안타깝게도 환기 시스템이 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이때 환기가 집의 거실 공간으로 다시 불어오기 시작합니다. 환기 샤프트에서 공기를 가져옵니다. 불쾌한 향기, 그리고 당신은 그것을 바로 느낄 수 있습니다. 이 문제는 저절로 해결되지 않으므로 오랫동안 해결을 미루어서는 안 됩니다. 환기가 반대 방향으로 작동하는 이유를 알아 보겠습니다.
집에서의 자연 환기
이 환기 시스템은 무엇입니까? 본질적으로 이것은 개인 주택의 복잡한 공기 덕트 또는 샤프트 시스템입니다. 아파트 건물, 지하에서 지붕까지 뻗어 있는 하나의 메인 라이저가 있습니다. 실내와 실외의 온도차로 인해 통풍이 발생하는 것이 바로 이것이다. 그리고 이 차이가 클수록 후드가 더 강력하게 작동합니다. 단면과 같은 바람 수직압을 추가해 보겠습니다. 이는 바람이 라이저를 기준으로 수평 방향으로 불어서 통풍구에서 공기를 끌어당기는 경우입니다. 즉, 팬과 같은 추가 장비의 도움을 받지 않고 공기가 자연스럽게 건물 밖으로 흡입됩니다.
물론 이러한 시스템에는 집 내부에 진공이 형성되지 않거나 통풍이 감소하지 않도록 공기 흐름이 있어야 합니다. 따라서 기초에 통풍구를 남기거나 1층 바닥에 구멍을 뚫는다.
공기 순환 문제의 원인
환기 시스템이 제대로 작동하지 않는 경우에는 이유가 있습니다. 그 중 많은 것들이 있지만 주요 두 가지는 다음과 같습니다.
- 공급 환기가 없습니다.
- 내부 온도는 외부보다 낮습니다. 이런 일은 여름에 더울 때 흔히 발생합니다.
그러나 주된 이유는 공급 공기 흐름이 부족하기 때문입니다. 일반적으로 아파트에서는 욕실, 화장실 및 주방을 통해 환기 샤프트로의 배출구가 만들어집니다. 그리고 공기 흐름은 창문(누수)과 현관문을 통해 발생했습니다. 오늘은 대신 나무 창문플라스틱 제품은 조인트와 연결부가 완전히 밀봉되어 설치되므로 유입 문제가 심각해졌습니다. 더 자주 역추력때문에 나타납니다. 이 문제는 창 시스템에 공급 밸브를 설치하여 해결됩니다.
견인력 상실 및 역류의 다른 원인은 다음과 같습니다.
- 시스템 자체의 오작동;
- 그릴 대신 팬 설치;
- 환기 덕트에 연결된 흐름 후드 설치;
- 지붕에 우산이 없거나 운하 입구가 파괴되었습니다.
환기 오작동의 원인
오작동의 원인은 다음과 같습니다. 큰 수요인. 이해해야 할 가장 중요한 것은 아파트의 환기 시스템에서 바람이 불 때 개인 주택에 동일한 효과가 나타나는 경우에는 동일하지 않다는 것입니다. 즉, 견인 실패의 원인이 다르기 때문에 두 건물의 결함이 다를 수 있습니다.
예를 들어, 아파트에서 이는 채널을 통해 압력을 가하기 시작하는 주방에 팬이나 후드를 설치하고 압력에 의해 라이저로 이동하는 내부 공기가 통과할 시간이 없기 때문에 가장 자주 발생합니다. 전체 질량이 위쪽으로 향합니다. 즉, 그 일부는 화장실이나 욕실의 인접한 채널에서 끝납니다. 반대 효과가 발생하는 것은 바로 이 방들입니다. 부엌의 팬이 꺼지고 화장실의 팬이 켜져 있으면 반대 방향에서도 같은 일이 발생합니다. 이는 서로 위에 위치한 이웃 아파트에서도 발생합니다.
이는 전력을 계산하지 않고는 추가 배기 장치를 무심코 설치할 수 없음을 의미합니다. 팬이 강력할수록 아파트 환기 시스템의 역풍이 강해집니다. 다층 건물.
이러한 이유로 개인 주택에서는 이런 일이 발생할 수 없습니다. 오늘날 설계 단계에서 환기 덕트를 모든 방에 별도로 배포하려고 하기 때문입니다. 즉, 주방에는 자체 라이저가 있고 화장실과 욕실에는 자체 라이저가 있습니다. 그러나 때로는 집에 또 다른 문제가 발생합니다. 대부분의 경우 라이저는 다락방 내부의 하나 또는 두 개의 공통 채널로 결합된 다음 하나 또는 두 개의 파이프가 지붕을 통해 배출됩니다. 그리고 여기 환기 시스템에 수평 섹션이 나타납니다. 설계자의 주요 임무는 이러한 유형의 공기 덕트를 가능한 한 적게 사용하고 수평 단면의 경사각을 최소화하는 것입니다(감소는 최소화되어야 함). 즉, 이 구간이 가파를수록 공기의 상승 움직임이 더 좋아집니다.
그리고 세 가지 이유가 더 있습니다:
- 단열이 부족합니다. 겨울에는 차가운 공기가 공기 덕트로 침투하여 얼어 얼음으로 변합니다. 이것은 일반적으로 운하 입구에서 발생합니다. 그 결과 단면적이 감소합니다.
- 비가 올 수 있고 견인력이 감소할 수 있는 우산(바이저)이 부족합니다. 이것은 공기 교환을 방해합니다.
- 집안의 환기구가 잔해로 막혀 있습니다.
따라서 백드래프트를 제거하기 위해서는 먼저 백드래프트가 나타나는 이유를 이해해야 합니다.
역추력의 원인
위에서 언급했듯이 환기 시 역류가 나타나는 이유는 크게 두 가지입니다.
- 건물을 완전히 밀봉합니다.
- 환기 덕트에 추가 배기 장치 설치.
다른 모든 이유는 부차적이며 그 중 일부는 역풍을 생성하지 않지만 단순히 환기가 작동을 멈춥니다. 아파트의 환기는 시스템 자체가 종종 콘크리트로 만들어진 복잡한 채널 세트이기 때문에 더 어렵습니다. 가지는 모든 아파트 전체에 걸쳐 라이저에서 확장되며 이를 통해 건물의 공기가 거리로 제거되어야 합니다. 그리고 아래층의 이웃이 강력한 주방 후드를 설치하면 그 사람뿐만 아니라 그와 가장 가까운 층의 이웃도 기단의 역류를 느낄 것입니다.
개인 주택에서는 아파트의 환기가 개인 주택의 환기 시스템과 다르기 때문에 다른 이유로 역 통풍이 발생합니다. 팬을 설치하면 문제가 해결됩니다. 하지만 다른 라이저를 사용하여 설치 위치를 결정하면 됩니다.
갈망의 자기 결정
- 두 가지 방법이 있습니다:
- 가장 간단한 방법은 통풍구에 손바닥을 대는 것입니다. 적절한 환기, 공기 흐름이 움직이는 것을 느껴야합니다.
- 그릴 위에 냅킨이나 종이 시트를 놓습니다. 첫 번째가 두 번째를 붙잡는다면 견인력이 좋다는 뜻이며 역효과는 없습니다.
다세대 건물의 환기 문제
환기 문제는 일반적으로 집을 수년간 사용한 후에 발생합니다.
- 내부에 떨어진 파편, 설치류 및 새로 인해 단면적이 작아집니다.
- 결로로 인해 환기 덕트 벽이 파괴되었습니다.
- 머리가 없는 것은 내부에 침전물이 갇혀 있기 때문입니다.
이 모든 것이 갈망을 줄여줍니다. 즉, 아파트 내부의 습도가 증가하고 불쾌한 냄새가 방의 영원한 동반자가 될 것입니다. 무엇을 해야 할까요?
팬을 사용하여 문제 해결
많은 사람들은 아마도 환기 그릴 대신 팬을 설치하는 것에 대한 대화라고 생각했을 것입니다. 이것이 무엇으로 이어질 수 있는지 위에서 이미 설명했지만 아무도 이것을 금지하지 않습니다.
우리는 지붕의 시스템에 설치된 팬에 대해 이야기하고 있습니다. 이는 기계식 편향기 또는 회전식 터빈일 수 있습니다. 두 장치 모두 바람에 의해 구동되므로 날씨가 잔잔할 때는 아무 소용이 없습니다. 실습에서 알 수 있듯이 견인력을 급격히 증가시키고 역류를 방지하는 것은 이러한 장치의 설치입니다.
환기 그릴에 있는 팬의 경우 먼저 전력을 계산해야 합니다. 환기 덕트의 단면적과 구내 공기 교환과 같은 지표에 따라 다릅니다. 예를 들어 주방의 경우 이 수치는 스토브 유형과 버너 수에 따라 시간당 12~20m3 범위로 달라집니다.
이렇게하려면 부엌의 부피를 계산해야합니다. 예를 들어 천장 높이가 3m이고 방 면적이 3x4m인 경우 부피는 36m³입니다. 이제 결과 값에 12-20을 곱합니다. 최소값에서 팬 성능은 432이고 최대 720m³/시간입니다.
예방 조치
백드래프트가 발생하는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
- 환기 시스템을 양호한 상태로 유지하십시오.
- 환기 덕트에 팬이나 후드를 설치하지 마십시오. 재순환 후드를 사용하거나 벽이나 창문 유리를 통해 실내 외부 거리로 환기시키십시오.
- 라이저 끝에 배플이나 회전 터빈을 설치하십시오.
- 어떤 방법으로든 구내로의 공기 흐름을 구성하십시오.
- 설치하다 내부 문, 이는 방 사이의 공기 이동을 차단합니다. 강한 통풍은 역류의 원인이기도 합니다.
- 겨울에는 눈과 얼음으로부터 환기 시스템을 청소하십시오.
- 주기적으로 설정
아시다시피 주방후드는 클래식형과 순환형이 있습니다. 첫 번째는 환기 샤프트 또는 거리로 직접 공기를 배출합니다.
재순환 시스템은 단순히 지방을 자체적으로 밀어 넣어 지방을 가두어 둡니다. 공기 중의 냄새를 제거하는 필터가 장착되어 있습니다.
설치 및 연결 중에 주요 질문과 문제가 발생합니다. 클래식 버전. 가능한 한 자세히 고려해 보겠습니다.
우선, 이 길에서 여러분을 기다리고 있는 주요 실수를 간략하게 나열하겠습니다. 아래에서는 이러한 문제를 해결하는 방법과 가장 널리 사용되는 설치 방법을 제시합니다.
주방 후드를 설치할 때의 실수
1 자연 환기에 대한 공기 덕트의 맹목적인 연결이 가장 흔한 실수입니다.
물론 어떤 사람들은 자연스러운 공기 이동을 위해 그릴을 남겨 두었지만 여전히 공기 덕트 자체로 차단합니다. 
3 공기 덕트를 통해 거리로 나가십시오. 집에서 만든 구멍벽에. 
대부분의 경우 이는 규칙에 의해 금지됩니다. 구체적인 내용은 아래 본문에서 설명하겠습니다.
물론 정면을 따라 지붕까지 별도의 상자를 놓을 수도 있습니다. 하지만 그만한 가치가 있나요? 고층 건물의 1층에 위치한 레스토랑과 카페에서는 이 솔루션이 널리 사용됩니다. 
그런데 벽을 통해 거리로 공기를 배출하는 것을 금지하는 것은 개인 주택에는 적용되지 않고 고층 건물에만 적용됩니다.
4 전환 및 곡률이 많은 복잡한 경로 형상.
우선, 이것은 소음에 영향을 미칩니다. 물론 턴 자체가 가장 큰 악은 아닙니다. 때로는 그들 없이는 할 수 없습니다. 
위험한 것은 가속구간 없이 차례차례 이어지는 회전이다.
5 약 300m3/h를 전달할 수 있는 표준 환기 덕트에 지나치게 강력한 후드(예: 1000m3/h)를 연결합니다.
200-300m3/h의 생산성이면 매우 충분하다는 점을 기억하십시오. 고품질 제거집 환기에 대한 부하를 최소화하면서 모든 냄새를 제거합니다.
6 후드를 잘못된 높이에 설치했습니다.
설치 높이는 가스 또는 인덕션 호브 등 스토브의 종류에 따라 직접적으로 달라집니다. 
저를 믿으십시오. 때로는 이 구조를 분해해야 할 때도 있습니다.
8 공기 덕트와 동일한 프레임에 있는 장식 그릴의 슬롯 위치는 아래쪽이 아닌 위쪽입니다.
이것이 왜 실수인지, 언제 그렇게 할 수 있는지에 대해서는 아래에서 설명합니다.
9 후드 벽 상단에 별도의 콘센트가 부족합니다.
결과적으로 캐리어와 연장 코드를 통해 우연히 연결됩니다. 결국 이것은 선풍기, 히터, 이동식 에어컨과 같은 휴대용 장치가 아니라는 점을 잊지 마십시오. 
이는 배선이 고정적이고 현명하게 이루어져야 함을 의미합니다.
10 체크 밸브가 잘못 설치되었습니다.
적절한 각도와 경사에 맞게 매립, 설치되어야 합니다. 그렇지 않으면 매번 작동합니다.
일반적으로 후드 설치는 두 가지 주요 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 전기와의 연결입니다. 두 번째는 공기 덕트 구조와 이와 연결된 모든 것입니다.
각각을 개별적으로 살펴보겠습니다.
후드를 전기에 연결하기
이 단계가 가장 간단합니다. 처음에 주방을 계획할 때 모든 소켓과 전기 지점의 위치를 신중하게 계획하면 매우 좋습니다. 
여러 가지 기본적인 실수를 피하고 모든 거리를 유지하는 방법은 별도의 기사에서 확인할 수 있습니다. 
후드용 여유 소켓이 없는 경우 후드를 설치해야 합니다. 이를 위해서는 다음 자료가 필요합니다.
가정용 배선의 경우 이 특정 브랜드의 케이블(인덱스 Ls 포함)을 사용하십시오. 
- 접지 접점이 있는 일반 16A 소켓
후드 자체는 다른 주방 가전과 달리 저전력 장치입니다. 따라서 배전반에서 직접 아래의 별도 배선을 당길 필요가 전혀 없습니다.
호브 나 식기 세척기에 대해서도 마찬가지입니다. 
이 장치는 가장 가까운 배전함의 공통 소켓 그룹에서 연결할 수 있는 것으로 나타났습니다. 
분배 상자에서 향후 콘센트 위치로 홈이나 케이블 채널을 당기고 소켓 상자를 설치하십시오. 
이 콘센트는 상단, 거의 천장 아래, 후드 자체의 약간 위 또는 측면에 위치합니다. 특정 위치의 선택은 코드 길이와 요구 사항에 따라 달라집니다. 최소 높이스토브 위에 배기 장치를 설치합니다. 
이 목적을 위해 가장 가까운 부엌 캐비닛에 구멍을 뚫어야 하는 경우가 많습니다. 
다음으로 케이블에서 절연체를 제거하고 코어를 표시한 후 정션 박스에 함께 연결합니다. 
남은 것은 콘센트를 올바르게 연결하는 것입니다. 
주방 유닛의 배선이 준비되었습니다. 공기 덕트로 이동합시다.
배기 덕트와 환기 장치의 잘못된 연결
설치 중 가장 큰 문제는 아파트의 자연 환기를 방해하지 않고 공기 덕트를 올바르게 연결하는 것입니다.
일부 장인은 일반적으로 가장 가까운 벽을 통해 모든 것을 거리로 가져갈 것을 권장합니다. 그러나 SNiP에 따르면 이는 금지되어 있습니다. 
그러한 구멍은 인접한 창문으로부터 8m 이상 떨어진 곳에 위치할 수 없다는 것이 명확하게 명시되어 있습니다. 이 창은 외부 공기를 공급하는 장치로 간주되기 때문입니다.
여기에서 SP54 및 SP60 규칙 세트의 단락을 읽어보세요. 
즉, 벽에 건강한 구멍을 뚫고 많은 신경과 돈을 쓰면 이웃이 당신에 대해 불평할 것이고 당신은 그것을 모두 수리해야 할 의무가 있을 것입니다.
대부분의 소비자는 어떻게 연결되나요? 일반 주름을 취하여 배출구에 놓고 펴서 통풍구에 나사로 고정되는 플랜지에 부착합니다. 
그게 다야. 간단하고 저렴하며 잘못되었습니다. 이 방법의 단점은 무엇입니까? 우선, 소음.
공기가 이러한 골이 있는 주름을 통과할 때 매우 불쾌한 소리가 납니다.
그러나 가장 중요한 것은 장치가 꺼지고 작동하지 않을 때 자연 환기가 후드를 통해 아파트에서 공기를 강제로 끌어들이게 된다는 것입니다. 상자가 막힐 수 있을 뿐만 아니라 여름에는 때로는 견인력이 전혀 없을 수도 있습니다(집과 외부의 온도가 동일하기 때문에). 
더욱이 실제로는 기름진 메쉬, 모터, 터빈 등을 공기의 경로에 놓이게 됩니다. 또한 공기 흡입은 천장 수준이 아닌 주방 중앙 수준에서 발생합니다.
폐기물의 모든 냄새 수집은 최대 높이에서 수행되어야 합니다.
이 경우 견인력이 없다는 것이 분명합니다. 즉, 당신은 당신의 것입니다 내 손으로, 자연 환기를 박탈합니다.
이는 곰팡이 발생을 위협합니다. 높은 습도. 비수기에는 문이 부풀어 오르고 제대로 닫히지 않을 것입니다. 
또한 산소가 부족하고 건강이 지속적으로 좋지 않습니다. 동시에 누군가가 신비주의에 빠져 자신이 손상되었거나 아파트의 에너지가 좋지 않다고 생각하기 시작하지만 실제로는 부적절한 환기가 있습니다!
처음에 소련 시대에 다층 건물을 설계할 때 엔지니어들은 무엇보다도 목재 창문의 누수로 인해 공기가 아파트로 유입될 것이라고 예상했습니다.
그러나 플라스틱 창문과 밀폐형 문을 설치하여 이 채널을 차단했습니다. 신선한 공기집에서. 환기구도 닫고 잠수함처럼 생활하게 됩니다.
이러한 경우 상황을 해결하려면 플라스틱 창에 공급 밸브를 설치하는 것이 좋습니다. 
막히는 대신 모든 것을 더 지능적으로 수행할 수 있습니다. 어느 대체 옵션이것에 사용됩니까?
후드와 그릴의 에어 덕트 포함 체크 밸브
첫 번째 - 주름 대신 플라스틱 파이프(예: d-125mm)를 사용하고 하나 또는 여러 개의 굴곡을 통해 환기 덕트의 구멍으로 연결됩니다. 이 경우 천장 아래 구멍 자체에 일정한 구분이 이루어집니다.
파이프 입구가 상단에 설치되고 자연 유입을 위한 밸브가 있는 격자를 통해 아래에 작은 직사각형이 남습니다. 
또한 그릴은 상단이 아닌 하단에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 후드의 공기 흐름이 위쪽으로 불어 소위 역류 방지 밸브가 상승합니다. 
물론, 단순한 폴리에틸렌 스트립이 아닌 오프셋 축이 있는 원형 또는 직사각형과 같은 고급 밸브 디자인이 있거나 단단한 파티션이 있는 경우 원하는 대로 안전하게 설치할 수 있습니다. 측면, 하단.
그러나 실제로는 이 전체 구조가 의도한 대로 작동하지 않는 경우가 많습니다. 배기 장치를 켜고 압력을 가하면 먼지의 작은 부분이 여전히 균열과 미세 구멍을 통해 스며들어 안전하게 주방 식탁 위까지 도달하게 됩니다.
체크 밸브가 100% 효과적일 수는 없습니다. 물론 공기의 대부분은 외부로 나가지만 아파트 내부에 점진적으로 먼지가 형성되는 것은 사실입니다. 
그리고 원래 구멍의 직경이 줄어들어 후드가 꺼지더라도 좁은 그릴을 통한 자연 환기는 몇 배나 더 나빠질 것입니다.
모든 것이 훨씬 더 잘 이루어질 수 있습니다.
환기 시스템에 공기 덕트의 올바른 연결
이를 위해서는 다음이 필요합니다.
결국에는 이런 식으로 끝나야 합니다. 
어떻게 작동하나요? 후드가 꺼지면 밸브가 열리고 따뜻한 공기중력에 의해 부엌에서 환기 덕트로 쉽게 흘러 들어갑니다. 배기 후드를 켜자마자 밸브가 즉시 자동으로 닫혀 실내로의 공기 흐름을 차단합니다. 
이 경우 스토브의 모든 냄새는 쉽게 밖으로 나갑니다. 스위치를 끄면 상자의 압력이 떨어지고 밸브가 자동으로 열리고 환기 샤프트가 아파트에 연결됩니다.
조립 지침 - 모든 숫자 및 성능
이 모든 것이 실제로 어떻게 결합됩니까? 최대 300m3/h(대부분의 후드의 낮은 속도) 용량의 경우 d-125mm 파이프로 충분합니다. 장치 자체에서는 배출 구멍이 더 클 수 있습니다.
예를 들어, 650m3/h의 경우 d-150mm 파이프가 필요합니다. 그러나 그러한 플라스틱 파이프찾을 가능성은 없지만 다음을 사용하면 표준 크기 d-160mm이면 거대하고 어색한 구조로 판명되어 주방 전체 인테리어와 디자인을 망칠 것입니다.
또한 벽에 환기 덕트용 구멍을 뚫어 확장해야 합니다. 
따라서 대부분의 경우 선택합니다. 최적의 직경 125mm에서. 그리고 더 이상 필요하지 않습니다.
100*150mm 크기의 표준 채널 및 샤프트의 강제 처리 용량은 400m3/h입니다. 
후드가 1200m3/h라고 표시되어 있어도 450m3/h 이상의 공기 흐름은 거기에 맞지 않습니다(실제로 테스트됨)!
또한 후드의 배출 파이프에 비해 공기 덕트의 직경을 너무 과소평가할 수 없다는 점을 기억하십시오. 그렇지 않으면 진동과 소음이 너무 강해서 매달 구조물을 다시 접착해야 합니다.
다양한 직경의 연결은 특수 어댑터를 사용하여 이루어집니다. 
조립을 시작해 보겠습니다. 먼저 후드에 어댑터를 설치하고 수직 부분을 연결하십시오. 
방음 성능을 높이려면 5mm 두께의 단열 방음재를 그 위에 붙이는 것이 좋습니다. 
장식 케이스 내부와 가장 시끄러운 부분인 어댑터를 덮어도 손상되지 않습니다. 가장 큰 혼란이 일어나는 곳이 바로 여기다. 
이 모든 것은 실리콘으로 접착되어 있으며 초강력 접착제는 없습니다. 어디에도 틈이 없어야 합니다. 
우리는 티에 도달합니다. 방 측면에서 밸브가 설치됩니다. 
이것은 중력 밸브라는 점을 명심하세요! 공기 흐름으로 인해 열리는 것이 아니라 무게로 인해 열립니다.
절반은 다른 것보다 무겁고 동시에 2도의 약간의 각도로 설치됩니다. 
환기 샤프트 구멍 준비
모든 사람보다 먼저 환기구 자체에 들어가기 설치작업석고로 모든 것을 제거하는 것이 좋습니다 날카로운 모서리. 이것은 입구에 최대의 공기 역학적 특성을 부여합니다. 
표준 90도 원형 엘보우와 거의 동일한 표면으로 끝나야 합니다.
석고 용액에 ceresit 액체(ceresit CT99)를 추가하는 것이 좋습니다. 
이 구멍은 지방과 습기에 노출됩니다. 그리고 세레사이트에는 곰팡이 형성을 방지하는 성분이 포함되어 있습니다.
그러나 어떠한 경우에도 사용해서는 안 됩니다. 석고 석고. 환기 샤프트에 사용하면 곰팡이 및 곰팡이가 나타나는 직접적인 경로입니다. 
표준 공기 덕트의 섹션을 양쪽의 티에 부착합니다. 벽 측면에서 5-7cm 정도 환기 덕트에 벽을 쌓습니다. 출구 자체는 사각형 프레임으로 장식되어 있습니다. 
체크 밸브가 때때로 작동하지 않고 닫히는 이유는 무엇입니까?
주방쪽에는 체크밸브가 티에 장착되어 있습니다. 공장 버전에서는 꽤 길어질 것입니다. 이 경우에는 이 "총"이 너무 많이 튀어나오지 않도록 길이를 줄이는 것이 좋습니다. 
밸브는 표준 공기 덕트 d-125mm의 섹션 내부에 삽입되고 이 공기 덕트는 티 위에 실리콘 처리됩니다.
이 전체 구조가 너무 번거롭고 밸브가 있는 돌출 파이프가 미학적으로 그다지 만족스럽지 않다면 조금 다르게 할 수 있습니다. 둥근 파이프가 아닌 직사각형 채널로 공기 덕트를 만듭니다.
이 경우 위의 체크 밸브를 가능한 한 회전에 가까운 직선 부분에 설치하십시오. 
여기서는 공장연결이 불가능해서 집단적으로 파밍을 해야 합니다. 직사각형 티셔츠를 구매하세요 원형 출구한쪽에.
다음으로, 이 둥근 목재를 잘라내고 그 자리에 체크 밸브를 붙입니다.
밸브는 엄격하게 각도(2도)로 배치됩니다. 그렇지 않으면 가끔씩 열리거나 전혀 열리지 않습니다.
많은 사람들이 이 문제에 직면했고 이 방법으로 쉽게 해결했습니다.
댐퍼 자체도 수직으로 어긋나게 장착되어 있습니다. 시침을 기준으로 위쪽 전환점이 13시(1시), 아래쪽 전환점이 17시(5시)입니다. 흐름 방향이 오른쪽에서 왼쪽인 경우입니다. 
그렇지 않은 경우 원은 11시~7시 위치에 배치됩니다.
보다 안정적인 작동과 안정적인 댐퍼 개방을 위해 한쪽에 일종의 가중치 재료(2g 이하)를 붙일 수 있습니다. 가장자리에 가깝게 붙입니다. 
그런데, 미리 자른 둥근 파이프를 버리지 마세요. 위에서 밸브에 단단히 삽입 된 후 장착됩니다. 장식 격자디퓨저.
이 방법에는 어떤 미묘한 차이가 있을 수 있나요? 후드가 환기 샤프트 입구 바로 위에 있고 덕트 파이프가 수평면에서 회전하지 않고 직선으로 움직이는 경우 이러한 직선 섹션에 설치된 밸브는 적어도 1단 속도에서는 정상적으로 작동하지 않습니다. 
문을 닫아야 한다는 압력이 높아질 곳이 전혀 없을 것입니다. 공기는 이 "회전"을 통해 직선으로 날아갑니다. 반드시 각도가 필요합니다.
밸브커버 및 그 회전 메커니즘청소가 쉽고 기름이 너무 많아질까 봐 걱정하지 마세요. 이렇게하려면 거대한 멧돼지를 스토브에서 튀기고 오븐에서 하루에 몇 시간 동안 끓여야합니다. 
천장 아래에 튀어 나온 "빈 공간"을 전혀보고 싶지 않다면 옵션으로 중간 팔꿈치가 벽에 닿도록 티를 설치할 수 있습니다. 그렇지 않으면 밸브가있는 곳에 옆을 봐. 이 경우에도 장식용 덮개로 구멍을 막으세요.
모든 것이 훨씬 더 좋아 보일 것입니다. 다만, 추가 회전으로 인해 자연 환기 성능이 다소 저하됩니다. 그리고 그릴은 그것을 20% 더 줄여줄 것입니다.
또한 더 이상 손이나 진공청소기로 채널을 청소할 수 없습니다. 그러나 많은 사람들이 의도적으로 이 작업을 수행하고 심지어 전체 구조를 나무 또는 플라스틱 상자에 숨기기도 합니다. 
그들이 말했듯이 아름다움에는 희생이 필요합니다.
부엌의 공기가 이웃에게 전달되는 이유는 무엇입니까? 후드가 책임이 있습니까?
모든 장점에도 불구하고 이러한 후드 연결 시스템에는 많은 비판이 있습니다. 그들은 이런 식으로 당신이 무례하게 방해하고 있다고 생각합니다. 공통 시스템집 전체의 환기.
예를 들어, 당신은 모든 것이 잘 될 것이지만 이웃에 대해 생각해 보셨습니까? 후드와 환기 장치의 연결로 인해 주방의 모든 냄새가 자동으로 위의 라이저를 통해 아파트로 침투합니다. 
그들은 파이를 굽기 시작했고 모든 이웃은 이미 그것에 대해 알고있었습니다. 그러나 모든 비평가들은 아파트 건물의 환기 시스템에 대한 오해를 바탕으로 착각하고 있습니다.
그들은 아래에서 위로 각 아파트마다 "구멍"이 있는 110*150mm의 공통 채널이 하나 있다고 생각합니다.
실제로 5층에는 모든 채널이 개별적으로 구성되어 있어 이웃의 불쾌한 냄새를 날려버릴 가능성이 거의 없습니다. 6층 이상 주택에서는 이미 시스템이 오고 있어요한 층을 통해 공통 수집 채널에 연결된 위성 채널을 통해 공기를 제거하는 환기. 
이 공통 채널은 110 * 150 mm 크기의 아파트의 개별 샤프트보다 6-8 배 더 큰 단면적을 갖습니다.
이러한 다층 건물의 환기 시스템은 개략적으로 다음과 같이 나타낼 수 있습니다. 
예, 그러한 건물에서는 여러 후드를 동시에 최대로 켜면 역풍이 발생할 수 있습니다. 그러나 이는 극히 드문 경우이다.
보세요 - 아파트의 자연 통풍은 기껏해야 100~150m3/h 범위입니다. 당신은 9층짜리 집이 있습니다. 처음 7개 층은 510*270mm 이상의 공통 채널에 내장되어 있습니다. 그 안의 총 자연 유량은 약 1000m3/h입니다.
그런 다음 일반적인 통풍 150 대신 300m3/h의 속도로 후드를 켭니다. 이 경우 역풍을 생성하고 이웃에게 공기를 배출하기 시작할 수 있다고 생각하십니까? 
이렇게 하려면 6개 층 모두가 동일한 작업을 최대 속도로 수행해야 합니다.
그러면 한 아파트는 운이 좋지 않을 것이고 그 주민들은 이웃의 요리 냄새를 모두 맡아야 할 것입니다. 그러나 이 옵션은 거의 없습니다. 
이 모든 것에도 불구하고 때로는 부엌의 공기가 실제로 집안의 다른 아파트로 유입되는 경우가 있습니다. 아니면 반대로, 이웃이 오늘 점심으로 당신을 구워주고 있다는 좋은 느낌을 갖습니다. 왜 이런 일이 발생하며 그 이유를 어디서 찾을 수 있습니까?
이는 여러 가지 이유로 발생합니다. 어떤 내용인지는 스포일러 아래에서 자세히 읽어보세요.
아파트 냄새가 이웃에게까지 퍼지는 이유는 무엇입니까?
후드 설치 불법
그러나 집이 원래 자연 환기 전용으로 설계되었고 유해한 이웃이 있는 경우 기계적 강제 순환 기능을 갖춘 강력한 장치를 설치하는 것은 불법일 수 있습니다. 
이웃들은 "모스크바 정부의 결의안"을 참조할 수 있습니다. 3.4 "주택 재고 운영 표준 승인"이라는 두 가지 단락이 있습니다.
어떤 방향으로든 돌릴 수 있습니다. 확실히 다른 지역에도 비슷한 결의안이 있습니다. 기사 3.14.13도 있습니다.
그러니 설치에 주의하세요 배기 후드석판 위에.
동일한 규칙에 따라 모든 아파트의 모든 환기 그릴에 체크 밸브를 설치하는 것이 좋습니다. 즉, 후드 설치가 금지 된 사람은 당신이 아니라 만일을 대비하여 다른 모든 사람이 스스로를 돌봐야한다고 말하는 것처럼 보입니다.
그러나 이제 문제는 누군가가 이웃과 함께 있을 수 있는 행운이 얼마나 되는지입니다.
기존 표준에 따라 모든 주거용 건물에는 오염된 공기를 제거하도록 설계된 시설이 갖추어져 있어야 합니다. 아니다 거실(화장실, 욕실, 주방). 창문의 유리가 제대로 작동하지 않으면 결로 현상이 발생하기 시작하고 결로 현상이 벽 아래로 흐르고 모서리가 축축해지고 실내에 곰팡이가 형성됩니다. 환기 시스템이 제대로 작동하면 이러한 문제는 눈에 띄지 않습니다. 집이라면 작은 아이, 품질이 좋지 않은 공기 교환으로 인해 아기에게 기관지 천식이나 기타 호흡기 질환이 발생할 수 있습니다.
강제 환기 장치의 다이어그램 다층 건물
환기 시스템의 기능을 확인하려면 작은 부드러운 종이 조각(약 10x10cm)을 가져다가 방의 창문을 열고 종이 조각을 잡고 있어야 합니다. 환기 그릴. 나뭇잎이 흩날리면 통풍이 잘 되는 것입니다. 결과적으로 잎이 끌리지 않으면 이는 환기 시스템의 작동 품질이 좋지 않음을 나타냅니다.
아파트 건물, 특히 최상층의 환기 문제는 매우 흔합니다. 문제의 원인은 아파트의 정상적인 순환을 보장하기 위해 공기가 환기 덕트를 수직으로 최소 2m 통과해야 한다는 사실에 있습니다. 최상층에서는 다락방 공간이 장애물로 작용하기 때문에 이러한 상태가 문제가 됩니다. 환기는 세 가지 방법을 사용하여 외부로 환기할 수 있습니다.
- 첫 번째는 지붕으로 직접 연결되는 파이프 헤드 형태의 환기 덕트입니다. 20세기 초까지 주택은 이런 방식으로 지어졌으나, 건물의 층수가 늘어나면서 점차 이 방식은 밀려나게 되었다.
- 두 번째 방법에서는 다락방에 도달하면 지붕 위로 외부로 나가는 샤프트에 연결된 수평 밀봉 상자를 사용하여 환기구를 덮었습니다.
- 세 번째 방법을 사용하면 가장 현대적인 환기 장치가 먼저 다락방으로 들어가며, 이는 중간 환기실 역할을 합니다. 그 후 공기는 하나의 공통 환기 샤프트를 통과하여 외부로 들어갑니다.
첫 번째 옵션은 현재 사용되지 않으므로 고려하지 않고 두 번째 및 세 번째 방법에 중점을 둘 것입니다.
두 번째 옵션에서는 다음과 같은 일이 발생합니다. 모든 층의 공기가 채널을 통해 다락방 수준으로 올라가 다락방에 배치된 수평으로 연결된 상자로 떨어집니다. 이 동안 공기 흐름은 수평 환기 덕트의 덮개에 부딪칩니다. 공기 흐름은 환기 샤프트쪽으로 약간 벗어나지만 수평 다락방 상자의 내부 단면적이 충분하지 않으면 상자에 섹션이 나타납니다. 고혈압, 이로 인해 공기는 환기 샤프트 및 상부 바닥 덕트와 같은 근처의 개구부를 통해 빠져나가려고 합니다.
상자의 단면적이 충분하지만 덮개가 매우 낮게 장착된 경우 동일한 과정(역 통풍)이 발생합니다. 공기 흐름이 제때에 환기 샤프트 쪽으로 벗어날 시간이 없어 타격이 발생합니다. 위층의 환기는 반사된 공기 흐름에 의해 "밀려"지며, 이것이 바로 아래층의 냄새가 이 방으로 떨어지는 이유입니다. 이를 제거하려면 전역 및 로컬의 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
전역 방법은 높이를 약 2~3배 변경하여 다락방 수평 연결 상자의 단면적을 늘린 다음 상자 내부에 "컷"이라고 하는 일부 장치를 설치하는 것입니다. 이 모든 작업은 숙련된 전문가가 수행해야 한다는 점을 명심하세요. 또한 다음과 같은 경우에는 상자의 단면적을 늘리는 것이 권장되지 않습니다. 환기 샤프트뒷면에도 똑같은 상자가 부착되어 있습니다.
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개인 주택의 자율 가스화-가스 공급 시스템 설치
국소적 방법은 상부층의 채널을 일반 공기 흐름에서 분리한 후 덕트 상단의 환기 샤프트에 삽입하는 것입니다. 실시해야 할 것입니다. 철저한 단열다락방의 온도 및 습도 조건이 중단되는 것을 방지하기 위해 이러한 개별 채널을 사용합니다.
세 번째 옵션에 따르면 환기는 거의 모든 현대식 고층 건물에서 작동합니다. 대부분의 경우 이러한 주택의 최상층 환기에는 역풍이 아니라 약한 통풍이 동반됩니다. 이러한 경우 공기는 채널에 들어갈 때 수직으로 약 30cm만 이동한 후 속도와 힘을 얻을 시간도 없이 소멸됩니다. 이로 인해 환기가 사라지지는 않지만 최상층의 공기 교환이 눈에 띄게 줄어 듭니다. 다락방의 교차로와 출입구 문을 열면 강한 외풍이 발생할 수 있으며 이로 인해 상층의 외풍이 더욱 심해집니다.
이 문제를 해결하려면 직경이 일반적으로 140mm인 상부 바닥의 개별 채널을 늘려야 합니다. 같은 직경의 파이프를 이 구멍 위에 놓고 연결부를 설화석고로 조심스럽게 덮습니다. 파이프는 1m 높이로 나오고 공통 샤프트쪽으로 약간 기울어 져 아래에서 올라가서 가져온 파이프 옆을 지나가는 공기 흐름이 위층의 채널에서 공기 흐름을 끌어 당깁니다.
아파트 건물의 각 아파트에는 공급 및 배기 환기 시스템이 갖추어져 있습니다. 일반적으로 환기 방식은 다음과 같습니다. 욕실, 주방 및 화장실에는 배기구가 있으며 건물 환기를 통해 신선한 공기의 흐름이 보장됩니다.
주거용 건물의 자연 공급 및 배기 환기
고품질의 공급 및 배기 환기는 인간에게 적합한 실내 미기후를 완벽하게 제공할 수 있습니다. 실내에 불쾌한 냄새가 정기적으로 나타나고 창문에 김이 서리면 환기 시스템의 작동을 확인하는 것이 좋습니다. 점검 결과 시스템 작동 불량이 나타나면 환기 샤프트가 막혔을 가능성이 있습니다.
다세대 고층 건물의 자연 급기 및 배기 환기 다이어그램 자신의 손으로 아파트에서 적절한 환기를 만드는 방법
아파트의 환기 장치를 청소하는 방법
환기구를 청소하기로 결정했다면 주민들이 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다. 아파트 건물운동할 권리가 없어 자가 설치 엔지니어링 커뮤니케이션다른 사람들이 사용하는 것. 환기 샤프트 청소 또는 수리는 해당 조직의 전문가만 수행해야 합니다. 집의 HVAC가 제대로 작동하지 않는 경우 할 수 있는 유일한 일은 통풍구에서 그릴을 제거하고 진공 청소기를 사용하거나 손으로 내부의 잔해물을 제거하는 것입니다.
어떤 경우에는 그런 일이 일어납니다 배기 시스템상태는 양호하지만 불쾌한 냄새와 안개가 자욱한 창문이 여전히 느껴집니다. 이는 플라스틱 창문이 설치된 아파트에서 흔히 볼 수 있습니다. 이 경우 문제를 해결하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 정기적으로 실내를 환기시키거나 추가 공급 밸브를 설치하는 것입니다.
창문에 환기 밸브 설치 도면 및 다이어그램 공급 밸브는 일반적으로 라디에이터 뒤의 구멍에 설치되어 실내로 들어갈 때 신선한 공기가 약간 따뜻해집니다. 구멍의 직경은 일반적으로 6-10cm 범위입니다. 디자인 유형에 따라 밸브는 여러 유형으로 구분됩니다. 예를 들어 일부 제품에는 필요한 경우 수동으로 열 수 있는 플러그가 있습니다. 보다 현대적인 모델에는 실내 습도 수준의 변화에 반응하고 적시에 신선한 외부 공기를 유입하는 밸브를 열어줄 수 있는 특수 센서가 장착되어 있습니다. 많은 밸브에는 필터 요소 세트가 있습니다.
대부분의 경우 오래된 주택의 자연 환기는 제공할 수 없습니다. 필요한 양신선한 공기 때문에 많은 사람들이 에어컨을 설치합니다. 이 장치는 환기 시스템을 완전히 대체할 수는 없지만 아파트의 공기를 정화하고 가습할 수 있습니다.
패널 하우스의 강제 환기
강제 환기자연인이 자신에게 할당된 작업에 대처할 수 없는 경우 구출됩니다. 각 프로젝트마다 고유한 특성이 있기 때문에 직접 완전히 설치하는 것은 불가능합니다. 환기시설을 설치해야 하는 경우 원룸 아파트, 간단한 모노블록 장치를 구입할 수 있습니다.
대부분의 경우 고품질 환기각 방에는 반드시 공기 덕트 설치가 필요하며 설치는 누구나 수행할 수 있습니다. 일반적으로 공기 덕트는 아래에 설치됩니다. 매달린 천장또는 벽에 내장되어 있습니다.
자연 환기 채널
효과적인 환기를 위해서는 집의 각 방에는 두 개의 환기 장치가 있어야 합니다.하나는 공기 공급용이고, 다른 하나는 실내 공기 제거용입니다.
집이나 아파트의 모든 방 세 가지 옵션 중 하나에 따라 공급 및 배기 자연 환기 장치가 장착되어 있습니다.
- 공급밸브창가에 있거나 외벽공기 흐름을 위해. 이송 구멍공기 제거를 위한 배기 덕트(문이나 내벽의 구멍, 칸막이)가 있는 인접한 방으로.
- 공기 흐름을 위해 - 오버플로 구멍공급 밸브가 있는 인접한 방에서 배기 덕트
- 유입용 입구 밸브,그리고 배기 덕트공기를 제거하기 위한 환기.
현재 살고 있는 집이나 아파트의 모든 방에 공기 공급 장치가 있는지 확인하고 배기 장치통풍?!
어느 방에 배기 환기 덕트를 설치해야 합니까?
자연 환기 배기 덕트는 집의 다음 영역에서 제공되어야 합니다.
- 위생 시설 - 욕실, 화장실, 세탁실.
- 주방.
- 탈의실, 보관실 - 건물의 문이 거실로 열리는 경우. 문이 복도(홀, 주방) 쪽으로 열리면 건물에서 배기 덕트를 배치하거나 벽이나 창문에 공급 밸브를 설치하는 두 가지 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 보일러실에는 환기 덕트와 공급 밸브가 모두 있어야 합니다.
- 두 개 이상의 문으로 환기 덕트가 있는 방과 분리된 방.
- 1층 위층에는 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 입구 문계단에서 바닥까지 - 환기 덕트는 위에 표시된 방 및/또는 복도, 홀에서 만들어집니다.
- 첫 번째 층 위의 층에는 계단에서 바닥까지 입구 문이 없을 경우 층의 각 방에 환기 덕트와 공급 밸브가 설치됩니다.
자연 환기 배기 덕트가 없는 집의 다른 방에서는, 반드시 창문이나 벽에 공급밸브를 설치하고 옆방에 유동구를 설치하세요..
또한 환기에는 자연 환기 배기 덕트가 사용됩니다.
- 하수관 라이저.
건설 규칙 (6.5.8 조항 SP 60.13330.2016)은 주거용 건물에 다음과 같은 요구 사항을 요구합니다. 가스 장비 (가스 보일러, 온수기, 스토브 등), 제공 기계적 강제 배기 환기자연적 또는 기계적 강제 환기.
환기 덕트의 위치 및 치수
자연 환기 채널의 최소 측면 크기는 10입니다. cm., 최소 단면적은 0.016입니다. m 2., 이는 대략 표준 환기 덕트 파이프의 직경에 해당합니다 - 150 mm.
채널 최소 크기 30의 공기 배출을 제공합니다 m 3 /시간길게 수직 파이프 3개 이상 중. 후드의 성능을 높이기 위해 채널의 단면적이나 채널의 길이를 늘린다. 길이가 2개 미만인 채널 중. 필요한 자연 환기 강도를 제공하지 마십시오.
실제로 바닥의 환기 덕트 길이는 일반적으로 위에 위치한 상부 층의 수와 높이, 다락방 높이, 지붕 위의 파이프 길이 등 설계 고려 사항에 따라 결정됩니다. 바닥에서는 모든 채널의 길이가 동일해야 합니다.이는 바닥에 있는 각 채널의 견인력이 거의 동일하도록 수행됩니다.
바닥에 있는 채널의 단면적 치수는 동일하게 만들어지는 경우가 많지만 디자인상의 이유로 더 편리합니다. 바닥에 있는 특정 방의 환기 채널 성능은 환기 그릴의 크기를 선택하여 조정됩니다.
집 구내의 다른 층에 있는 환기 덕트는 나란히 배치되어 환기 덕트 블록으로 결합됩니다.
설계상의 이유로 같은 층에 있는 여러 개의 환기 덕트를 한 곳에 나란히 배치하여 환기 덕트 블록을 만들려고 합니다.
환기 채널 블록 석조 주택일반적으로 캐리어 내부에 배치 내부 벽집에 있거나 벽에 붙어 있습니다.
블록은 벽돌과 같은 벽돌 재료로 배치됩니다. 벽돌 공사에서는 조인트의 두께를 고려하여 벽돌 크기의 배수인 단면적(140x140)으로 채널을 만드는 것이 편리합니다. mm. (1/2 x 1/2 벽돌, 196 cm 2) 또는 140x270 mm. (1/2 x 1 브릭, 378 cm 2)
이중채널 팽창점토콘크리트 환기블록 390x190x188 mm.한 채널의 유동면적 168 cm 2 
개인 주택에 환기 덕트를 설치하기 위한 콘크리트 블록. 블록 높이 33 cm., 너비 25 cm., 벽 두께 4 cm.한 채널의 흐름 면적은 12x17입니다. cm. (204 cm 2)
속이 빈 제품을 생산하고 있어요 콘크리트 블록, 환기 덕트 설치를 위해 특별히 설계되었습니다.
석조 재료로 만들어진 환기 덕트 블록은 기초 또는 철근 콘크리트 바닥에서 지지되어야 합니다.
다른 경우에는 예를 들어 목재 또는 프레임 하우스, 환기 채널 블록은 플라스틱 또는 아연 도금 강철 파이프로 조립됩니다. 파이프 블록은 상자로 덮여 있습니다.
여러 채널을 하나의 채널로 결합하는 방법
개인 주택에서는 채널 수가 적기 때문에 아파트 건물에서 흔히 발생하는 것처럼 여러 채널(방 또는 층)의 공기 흐름을 하나로 결합할 필요가 없습니다. 개인 주택의 각 자연 환기 채널은 방에서 시작하여 지붕의 머리 부분에서 끝나야 합니다. 두 개 이상의 채널을 조합하면 환기 성능이 저하됩니다.
어떤 경우에는 여러 채널을 결합하여 하나의 공통 자연 환기 채널로 결합해야 하는 경우도 있습니다.
읽다: 환기 채널 성능
단면적이 12x17인 단일 배기 환기 채널의 성능 cm.(204 cm 2) 채널 높이와 실내 온도에 따라 콘크리트 블록에서:
단면적 12 x 17의 자연 환기 채널 용량 cm.(204 cm 2) 채널 높이 및 실내 온도에 따라 다름(외기 온도 12°C에서) o C)
중간 채널 높이에 대한 성능을 확인하려면 채널 높이 대 성능 그래프를 플롯하십시오.
다른 재료로 만들어진 환기 덕트에 대해서도 유사한 표를 찾을 수 있습니다.
다만, 동일한 단면의 환기덕트(204 cm 2), 그러나 다른 재료로 만들어지면 성능이 표에 표시된 것과 약간 다를 수 있습니다.
단면적이 다른 채널의 경우 표의 성능 값이 비례적으로 증가하거나 감소될 수 있습니다.
동일한 높이의 환기 채널의 성능을 높이려면 다음이 필요합니다. 비례적으로채널의 단면적을 늘리십시오. 이를 위해 예를 들어 구멍이 있는 콘크리트 블록을 선택합니다. 더 큰 크기, 또는 위 크기의 채널 2~3개를 사용하여 한 방을 환기시키세요.
개인 주택의 자연 환기 계산
건축 규정에는 자연 환기 덕트의 최소 요구 용량이 명시되어 있습니다. 일반적으로 사람들은 기준에 명시된 것보다 더 많은 양의 신선한 공기가 실내에 공급될 때 기분이 좋아집니다. 자연 환기 채널의 성능은 대기 및 기타 다양한 요인(내부 및 외부 공기 온도, 풍압 및 방향, 실내로 유입되는 공기 흐름에 대한 저항)에 따라 크게 달라집니다. 이 모든 것은 다음을 시사합니다. 개인 주택의 경우 신중하게 계산을 정확하게 수행하는 것은 의미가 없습니다.. 자연 환기 채널의 생산성을 높이는 방향으로 계산 결과를 반올림하는 것이 좋습니다. 작동 중에 필요한 경우 처리량채널을 쉽게 줄일 수 있습니다.
자연 환기 계산은 제거된 공기량을 기준으로 환기 채널의 크기를 결정하기 위해 수행됩니다.
자연 환기 채널을 통해 제거되는 공기의 양을 결정할 때 다음을 고려합니다. 공급 밸브공기는 거리에서 나오고, 이 공기는 배기 덕트가 있는 방으로 흘러 들어가고, 덕트를 통해 다시 거리로 제거됩니다.
계산이 진행되고 있습니다 각 층마다집에서 다음 순서로
- 표준 (참조)에 따라 필요한 최소 공기량을 결정하십시오. 환기를 위해 거리에서 오다공급 밸브가 있는 모든 방 - Q p, m 3 /시간.
- 표준에 따르면, 있어야 하는 최소 공기량은 다음과 같습니다. 밖으로 나가서 환기를 시키세요배기 환기 덕트를 갖춘 모든 건물 - Q in, m 3 /시간.
- 계산된 비교 최소값거리로부터의 공기 흐름(Q p, m 3 /시간)밖으로 나가서 (Q in, m 3 /시간). 일반적으로 수량 중 하나가 다른 수량보다 큰 것으로 나타납니다. 두 수량 중 더 큰 수량을 다음과 같이 취합니다. 바닥의 모든 배기 환기 채널의 최소 설계 용량— 질문, m 3 /시간.
- 집의 수직 치수에 따라 바닥의 자연 환기 채널 높이가 결정됩니다.
- 환기 채널의 높이와 바닥에 있는 모든 채널의 전체 추정 최소 성능(Q p, m 3 / 시간),표 (위 참조)에 따라 콘크리트 블록으로 만들어진 총 표준 채널 수가 선택됩니다. 선택한 표준 채널 수의 총 성능은 Q p 값 이상이어야 합니다. m 3 / 시간.
- 선택한 수의 표준 덕트는 배기 환기 덕트가 장착되어야 하는 집의 방 사이에 배포됩니다. 분배할 때 각 위치에서 표준 공기 교환을 보장해야 하는 필요성을 고려하십시오. 별도의 방환기 덕트로.
개인 주택의 자연 환기 계산 예
예를 들어 자연 환기를 계산해 보겠습니다. 단층집와 함께 총면적 120층 m 2. 집에는 총 면적 90의 거실이 5개 있습니다. m 2, 주방, 욕실, 화장실은 물론 드레스룸(보관실)까지 4.5평 규모 m 2. 방 높이 - 3 중. 집은 환기 덕트를 통해 지하 공간의 자연 환기로 설계되었습니다. 바닥 밑 통풍공간의 높이 0.3 중. 우리는 콘크리트 블록을 사용하여 환기 채널을 설치합니다. 위를 참조하세요.
자연 환기 채널 입구의 팬
계속: 다음을 위해
