워크샵, 기술. 바이킹 시대의 둥근 방패 투구 만들기와 사회적 지위

방패
고틀란드의 묘비에는 작은 둥근 방패를 들고 있는 전사들의 모습이 나와 있습니다. 그림의 비율로 판단하면 이러한 방패의 직경은 60cm 이하입니다. 이 가정을 뒷받침하는 고고학적 증거는 없지만 유사한 품목도 수요가 있었을 가능성이 있습니다. 고틀란드 묘비 장식을 조각한 조각가가 1미터 길이의 방패를 보여주고자 한다면, 그것은 전사의 모습의 넓은 부분을 덮어야 할 것이다. 작가가 인물을 더 자세히 묘사하기 위해 비율의 정확성을 희생했을 가능성이 있습니다. 비율 무시의 다른 예는 다음과 같은 경우에 매우 일반적입니다. 예술적 창의성그 시대부터 고틀란드 묘비에도 존재합니다.
정면도직경이 약 1미터인 Gokstad의 64개 방패(약 900개) 중 하나입니다. 곡선이 선명하게 보입니다 쇠장식, 뒤에서 방패를 강화했습니다. Gokstad 함선의 방패는 원래 검은색으로 칠해져 있었고 노란색가장자리 주변에 가죽을 장식했습니다 (노르웨이 오슬로 대학교 문화사 박물관).
많은 방패에는 금속 테두리가 있는 것으로 추정됩니다. 방패의 유기 성분은 일반적으로 썩어 죽고, 발굴 후에도 살아남은 경우 땅에서 꺼내려고 할 때 부서져 먼지가 됩니다.
바이킹 시대의 첫 세기에 방패는 항상 둥근 모양이었던 것 같습니다. Useberg의 격자에 있는 호기심 많은 타원형 방패는 고고학에서 유사점이 없습니다. 11세기에 스칸디나비아에서 점점 더 많이 나타나기 시작한 눈물 모양의 방패를 "홀핀-스크욜드"라고 불렀습니다. 바이킹 시대 말기에 그러한 방패가 얼마나 널리 퍼졌는지 확실하게 확립하기는 어렵지만, 앵글로-스칸디나비아 하우스 칼은 분명히 헤이스팅스 전투 당시 거의 완전히 무장했습니다. 이런 높은 연봉을 받는 전문 전사들은 아마도 대륙에서 나오는 새로운 제품을 빠르게 채택했을 것입니다.
최신 아이슬란드 무용담에서는 종종 바이킹 전사의 방패에 있는 문장 표시와 같은 내용을 언급하지만 그러한 증거는 가치가 제한적입니다. 그러한 묘사는 무용담이 쓰여졌던 시대의 기존 중세 관습을 반영한 것으로 믿어집니다. 따라서 그들 중 한 명은 두 명의 전사가 방패를 들고 있었는데 그 중 한 명은 용의 형상이 있었고 다른 한 명은 사자의 형상이 있었다고 합니다. 시대착오적일 수 있지만 고려해야 할 사항 큰 수 Bayeux 자수의 방패에있는 동물 이미지는 그러한 전통이 분명히 100 년 전에 이미 존재했다고 가정 할 권리를 제공합니다.
"바이킹"섹션에 명시된 바와 같이 북아메리카", 방패 상징적 의미그린란드인들이 Vinland 탐험 중에 사용했는데, 빨간색 방패는 전투 의지를 나타내고 흰색 방패는 평화로운 의도를 나타냈습니다. 1015년 성자 올라프 2세의 동료들은 금도금, 빨간색, 파란색 십자가가 새겨진 흰색 방패를 들고 다녔습니다. 이 디자인은 그들의 지도자가 무자비하게 주입한 공격적인 기독교의 결과였을 뿐만 아니라 전투에서 이교도들과 자신들을 구별하기 위한 수단이기도 했습니다.
"바이킹. 선원, 해적 및 전사"라는 책에서 발췌했습니다.
저자: Chartrand, Duram, Harrison, Heath

바이킹 시대의 방패.

크고 둥근 바이킹 방패는 특별한 전통에 따라 제작된 것으로 보입니다. 완전한 표본의 가장 유명한 예(노르웨이 Gokstad의 배 측면에 있는 표본(그림 1))는 서기 905년으로 거슬러 올라갑니다. 이자형. (본데와 크리스텐슨 1993). 이는 Thorsberg의 방패와 유사합니다(Raddatz 1987).

디자인 및 치수.

당시 방패의 일반적인 크기는 직경이 80-90cm였습니다 (표 1 참조). 비교를 위해 이교도 앵글로색슨 매장지에서 발견된 방패(23개 사본)의 크기는 42~92cm입니다. Thorsberg에서 – 7개 사본, 로마 철기 시대 – 직경 65~104cm; 스웨덴 Välsgarde – 표본 3개, Vendelian 시대 – 직경 84~110cm). 쉴드 필드는 평평했습니다. 그것은 한 겹의 판자(보드)를 서로 두드려서(고정하여) 만들어 만들어졌습니다. 곡스타드(Gokstad) 방패는 7~8개의 소나무 판자(부드러운 나무)로 만들어집니다. 침엽수 종, 대부분의 경우에 사용된 것으로 보이지만 항상 그런 것은 아닙니다) 폭이 다양하며 더 적고 더 넓은 칸막이 옵션이 더 실용적인 것으로 보입니다. 예를 들어, Välsgarde의 Wendel 시대 방패의 중앙 판자는 폭이 52cm였습니다. 판자의 두께는 일반적으로 6-10mm였습니다(표 2). 가장자리로 갈수록 감소했습니다 (그림 1, 표 2). 다층 구조의 존재에 대한 가설의 확인은 아직 발견되지 않았습니다(Härke 1981).

그림 1 – 서기 905년 노르웨이 베스트폴(Vestfold) Gokstad 매장지의 방패. 직경 94cm(Nicolaysen 1882).
에이. 전면 모습. Umbon 유형 - Rygh 564.
비. 뒷면; 테두리(덮개)를 부착하기 위한 구멍과 손잡이 역할을 하는 하나의 나무 스트립을 볼 수 있습니다. 사진에 보이는 나머지 구조 보강 요소는 현대적인 추가 요소입니다.
와 함께. 단면 측면도; 가장자리쪽으로 얇아지는 것이 보입니다.

판자는 가능할 때마다 서로 접착되었습니다. 또한 엄보, 핸들, 림(에지 트림)(아래 참조)은 물론 가죽 커버까지 추가적인 강도를 제공했습니다. 일부 Birka 방패에는 얇은 가죽으로 된 얼굴 덮개가 있었고 일부 초기 영국 방패는 양면이 가죽으로 덮여 있었습니다(Arwidsson 1986; Dickinson 및 Härke 1992). 그러나 Gostad 쉴드 스트랩은 도색되어 있어 가죽으로 덮이지 않았음을 암시합니다(Lowe 1990). 그들의 모양과 건축의 취약성은 그들이 만들어진 매장에서만 사용을 제안했다고 가정할 수도 있습니다. 이것은 전투용 방패가 아닐 가능성이 높습니다. Gokstad의 방패가 라트비아 Tirskom의 이탄 습지(Tirsky 이탄 습지)에서 발견된 방패와 구조적으로 유사하다는 점은 흥미롭습니다(그림 1.1).

그림 1.1 – 방패 1, 라트비아 Tirskom에서 발견. 왼쪽이 발견된 것, 오른쪽이 재건축된 것입니다.

쉴드 1. 9세기에 제작된 이 방패는 6개의 가문비나무 또는 전나무 판자로 조립되었습니다(Yrtan 1961). 방패의 직경은 85.5cm, 칸막이의 두께는 0.6cm입니다. 방패의 양쪽은 가죽으로 덮여 있고 타격을 완화하기 위해 압축 풀이 늘어서 있습니다. 모서리 부분에는 가죽이 고정되어 있습니다(못으로 못을 박거나(?) 꿰매거나(?)).

흥미롭게도 티리안 토탄 습지의 방패 움보는 나무로 만들어졌지만 모양과 크기는 현지 철제 사례와 동일합니다(또 다른 나무 움보는 독일 북부 그로스라덴의 슬라브 정착지에서 발견되었습니다). umbon의 크기는 13.1 x 10.5cm이고 중앙에 11.5cm 너비의 구멍이 있습니다. 14개의 리벳(남아있지 않음)으로 고정되어 있습니다. 가죽과 엄보 표면에 타격 흔적이 남아 있어 전투에 사용된 방패임을 알 수 있다.

쉴드 2. Tirskom에서 발견된 두 번째 방패에서는 중간 막대만 발견되었거나 오히려 일부만 발견되었습니다. 그것은 어떤 종류의 것에서 만들어졌습니다. 침엽수크기는 68 x 11.8 x 1.4cm입니다. 사각형 암 구멍은 (아마도) 필드 중앙에 위치하여 73cm의 쉴드 너비를 나타냅니다. 흥미롭게도 필드는 구부러져 있으며 아마도 볼록한 쉴드였을 것입니다.

움본.

방패 중앙에 완성되었습니다 둥근 구멍(적어도 이것이 Gokstad의 방패에 있었던 방식입니다. 타원형, 8자 및 D자 모양은 Vendelian 및 이전 시대의 재료로 알려져 있습니다. Tirskom의 두 번째 방패에는 사각형 구멍이 있었습니다.) 그것 (구멍)은 직경이 약 15cm (들판 포함) 인 반구형 철 엄보로 막혔습니다. 엄보는 손잡이를 덮었습니다. 돔의 철은 상당히 두꺼웠지만(3~5mm), 엄본의 가장자리는 더 얇았습니다( SK에서 온 메모 : 고대 러시아 엄본 12개 정도를 측정해서 1.5mm 정도의 두께를 주었으니 3~5mm는 확실히 너무 과한 것 같습니다).

umbo에는 두 가지 주요 형태가 있습니다. 초기 스타일(변형)은 높은 돔과 명확한 "목"(목, 차단)을 가졌습니다(그림 2-a) 후기 스타일(변종)은 "목"이 없는 낮은 돔을 가졌습니다. (그림 2-b) 초기 스타일이 후기 스타일로 완전히 대체되지는 않았지만. 낮은 버전(그림 2-c)과 구형 원추형(그림 2-d)은 덜 일반적이며 때로는 상단에 돌출부가 있습니다.

쌀. 2 - 엄본을 보호합니다.

가장자리가 들쭉날쭉한 엄보의 유일한 예는 노르웨이의 Telemark에서 알려져 있습니다(그림 3-a). 스웨덴의 Birka와 프랑스의 Ile de Groix(그림 3). 마지막 매장지에는 특이하게 제작된 플랜지(그림 3-d,c,d,e)가 있는 몇 개의 독특한 엄보가 포함되어 있는데, 이는 아마도 서유럽에서 유래되었을 가능성이 있습니다(Mueller-Wille 1978).

일반적으로 umbo는 철 못(리벳)으로 부착되었으며, 그 끝(끝)은 구부러지거나 방패 뒷면에 리벳으로 고정되었습니다(그림 3-d, h). ( SK에서 온 메모 : 손톱으로 고정하는 것이 가장 일반적이며 리벳이 발견되지만 빈도는 낮습니다.). 비르카에서 발견된 표본에는 일반적으로 4개의 못이 들어 있으며 때로는 6개(Gokstad에서와 같이)도 포함되어 있습니다. 프랑스 Man and Groix의 Cronk Moar와 같이 5개의 리벳으로 체결하는 사례도 있습니다.

일부 움본의 필드는 각이 져 있었는데, 이는 아마도 방패의 볼록한 필드에 부착되었기 때문일 것입니다. Birka는 또한 umbos의 예를 산출하는데, 그 필드는 비철 금속 판으로 장식되었으며(그림 3-f, g), 리벳의 머리는 상감(?) 또는 주석 도금되었습니다(Arwidsson 1986). .

그림 3 - 실드 엄본.
a - 가장자리가 들쭉날쭉한 umbo, Telemark, 노르웨이
b-e - 프랑스 일드그로아(Ile de Groix). 손톱 끝은 구부러지기보다는 리벳이 박혀 있는 경우가 많습니다.
f – Birka, 주석 도금 아플리케가 표시됩니다.
g – Birka, 플랜지의 구리 테두리.
h – Birka, 측면에서 보면 리벳의 구부러진 부분이 눈에 띕니다.

핸들.

Gokstad만큼 유적이 많지 않은 대부분의 매장지로 판단하면 분명히 그것은 나무였습니다. 거기에서 얇은 스트립이 보드의 가장자리에서 가장자리까지 리벳으로 고정되어 핸들 역할을 합니다(중앙 구멍과 교차하는 위치)(그림 1 참조). 보다 아름답게 제작된 방패에는 구부러진 철판이 나무 코어 위에 겹쳐졌으며 일반적으로 새겨진 청동판이나 은상감으로 장식되었습니다(그림 4-a).

쌀. 4 – 실드 핸들, 10 c.
a – 독일 슐레스비히 홀슈타인의 헤데비(Hedeby) 매장지에서 나온 나무 코어가 있는 은으로 장식된 철 손잡이 조각 두 개.
b - 손잡이의 "주걱" 끝 부분, Gokstad.
c-d – 인간-동물 이미지 형태의 손잡이용 3각 청동 마운트, Hedeby 및 Birka 매장지.

손잡이는 길었고 종종 방패의 전체 직경을 가로지르며 끝으로 갈수록 얇아졌습니다. "주걱 모양" 패드를 핸들 끝 부분에 부착할 수 있으며 역시 리벳으로 고정되어 있습니다(그림 4-b). 또는 모든 것이 다양한 청동 고정 장치(판)로 고정되었습니다(그림 4-c, d). 때로는 엄보를 고정하는 리벳이 손잡이를 통과하기도 했습니다. 손잡이는 가죽으로 감쌀 수 있습니다.

가장자리 강화.

대부분의 발견은 모서리 보강재의 존재를 확인하지 않습니다. 이는 아마도 보강재가 없거나 상대적으로 빠르게 악화되는 재료로 만들어졌기 때문에 오늘날까지 살아남지 못했음을 나타냅니다. 3.5cm 간격으로 가장자리에서 약 2cm 떨어진 Gokstad 쉴드에 작은 구멍을 뚫었습니다 (그림 1-a, b). 아마도 림을 부착하기 위해 다른 모든 흔적은 살아남지 못했습니다. 가죽 조각이 가장자리를 따라 흐르고 스티치로 고정되거나 얇은 못으로 못 박혀 있다고 가정할 수 있습니다.

쌀. 5 – 실드 테두리의 금속 클램프.
a – 스웨덴 비르카(Birka)에 매장됨. A타입은 단순한 U자형 브라켓입니다.
b – 스웨덴 비르카(Birka)에 매장됨. B형 – 가죽 스트립을 부착하기 위한 연장 장치가 있습니다.
c – 덴마크 Lindholm Hüye 1112. 리벳 주변에 망치로 두드린 흔적(?)이 보입니다.

철판이나 청동판으로 만든 작은 브래킷이 매장지에서 가끔 발견됩니다(그림 5). 브래킷은 때때로 주석 도금, 조각 또는 조각으로 장식되었습니다(그림 5-c). Birka에서는 브래킷이 가장자리를 따라 연속적으로 서로 장착되는 방패가 발견되었습니다(그림 6). 그러나 테두리 부분만 남아 있는데, 이는 아마도 매장되기 전에 방패에 의도적인(?) 손상을 입혔다는 의미일 것입니다.

쌀. 6 – Birka Bj736의 매장, 10세기.
a – 발굴 중에 발견된 방패
b – 재건(Peter Beatson)

때로는 여러 개의 스테이플을 테두리 주위에 고르게 분포시켰는데, 아마도 가죽 스트립의 가장자리를 따라 고정하기 위해 그 흔적이 남아 있을 수도 있습니다. 매장 Bj 850의 스테이플은 가죽 테두리 위에 고정되었지만(그림 7), 수가 적고 고르지 않게 분포되어 있어 이것이(가죽 고정) 주요 목적이 아님을 알 수 있습니다. 예를 들어 판자의 접합부나 손상된 가장자리를 강화할 수 있습니다.

쌀. 7 – Birka Bj850의 매장, 10세기.
a – 발굴 중에 발견된 방패(Arbman, 1943).
1 - umbon, 2 - 림 브래킷, 3 - 손잡이 끝(유해 근처)
b – 방패의 재구성(Peter Beatson)
c - 섹션 - 청동 브래킷이 있는 섹션 쉴드 소재, 가죽 라이닝, 엣지 밴드가 표시됩니다.

이 문서에서는 생성 과정을 안내합니다. 그들의 소유 Wonderflex라는 소재로 제작된 가볍고 튼튼한 갑옷입니다.

원더플렉스는 정말 만능 소재, 그러나 사용에는 특정 제한이 있습니다.

위 이미지에서 헬멧을 제외한 모든 갑옷 부분은 Wonderflex와 Apoxie의 조합으로 만들어졌습니다.

1단계: Wonderflex란 무엇입니까?

Wonderflex는 저융점 열가소성 수지(활성화 온도 150°-170°F)로 한쪽 면에 직조 섬유 지지대가 있습니다. 가열되면 재료가 늘어나고 가공물의 모양을 따라갈 수 있습니다.

Wonderflex 시트는 서로 결합될 수 있습니다. 재료를 더 많이 가열할수록 결합력은 더욱 강해집니다. 난방을 위해 다음을 사용하는 것이 좋습니다. 열총, 하지만 실내에서 워밍업을 할 수도 있습니다. 전자레인지더 작은 조각.

대부분의 사람들이 집에 갖고 있는 "관례에 따라" 마커, 눈금자, 조명이 밝은 작업 공간을 살펴보겠습니다. Wonderflex 작업을 위한 도구 세트를 제공하고 싶습니다.

열총;
외상용 가위(Wonderflex의 3겹을 아주 쉽게 자를 수 있는 톱니 모양의 가장자리가 있음)
핸드 펀치(Wonderflex는 드릴링에 매우 좋지 않습니다. 깨끗한 구멍의 경우 펀치가 가장 좋습니다);
롤러 - 시트를 함께 접착하는 데 사용됩니다.

갑옷 요소 성형용 블랭크;
샌딩 스폰지 - 재료의 질감을 부드럽게 합니다.
폴리에스테르 충전재 및 프라이머;
납땜 인두;
인공호흡기, 장갑 및 보안경;

부피가 큰 부품에는 Apoxie Sculpt(점토)라는 재료를 사용합니다. 이 재료는 밤새 경화되고 건조되며 수축이 거의 없으며 샌딩이 쉽습니다. Apoxie로 작업할 때 일부 점토 도구가 유용할 수 있습니다.

3단계: 갑옷 템플릿 만들기

모든 프로젝트는 항상 도면으로 시작됩니다. 그것을 얻는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 원하는 큐의 이미지가 비디오 게임 안에 있다면, 경험이 풍부한 마스터조작이 가능한 3D 모델 형태로 파일을 추출할 수 있습니다.

내 몸통만한 마네킹이 있었어요. 갑옷 템플릿 세트를 인쇄한 후 조각을 테이프로 묶어 갑옷의 모양을 시각화합니다. 조각이 서로 일치하지 않아 추가 조정이 필요한 경우 필요한 변경템플릿에 넣은 다음 새 작품을 인쇄하세요.

종이는 Wonderflex의 좋은 대체품입니다. 템플릿을 조정하는 데 시간을 투자하세요. 모든 것을 올바르게 설정할 수 있다면 나중에 Wonderflex를 성형하려고 할 때 많은 시간과 좌절감을 줄일 수 있습니다.

4단계: 시트의 두께를 늘립니다.

템플릿이 정렬되면 이제 Wonderflex로 전송할 차례입니다.

한 레이어의 두께는 실제로 매우 작으며 재료는 어떤 충격에도 의도한 모양을 유지하지 못합니다. 또한, 한 레이어로만 조각을 형성할 경우 재료는 늘어나는 영역을 따라 주름이 생깁니다. 이 문제를 해결하기 위해 의상의 일부를 만들기 전에 여러 시트를 함께 연결합니다.

을 위한 넓은 지역, 가슴, 등 등 3겹을 사용하기로 했습니다. 히트건으로 가열한 다음 롤러로 굴립니다. 롤링 중에 시트가 움직이지 않도록 시트를 미리 고정하려면 핀이나 유사한 물체를 사용할 수 있습니다. 하지만 가열된 Wonderflex가 롤러 표면에 달라붙지 않는지 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 내 롤러에는 실리콘 드럼이 있으므로 문제가 되지 않았습니다.

마모되기 쉬운 다른 부분(어깨와 엉덩이)의 경우 갑옷 요소의 예비 기반을 만들기 위해 각각 2장의 시트를 사용합니다.

5단계: 기본 구성 요소

시트를 압축한 후에는 공백을 잘라낼 차례입니다.

미리 형성된 조각에서 모양을 자르는 것이 훨씬 쉽습니다. 결국, 조각을 자르고 모양에 맞게 늘리면 결국 결과가 "비뚤어지게" 됩니다.

첫 번째 그림은 "빈" 패널을 보여줍니다. 이 제품은 Wonderflex 2겹으로 제작되었습니다. 오래된 것을 사용하자 플라스틱 파이프(비다공성 및 내열성 재료를 사용할 수 있음) 원하는 곡률을 달성합니다. 다음의 대형 어댑터를 사용할 수 있습니다. PVC 파이프- 엄격한 라인과 높은 내열성은 Wonderflex 성형에 탁월한 도구입니다. 달라붙는 것을 방지하기 위해 금속 테이프로 시트의 일부를 덮으십시오.

냉각용 단순한 모양찬물이 담긴 양동이를 사용합시다.

시트를 가열 한 후 원하는 모양을 만든 다음 물에 담급니다. 공기 중에서 완전히 냉각하는 데 약 5분이 걸리지만 "버킷" 방식을 사용하면 프로세스가 몇 초 정도 걸립니다.

원하는 모양을 얻은 후 패턴을 가져와 공작물에 추적합니다. 그림을 그리는 동안 템플릿을 제자리에 고정하기 위해 작은 클램프를 사용합니다.

템플릿의 윤곽을 전송한 후 원하는 모양을 잘라내기만 하면 됩니다. 앞서 쓴 것처럼 Wonderflex는 절단에 외상용 가위를 사용했습니다. 만능칼도 훌륭하게 작동하지만.

6단계: 따뜻하게 하고, 모양을 만들고, 구부리고, 반복하세요...

위의 방법으로는 획득할 수 없는 방어구가 일부 있습니다.

이전 단계와 달리 먼저 그림을 전송한 후 점차적으로 의상 요소를 형성해야 합니다.

아래쪽 다리부터 시작하여 마네킹의 다리를 이용하여 주요 파츠를 구성하였습니다. 이를 통해 상당히 정확한 기본 모양을 얻을 수 있었지만 미세한 주름과 물결 모양의 가장자리가 약간 남았습니다. 이 경우 부드럽게 하려면 한 부분에 집중하여 가열하고 곡선을 만든 다음 양동이에 담가야 합니다. 얼음물.

7단계:

그림 2에서는 등과 가슴 부분을 형성하는 방법을 볼 수 있습니다. 이 부분은 너무 커서 얼음물 한 통에 들어갈 수 없으므로 그 위에 젖은 수건을 올려 가열 과정을 시작해야 합니다. 완료되면 공작물을 얼음물에 담근 두 번째 수건으로 덮습니다.

원하는 모양을 얻을 때까지 이 과정을 여러 번 반복합니다. 이 "지점"에 도달하려면 여러 번의 패스가 필요하고 모서리와 가장자리 주위로 뻗어 있습니다.

사진에는 성형후 앞가슴판이 보입니다. 가장자리를 따라 모양을 늘리고 곡률을 높이기 위해 팔과 목을 따라 작은 컷을 만듭니다. 그런 다음 솔기를 강화하기 위해 얇은 Wonderflex 스트립으로 덮을 것입니다. 이 부분에서 갑옷을 매끄럽게 만들어야 하는 경우 뒷면의 절단 부분을 덮어 매끄럽게 마무리할 수 있습니다.

조각이 완성되면 마네킹에 시험해 보고 모든 솔기가 정렬되었는지 확인하는 것이 좋습니다.

8단계: 오버레이 세부정보 추가

Wonderflex는 넓은 표면과 넓은 모양에 잘 작동하지만, 더 정의된 영역과 선명한 디테일을 위해서는 다른 재료를 사용해야 합니다.

나는 2액형 에폭시 점토 "Apoxie Sculpt"를 사용하는 것을 선호합니다. 어깨 패드를 제외한 모든 입체적인 부분이 조각되었습니다.

배치를 참고하고 싶습니다. 추가 세부정보(정강이)는 두 Wonderflex 반쪽 사이의 솔기 선을 숨기고 갑옷 조각의 표면을 하나의 조각으로 보이게 만듭니다. Apoxie는 연마재를 아주 잘 처리합니다.

갑옷용 리벳을 만들기 위해 가구 못을 사용할 것입니다. 구멍을 미리 뚫고 뾰족한 끝을 잘라내어 제자리에 강력 접착제로 붙입니다.

9단계: 표면을 샌딩하고 매끄럽게 다듬기

먼저 호흡기를 착용하는 것을 잊지 마십시오. 모든 작업은 실외나 통풍이 잘 되는 곳에서 실시해야 합니다.

첫 번째 단계는 거친 부분을 처리하는 것입니다. 사포갑옷 부품을 형성했습니다. 모양을 얼마나 잘 조각했는지에 따라 프로세스가 매우 짧을 수도 있고 매우 길 수도 있습니다.

점토 표면이 수평이 된 후 부품을 자동차용 프라이머로 3겹으로 덮습니다. 모든 작은 융기와 잔물결을 부드럽게 처리해야 합니다. 작은 결함의 경우 퍼티를 필러로 사용합니다. 구부러지는 동안 부러질 수 있기 때문에 구부러지기 쉬운 부품에 작은 층의 퍼티를 적용하는 것이 중요합니다.

작은 함몰이 많은 가슴 부분과 허리 부분은 스펀지 샌딩 방식을 사용합니다.

흠집이 깊거나 움푹 들어간 부분이 큰 경우 폴리에스테르 충전재를 사용할 수 있습니다. 이 필러는 약간 휘어질 수 있으므로 Wonderflex가 완전히 단단해지지는 않습니다.

필러를 도포한 후 프라이머를 두 겹 더 도포합니다. 갑옷의 표면을 노화시킬 경우 외부적인 결함이 남을 수 있습니다.

Wonderflex를 샌딩하면 섬유가 튀어나온 가장자리를 얻을 수 있습니다. 뜨거운 칼이나 납땜 인두를 빠르게 사용하면 이 문제가 해결됩니다.

이 기사의 주요 목적은 기존 격차를 메우고 역사 재구성 분야에서 막 활동을 시작한 사람들의 삶을 더 쉽게 만드는 것입니다. 먼저 위 주소에서 Peter Beatson의 기사 번역본을 읽어본 후 이 기사를 행동 지침으로 활용하는 것이 좋습니다.

재료.

쉴드 필드는 두 가지 옵션을 기반으로 만들 수 있습니다. 가구 보드(현실에 가장 가깝지만 내구성이 떨어짐) 또는 합판 시트. 가구 보드는 너비 1m, 길이 2m, 두께 2cm의 보드로 접착된 직사각형입니다. 실제 방패의 두께를 고려하면 평면이 있는 목재 블랭크를 거의 6-8mm의 1.5배로 계획해야 합니다. 또는 이미 지정된 두께의 합판을 사용하십시오. 공작물의 직경은 80cm에서 90cm까지 다양합니다.

손잡이는 단면이 D자 모양인 나무 조각으로 만들어져야 합니다. 길이는 실드의 직경에 따라 조정되므로 가장자리로부터의 거리가 약 5cm가 됩니다. 핸들은 전체 길이를 따라 동일한 너비로 만들거나 중앙에서 원뿔로 줄일 수 있습니다. 그것의 두 끝. 두께와 높이는 3-3.5cm를 넘지 않으며 Carolingian 미니어처에는 모양의 금속 손잡이가있는 둥근 방패 이미지가 있으며 (남자) 앵글로색슨 소재도 이러한 유형의 손잡이 (남자)의 사용을 확인합니다.

방패의 중앙 위치는 손잡이를 덮는 철제 캡인 umbon이 차지합니다. 밖의방패 바이킹 시대에는 umbons가 충분했습니다. 같은 모습유럽 전역에서 콘 자체를 만드는 세부 사항과 필드 디자인이 다릅니다. 19세기 말에 오늘날에도 여전히 사용되고 있는 유형론(Rüge)이 개발되었습니다. 움본을 직접 만들 수 있습니다. 냉간 단조철판 2-2.5mm로 만든 맨드릴에.

방패의 가장자리는 두께 2~3mm, 너비 5~6cm의 가죽 띠로 덮여 있었습니다. 조각의 연결 부분은 두께가 1mm이고 크기가 2x7cm인 직사각형 철제 부속품으로 덮여 있었습니다. 비르키 매장지의 재료에 따르면 이 부속품은 2개의 리벳으로 고정되었습니다.

실드의 바깥쪽은 가죽이나 천(삼베)으로 접착해야 합니다. 티리안 토탄 습지의 방패는 양쪽이 가죽으로 접착되었습니다.

이번에도 비르키 묘지의 자료를 바탕으로 방패의 발견물과 함께 한두 개의 발견물이 발견되었습니다. 철제 반지엄본에서 같은 거리에 위치한 브래킷에 가죽 어깨끈을 부착하는 데 필요한 것으로 보입니다.

오해

첫 번째 방패 만들기를 시작하기 전에 가장 일반적인 실수를 피해야 합니다.

추가 스트립.

핸들 외에도 리벳으로 고정된 추가 세로 스트립으로 실드 필드가 강화되지 않았습니다. 많은 수리벳. 첫째로, 이 사실에 대한 고고 학적 증거는 없으며 둘째, 이러한 추가는 방패의 강도를 제공하지 않고 더 무겁게 만듭니다. 쉴드 핸들은 쉴드 필드와 엄본을 함께 묶는 유일한 막대였습니다. 이러한 부품을 고정하기 위해 리벳을 사용하는 것은 여전히 논란의 여지가 있습니다. 일반적으로 엄보는 안쪽으로 구부러진 못으로 고정되었습니다. 티리안 방패의 손잡이는 밧줄로 들판에 묶여 있었습니다.

쉴드 두께.

보드의 최적 두께는 6-8mm입니다. 두께가 10mm를 초과하는 합판으로 보드를 만들어서는 안됩니다. 이로 인해 무게가 추가되고, 모바일에서 쉴드가 회전하고, 적극적인 보호손에 있는 또 다른 무거운 물체에 넣습니다. 실제 인공물은 한 번의 전투를 보호하기 위해 방패에 대한 아이디어를 제공합니다. 테스트에 따르면 방패는 화살과 다트를 견딜 수 없으며 도끼를 사용한 강력한 절단 타격은 방패의 가장자리를 파괴하고 손잡이까지 부러뜨립니다. 이러한 취약성은 기동성과 분해 용이성으로 보완됩니다. 금속 부품새로운 분야로.

방패 족쇄.

방패의 가장자리를 금속 스트립으로 묶어서는 안 됩니다. 이렇게 하면 무게가 다시 증가하고 방패의 가장자리가 파손되는 것을 크게 방지할 수 없습니다. 바이킹 시대의 방패에는 가장자리를 따라 가죽 스트립만 있었고 추가로 금속 브래킷으로 고정되어 있었습니다. 비르카의 유일한 매장지에서는 바인딩이 서로 가깝게 리벳으로 고정되어 방패의 한 부분을 덮습니다.

쉴드벨트.

벨트는 강철 링에 부착되어 핸들에 부착되었습니다. 가장 흔히 저지르는 실수는 리벳과 와셔를 이용해 벨트를 쉴드 필드에 설치한 뒤 버클과 벨트 팁을 설치하는 것이다. 버클, 특히 (풍부하게 장식된) 장식은 방패 잔해와 함께 발견된 적이 없습니다. 분명히 벨트는 단일이거나 벨트 한쪽 끝에 있는 일련의 구멍과 다른 쪽 끝에 있는 갈래 꼬리를 사용하여 길이를 조정했습니다.

장식물.

고고 학적 발견으로 방패의 외부 부분에 대한 장식 선택이 제한되었습니다. Gokstad - 노란색과 검은 색 페인트가 번갈아 가며 Gnezdovo - 한 방패 프레임의 나무 잔해에 황토색 빨간색이 나타납니다. Tyrian 방패에는 가죽 덮개가 있는데 패턴이 없었을 가능성이 큽니다. 방패의 그림 소스는 훨씬 더 풍부합니다(유럽 전역에 디자인을 재구성한 미니어처의 예가 꽤 많이 있습니다). 이러한 소스 외에도 방패 및 장식 모델의 그림을 사용할 수 있습니다. 디자인의 기본은 일반적으로 소위 "Segner 휠"또는 십자가입니다. 가장 흔한 오해는 물체를 장식하는 실제 확대/축소 형태 또는 기하학적 디자인을 전송하는 것입니다. 물질문화(접시에 땋은 머리, 숟가락, 자수, 건축물, 책 미니어처) 군대 생활을 주제로 합니다. 우리는 조상을 위한 장식품이 더 가능성이 높다는 것을 잊지 말아야 합니다. 실질적인 의미단순한 장식적 요소가 아닌

방패 만들기. 쉴드 필드.

먼저 합판에서 원을 잘라야합니다. 일반적인 시트 절단으로 직경 89cm의 블랭크 두 개를 얻을 수 있습니다. 방패의 반경과 동일한 연필로 그 위에 표시하십시오. 방패 중앙에 팔 구멍을 뚫는 것도 필요합니다. 구멍 직경은 다음보다 약간 커야 합니다. 내경너의 (준비된) 엄본. 절단된 부분의 모든 가장자리를 철저하게 샌딩해야 합니다. 실드의 내부는 합판의 세로 패턴을 따라 레이아웃 나이프를 사용하여 보드 위에 배치되고 얼룩으로 처리됩니다. 표면이 가구 보드로 조립된 경우 얼룩 처리 후에 보드의 질감과 방향이 나타납니다.

그런 다음 천으로 덮어야합니다. 밖의실드를 사용하려면 먼저 평면에 PVA 층을 적용한 다음 실드 위에 젖은(!) 천을 놓고 그 위에 접착제를 여러 겹 더 발라야 합니다. 마지막 레이어방패 패턴이 될 것입니다. 이를 위해 추가합니다 착색 안료또는 템페라 페인트를 접착제 자체에 넣고 표면을 칠합니다.

움본.

방패가 마르는 동안 엄본을 만들어야 합니다. 풍성하게 현대적인 수단이것은 어렵지 않을 것입니다. 첫 번째 방법은 기성품의 열 변형된 엄보를 구입하는 것인데, 이는 오래된 방패에서 새 방패로 끝없이 재배치될 수 있습니다. 그리고 두 번째 방법 - 자체 생산. 이렇게 하려면 둥근 스트라이커가 있는 녹아웃 해머, 작은 오목한 강철 컵/괴 또는 중앙에 오목한 나무 블록이 필요합니다. 직경 16-18cm의 공작물을 2-2.5mm 두께의 철판에서 잘라낸 다음 캘리퍼를 사용하여 가장자리를 따라 2cm의 여백을 윤곽선으로 그립니다. 공작물을 펜치로 다이에 고정하고 움직여야 합니다. 원을 그리며 망치로 쳤다. 가장자리에서 중앙까지 일련의 타격을 가해 구를 녹아웃시켜야합니다. 각 타격 주기를 통해 구를 약 5mm 정도 녹아웃시킬 수 있습니다. 엄본의 필요한 깊이를 고려하면 6-8cm입니다. 두 번째 시간이 지나면 마침내 그것을 사는 것이 더 낫다는 생각을 갖게됩니다.

가장자리 스티칭.

실드 표면의 천이 건조된 후에는 가장자리 주변의 여분의 천 조각을 잘라야 합니다. 그런 다음 가죽 스트립으로 방패 가장자리를 다듬습니다. 실드 두께가 8mm이면 폭 5cm의 가죽 스트립이면 충분합니다. 스트립을 가장자리에 맞춰 전체 보드를 따라 스트립의 가장자리 선을 표시합니다. 그런 다음 이 선에서 바깥쪽으로 5mm 후퇴하고 송곳을 사용하여 동일한 간격(10-12mm)으로 바느질할 구멍을 정렬합니다. 연속 스티칭을 선택한 경우 한 줄의 구멍으로 충분합니다. 오버캐스팅 방법을 사용하는 경우 실드 내부의 5mm 선에서 뒤로 물러나 간격에 구멍을 표시해야 합니다. 다음으로 직경 2mm의 원에 모든 구멍을 뚫고 스트립을 적용한 다음 송곳을 사용하여 펌웨어용 구멍을 뚫어 실드 필드에 뚫은 구멍과 일치해야 합니다. 두꺼운 린넨이나 왁스 처리 된 실로 스트립을 꿰맬 수 있습니다.

족쇄 설치.

바인딩의 경우 1mm 두께의 철판을 사용할 수 있으며, 이 철판에서 너비 2cm, 길이 7cm의 동일한 판 6-8개를 잘라야 합니다(실드 두께는 8mm이고 가죽 덮개는 2mm입니다. 이 치수가 변경되면 길이가 브래킷은 다를 수 있습니다). 향후 리벳을 위해 공작물에 4개의 구멍을 뚫고 실드 가장자리를 따라 펜치로 브래킷을 단단히 누릅니다. 그 후 실드 자체에 구멍을 뚫고 리벳을 삽입하고 내부에서 리벳을 박습니다. 가장자리의 가죽 스트립이 여러 조각으로 구성된 경우 브래킷이 각 조인트에 배치되고, 스트립이 단단하면 4-6개의 브래킷이 실드 섹터를 따라 서로 동일한 거리에 배치될 수 있습니다.

쉴드 부품 조립. 엄본, 손잡이, 반지.

핸들을 설치하기 전에 벨트 홀더에 링을 고정해야합니다. 링은 4mm 와이어로 만들어진 직경 2cm의 맨드릴에서 구부러져 있습니다. 그런 다음 하나의 추가 브래킷에서 너비 4-5mm의 스트립을 자릅니다. 링 주위로 구부러져 핸들에 뚫린 구멍에 삽입되고 나머지 생크는 뒷면에서 구부러집니다. 위치는 다를 수 있으며, 가장 중요한 것은 umbon에서 등거리에 있다는 것입니다.

다음으로 핸들과 umbo 자체가 장착됩니다. 일반적으로 4개의 못이나 리벳에 부착되며, 그 중 2개도 손잡이를 통과합니다. 손잡이 자체에는 끝에 두 개의 리벳이 더 필요하지만 안감이 있는 실드의 각 보드를 리벳으로 고정할 수 있습니다. 마무리 터치-끈으로 벨트를 설치하고 실드용 린넨 커버를 재봉합니다.

안녕하세요, 신사 숙녀 여러분, 오늘은 우리 조상인 슬라브인과 전 세계적으로 알려진 북부 스칸디나비아 전사인 바이킹이 사용했던 둥근 방패에 대해 이야기하겠습니다. 나는 이것이 재건축이 아니라고 즉시 말하고 싶습니다. 방패를 만드는 방법은 역사적이지 않습니다. 하지만 그렇다고 그가 진짜가 아니라는 뜻은 아닙니다.

필요할 것이다

무대. 일부는 팔레트에서 나왔고 일부는 dacha에 누워있었습니다.
목재 접착제. 어떤 나무 접착제라도 가능합니다.
리벳.
철판.

이것은 가장 기본적인 것입니다. 몇 가지 작은 것들이 더 필요하지만 이에 대해서는 나중에 더 자세히 설명합니다.

방패 만들기

우리는 간단한 방법을 찾는 것이 아니기 때문에 합판이나 가구 보드 (방패의 방패, 멋지다)가 아닌 보드로 방패를 만들 것입니다. 이것들은 다음과 같습니다:

그리고 이 오래된 보드로 뭔가 멋진 것을 만드는 방법을 물어보셨나요? 하지만 절대 안돼! 먼저 모든 공백을 계획해야 합니다.

그 과정에서 원래 보드 중 일부를 교체했습니다. 나무의 가벼운 마모는 나무에 특별한 매력을 주지만 완전히 썩을 필요는 없습니다. 구매하시면 가장자리 보드(긴 하나를 가지고 필요한 부분으로 잘라도 됩니다.) 그러면 많이 계획할 필요가 없지만, 어려운 길을 가고 오래된 보드를 가져간다면 끝 부분을 조정해야 합니다. 내 말은 모든 공백이 잘 맞아야한다는 것입니다. 다음 단계인 접착을 위해 이것이 필요합니다. 아, 그렇죠. 모든 보드의 두께는 10mm를 넘지 않아야 합니다. 방패는 가벼워야 하며, 역사적인 바이킹 방패는 중앙이 8mm, 가장자리가 5mm일 수 있습니다. 방패는 1회 이상의 전투에는 충분하지 않았어야 했습니다. 움본만 끈질겼지만 이에 대해서는 나중에 더 자세히 설명합니다.
나는 모든 보드를 작업대에 붙였고 3면에 막대 형태로 고정 장치가 부착되었습니다. 나는 순간 나무 접착제로 끝 부분을 붙였습니다. 매우 좋은 접착제그건 그렇고, 일렉트릭 기타의 사운드 보드와 실드를 접착하는 데 사용했습니다. 모든 끝은 접착되어 차례로 결합되었습니다. 그런 다음 모든 보드를 고정하는 작업대에 세 번째 스톱을 부착하고 그 위에 보드 두 개를 더 놓고 그 위에 석고 블록을 놓았습니다. 그래야 접착이 실패하지 않습니다. 나는 접착제를 하루 정도 말리도록 두었습니다.

그런 다음 지름 74cm의 원을 그렸습니다. 전체적으로 가장 크거나 작지는 않습니다. 주어진 크기나는 그것을 특별히 선택했습니다.

다음으로 엄본 만들기에 들어갔습니다. 일반적으로 4mm 정도의 강철로 제작해야 하는데 여기서는 저항이 가장 적은 길을 택하기로 했습니다. 나는 두께가 1mm가 조금 넘는 철판을 발견하고 그것을 반구형으로 구부리기 시작했습니다.

이를 위해 나는 파이프를 땅에 파고 그 위에 접시를 놓고 버너로 지속적으로 가열하고 오래된 덤벨로 두들겼습니다.

그 후 엄본 가장자리를 따라 구멍을 뚫고 깨끗이 청소도 했습니다. 오래된 페인트그리고 불 위에 올려서 훈제했어요. 그리고 엄본 안쪽에도 가죽이 접착되어 있었습니다.

이제 방패 중앙에 엄본 구멍을 표시하고 드릴링 및 끌 작업을 수행합니다. 즉, 표시의 가장자리를 따라 드릴링 한 다음 드릴링되지 않은 부분을 끌로 두드립니다. 또한 리벳 구멍 가장자리를 따라 엄보 자체와 실드를 뚫습니다.

리벳을 사용하여 엄보를 쉴드에 부착합니다. 그리고 우리는 방패를 얼룩으로 칠합니다. 마호가니와 모카를 섞어서 사용했어요. 꽤 흥미로 웠습니다. 다른 조명과 다른 각도에서 색상은 때로는 어둡게 포화되고 때로는 흐릿하고 밝습니다.

다음으로 소나무 블록으로 손잡이를 만들었습니다. 왜 소나무인가? 뒹굴고 있었기 때문에, 또 왜?!

손잡이도 리벳으로 쉴드에 부착하고 각 보드에 부착하여 쉴드를 강화합니다.
다음으로 나는 검은색과 갈색의 가죽을 발견했는데, 그것을 띠 모양으로 자르고 작은 못으로 방패에 못을 박았습니다. 뒷면은 손톱이 너무 짧아서 가죽 전체를 큰 스테이플러로 추가로 붙여야 했습니다. 가게에 가서 적당한 길이의 카네이션을 사시나요? 아니요, 우리의 선택은 아닙니다.