개인 주택의 자율 하수도 시스템을 선택하는 방법 - 자세한 지침. 따뜻한 화장실 전쟁 또는 하수도 설치 방법 개인 주택에 지역 하수도 시스템 설치

개인 주택의 하수도는 내부와 외부의 두 부분으로 구성된 파이프 분배입니다. 따라서 하수도를 설치할 때 공정 자체는 내부 하수도 시스템 조립과 외부 하수도 시스템의 두 단계로 나뉩니다. 파이프 직경 계산과 파이프가 만들어지는 재료 선택을 고려하여 모든 것이 별도로 수행됩니다. 개인 주택의 하수 시스템을 주철이나 석면 파이프로 조립하던 시대는 지났습니다. 그들은 고삐를 플라스틱 파이프에 넘겨줌으로써 목적을 달성했습니다. 따라서 우선 올바른 하수관을 선택하는 것이 필요합니다.

하수관의 종류

오늘날 개인 주택의 하수 시스템을 조립하는 데 PVC와 폴리프로필렌이라는 두 가지 유형의 폴리머 파이프가 사용됩니다. 첫 번째는 외부 시스템에 사용되고 두 번째는 내부 시스템에 사용됩니다.

하수관

폴리프로필렌 하수관에는 회색표준 직경 범위는 20mm에서 400mm까지입니다. 또한 연결은 소켓을 사용하여 이루어집니다. 고무 커프, 이는 조인트의 견고성을 보장합니다. 제조업체는 하수 시스템 설치를 용이하게 하기 위해 엘보우, 벤드, 크로스, 티, 어댑터, 플러그 및 기타 직경이 다른 프로파일 제품과 같은 다양한 피팅을 제공합니다.

PVC 하수관의 경우 연결 및 부속품에 관한 한 모든 것이 동일합니다. 하지만 주황색이나 빨간색이므로 혼동하는 것은 불가능합니다. 또한 직경은 50mm에서 시작하여 1200mm로 끝납니다. 개인 주택의 외부 하수도의 경우 직경 110-200mm가 가장 자주 사용됩니다.

개인 주택의 내부 하수도

개인 주택의 내부 하수도 시스템을 설치하는 것은 외부 하수도 시스템보다 어렵습니다. 집 안에 무엇이 있는지에 관한 것입니다. 큰 수물 소비자: 수도꼭지, 믹서, 샤워기, 세탁기, 화장실. 그리고 그들은 모두에 위치하고 있습니다 다른 방. 따라서 배관에는 복잡한 회로어느 것이 될 것인가? 통합 시스템외부로 배출되어 하수구 외부로 연결됩니다. 집이 여러 층에 지어진 경우 각 층에는 자체 시스템이 있으며 모든 층은 직경 110mm의 파이프로 조립되는 하나의 수직 라이저로 통합됩니다.

일반적으로 라이저는 하수 시스템이 집 외부로 배출되는 장소에 설치됩니다. 여기서 한 가지를 관찰하는 것이 중요합니다 중요한 규칙– 거리가 짧을수록 더욱 효율적인 시스템공장. 따라서 라이저는 건물 벽 근처에 설치됩니다. 하수구 잘아니면 정화조.

내부 하수 시스템의 배관에 관해서는 통과해야 하는 물의 양을 고려해야 합니다.

싱크대에서 직경 25-32mm의 파이프를 꺼낼 수 있습니다.
에서 부엌 싱크대 32-40mm.
샤워 또는 욕조에서 32-50mm.
세탁기 또는 식기 세척기에서 40-50mm.
화장실에서 110mm.

그리고 하나의 시스템에 더 많은 연결이 만들어질수록 이를 연결하는 파이프의 직경도 커집니다. 예를 들어 주방의 싱크대와 식기 세척기가 하나의 네트워크로 연결되면 직경 40mm의 파이프가 각각 아래에 설치됩니다. 그러나 부엌에서 직경 50mm의 파이프로 연결되면 예를 들어 싱크대와 욕조와 결합되어 최종 결과에서 직경 50mm의 결합 파이프가 생성됩니다. 110mm.

따라서 먼저 배관 설비를 정확하게 설치하여 배관 다이어그램을 그린 다음 구입한 제품의 직경을 정확하게 결정하여 배관 치수를 계산하는 것이 매우 중요합니다.

민가 1층 하수배치도

설치 프로세스 규칙

내부 배선에 설치된 하수관 설치에 대한 특정 규칙이 있습니다.

첫 번째와 마지막 소비자에 연결되는 하수관 소켓은 바닥 수준에서 최소 80cm 떨어져 있어야합니다. 즉, 이것은 라이저에서 가장 먼 소비자입니다. 물길을 따라 부속품이 많지 않으면 설치 높이를 30cm로 낮출 수 있습니다.
변기는 라이저 자체와 동일한 직경의 파이프를 사용하여 라이저에 연결되어야 합니다. 그리고 길이는 1m를 넘지 않아야 합니다.
각 배관 설비에는 물 밀봉 장치(사이펀)가 장착되어 있어야 합니다.
하수관의 경사는 관 길이 1m당 2~3mm가 되어야 합니다.
첨부파일 내하중 구조건물은 특수 클램프를 사용하여 만들어지며 각 요소마다 2개가 있어야 합니다. 클램프는 일반적으로 소켓 연결부에 설치됩니다.

개인 주택의 내부 하수도

플라스틱 파이프는 손질이 용이하므로 쇠톱이나 그라인더를 사용하여 필요한 길이로 절단할 수 있습니다. 위에서 언급한 것처럼 모든 연결은 소켓입니다. 따라서 하수도 시스템을 직접 조립하는 것이 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 하수도 시스템의 설치 다이어그램을 엄격히 따르는 것입니다.

주목! 하수도 시스템 설치 시작 위치 : 라이저 또는 배관 설비에서 모두가 스스로 결정합니다.

만약에 사가설계에 지하실이 있으면 1층의 모든 배선을 그곳에서 수행할 수 있습니다. 설치 및 유지관리 측면에서 편리합니다. 둘째, 파이프라인이 보이지 않아 건물 공간과 미학이 향상됩니다. 모습. 하수관을 벽에 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 일반적으로 다양한 유형의 상자가 만들어집니다. 마감재프레임 구조로.

집 지하에 하수도 설치

개인 주택의 외부 하수도

설치 측면에서 내부보다 간단합니다. 그러나 하수 시스템에는 파이프 외에도 정화조 또는 우물과 여러 검사 우물이 포함됩니다. 하수도 시스템 (외부) 설치는 다음으로 시작됩니다. 토공사. 삽을 사용하여 정화조 또는 우물용 구덩이를 파거나, 정화조가 여러 개의 오버플로 우물 형태로 건설된 경우 여러 개의 구덩이가 있을 수 있습니다. 다음으로 트렌치를 집까지 파냅니다. 이에 대한 주요 요구 사항은 많은 굴곡과 회전이 없는 직진성과 우물을 향한 경사를 준수하는 것입니다.

그건 그렇고, 외부 시스템의 파이프라인 경사에 대해서입니다. 그것은 모두 사용되는 파이프의 직경에 따라 다릅니다. 예를 들어, 직경이 110mm인 파이프의 경우 경사는 당 20mm여야 합니다. 선형 미터조립된 파이프라인. 160mm – 8mm 경사 파이프의 경우, 200mm – 7mm의 경우.

하수관 설치 경사

최소 탭 수는 전체 시스템의 효율성이 좌우되는 중요한 구성 요소입니다. 문제는 파이프라인의 직선성에서 조금이라도 방향이 바뀌면 막힘이 발생할 수 있는 곳이라는 것입니다. 그리고 경사각을 잘못 선택하면 정확히 이곳에 형성됩니다.

설치 규칙

플라스틱이나 금속으로 만든 표준 정화조를 설치하면 설치에 문제가 없습니다. 구덩이의 바닥은 수평으로 수평을 이루고 15-20cm 두께의 모래로 덮여 압축됩니다. 그런 다음 정화조를 내려야합니다.

주목! 정화조의 유입관은 하수관을 따라 정확하게 방향이 지정되어야 합니다. 동일한 축에 위치하는 것이 가장 좋습니다. 편차는 가능하지만 작습니다.

설치된 정화조

우물이나 정화조가 다른 재료, 즉 미완성 옵션으로 건설되면 개인 주택에 하수도를 설치하는 복잡성이 급격히 증가합니다. 예를 들어, 철근 콘크리트 링으로 만들어진 우물입니다. 구덩이를 파고 15-20cm 두께의 모래 또는 쇄석 쿠션을 붓고 압축하고 부어 야합니다. 콘크리트 층가능하면 두께가 7cm 이상인 금속 메쉬 또는 보강재로 만든 보강 프레임을 놓습니다.

그럼 며칠 기다려야지 콘크리트 기초말랐다. 그런 다음 크레인을 사용하여 철근 콘크리트 링 자체를 조립합니다. 그리고 그 전에 링은 외부에서 추가로 방수 처리됩니다. 이 모든 것은 어렵고 비용이 많이 듭니다. 따라서 가장 쉬운 옵션은 설치하는 것입니다. 준비된 정화조, 최악의 경우 밀봉되거나 새는 용기입니다.

두 개의 하수관 연결

이제 하수관 자체 설치에 관해. 그들의 편견으로 인해 모든 것이 명확해졌습니다. 그러나 단열이라는 중요한 과정이 있습니다. 최근까지 하수관은 토양의 결빙점 아래에 설치되었습니다. 많은 지역에서 이 수치가 1.5m 이상이기 때문에 엄청난 양의 굴착 작업이 수행된 이유는 무엇입니까? 오늘날 이 하수구 단열 방법을 사용할 수 없습니다. 애플리케이션 단열재다양한 유형이 이 문제를 해결합니다.

물론 많은 사람들이 어떤 파이프 단열재를 선택할지에 대한 질문에 직면합니다. 현재까지 이상적인 옵션– 이들은 미네랄 울, 다양한 종류의 발포 폴리머 등 거의 모든 유형의 단열재로 만들어진 단열 실린더(쉘)입니다. 쉘을 파이프 위에 올려놓고 클램프나 테이프로 고정하기만 하면 됩니다. 그건 그렇고, 가열되지 않은 지하실에 위치한 내부 하수관도이 재료로 단열되어야합니다.

하수관 단열

외부 하수도 시스템이 매우 길 경우 검사 우물을 설치해야 합니다. 직선 파이프라인 길이 50m당 우물 1개. 우물은 가지나 연결부 근처에 설치해야 합니다(예: 야외 수영장이나 여름 주방). 그 목적은 하수 흐름을 모니터링하고 필요한 경우 이를 통해 시스템의 수리 및 청소를 수행하는 것입니다.

오늘날 하수관 제조업체가 제공하는 것과 같은 기성 우물을 구입할 수 있습니다. 아니면 동일한 파이프로만 직접 만들 수도 있습니다. 큰 직경, 예를 들어 400 또는 500mm에서. 트렌치에 수직 위치로 설치되고 연결된 파이프의 끝 부분에 연결됩니다.

주목! 하수관 설치 시작 위치 : 정화조 또는 집에서 모두가 스스로 결정합니다.

설치 다이어그램

파낸 트렌치의 바닥은 하수도 시스템의 경사를 고려하여 수평을 이룹니다. 여기서는 큰 정밀도가 필요하지 않습니다.
15-20cm 두께의 모래 바닥이 만들어지며 파이프 경사면에 엄격하게 수평을 맞춰야합니다.
그 후 파이프 설치 자체가 이루어집니다. 그리고 이 단계에서는 긴 레벨을 사용하여 시스템의 경사각을 확인합니다.
개인 주택 하수 시스템 내부 부분의 정화조 및 파이프와 파이프 연결.
단열재의 경우 연결이 이루어지기 전에 실린더를 장착합니다. 즉, 먼저 파이프를 경사면을 따라 엄격하게 정렬한 다음 단열재를 씌운 다음 트렌치에 놓습니다.
참호는 흙으로 채워져 있습니다.

경사면에 파이프 설치

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시골집을 마련할 때 많은 통신 장치가 자신의 손으로 설치되는 경우가 많습니다. 이것에는 놀라운 것이 없습니다. 프로세스 자체는 매우 간단하며 작업을 수행하는 데 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 물론 따라야 할 특정 규칙이 있습니다. 예를 들어 구조를 신중하게 설계하고 한 통신 회선이 다른 통신 회선을 방해하지 않도록 하는 것이 좋습니다. 이 기사에서는 개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

하수에 관해 이야기할 때 가장 먼저 알아야 할 것은 이 시스템이 내부 부품과 외부 부품으로 구성되어 있으며 각 부품의 배열이 자체 방식으로 수행된다는 것입니다. 작업이 열린 공간에서 수행되기 때문에 외부 하수도 설치가 다소 쉽습니다. 내부에서는 모든 것이 조금 더 복잡하므로 개인 주택에 하수도 시스템을 직접 설치하는 것부터 시작됩니다.

개인 주택에 내부 하수도 설치

구조 배열의 첫 번째 단계는 계획입니다. 배관 설비가 얼마나 설치될지, 어디에 설치될지 정확히 아는 것이 필요합니다. 작업을 수행할 때 사전 컴파일된 프로젝트를 준비하십시오. 한 가지 규칙을 즉시 추론할 수 있습니다. 라이저를 설치할 때 하수구가 있는 벽에 최대한 가깝게 배치해야 합니다. 당연히이 벽은 하수구 우물이있는쪽에 위치해야하며 배수구가 스스로 이동하기 쉽도록 가능한 한 낮게 설치됩니다 (참조 : " ").

라이저는 일반적으로 플라스틱으로 만든 110mm 파이프로 만들어집니다. 모든 배수관은 라이저에 연결되어 배관 설비에서 폐수가 수집됩니다. 변기를 시스템에 연결하기 위해 100mm 파이프로 만든 직선 섹션을 사용하고 직경 32~80mm의 파이프를 사용하여 다양한 피팅을 통해 기타 장치를 연결할 수 있습니다.

개인 주택에 하수구를 직접 설치하는 것은 일반적으로 송수관과 평행하게 이루어집니다. 이 설치는 벽에 통신 장치를 설치할 때 특히 편리합니다. 이렇게하려면 파이프를 놓을 홈을 준비해야합니다. 여기에는 한 가지 주의 사항이 있습니다. 배관 시스템어느 정도의 압력 하에서 작동하므로 파이프의 경사는 필수 조건이 아닙니다.

하수 시스템에는 경사가 필요합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않습니다. 구조는 중력 원리에 따라 작동하므로 파이프라인 길이나 장치 위치에 관계없이 모든 섹션에서 경사가 유지되어야 합니다. 에 따르면 규제 문서, 평균값경사는 파이프라인 1m당 2-3cm 이내여야 합니다. 경사를 생성할 때 이 값의 준수 여부를 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템에서 곧 문제가 발생하기 시작합니다.

연결하려면 플라스틱 파이프, 동일한 재료로 만들어진 피팅을 사용해야합니다. 이러한 연결은 구조에 충분한 강도와 견고성을 제공합니다. 숨겨진 하수구를 설치할 때 준비된 홈에 파이프를 놓을뿐만 아니라 신뢰성을 위해 클램프로 고정해야합니다. 그루브 자체는 이후에 마스크됩니다. 특별한 솔루션.

외부 하수도 직접 설치

외부 하수 시스템의 요소에는 건물 외부에 위치한 모든 부품이 포함됩니다.

개인 주택에 하수도 시스템을 설치하려면 특히 다음과 같은 순간에 주의가 필요합니다.

디자인에는 굴곡과 회전이 최소화되어야 하므로 전체 고속도로가 최대한 직선으로 이루어져야 합니다.
집에서 플라스틱 파이프를 사용한 경우 외부 하수도 시스템도 이 재료로 만들어야 합니다.

외부 하수도 설치에는 처리해야 할 몇 가지 기능도 있습니다.

대규모 발굴 작업. 토양 동결 수준을 고려하여 외부 하수 시스템을 배치해야 합니다. 파이프는 이 수준보다 낮아야 음의 온도로 인해 시스템이 정체되거나 파열되지 않습니다.
하수도 우물 만들기. 개인 주택에 하수도 시스템을 만들기 전에 주로 거주자 수의 영향을 받는 배수량을 정확하게 계산해야 합니다. 예상되는 폐기물의 양이 크다는 것은 큰 저장소를 만들어야 한다는 것을 의미하므로 배치 깊이가 상당히 커야 합니다.
시스템 유형 선택. 폐수 수집 및 처리 품질과 하수 시스템 작동 용이성은 유형에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 각 디자인에는 고유한 뉘앙스가 있습니다. 예를 들어 일반적인 불결한 장소효율성이 매우 낮지만 매우 저렴하지만 강력한 역입니다. 생물학적 처리비용이 많이 들지만 성능 지표는 다음과 같습니다. 최상위 수준. 또한 읽으십시오: "".

어떤 경우든 외부 하수도는 배열에 특별한 요구 사항을 부여하며 가능한 한 효율적으로 설계하려면 이러한 요구 사항을 고려해야 합니다.

발굴작업을 진행하고 있습니다

굴착 작업은 하수도 설치의 첫 번째 단계 중 하나입니다. 이 작업은 독립적으로 수행하거나 추가 인력(작업자 팀 또는 특수 장비)의 참여로 수행할 수 있습니다. 당연히 작업 전에 트렌치가 통과할 영역을 표시해야 합니다.

또한 트렌치 바닥의 경사에주의하는 것이 중요합니다. 기술을 사용할 때 필요한 값이 달성되지 않으므로 모든 것이 스스로 수평을 맞춰야합니다. 어쨌든 트렌치를 준비한 후에는 바닥을 작은 모래 층으로 덮어야합니다.

하수구 건설

이 디자인은 다양한 재료로 만들 수 있습니다.

벽돌 쌓기;
금속 탱크;
철근 콘크리트 링;
플라스틱 정화조.

각 시스템에는 고유한 특성, 장점 및 단점이 있습니다.

그들 각각에 대해 몇 마디 말할 가치가 있습니다.

벽돌이나 블록으로 만든 장치는 하수도 시스템의 좋은 요소이지만 설치에는 많은 시간이 걸립니다. 건설공사를 수행한 경험이 거의 없기 때문에 벽돌 우물며칠이 걸릴 수 있습니다.
금속구조설치가 쉽고 비용이 저렴하기 때문에 벽돌에 비해 유리하지만 장치의 수명은 이 경우훨씬 적습니다. 금속은 쉽게 부식되기 쉽고 곧 장치에 결함이 생길 것입니다.
철근 콘크리트 우물은 강도, 신뢰성 및 내구성이 장점이기 때문에 매우 일반적인 구조물입니다. 철근 콘크리트 링으로 만든 우물의 단점은 설치가 어렵다는 것입니다. 완성 된 링은 상당한 무게를 가지므로 직접 설치하는 것이 거의 불가능합니다.
플라스틱 정화조는 신뢰할 수 있는 고품질 구조물로 분류될 수도 있습니다. 철근 콘크리트 정화조보다 내구성이 뛰어나고 훨씬 가볍기 때문에 2~3명의 노력으로 설치할 수 있습니다. 사실, 설계 비용은 이전 장치 비용보다 약간 높지만 지출된 비용은 가까운 시일 내에 성과를 거둘 것입니다. 또한 예를 들어 콘크리트 우물 건설에 소요되는 인건비를 고려하면 가격은 거의 동일합니다. 또한 읽으십시오: "".

하수관 설치 방법

파이프라인 설치는 일반적으로 집에서 시작됩니다. 이렇게 하면 구조물의 경사가 유지되는 것을 더 쉽게 확인할 수 있습니다. 파이프를 설치할 때 커플 링으로 연결해야합니다. 여러 개의 배수 시스템을 하나로 연결할 때는 티 또는 기타 적절한 피팅을 사용해야 합니다.

파이프라인 설치의 마지막 단계는 본선을 하수관에 연결하는 것입니다. 이를 위해 모든 파이프를 연결하는 커플링도 사용됩니다. 외부 하수도서로 그리고 내부 하수도 시스템과 함께. 파이프를 조립하여 제자리에 설치하면 트렌치를 흙으로 덮고 작업이 완료됩니다.

하수도 배치의 미묘함

하수도 시스템을 설치할 때 처리해야 할 몇 가지 미묘한 차이가 있습니다.

토양 동결 수준이 너무 깊음. 이런 현상으로 인해 배관을 너무 깊게 매설해야 하게 되고, 작업량이 크게 늘어나게 됩니다. 이 현상은 단열재를 사용하여 피할 수 있습니다.

두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

성능이 좋은 단열재를 사용하여 이 작품;
도움으로 전기 난방, 전체 하수관을 따라 늘어진 케이블을 통해 구현됩니다.

경사를 유지해야 할 필요성. 기울기를 관찰해야 하며 그 값은 지정된 한계 내에 있어야 합니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 경사가 너무 약하면 폐기물이 시스템을 통과할 수 없게 되어 시스템이 곧 막히게 되고, 경사가 표준 값을 초과하면 물이 너무 빨리 이동하여 시스템이 막히게 됩니다. 내부에서 파이프를 세척할 수 없어 막힐 수도 있습니다.

디자인 선택. 하수도 시스템을 선택하는 것은 개별적인 문제이며 이에 대한 보편적인 대답은 없습니다. 하수도 선택을보다 명확하게하려면 하수 시스템 유형에 관한 기사를 읽어 보는 것이 좋습니다.

결론

개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 것은 자신의 손으로 할 수 있습니다. 경험이 부족한 장인이라도 문제가 없습니다. 그리고 약간의 지식을 축적하고 작업을 신중하게 준비하면 디자인이 신뢰할 수 있고 오랫동안 고품질로 작동할 수 있을 것입니다.

2016년 7월 7일
전문 분야: 내부 및 외부 장식(석고, 퍼티, 타일, 건식 벽체, 라이닝, 라미네이트 등). 또한 배관, 난방, 전기, 기존 클래딩 및 발코니 확장. 즉, 아파트나 주택의 개조 작업은 모두 턴키 방식으로 이루어졌습니다. 필요한 유형공장

물론 개인 주택의 하수도 설치는 건물 프레임을 건설하기 전에도 기초 공사와 동시에 손으로 수행하는 것이 가장 좋습니다. 물론 이를 위해서는 예비 설계와 계획이 필요하지만 이렇게 하면 기초 스트립을 통과하는 어려운 통로와 바닥 덮개를 분해하는 것을 피할 수 있습니다.

그러나 이러한 기능에도 불구하고 파이프라인 배치에는 특정 요구 사항이 있습니다. 이에 대해 더 자세히 설명하고 이 기사의 비디오를 시청해 보시기 바랍니다.

하수관 설치

다섯 가지 중요한 요구 사항

먼저, 개인 주택에 하수관을 단 한 번도 설치할 수 없는 다섯 가지 기본 요구 사항을 나열하고 싶습니다. 하지만 여러분의 주의를 집중시키기 위해 간단히 설명하겠습니다. 추가 지침설치 중.

어쨌든, 집, 아파트, 지하실, 공기 또는 지하 등 하수관을 어디에 설치하든 관계없이 직경마다 다른 특정 경사를 유지해야 합니다. 특히 중요한 것은 저장 탱크 또는 유동 탱크로 이어지는 주 파이프입니다. 배수 품질은 올바른 경사에 따라 달라집니다. 필요 이상으로 만들면 물이 대변을 씻어 내지 않고 씻어 내고, 적 으면 체액 이동 강도가 낮아 막힘의 전제 조건이 다시 생성됩니다.
아파트에 하수도를 설치하는 경우 파이프라인의 섹션이 짧지만 개인 주택에서는 파이프라인이 크게 늘어나므로 수정이 필요합니다. 또한, 현장의 경로 길이가 10m를 초과하는 경우에는 점검정을 설치해야 합니다.
개인 주택에 하수 시스템을 설치할 때(지하 설치를 의미함) 물체 및 구조물과의 특정 거리를 준수해야 하며 이는 SNiP 2.04.03-85 및 SNiP 2.04.01-85에 설명되어 있습니다.
시스템 동결을 방지하려면, 겨울 기간파이프라인은 토양의 어는점 0점 이하에 설치해야 합니다. 그러나 러시아의 일부 지역에서는 이 제한이 2미터보다 깊기 때문에 이러한 경우 단열재 설치에 의존하는 경우가 많습니다.
파이프는 모래 쿠션 위에 놓고 덮어야 합니다., 자막의 사진에 표시된 것처럼. 이는 날카로운 돌이나 금속 물체로 인한 변형 및 손상으로부터 PVC를 보호합니다.

실내 하수도

우선, 개인 주택이나 아파트, 즉 실내의 하수도 배치는 원칙적으로 동일하다는 것을 확실히 이해해야합니다. 대부분의 99%에서 극한점항상 변기 수세식이 있습니다. 이것은 다른 모든 욕실이 이미 삽입되어 있는 110mm 파이프입니다. 이러한 장치의 예가 상단 다이어그램에 표시되어 있습니다.

어쨌든 방 출구에는 라이저 또는 일광욕 의자 등 110 파이프가 사용되지만 거리 또는 지하실에서는 다른 폐기물 시스템이 연결되면 직경이 커질 수 있습니다.

물론 방의 경사도 중요합니다. 이는 배수가 강제되는 자동 세탁기를 제외하고는 적용되지 않습니다. 방의 특성에 따라 필요한 경우 반대 경사도 가능합니다.

또한 방에는 바닥 사이에 라이저가 있거나 주 배수관으로 연결될 수 있습니다. 여기서도 폴리 염화 비닐에 직경 110mm가 사용됩니다. 그러나 올바른 경사 분포를 위해서는 아래 표를 사용하는 것이 좋습니다.

하수관의 최적 및 최소 경사 표

파이프를 서로 연결하고, 회전하고, 다른 직경으로 변경하려면 특수 피팅과 고무 축소 장치가 사용됩니다. 도움을 받아 가장 복잡한 연결도 모두 이루어집니다. 기본적으로 하수도는 욕실과 화장실, 즉 대부분의 배관이 위치한 곳에 설치되지만 싱크대와 식기 세척기의 연결 장치도 여기에 추가됩니다.

자동 세탁기는 욕실과 주방 모두에 설치할 수 있으며 별도의 배수구를 만들 필요가 전혀 없습니다. 현재는 상단 사진과 같이 특수 토출구를 갖춘 사이펀이 생산되고 있습니다.

대체로 식기 세척기도 이러한 콘센트에 연결할 수 있지만 개인적으로 32mm 파이프로 배수구를 만들고 티와 고무 감소를 통해 50mm로 자르는 것을 선호합니다. 더 안정적입니다.

벽이나 바닥으로 연결되는 파이프라인은 금속 또는 플라스틱 브래킷으로 고정해야 합니다. 필요한 직경에 맞게 매장에서 판매됩니다. 그러나 그러한 콘솔은 특정 장소를 차지하며 장식이 필요하지 않은 지하실이나 기타 기술실에서 배선이 이루어지면 이것이 바로 패스너입니다.

파이프를 숨겨야 할 경우 특정 불편이 발생합니다. 개인적으로 이러한 경우에는 구멍이 뚫린 금속 스트립 행거를 사용합니다. 클램프처럼 파이프를 평면으로 당기면 공간이 절약됩니다.

조립하는 동안 하나의 파이프가 다른 파이프의 소켓에 매우 단단히 끼워져 고무 밀봉 링이 부서지는 경우가 발생합니다. 이는 일반적으로 다른 제조업체의 요소가 연결될 때 발생합니다.
이런 경우 고무링에 액체 세제를 바르면 모든 문제가 해결됩니다.

거리에 지하 파이프라인 설치

도시와 주변 지역	cm 단위의 깊이
한티만시스크	240
노보시비르스크, 옴스크	220
우흐타, 토볼스크, 페트로파블롭스크	210
오르스크, 쿠르간	200
마그니토고르스크, 첼랴빈스크, 예카테린부르크, 페름	190
오렌부르크, 우파, 식팁카르	180
카잔, 키로프, 이젭스크	170
사마라, 울리야놉스크	160
사라토프, 펜자, 니즈니 노브고로드, 코스트로마, 볼로그다	150
트베리, 모스크바, 랴잔	140
상트페테르부르크, 보로네시, 볼고그라드	120
쿠르스크, 스몰렌스크, 프스코프	110
아스트라한, 벨고로드	100
로스토프나도누	90
스타브로폴	80
칼리닌그라드	70
한티만시스크	240
노보시비르스크, 옴스크	220

러시아의 토양이 0⁰C로 동결되는 표

위의 표에서 볼 수 있듯이, 토양의 동결 깊이는 다른 지역러시아는 서로 매우 다릅니다. 또한 이 지표는 동일한 지역에서 다를 수 있습니다. 이 변화는 해발 지역의 높이와 토양의 상태 또는 유형에 따라 결정됩니다.

따라서 기존 경험을 활용하여 결빙 깊이를 결정하는 것이 좋습니다. 즉, 이웃이나 친구로부터 물 공급이 어느 정도 깊이에 놓여 있는지, 얼었는지 여부를 알아보십시오. 이것이 최고의 가이드입니다.

이미 말했듯이 일부 지역의 토양 동결 수준으로 인해 파이프라인을 깊게 하기 위한 지침을 따르기가 너무 어려울 수 있습니다. 따라서 경로가 음의 온도에 접근 가능한 깊이에 설치되면 단열재가 필요합니다. 이를 위해 압출 폴리스티렌 폼, 폴리에틸렌 폼 또는 미네랄 울을 사용할 수 있습니다.

포일 코팅 유무에 관계없이 쉘 형태로 생산되는 특수 단열재도 있습니다. 두 개의 반쪽으로 만들거나 동일한 파이프 형태로 만들 수 있지만 설치를 위해 세로 절단이 있습니다.

나는 물건의 소유자가 원하는 경우에만 껍질에 의지합니다. 왜냐하면 껍질은 꽤 비싸기 때문입니다. 고품질. 미네랄 울을 사용하는 것이 훨씬 저렴합니다. 파이프 라인을 감싸고 나일론 실로 양모를 고정한 다음 붕대와 같은 루핑 펠트로 모든 것을 덮습니다. 테이프 또는 와이어로 고정하는 것이 좋습니다.

여기에만 현무암이나 유리솜이 필요합니다. 슬래그 울에는 녹이 슬어 단열재가 처지는 철 입자가 있습니다.

경로를 단열한 후 검사 우물, 저장 탱크 및 정화조를 단열재 없이 남겨두면 모든 것이 무효화됩니다. 결국 텅 빈 공간이 될 것입니다... 단열을 위해 미네랄 울이나 폴리스티렌 폼을 사용할 수도 있지만 팽창 점토로 수행하는 것이 훨씬 저렴하지만 방수도 필요합니다. 구덩이를 지붕 펠트로 덮으면 됩니다.

다양한 물체와 하수구 사이에 필요한 거리 표

중요한 요구 사항에 대한 제목의 세 번째 단락에서 하수도 시스템과 다양한 물체 및 구조물 사이에 유지되어야 하는 거리 규범을 언급했습니다. 이러한 규범은 위 표에 표시되어 있습니다. 그러나 안타깝게도 그러한 조항을 엄격하게 준수하는 것이 항상 가능한 것은 아니며, "좋은 소원"이웃이 이를 부당하게 주장할 수도 있습니다.

따라서 BTI 대표를 초대하고 시스템 및 내부 하수구 수용 행위에 서명하여 이 모든 것을 공식화할 수 있습니다. 이렇게 하면 이러한 문제가 해결될 것입니다.

누워 단계: 1 - 베개를 붓습니다. 2 - 파이프를 놓는다. 3 - 모래로 덮는다

이제 저장 탱크 또는 흐름 탱크에 자신의 손으로 트렌치에 파이프 라인을 놓는 과정이 어떻게 진행되는지 알려 드리겠습니다. 과정의 본질은 위 사진에 나와 있습니다. 트렌치를 파고 나면 두께가 29mm 이상인 모래 쿠션을 그 안에 붓고 필요한 경사(110번째 파이프의 경우 선형 18-20mm/m)에 따라 수평을 맞춰야 합니다.

그런 다음 파이프 라인 자체를 놓고 경사를 다시 확인하고 모래로 다시 채워 상단 벽 위의 층 두께가 5-6cm에 도달하도록하십시오. 이렇게하면 토양 압력으로 인해 날카로운 돌과 금속 물체가 파이프를 뚫는 것을 방지할 수 있습니다. .

트렌치에 흙을 채우기 전에 모래를 압축해야하지만 재료가 불안정하기 때문에 수행하기가 매우 어렵습니다.
나는 다르게합니다. 모래에 물을 넉넉하게 주면 즉시 원하는 상태로 처진 다음 즉시 토양에 부을 수 있습니다.

결론

결론적으로, 지하뿐만 아니라 벽이 충분히 두껍지 않은 경우 집에서도 파이프라인 단열이 필요할 수 있다는 점을 덧붙이고 싶습니다. 또한 단열재는 모래 쿠션을 대체하지 않습니다. 하지만 이 주제에 대해 여전히 궁금한 점이 있으면 댓글로 질문하세요.

2016년 7월 7일

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이 시스템은 개인 주거용 건물의 가장 중요하고 비용이 많이 드는 엔지니어링 커뮤니케이션 중 하나입니다. 운영 효율성, 설치 복잡성, 이 시스템 요소의 수와 비용은 프로젝트의 정교함에 따라 달라집니다. 그래픽 부분 프로젝트 문서, 하수도 시스템이 자신의 손으로 개인 주택에 설치되는 경우-배관 설비, 연결 및 수정 위치에 대한 다이어그램. 이 기사에서는 규제 요구 사항과 레이아웃 다이어그램 작성, 선택 기준의 주요 문제에 대한 정보를 제공합니다. 하수도 장비및 설치 기능.

기사 읽기

개인 주택에서 자신의 손으로 하수도 다이어그램을 작성하는 규칙

하수도 계획을 세울 때 위생 및 건설에 대한 규제 요구 사항을 고려해야 합니다.

TKP 45-4.01-51-2007"주거용 상하수도 시스템";
산핀 42-128-4690-88 « 위생 규칙인구밀집 지역의 영토 유지";
산핀 4630“위생 규칙 및 보호 기준 지표수오염으로부터";
SNiP 30-02-97"영토의 계획 및 개발 원예 협회시민, 건물, 구조물."

하수관의 양과 용량을 결정할 때 1인당 평균 물 소비량에 초점을 맞출 필요가 있습니다. 정화조와 오물웅덩이는 국경에서 4m 이내에 위치해서는 안 됩니다. 이웃의 음모 15m ~ s 식수.

다이어그램에는 내부 및 외부 하수도 시스템을 연결하는 메커니즘, 정화조의 유형 및 구조, 사용할 제품 및 장비, 기술적인 매개변수. 사용된 재료 목록에 따라 비용이 계산됩니다. 그래픽 부분은 파이프라인 설치 및 배관 제품 설치 장소가 표시되는 집 및 정원 계획과 연결되어야 합니다.

레이아웃과 디자인에 영향을 미치는 주요 요소

일일 평균 물 흐름을 계산하는 것 외에도 다음 요소가 하수도 계획 설계에 영향을 미칩니다.

일제 사격량- 집에 설치된 배관 설비의 수에 따라 하수도 시스템의 최대 부하 (일반적으로 아침과 저녁 시간에 발생)
폐수처리장 실적. 이 표시기에 따라 정화 제거를 위한 세 가지 옵션 중 하나가 제공됩니다. 폐수:

최대 5m 3 /일 – 토양으로 배출됩니다. 토양 여과 계수에 비슷한 지표가 있고 배출 지점이 수준보다 높은 경우 지하수 1m씩;
최대 0.3m 3 /일 – 특수 차량을 통한 정기적인 제거가 허용됩니다.
저수지로의 폐수 배출은 양뿐만 아니라 SanPiN 4630의 요구 사항에 따른 정화 정도에 따라 규제됩니다.

중 처리시설 제조용 자재: , 유리섬유, 금속, 각종 폴리머( , 폴리에틸렌). 재료의 기술적 특성에 따라 다릅니다. 설계구조, 설치 방법, 추가 유지 관리 및 운영;
전원 공급. 현대의 고효율 처리장에는 다양한 유형의 압축기와 통풍 장치가 장착되어 있습니다. 이는 온도 및 액체 레벨 감지기가 연결된 전자 제어 장치를 기반으로 합니다.
토폴로지 건설 현장 – 지형, 경사 방향, 수역의 근접성 및 처리된 하수 배출 장소의 존재 여부
건설 현장의 측지학– 토양의 종류와 구조, 동결 깊이, 지하수의 깊이가 결정됩니다. 복잡성과 비용은 이러한 요소에 따라 달라집니다. 설치작업, 폐쇄된 청소 주기를 갖춘 밀봉된 정화조를 추가하거나 구매해야 합니다.

하수도 구조물의 종류와 기능의 특징

TKP 45-4.01-51-2007에 따라 다음이 허용됩니다. 다음 유형처리 구조:

정화조;
잘 필터링하십시오.
지하 여과장;
필터 트렌치;

중요한!대부분의 경우 나열된 구조물은 1차 거친 청소를 수행하는 정화조와 함께 사용해야 합니다.

정화조

자신의 손으로 개인 주택의 하수 시스템을 마련할 때 가장 흔한 것은 두 가지 유형의 정화조입니다.

누적 - 봉인됨 플라스틱 용기. 가격이 저렴하고, 전원 공급망에 연결할 필요가 없으며, 공급원/우물 근처에 설치할 수 있습니다. 식수. 중요한 단점은 폐수를 지속적으로 펌핑해야하므로 하수도 서비스에 대한 지속적인 지불이 필요하다는 것입니다.

토양 정화. 하수의 1차 처리는 밀봉된 용기에서 이루어지며, 여기서 큰 배설물이 바닥에 가라앉고 혐기성 박테리아에 노출됩니다. 정화도가 40%를 초과하지 않는 "정화" 폐수는 강제로 펌핑되거나 중력에 의해 여과 구조물로 흘러 들어가 최종 청소 단계 후에 땅으로 스며듭니다.

잘 필터링하세요

탱크로 유입되는 폐수는 자갈 필터를 통과하여 바닥과 천공된 벽으로 스며들어 그곳에서 땅으로 흘러 들어갑니다.

파이프;
플레이트 범퍼;
폐수의 흐름을 위한 파이프.

배열을 위해 높이 0.9m, 내부 직경 1.0m 이상, 벽 두께 8cm의 단단하거나 천공된 철근 콘크리트 링이 사용됩니다. 필터 층은 주기적으로 제거해야 하는 중간 크기의 자갈입니다. 과도한 토양 오염을 방지하기 위해 세척한 후 다시 용기에 담았습니다. 벽을 만드는 데 사용되는 재료는 대개 직경이 큰 플라스틱(벽돌에 구멍이 있음)이나 자동차 타이어입니다. 이러한 옵션은 훨씬 저렴하지만 구조물의 수명을 크게 단축시킵니다.

지하 여과장

사이트에는 천공된 벽이 깔려 있습니다. 이를 통해 폐수는 넓은 배수 지역에 분포되어 토양에 흡수되어 자갈 필터를 통해 더 균일하고 소량으로 통과됩니다. 이 방법에는 상당한 양의 굴착 작업이 필요합니다. 구덩이의 깊이를 결정할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

자갈 필터의 두께는 20~50cm입니다.
천공 파이프의 직경은 20~50cm입니다.
지표면에서 여과관 상단까지의 거리는 50cm입니다.

또한 구덩이 바닥을 형성할 때 정화조로부터 흐름 방향을 따라 선형 미터당 2cm의 경사를 제공해야 합니다. 파이프 사이의 거리는 토양의 종류에 따라 다릅니다. 여과 계수가 5~25m/일인 모래의 경우 2.5m 여과 계수가 25~100m/일인 거친 모래 충전재 및 여과 계수가 75~300m/일인 자갈 필터의 경우 거리 2m까지 줄일 수 있다.

여과 파이프라인의 끝 부분에는 직경 100mm, 지상 표면 위 최소 70cm 높이로 설치하는 것이 필수적입니다.

필터 트렌치

필터 트렌치는 지하 여과장과 동일한 기능을 수행합니다. 정화조 이후의 폐수 수집, 추가 정화 및 땅으로 배출. 중요한 차이점은 파이프의 수직 배열입니다. 이 방법은 그다지 효과적이지 않으며 훨씬 더 작은 영역에서 구현할 수 있습니다. 도랑도 상당한 깊이가 있어야 하므로 지하수위가 깊은 지역에서만 허용됩니다.

총 길이파이프라인과 파이프 수, 도랑 깊이는 지하 여과장에 사용된 것과 동일한 방법을 사용하여 계산됩니다. 트렌치의 폭은 0.5m로 가정하고, 상부 및 하부 파이프 사이의 거리는 0.8m²입니다. 파이프라인의 최대 길이는 30m입니다. 2개 이상의 트렌치를 건설해야 하는 경우, 파이프 사이의 거리는 30m입니다. 최소 3m 이상이어야 합니다.

WWTP 계획의 구성 요소

개인 주택에 가장 효과적인 것은 심층 생물학적 처리장과 관련된 하수 시스템입니다. 여러 개의 기능적 구획으로 나누어진 밀봉 용기입니다. 일반적으로 수직 방향이며 손으로 설치할 수 있으며 공간을 많이 차지하지 않습니다. 이러한 시설의 작동 원리는 배설물과 유기 오염물질폭기 장치를 사용하여 공기로 포화된 환경에서 혐기성 박테리아를 처리합니다.

중요한!생물학적 처리 시설에는 약간의 유지 관리가 필요합니다. 우선, 적절한 구획에 특수 농축액을 주기적으로 추가하여 최적의 혐기성 박테리아 개체수를 유지하는 것이 필요합니다. 일상생활에서는 박테리아를 파괴할 수 있는 지나치게 공격적인 화학물질을 사용해서는 안 됩니다. 설치는 전원 공급 장치에 연결되어야 합니다.

청소 과정은 다음 단계로 수행됩니다.

첫 번째 섹션에서는 점령 가장 큰 볼륨, 오염 물질은 분수로 분리됩니다. 무겁고 불용성인 물질은 바닥으로 가라앉습니다. 이 챔버는 진공청소기를 사용하여 주기적으로 청소해야 합니다.
두 번째 구역(폭기조)에서는 폭기법을 사용하여 폐수에 대기 산소가 풍부해집니다. 여기서 활성 단계의 청소는 박테리아를 이용한 생물학적 분해를 통해 발생합니다.
세 번째 섹션에서는 침전조인 활성 슬러지가 침전됩니다.
2차 침전조에서 제트펌프로 물을 공급하는 네 번째 구간에서는 오버플로관을 통해 완전히 정수된 물을 공급하거나 배수 펌프청소 장치에서 배출됩니다.

개인 주택에 내부 하수도 설치 - 다이어그램 및 권장 사항

내부 하수 시스템에는 다음 요소가 포함됩니다.

배관 설비: , ;
하수구 라이저 및 환기 파이프가 부착되어 있습니다.
지선;
체크 밸브.

수평 파이프라인은 경사지게 설치됩니다. 개인 주택에 하수도를 설치할 때 표준 경사 표시기는 종종 무시되어 "눈으로" 수행되어 권장 계수를 크게 초과합니다. 결과적으로, 고체하수도는 물과 함께 파이프 밖으로 씻겨 나갈 시간이 없으며 내부에 쌓여 교통 체증을 일으 킵니다.

개인 주택 파이프의 하수관 직경에 대한 경사 의존성 표

직경, mm	최적의 경사	최소 허용 경사
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

라이저에 대한 분기 파이프라인의 연결은 비스듬한 티와 크로스를 사용하여 수행됩니다. 하수관, 유틸리티 및 기술실 설치가 허용됩니다. 개방형 방식. 고정은 다웰이있는 특수 커플 링을 사용하여 수행되거나 파이프가 지지대 위에 배치됩니다. 주거용 건물에서는 원칙적으로 다음을 수행합니다. 숨겨진 설치. 하수관은 바닥 아래의 기술 틈새 및 샤프트, 상자에 위치합니다. 유지 관리 - 주기적인 청소를 수행하기 위해 주 라이저 및 하수 배수관에는 표준에 따라 검사가 이루어집니다.

개인 주택의 하층 및 상층에 있는 하수구 라이저;
3개 이상의 배관설비가 연결되는 분기선;
파이프라인 굴곡부(고형 불용성 폐기물 잔류물이 가장 자주 축적되는 곳)
8m마다 나병에 걸린 수평 구역.

자신의 손으로 개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 비디오, 올바른 스타일링경사진 파이프:

선택할 파이프

개인 주택의 하수도에 가장 적합한 파이프 재료는 폴리머입니다. 이들로 만든 제품은 무게가 가벼우며 보조자의 도움 없이 손으로 설치할 수 있습니다. 업계에서는 수많은 어댑터, 티, 크로스 및 커플링사용되는 직경의 전체 범위에 걸쳐. 사용하지 않고 설치가 진행됩니다. 전문 장비오랜 훈련이나 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 대략적인 재료는 부식 및 공격적인 영향을 받지 않습니다. 가정용 화학물질, 긴 서비스 수명을 가지고 있습니다. 다음 폴리머는 개인 주택의 하수 처리에 가장 자주 사용됩니다.

PVP(폴리에틸렌 고밀도) - 저렴하지만 온도 변화에 민감합니다. 최대 작동 온도는 +40°C를 초과해서는 안 됩니다.
PP()– 우수한 성능 특성을 가지며, 최대 작동 온도는 +100°C이고, 공격적인 화학 물질과 심각한 기계적 스트레스를 견디며 상당히 높은 비용이 듭니다.
PVC(폴리염화비닐)- 재료 최적의 조합비용과 품질. 외부 및 내부 하수도 모두에 사용할 수 있습니다. 자외선에 강하고, 기계적 영향중간 강도, 온도 최대 +70°C. 그러나 장기간 사용하면 벽에 플라크가 생겨 막힐 수 있습니다.

파이프 연결

가장 일반적인 설치 방법 플라스틱 파이프라인소켓 연결입니다. 파이프 또는 피팅에 해당 구조 요소(소켓)가 있는 경우 수행됩니다. 연결 과정은 다음과 같습니다.

벨과 부드러운 끝 부분은 먼지로 청소됩니다.
벨 내부의 특수 홈에 삽입됩니다. 고무 씰관절의 견고성을 보장합니다.
다른 파이프의 매끄러운 끝 부분에 실리콘 그리스나 일반 그리스를 바르십시오. 액체 비누, 그 후에는 멈출 때까지 소켓에 쉽게 삽입할 수 있습니다.

중요한!열팽창 가능성을 제공하는 것이 필요합니다. 이를 위해 파이프의 매끄러운 부분에 마커를 사용하여 표시를 한 다음 소켓에서 1cm 빼냅니다.

자신의 손으로 개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 작업 단계

개인 주택의 하수도 시스템 배치 순서는 여러 단계로 나눌 수 있습니다.

정화조의 폐수량, 부피 및 생산성 결정;
정화조 위치 결정 개인적인 음모위생 기준에 따라;
내부 장치 하수도망;
외부처리시설의 설치
외부 처리 시설 및 내부 하수를 위한 파이프라인 및 연결 부설.

정화조 용량 계산

개인 주거용 건물의 물 소비 기준 표.

주택 유형 및 생활 활동 유형	1인당 소비량, l/일
욕조 없이 수돗물과 하수도 시스템을 갖춘 주거용 건물	125¼160
욕실과 지역 건물을 갖춘 상하수도 시스템을 갖춘 주거용 건물은 다음과 같습니다. V = n × Q × 3 / 1000 , 어디 다섯 - 정화조의 부피(m3) N – 영주권자 수 큐 – 1인당 평균 물 소비량(m3) 3 – 전체 청소 주기의 일수(SNiP에 따름). 예를 들어, 3일 예약을 고려하여 평균 소비량이 0.2m 3/인/일인 경우 4인 가족의 경우 2.4m 3 용량의 정화조가 필요합니다. 더 쉽게 계산할 수 있도록 독자들을 위해 특별히 편리한 계산기를 개발했습니다. 주민 수에 따라 정화조의 필요량을 계산하는 계산기
개인 주거용 건물을 연중 사용하려면	시골집을 계절에 따라 사용하는 동안
자갈, 쇄석	0.15 0.20	0.18 0.24
거친 모래	0.10 0.15	0.12 0.18
	0.05¼0.10	0.06 0.12

지하 여과장 파이프라인의 1선형 미터당 가정 폐기물의 양 표:

여과액의 조성	처리된 하수의 최대량, 배수 파이프라인 1선형 미터당 m 3 /day
여과액의 조성	최대 500	500¼600	600 이상
자갈, 쇄석, 거친 모래	0.012¼0.025	0.0096¼0.0225	0.0084¼0.02
고운 모래, 사양토	0.006¼0.020	0.0048¼0.18	0.0042¼0.016

여과 트렌치 파이프라인의 1선형 미터당 생활 폐기물의 양을 보여주는 표입니다.

개인 주택의 내부 하수도 배선

개인 주택의 하수도 시스템의 효율성과 손으로 쉽게 정리할 수 있는 여부는 전체 구조의 레이아웃에 따라 다릅니다. 부엌과 욕실이 가능한 한 서로 가깝게 위치하는 것이 최적이라고 간주됩니다. 이렇게 하면 하수관의 길이가 최소화되고 모든 배관 설비를 하나의 라이저에 연결할 수 있습니다. 자신의 손으로 개인 주택의 내부 하수 시스템을 설치할 때는 다음 요소를 고려해야 합니다.

최소한 하수 시스템의 주 수직관에 직접 연결되어야 합니다. 가능한 거리파이프에서 배관 설비가 막힐 가능성이 줄어 듭니다.
화장실 연결 높이 위의 하수구 네트워크에 다른 배관 설비를 연결하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 배설물이 배수관으로 들어갈 가능성이 제거됩니다.
여러 각도 굽힘을 사용하여 파이프라인을 회전해야 합니다. 예를 들어, 45°에서 2개 또는 30°에서 3개를 사용하면 더 부드럽게 회전하고 막힘을 방지할 수 있습니다.
하수관 라이저는 팬 후드가 장착된 지붕으로 연결되어 내부에 하수 시스템을 제공해야 합니다. 화장실을 하수구 라이저에 연결하는 방법
하수 탱크 설치 및 장비
모델에 관계없이 정화조를 설치하려면 탱크 크기보다 약간 큰 크기의 구덩이를 파십시오. 구덩이 바닥에 설치 모래 쿠션두께 약 10cm. 최대한 압축하고 수평을 유지합니다. 구덩이에 정화조를 설치하려면 일부 모델의 무게가 상당히 크기 때문에 리프팅 건설 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 고정 요소는 하우징에 제공됩니다. 설치 후에는 용기의 수평을 맞춰야 합니다. 디자인에 따라 넥 익스텐션을 설치해야 할 수도 있습니다.
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가지다 자기 집- 많은 사람들의 꿈이죠. 모든 편의 시설이 제공되는 나만의 코너보다 더 좋은 것은 없습니다. 그러나 모두가 편안하게 자신을 둘러싸고 싶어하며 우물에서 물을 길어야 하는 필요성과 함께 야외 화장실은 과거의 일이 되어가고 있습니다. 이와 관련하여 "자신의 손으로 개인 주택에 하수도 시스템을 만드는 방법"이라는 질문이 관련성이 높아졌습니다.

개인 주택용 하수 시스템을 만드는 것은 생각만큼 어렵지 않습니다.

건설을 시작하기 전에 개인 주택의 하수도 시스템 유형을 결정해야 합니다. 자신의 손으로 장단점이 있는 여러 품종을 만들 수 있습니다.

가장 인기있는 품종은 다음과 같습니다.

잘 배수하십시오. 간단히 말해서 모든 폐기물과 폐수를 축적하는 일반 구덩이입니다. 이러한 구조는 저렴하고 건설하는 데 많은 시간이 걸리지 않습니다. 일련의 작업은 간단합니다. 집에서 20m 떨어진 곳에 구멍을 파십시오. 그 양의 계산은 0.7의 지표를 기반으로합니다. 입방미터사람당. 벽을 강화하려면 벽돌이나 콘크리트 링을 사용하는 것이 좋습니다. 그 후 추가 밀봉을 위해 이음새를 역청으로 코팅합니다. 폐수가 토양을 오염시키지 않도록 구덩이 바닥을 콘크리트로 채울 수 있습니다. 공사가 완료되면 후속 액체 제거를 위해 해치를 설치하십시오. 이것 가장 간단한 계획소유자가 직접 만든 개인 주택의 하수도 시스템. 그러나 이러한 배치는 본격적인 생활 공간보다 시골집에 더 적합합니다.

그 이하도 아니고 알려진 방법닫힌 컨테이너를 파고 있습니다. 이 구조는 배수구와 동일한 원리로 작동합니다. 땅에는 특수 탱크가 묻혀 있으며 그 양은 거주하는 사람 수에 따라 계산됩니다. 주요 폐기물 라인은 탱크 해치에 연결됩니다. 주변 지역을 오염시키지 않고 배수 물이 탱크에 축적됩니다. 이 방법의 중요한 단점은 지속적인 청소가 필요하다는 것입니다.

정화조는 건설하기 어렵지만 동시에 개인 주택에서 가장 안정적인 하수도 시스템으로 레이아웃, 설치 깊이 및 구성 요소가 보장됩니다. 효율적인 작업~에 수년 동안. 건설 중에 선택해야합니다 적당한 장소앞으로도 잘. 집과의 거리는 20미터 이상 떨어져서는 안됩니다. 다음으로 구덩이의 벽은 벽돌로 단단히 강화됩니다. 권장 벽돌 두께는 25cm입니다. 우리는 바닥을 조심스럽게 콘크리트로 만든 후 배수구를 깔기 시작합니다. 물 위에 레벨을 놓습니다. 액체가 제거될 구멍을 제공하는 것을 잊지 마십시오.

유용한 정보!건설 중에 지출할 것으로 예상되는 자금을 기준으로 어떤 옵션을 선택할지 결정해야 합니다. 주어진 예는 요소의 높은 비용과 필요한 시간이 모두 다릅니다.

또한 자신의 손으로 개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 것은 집의 배치와 정기적으로 거주하는 사람의 수에 따라 다릅니다. 전문가들은 주방, 욕실, 화장실 등의 공간을 근처에 배치할 것을 권장합니다.이 구성을 사용하면 유지 관리를 위해 단일 수집기를 할당할 수 있으며 이를 통해 폐액이 정화조 또는 폐기물 구덩이로 흘러갑니다.

집이 너무 크고 레이아웃이 주방과 배수가 가능한 다른 방 사이에 상당한 거리를 포함하는 경우 필요할 것입니다. 별도의 배수를 처리하고 배수 물을 펌핑 할 가능성도 제공해야합니다. 소유자는 위층 방에 물을 공급하기 위해 수직판을 설치하는 데 주의를 기울여야 합니다.

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이 기사에서는 배수 설치 옵션과 수행 방법을 살펴 보겠습니다. 안정적인 시스템당신 자신의 손으로, 평균 비용전문가의 작업.

자신의 손으로 개인 주택의 하수도 시스템을 구성하는 구성 요소

배수 시스템은 기본 요소로 구성되며 각 요소는 자체 기능을 수행합니다. 목록의 첫 번째 위치는 구내 통신이 차지합니다. 방에 위치하고 배수 기능을 수행하는 파이프 및 호스. 흐르는 물이 있는 방에 배치되고 배출구에서 수집기로 결합되어 폐액이 배출됩니다.

다음으로 주요 기능은 외부 통신으로 이어집니다. 옥외에 설치된 파이프라인은 대부분 땅 속으로 파고 들어가거나 케이싱으로 보호됩니다.예를 들어 다용도실의 별도 배수구를 여기에 연결할 수 있습니다. 이 장치의 주요 임무는 폐수를 수용 장치로 전달하는 것입니다.

체인의 마지막 단계는 다음과 같습니다. 저장 용량, 주요 기능물과 기타 폐기물을 저장하는 데 사용됩니다. 시스템의 복잡성에 따라 수신 장치는 단순히 물로 채워지거나 하수를 필터링할 수 있습니다.

개인 주택의 DIY 하수구 설치 : 비디오 팁 등

첫 번째 단계에서는 토양층의 특별한 특성을 주의 깊게 조사해야 합니다. 배수정 설치 장소를 찾을 때 다음 사항에 주의해야 합니다.

사이트의 경사면, 움푹 들어간 곳 및 기타 자연적인 우울증
저장 탱크를 청소하기 위한 차량의 무료 접근;
유틸리티 건물 및 울타리로부터의 거리.

대부분의 경우 시골집은 계절에 따라 사용되며 사람들이 정기적으로 거주하지 않습니다. 따라서 개인 주택의 DIY 하수도는 작은 수용 탱크로 할 수 있습니다.

유용한 정보! 건축 위생 기준을 준수하는 경우, 폐기물 구덩이는 다른 건물로부터 최소 5m 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 숙련된 건축업자는 불쾌한 냄새로부터 집을 격리하기 위해 이 거리를 최대한 늘릴 것을 권장합니다.

표면의 저지대에 구멍을 파서 배수를 위한 자연스러운 경사를 제공하는 것이 가장 좋습니다. 사고를 방지하기 위해 그러한 조치를 취하지 마십시오.

이 비디오는 배수 시스템의 다이어그램을 작성하고 계획하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.

하수도 부품 및 부속품 선택

구성의 다음 단계는 구성 요소를 선택하는 것입니다. 전체 시스템의 내구성과 작동 품질은 선택한 부속품 및 기타 부품의 품질에 따라 달라집니다.

전문점에 가면 파이프라인이 외부 파이프와 내부 파이프로 구분되어 있다는 것을 알아야 합니다. 첫 번째는 높은 전도성, 고온 및 저온에 대한 내성, 화학적 및 생물학적 물질. 이러한 통신은 물이 자유롭게 통과할 수 있어야 하며 출구 매니폴드에 밀봉되어 연결되어야 합니다.

외부 파이프라인은 특정 기능이 추가되어 동일한 품질을 갖습니다. 그러한 통신은 2미터 깊이에 묻혀 있기 때문에 그 표면은 지구의 하중을 견딜 수 있습니다. 또한 이 파이프는 완벽하게 밀봉되어 있으며 국제 기술 매개변수를 충족합니다.

커뮤니케이션을 선택할 때 커뮤니케이션 자료에 주의를 기울이십시오. 다음과 같은 유형이 있습니다.