될 것입니다. 라디에이터를 사용할 때보 다 훨씬 적습니다. 약 20% 정도.

집의 물 바닥에는 무엇이 필요합니까? 많은 장비:

난방 케이블이 먼저 등장한 후 매트를 만들기 시작했습니다. 이 방법은 유럽(비슷한 기후를 가진 북부 국가에서도)에서 여전히 인기가 있습니다. 그래서 기술을 신뢰할 수 있습니다. 가격에 대해 이야기하면 전기 히터바닥의 경우 케이블이 가장 저렴합니다. 케이블 매트는 조금 더 비싸지만 설치가 더 쉽습니다.

최근 몇 년 동안 그들은 인기를 얻고 있습니다. 그리고 모두 적외선 범위에서 열을 방출하기 때문입니다. 스크 리드없이 "건식"방법을 사용하여 빠르고 간단하게 설치된다는 점은 가치가 있습니다. 바닥을 고르게 가열하므로 라미네이트 바닥이나 나무 바닥 아래에 설치하기에 적합합니다. 온돌 바닥용 줄무늬 필름이 시중에서 더 일반적이지만 연속 코팅되는 필름도 있습니다. 따라서 마루판이나 쪽모이 세공 마루 아래에 더 좋습니다. 더 고르게 가열되기 때문에 이는 목재에 중요합니다.

전기 바닥 난방의 종류 중 하나는 적외선 탄소 필름입니다.

타일이 있는 필름 바닥은 그다지 좋지 않습니다. 스크리드의 일반 탄소 필름이 파괴되고 매끄러운 표면이 타일 접착제와 잘 접착되지 않습니다. 따라서 아래의 건식 스크 리드에 설치됩니다. GVL 석판또는 마분지 및 타일이 이미 놓여 있습니다. 그러나 타일용으로 특별히 개발된 천공이 있는 특수 필름이 있습니다. 그러니 원한다면 그것들을 내려놓을 수 있습니다.

적외선 필름은 천장이나 벽에 잘 붙습니다. 이는 바닥으로부터의 열 전달이 난방에 충분하지 않은 경우에 해당됩니다. 벽의 일부(반드시 외부가 아닌 내부)를 가열하고 필요에 따라 이 가열을 켤 수 있습니다.

액체 전기 바닥

이것은 시장에 출시된 신제품입니다: . 이것은 전기로 가열되는 수층의 공생입니다. 지금까지 두 가지 시스템이 있으며 둘 다 다른 장치. 하나로 폴리에틸렌 파이프부동액을 채우고 7심 히팅 케이블을 내부에 삽입하고 파이프를 밀봉한 후 바닥 스크리드에 놓고 끝 부분을 전기 케이블온도 조절 장치에 이미 연결된 장착 상자에 설치됩니다. 이것은 본질적으로 물을 가열하는 것으로 밝혀졌지만 냉각수는 케이블을 통해 전기적으로 가열됩니다. 흥미로운 솔루션.

한국 캠페인 대우 에너텍의 따뜻한 바닥 XL 파이프(X-L 파이프) - 전기온수난방

두 번째 유형의 액체 전기 바닥- 모세관 시스템. 여기서는 원리가 조금 다릅니다. 얇은 튜브도 스크 리드에 놓여 있습니다. 이들은 제어 장치에 연결됩니다. 냉각수를 가열하고 압력을 생성하며 온도를 제어합니다. 이 방법은 한 방을 난방하는 데 탁월한 방법입니다. 복잡한 시스템에 울타리를 설치할 필요가 없고 바닥에 전기가 들어오지 않습니다.

결과

옵션이 너무 많아서 길을 잃기 쉽습니다. 그럼 요약해 보겠습니다. 작동 중 가장 저렴한 것은 물 바닥입니다. 스크 리드뿐만 아니라 바닥 시스템을 사용하여 모르타르 없이 설치할 수도 있습니다. 수층의 단점은 설치 단계에서 상당한 비용이 든다는 것입니다.

전기 바닥 난방은 일부 방에서만 바닥 난방에 더 자주 사용됩니다. 많은 에너지를 "끌어오고" 비용을 지불해야 합니다. 그러나 설치 단계에서는 투자가 덜 필요합니다.

추운 계절에 집안의 편안함과 아늑함은 방의 온도 조건에 따라 달라집니다. 난방이 잘 안되는 아파트와 차가운 바닥은 가족 구성원에게 감기의 위협이 됩니다. 생활 공간의 온도를 안정적으로 유지하는 방법 중 하나는 바닥 난방입니다. 항상 그런 것은 아니며 모든 사람이 전문가에게 전화하여 설치를 요청할 만큼 충분한 돈을 갖고 있는 것은 아닙니다. 자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 오늘 우리는 그것에 대해 알려 드리겠습니다.

온수바닥이란?

온수 바닥 전체 시스템현대식 난방, 라디에이터 교체.

물 바닥 난방 방식

가장 간단한 설치 레이아웃은 다음과 같습니다. 뱀.

파이프는 루프 형태로 수집기에서 라우팅되어 방의 전체 영역을 덮습니다. 각 루프는 한 벽에서 다른 벽으로 이동하여 이전 벽을 대체합니다. 이 방법을 사용하면 방의 일부만 완전히 예열할 수 있습니다. 뜨거운 물그쪽에서만 옵니다. 전체 난방 시스템을 통과하면서 열이 손실됩니다. 냉각된 파이프라인은 냉각수에서 멀리 떨어진 실내 부분을 충분히 예열하지 못합니다.

개인 주택에 뱀이 있는 온수 바닥을 디자인하는 것은 노동 집약적인 과정입니다. 온도 변화 이중 뱀감소했지만 설치에는 여전히 노동 집약적입니다.

가장 알려진 방식으로파이프를 놓는 것은 나선형으로 간주되고 그렇지 않으면 달팽이로 간주됩니다. 집안의 모든 방을 고르게 가열합니다.

나선점차 중앙에 접근하는 가장자리부터 시작하여 중앙에서 중앙까지 방의 전체 둘레를 덮습니다. 반대편. 10mm 피치는 열 구덩이를 방지합니다. 이 방법을 사용한 설치는 매우 쉽고 보조자 없이 한 사람이 할 수 있습니다.

달팽이파이프의 휘어짐이 적어 편리합니다. 나선형은 방의 어느 부분에서나 만들 수 있습니다. 어려운 곳. 외벽, 베란다 입구 등 방의 차가운 공간을 단열할 수 있습니다. 이 방식의 장점은 파이프 사이에 피치를 설정할 수 있다는 것입니다.

존재한다 결합된 방법파이프 부설 - 뱀과 나선의 조합. 예를 들어 특별한 열이 필요하지 않은 입구에 뱀을 설치할 수 있으며, 열적 편안함을 만들기 위해 달팽이를 방 중앙에 설치할 수 있습니다.

온수 바닥 설치 단계

1단계 - 설치 기술 단위매니폴드 캐비닛에 들어갑니다.

2단계 – 바닥 준비.

바닥면은 요철 없이 수평이어야 합니다. 레벨 초과는 5mm까지만 허용됩니다. 표면이 고르지 않으면 추가로 콘크리트 스크리드. 강력한 진공 청소기로 바닥의 잔해물을 제거한 다음 균열과 틈을 시멘트로 밀봉합니다.

3단계 – 댐퍼 테이프를 놓는다.

가열판을 벽에서 분리하고, 열 손실을 방지하고, 온도 변형을 보상하기 위해 필요합니다. 테이프 두께 5-8mm, 높이 15mm. 테이프는 스크 리드 및 마감 코팅 후에 테이프가 테이프 위로 튀어 나오도록 주변에 놓아야합니다. 완료 시 건설 작업마무리 설치 표면 위로 튀어 나온 테이프 가장자리가 잘립니다.

4단계 – 회로에서 열 손실을 방지하는 단열층을 배치합니다.

방수재로는 발포폴리스티렌이나 페노플렉스 등이 사용됩니다. 또한 파이프를 놓기 위한 기초 역할도 합니다. 발포 폴리스티렌 매트를 서로 겹쳐서 홈에 삽입합니다. 코팅이 아래에서 습기에 노출되면 이러한 슬래브 아래에 수증기 장벽이 놓입니다. 단열재는 일반 폴리에틸렌 필름일 수도 있습니다. 멀티포일을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 강화 메쉬를 단열재 위에 놓고 플라스틱 클램프, 강철 와이어, 스테이플러 및 클램프를 사용하여 윤곽을 부착해야 합니다. 파이프의 체결력이 뛰어남 메쉬 강화 PVC 스트립입니다.

5단계 – 개인 주택의 자체 온수 바닥에는 파이프 설치도 포함됩니다.

파이프는 뱀이나 달팽이 모양으로 놓여 있습니다. 그들 사이의 세그먼트(단계)는 다음에 따라 배치됩니다. 프로젝트 문서. 에서 올바른 설치난방 효율은 달라집니다. 등고선은 60-90m를 넘지 않아야 합니다. 방이 크면 윤곽선을 몇 개 더 배치해야 합니다. 단일 조각에서 동일한 길이를 갖는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 씰이 파손될 수 있습니다.

파이프의 끝을 잘라서 수집기에 부착합니다. 렌치로 유로콘 피팅을 조입니다.

6단계 – 난방 시스템에 누출이 있는지 확인하십시오.

이렇게하려면 압력을 가한 물로 시스템을 채워야합니다. 압력은 평소보다 몇 배 높아야하지만 0.6 MPa 이상이어야합니다. 이 압력은 30분 동안 유지되어야 합니다. 수행원 수압 테스트벌써 2시간이 지났고 압력은 1MPa까지 올라갔습니다.

7단계 – 압력 테스트가 성공적이면 콘크리트 스크리드를 타설해야 합니다. 약 28일 정도 지나면 굳는다.

온수 바닥용 스크리드

스크리드는 가소제가 첨가된 시멘트-모래 모르타르입니다.

수정자는 액체이거나 건조할 수 있습니다.

건조 가소제는 물과 1:2로 희석됩니다. 개질제는 과잉 액체를 제거하여 용액을 플라스틱 및 균질하게 만드는 데 도움이 됩니다.

온수장의 스크리드는 외부 영향으로부터 파이프를 보호하고 파이프의 감압을 방지합니다. 열 전달이 좋습니다. 파이프에서 열을 받아 실내 공기로 전달합니다.

코팅의 종류

온수 바닥은 주로 타일과 도자기 석기에 사용됩니다.

이 바닥재는 빠르게 가열되며 방출하지 않습니다. 유해물질. 내구성이 뛰어나고 변형되지 않으며 오래 지속됩니다. 넓은 디자인 솔루션귀하의 취향에 맞게 타일을 아름다운 바닥재로 만들어 드립니다.

라미네이트, PVC 타일, 리놀륨, 카펫과 같은 다른 재료를 사용할 수도 있습니다.

이러한 재료의 특성을 고려하고 이를 난방 시스템의 바닥재로 사용하는 방법에 대한 전문가의 조언을 듣기만 하면 됩니다.

나무는 온도가 높아지면 수축합니다. 따라서 회로를 27도 이상으로 예열할 필요가 없습니다.

단열 및 방음 리놀륨은 열이 통과하는 것을 허용하지 않습니다. 리놀륨이 얇을수록 열전도율이 높아집니다. 또한 맨발로 느껴지는 작은 입자가 들어갈 수 있다는 점을 고려해야합니다. 따라서 전문가가 설치하는 것이 좋습니다. 리놀륨 코팅을 직접 할 경우에는 조심스럽게 작업하십시오. 마감재똑바로 누워.