굴뚝이 지붕으로 나옵니다. 지붕 슬래브를 통해 굴뚝 관통부를 설치하는 방법. 굴뚝 설치 준비

굴뚝 설치는 일반적으로 숙련된 전문가에게 맡겨지는 책임 있는 작업입니다. 주택 소유자의 안전과 스토브의 작동 특성은 구현 품질에 따라 달라집니다. 많은 소유자는 이러한 종류의 작업을 스스로 수행하기로 결정합니다. 이것은 가능합니다. 그러나 이렇게 하려면 그러한 시스템을 구성하기 위한 기본 규칙을 숙지해야 합니다. 수행에는 여러 가지 뉘앙스가 있습니다. 지붕을 통과하는 굴뚝 통로를 만드는 방법은 아래에서 자세히 설명합니다.

굴뚝을 올바르게 설치하는 것이 왜 중요합니까?

많은 사람들이 지붕을 통해 굴뚝 통로를 직접 설치하기로 결정합니다. 이는 다양한 부정적인 결과를 초래합니다. 주택 소유자가 이 과정의 복잡성을 모르는 경우 전문가에게 문의할 수 있습니다. 그들의 작업에는 추가 비용이 필요합니다. 그러나 경험이 풍부한 건축업자는 자신의 일을 잘 수행할 것입니다. 돈을 절약하려면 이 과정의 모든 뉘앙스를 알아야 합니다.

굴뚝이 지붕을 통해 잘못 나오면 새는 조인트에 습기가 들어갑니다. 결과적으로 지붕을 구성하는 모든 재료가 젖게 됩니다. 곰팡이와 곰팡이는 하중을 지탱하는 구조물에 나타날 수 있습니다. 그들은 바닥과 단열재를 파괴합니다. 집안의 미기후가 건강에 해로울 수 있습니다. 지붕의 수명을 연장하려면 밀폐된 조인트를 만드는 것이 필요합니다.

목재 구조 요소는 방부제 및 난연제로 처리해야 합니다. 어떤 경우에는 굴뚝이 능선 빔에 기대어 있을 수 있습니다. 그 안에 움푹 들어간 곳을 만들어야합니다. 양쪽에 목재가 랙에 설치됩니다.

자신의 손으로 지붕을 통과하는 굴뚝 통로를 만들려면 지붕에 금속 앞치마를 장착해야 합니다. 그것의 한쪽 가장자리는 지붕 높이 위로 튀어 나온 30cm 높이의 굴뚝 표면까지 확장되어야합니다. 두 번째 가장자리는 절단된 위치의 지붕 재료 아래로 이동합니다. 이 옵션은 능선에서 일정 거리에 위치한 파이프에 적합합니다.

굴뚝이 상단 빔 가까이에 있으면 능선 요소 아래에 금속 앞치마를 배치해야 합니다. 파이프 자체에서는 강판을 홈에 삽입해야 합니다. 그것은 사전에 이루어집니다. 끈으로 고정되어 있습니다. 또한 전체 시스템은 특수 절연 화합물을 사용하여 조심스럽게 밀봉됩니다.

용마루 빔과 평행한 쪽의 굴뚝 너비가 80cm를 초과하는 경우 경사를 만들어야 합니다. 이러한 상황은 스토브, 벽난로 또는 환기 장치의 파이프가 하나의 파이프에 결합될 때 발생합니다. 파이프와 지붕 사이의 연결부를 보호하려면 캐노피를 만드는 것이 필요합니다. 물과 눈이 옆으로 배수됩니다. 이 경우에는 마스터가 상당한 경험을 가지고 있어야 하기 때문에 이 작업을 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.

준비 전환 블록

목욕탕이나 다른 건물의 지붕을 통과하는 굴뚝의 통과는 특수 어댑터를 사용하여 밀봉할 수 있습니다. 굴뚝의 모양이 둥글고 세라믹이나 금속으로 만들어진 경우에 사용됩니다. 굴뚝 통로를 만들기 위해 기성품이 엄청나게 많이 판매됩니다. 해당 제품의 모양은 다를 수 있습니다. 판매시 타원형, 원형, 정사각형 또는 직사각형 구성의 매듭을 찾을 수 있습니다.

디자인 옵션의 선택은 지붕 덮개와 서까래 시스템이 만들어지는 재료, 굴뚝의 직경 및 경사면의 경사각에 따라 달라집니다. 완성된 유닛의 선택은 다락방 공간의 높이에도 영향을 받습니다. 집 바닥의 재료도 고려됩니다.

제조업체는 두 부분으로 구성된 워크스루 구조를 생산합니다. 이들은 금속 링과 플랜징입니다. 이러한 제품이 철 금속으로 제련되는 경우 벽 두께는 1~3mm여야 합니다. 링은 2개의 회로로 구성됩니다. 각각은 현무암 재료로 만들어진 단열재를 가지고 있습니다. 이는 가열된 파이프가 있을 때 화재가 발생할 가능성을 제거합니다.

전이 단위가 만들어지는 금속은 보호 에나멜로 코팅되어 있습니다. 이는 부식의 발생을 방지합니다. 에나멜은 고온(최대 +600ºС)을 견딜 수 있습니다. 때때로 관통부는 스테인레스 스틸로 만들어집니다. 그러한 제품의 비용은 훨씬 더 높을 것입니다.

부드러운 지붕이나 기타 재료를 통과하는 굴뚝 통로는 보편적일 수 있습니다. 알루미늄으로 만들어졌습니다. 플랜지에는 실리콘으로 만들어진 원뿔 모양의 주름이 있습니다. 판매되는 유사한 제품에는 여러 가지 표준 크기가 있습니다. 이를 통해 적절한 크기의 파이프에 대해 미리 만들어진 전환 장치를 선택할 수 있습니다. 파이프가 구멍을 통과할 수 있도록 주름의 상단을 잘라낼 수 있습니다. 이 경우 플랜지는 실런트로 처리됩니다. 셀프 태핑 나사로 지붕에 부착됩니다. 일반적으로 세트로 제공됩니다.

지붕이 셀프 태핑 나사로 고정할 수 없는 양각 재료로 만들어진 경우 시스템을 덮개에 부착해야 합니다. 이를 위해 긴 다웰이 사용됩니다. 예를 들어 크롤링 공간이 철근 콘크리트로 만들어진 경우 이는 필요할 수 있습니다. 지붕 재료의 유형이 굴뚝 배출구 배치 절차에 큰 영향을 미친다는 점을 고려해야합니다.

샌드위치 굴뚝

굴뚝 파이프 통로 배열의 특징은 지붕이 어떤 재료로 덮여 있는지에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 주택 소유자는 경사면 마무리를 위해 온두린, 금속 타일, 골판지 등을 선택합니다. 또한 부드러운 지붕을 통과하는 굴뚝 통로를 만드는 것이 필요한 경우도 있습니다.

샌드위치 굴뚝은 오늘날 특히 인기를 얻었습니다. 설치 용이성, 고품질 구조, 내구성 및 작동 안전성이 특징입니다. 이러한 파이프의 외부 케이싱은 판금으로 만들어집니다. 아름다운 광택을 가지고 있습니다. 이러한 파이프는 거의 항상 둥근 모양입니다. 따라서 기성품 통로 요소는 샌드위치 굴뚝 지붕을 통과하도록 가장 자주 선택됩니다. 두 가지 유형이 있습니다. 탄력적 전환 구조가 가장 자주 구매됩니다. 소유자가 반짝이는 파이프가 유사한 디자인과 결합되는 방식을 좋아하지 않으면 금속 전환 장치를 선호할 수 있습니다.

탄성 어댑터는 고온에 강한 탄성 폴리머로 만들어집니다. 구조물의 플랜지(하부 요소)는 유연한 재질로 만들어졌습니다. 따라서 매끄러운 지붕 경사면과 파도가 높은 금속 타일로 덮인 표면 모두에 쉽게 설치할 수 있습니다. 유사한 디자인을 사용하여 샌드위치 굴뚝의 지붕을 올바르게 통과하는 것이 가장 쉬울 것입니다. 플랜지는 셀프 태핑 나사 또는 특수 스터드로 고정됩니다.

샌드위치 굴뚝 및 기타 유형의 파이프용 탄성 어댑터의 장점은 저렴한 비용입니다. 동시에 설치로 인해 어려움이 발생하지 않습니다. 이 경우 실수하는 것이 훨씬 더 어려울 것입니다. 포함되어 제공됨 자세한 지침설치 중.

설치 과정에서 조인트는 특수 내열성 밀봉제로 윤활 처리됩니다. 파이프가 나오는 곳과 플랜지와 지붕 사이의 접합부를 처리하는 데 사용됩니다. 실런트가 마르면 어댑터를 볼트로 고정해야 합니다. 이렇게 하려면 하부 플랜지 링에 미리 구멍을 뚫어야 합니다.

부드러운 지붕

유연한 타일로 만든 지붕을 통해 굴뚝 통로를 만드는 것은 특정 방법에 따라 수행됩니다. 먼저 지붕에 충분한 구멍을 뚫어야 합니다. 파이프가 그것을 통해 나옵니다. 지붕에는 시스템을 보호할 강력한 빔이 없는 경우가 많습니다. 이 경우 조립식 통로를 구입해야 합니다. 두 부분으로 구성됩니다. 이를 통해 바닥에 가해지는 하중을 줄일 수 있습니다.

두 개의 조립식 부품은 먼저 지붕 내부에서 셀프 태핑 나사를 사용하여 부착됩니다. 외부에는 일반 실리콘을 사용하여 특수 고무 소재를 접착하여 씰을 만들어야 합니다.

다음으로 불연성 단열재를 설치해야 합니다. 이렇게하려면 미네랄 울을 롤로 구입하십시오. 현무암이나 유리섬유를 사용하여 조립식 구조물과 굴뚝관 사이의 공간을 채웁니다. 설치하는 동안 미네랄 울이 고무 씰을 덮지 않도록 해야 합니다.

조립 통로에는 루프 트림이 제공됩니다. 셀프 태핑 나사를 사용하여 고정됩니다. 이 옵션은 샌드위치 파이프에서 굴뚝 지붕을 통과하는 통로를 만들 때 이상적입니다. 지붕 컷아웃을 사용하면 물 침투로부터 시스템을 보호할 수 있습니다. 그러한 디자인에는 다양한 종류가 있습니다. 실행 방법, 재료 및 경사각이 다릅니다.

일반적으로 이러한 구조의 경사는 15~55°입니다. 선택은 지붕 각도에 따라 다릅니다. 마감재가 연압연 품종인 경우 금속 절단을 사용할 수 있습니다. 또한 이 설치 방법에는 시스템을 지붕에 고품질로 연결하기 위한 자체 접착 테이프가 있는 구조가 매우 적합합니다.

타일과 온두린

덮개가 타일로 만들어진 경우에도 굴뚝이 지붕을 통과하는 것은 독립적으로 이루어질 수 있습니다. 이 경우 굴뚝에는 일반적으로 벽돌이 늘어서 있습니다. 이 경우에는 특별한 주의를 기울여 작업을 수행해야 합니다. 이 경우 골판지 또는 자체 접착 시트 납 또는 알루미늄을 사용하여 굴뚝을 마감할 수 있습니다.

나열된 재료는 롤 형태로 판매됩니다. 한쪽 면에는 특수 접착제 성분이 코팅되어 있습니다. 이러한 시트의 뒷면은 나열된 금속의 호일로 덮여 있습니다. 이 디자인을 사용하면 굴뚝을 다음으로부터 보호할 수 있습니다. 기계적 손상, 또한 비나 눈이 내린 후 집 안으로 물이 새는 것을 방지합니다.

루핑의 또 다른 인기있는 옵션은 온두린입니다. 질량이 있다 긍정적인 특성. 유로슬레이트(Euroslate)라고도 합니다. 석면이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 친환경 소재로 분류됩니다. 그러나 내열성이 부족하다는 단점이 있다. 이 물질이 노출될 수 있는 온도 한계는 110°C입니다. 따라서 그들은 지붕을 통과하는 통로를 만드는 데 매우 책임감있게 접근합니다. 하기가 꽤 어렵습니다. 그러나 특정 지식이 있으면 초보 마스터라도 이 작업에 대처할 수 있습니다.

온두린은 고온을 견딜 수 없을 뿐만 아니라 발화도 가능하다는 점도 주목할 만합니다. 따라서 자신의 안전을 위해 유사한 마감재로 지붕에 통로를 올바르게 만드는 방법을 알아야 합니다. 파이프 직경보다 훨씬 넓은 지붕 구멍을 잘라야합니다. 이로 인해 누출 가능성이 높아집니다.

부정적인 결과를 방지하려면 굴뚝 지붕을 통과하는 금속 또는 실리콘 통로를 사용하십시오. 반드시 지붕 트림을 설치하십시오. 또한 디자인에는 반드시 금속 앞치마가 포함됩니다. 절단 각도는 지붕 경사면의 위치에 따라 선택됩니다. 설치하는 동안 절단 끝 부분이 근처의 온두린 시트 아래에 삽입됩니다.

골판지

골판지 지붕을 통해 굴뚝 통로를 만들어야 하는 경우 주택 소유자는 대부분 샌드위치 파이프를 구입합니다. 이것은 가장 안정적이고 설치하기 쉬운 옵션입니다. 골판지 시트는 이 디자인과 완벽하게 어울립니다. 굴뚝을 설치하기 위해 지붕에 표시가 만들어집니다.

다음으로 그라인더를 사용하여 구멍을 뚫어야 합니다. 의도한 윤곽에서 몇 센티미터 깊이로 물러나야 합니다. 이 경우 구멍은 약간 작아집니다. 구조를 계산할 때 이러한 상황을 고려해야합니다. 이 작업을 수행할 때는 매우 주의해야 합니다. 재료에 흠집이 없어야 합니다.

구멍이 생성되면 구멍 모서리에 작은 틈을 만들어야 합니다. 이 작업 덕분에 경사면의 바깥쪽을 다듬는 재료가 위쪽으로 구부러질 수 있습니다. 다음으로 골판지 지붕을 통해 굴뚝 통로를 만들 때 천장에 구멍을 뚫어야 합니다. 구멍은 앞서 만든 표시와 유사해야 합니다.

그런 다음 금속 상자를 장착할 수 있습니다. 또한 지붕이 과열되는 것을 방지합니다. 샌드위치 파이프가 이 상자를 통과합니다. 다음으로 굴뚝과 지붕 재료 사이의 공간에 미네랄 울 층을 배치합니다. 팽창된 점토를 부을 수도 있습니다. 그 후 실리콘 씰을 파이프에 붙입니다. 골판지에 조심스럽게 접착해야합니다.

나열된 조작을 통해 밀봉된 장치를 만들 수 있습니다. 물이 집 안으로 새어 나오지 않습니다.

금속 타일

금속 타일 지붕을 통과하는 굴뚝의 통로는 표준 외부 트림을 사용하여 생성됩니다. 이 경우 파이프는 종종 벽돌로 만들어집니다. 먼저, 지붕 경사면 위에 내부 에이프런을 설치해야 합니다. 지붕이 금속 타일로 덮이기 전에 설치해야 합니다. 내부 앞치마에는 홈을 파야 합니다. 이 구조 요소는 아연 도금 강철로 만들어졌습니다. 시트는 코팅되거나 코팅되지 않을 수 있습니다.

금속 타일 지붕을 통해 굴뚝 통로를 만들려면 파이프 벽에 강철 프로파일을 부착해야 합니다. 앞치마의 상단 가장자리가 표시되어 있습니다. 연삭기를 사용하여 마킹 라인을 따라 홈을 만듭니다. 건축 먼지를 제거하기 위해 물로 세척됩니다.

내부 앞치마 설치는 바닥부터 시작됩니다. 강철 프로파일은 올바른 위치에서 잘립니다. 이 요소는 지정된 위치에 설치되어야 합니다. 다음으로 잘립니다. 앞치마는 준비된 장소에 설치됩니다. 베이스에 단단히 밀착되어 있습니다. 상부이 경우 이전에 생성된 홈과 정확히 일치해야 합니다.

다음으로 시스템은 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 앞치마 안쪽 바닥을 통해 나사로 고정되어 있습니다. 지붕 구조의 목재 요소를 통과해야 합니다. 앞치마의 측면과 상단 부분도 같은 방식으로 장착됩니다. 크기는 최소 15cm 이상이어야 합니다.

앞치마 봉인

금속 타일로 덮인 지붕을 통해 굴뚝 통로를 만드는 경우 내부 앞치마를 밀봉해야 합니다. 이를 위해 홈에 삽입된 가장자리를 내열성 실런트로 처리합니다.

넥타이는 앞치마의 아래쪽 가장자리 아래에 배치됩니다. 이것 플랫 시트배수용으로 설계되었습니다. 계곡이나 처마 아래로 향합니다. 넥타이 가장자리를 따라 테두리를 만들어야 합니다. 이것은 펜치를 사용하여 수행할 수 있습니다.

내부 에이프런이 설치되면 외부 보호 스크린을 설치할 수 있습니다. 내부 에이프런과 동일한 원리로 설치됩니다. 위쪽 가장자리만 홈에 들어가지 않습니다. 조인트를 밀봉해야 합니다. 이를 위해 고열을 두려워하지 않는 특수 구성이 사용됩니다.

굴뚝이 지붕을 통과하도록 배치하는 기능을 고려하면 자신의 손으로 고품질 시스템을 만들 수 있습니다. 눈이나 비가 내린 후에도 물이 새지 않습니다. 굴뚝은 작업을 올바르게 수행하며 내부에 그을음으로 빨리 덮이지 않습니다. 스토브 난방 작동은 안전하고 효율적입니다.

최근 교외 지역에 많이 등장하는 저층 건물 배치가 다시 화제를 모으고 있다. 사람들은 일년 내내 편안하고 안전하게 살 수 있는 자신만의 집을 갖고 싶어합니다. 유틸리티로부터의 독립, 깨끗한 공기, 도시의 번잡함의 부재 및 마을 사람들에게 상당히 지쳐서 인수 또는 건설의 이유가 된 기타 여러 요인 시골집, 목적에 맞게 정리 편안한 숙박. 소유자와 관련된 배치 중 주요 질문 중 하나는 추운 계절에 건물의 정상적인 난방과 건물의 안전한 작동을 보장하기 위해 지붕을 통해 굴뚝을 제거하는 방법입니다.

스토브 또는 기타 장치로 구동되는 난방 시스템을 설치할 때 필요한 모든 화재 안전 규칙을 고려하고 지붕의 견고성을 위반하지 않고 연소 생성물의 배기 설계를 정확하게 결정해야 합니다.

위치 선택의 특징

지붕을 통해 굴뚝을 빠져나가는 것은 보기만큼 간단하지 않습니다. 파이프 설치 장소를 잘못 결정하면 전체 난방 시스템의 작동 품질이 저하될 수 있으며 그뿐만이 아닙니다. 지붕의 굴뚝 밀봉과 지붕 자체가 손상되지 않는다는 점을 고려하여 용광로에서 연소 생성물 제거를 위한 잘못된 위치를 선택한 경우 발생할 수 있는 주요 문제를 나열해 보겠습니다.

가까운 곳에 설치하는 것을 권장하지 않습니다. 환기 구멍일산화탄소가 실내로 유입되는 것을 방지하는 채광창.
외부 모서리가 있는 경사면 연결부에는 설치를 권장하지 않습니다. 이렇게 하면 눈이 쌓일 수 있습니다. 겨울 기간.
시스템을 고정하기 위해 단단한 재료를 사용하지 마십시오. 이는 어떤 이유로 지붕 자체가 "떠다니는" 경우에 고려됩니다. 시스템이 견고하게 고정되면 배수 시스템이 지붕과 함께 문제를 겪게 됩니다.

숙련된 건축업자는 능선 근처에 굴뚝 시스템을 직접 설치하는 것이 좋습니다.. 왜 이곳에는 있고 다른 곳에는 없나요?

눈이 내리는 동안 눈이 가장 적게 쌓이는 곳이기 때문에 구조의 접합 부분에서는 습기 누출이 제외됩니다.
지붕 용마루 바로 근처에 파이프를 배치하면 외부 요인의 영향을 줄일 수 있습니다. 능선 근처에 구조물을 배치함으로써 이곳에 응축수 수집을 최소화할 수 있는 유리한 조건이 조성됩니다.

능선으로부터의 거리를 늘리면 굴뚝 구조 자체의 높이가 지붕보다 높아지기 때문에 영향을 받습니다. 근처에 출구 노드를 가리는 다른 건물이 있는 경우 이 요소도 고려해야 하며 구조물 위의 구조물 높이를 높여야 합니다.

구조 접합의 특징

지붕을 통해 굴뚝을 설치하기 전에 다양한 재료가 필요한 특수 요소를 준비해야합니다. 처음에는 다음 사항이 고려됩니다.

설치에 사용되는 재료의 기술적 특성.
지붕은 무엇으로 만들어졌나요?
지붕의 굴뚝을 방수 처리하고 앞치마를 설치 요소로 사용합니다.

디자인은 소재를 사용하여 다른 특성작업. 그럴 수도 있지 내화 벽돌, 금속, 세라믹 부품, 심지어 유리까지 사전에 특수 처리를 거칩니다. 선택할 때 주요 요인은 연소 생성물의 온도 계산과 함께 굴뚝 파이프 작동의 특성입니다. 접합 위치는 구조물이 만들어지는 기반에 따라 달라질 수 있습니다. 지붕을 통해 굴뚝을 설치할 때 방수 및 단열재를 사용하여 습기로부터 지붕을 보호하는 정도가 고려됩니다. 설치의 특별한 특징은 설치 중에 파손이나 연결이 있어서는 안 되는 수증기 장벽의 추가 레이어를 사용한다는 것입니다.

건물의 안전한 작동을 보장하는 표준에 따르면 배기 시스템과 가연성 요소 사이의 거리는 15cm 이상이어야 합니다. 특별한 상자굴뚝 구조물에 인접한 영역에 완충층을 제공하는 파이프용. 전문가들은 가로 빔과 서까래 다리 시스템을 사용하여 지붕 구조에서 접합 영역을 분리할 것을 권장합니다. 필요한 거리를 고려하여 보호 필름을 만드는 방법은 봉투 방법을 사용하여 절단하고 스테이플로 재료를 빔 가장자리에 고정하는 방식으로 수행됩니다.

그 후, 방수 필름은 선반으로 고정되고 수증기 차단층은 마감 처리되어 패스너로 사용됩니다.

온두린 지붕, 출력 기능

파이프를 제거하기 전에 지붕을 만드는 재료의 기술적 특징을 연구해야합니다. Ondulin은 저층 건물 설치에 사용되는 지붕 재료 목록에 포함되어 있습니다. 온두린 지붕을 통해 굴뚝에서 나가는 것은 수행할 때 몇 가지 특별한 기능을 포함합니다. 설치작업.

위치를 선택할 때 온두린 지붕을 통과하는 파이프 통과는 능선 근처에서 가장 잘 수행됩니다. 설치하기 전에 능선 상단 위에 필요한 돌출 높이를 제공하여 불리한 요인에 대한 노출을 최소화해야 합니다. 동일한 조건은 구조물 영역에 수분 및 기타 요소가 축적되는 것을 방지하는 데 최적입니다.
굴뚝의 지붕을 통과하는 통로는 지붕창 위치에서 멀리 떨어져 있습니다.
지붕을 통과하는 파이프의 통과는 경사면의 교차점에서 수행되지 않습니다. 이로 인해 교차점에 눈이 쌓이게 됩니다.
지붕 재료가 파손될 경우 연기 배출 시스템이 중단되는 것을 방지하기 위해 구조물을 단단히 고정해서는 안됩니다.

그것이 만들어지는 재료도 고려됩니다. 지붕을 통과하는 굴뚝의 통과는 구조물의 사용 조건에 따라 달라집니다. 루핑 파이. 온두린 지붕을 통해 굴뚝을 설치하기 전에 건물 전체의 화재 안전을 보장하기 위해 상자 형태의 추가 구조물을 준비해야합니다. 다음 활동을 추가로 수행해야 합니다.

굴뚝 파이프 양쪽에 서까래 "다리"를 설치합니다.
가로 빔을 사용하여 굴뚝 파이프는 서까래 "다리"의 두께를 고려하여 하단 및 상단 지점에 고정됩니다.

다른 모든 측면에서 통로 기술 및 굴뚝 설치는 유사한 작업을 수행할 때 사용되는 표준에 따라 수행됩니다.

골판지: 출력 기능

많은 개발자들은 골판지로 만든 굴뚝을 지붕을 통해 적절하게 제거하는 방법에 관심이 있습니다. 골판지로 만든 지붕은 가볍고 내구성이 뛰어나며 작동이 안정적입니다. 많은 개발자들이 그것을 지붕 기초로 사용합니다. 골판지로 만든 지붕을 통과할 때 지붕의 위치와 사용되는 재료는 디자인에 근본적인 차이가 없습니다.

프로파일 시트로 만든 지붕을 통해 굴뚝을 설치하기 전에 각 구조 요소를 고려하여 모든 유형의 작업을 단계별로 배포해야합니다.

직경, 두께 및 재질이 결정됩니다. 견인력의 품질은 설치 높이와 균일성에 따라 달라집니다.
지붕에 구멍을 만들기 전에 파이프의 치수뿐만 아니라 구조물을 고정할 고정 요소도 고려해야 합니다.
서까래 시스템에 연결할 때 보호 상자가 있는지 고려해야 합니다.
상황에 따라 달라질 수 있음 복합 유형단열재를 사용하는 지붕의 경우 샌드위치 파이프의 굴뚝을 천장, 다락방 및 지붕 재료를 통해 통과시키는 것이 좋습니다. 설치 시 굴뚝 샌드위치를 사용하면 전체 조립 구조가 매우 간단하고 빠릅니다.

출력 원리는 여러 면에서 표준 구조 설치를 연상시킵니다.

완성된 굴뚝 샌드위치를 사용하면 단열에 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 지붕을 통해 샌드위치 파이프로 굴뚝을 설치하면 작업이 크게 단순화됩니다.
통로를 구조 요소로 사용하면 조인트의 최상의 밀봉이 보장되어 습기가 다락방 공간으로 들어가는 것을 방지합니다. 통과 파이프로서 가장 합리적인 옵션은 파이프 자체가 만들어지는 재료를 사용하는 것입니다. 조인트 밀봉 문제와 탄력성을 완전히 해결하는 기성 요소가 판매되고 있으며 이는 지붕에 주름진 표면이 있는 경우 특히 중요합니다.
지붕을 통과하는 파이프 통로에는 여러 종류가 있으며, 그 유형은 시스템의 직경과 모양에 따라 선택됩니다.

슬레이트 지붕: 시스템 출력

슬레이트는 최근에 더 현대적이고 인기 있는 다른 슬레이트만큼 자주 사용되지 않았습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 건설과의 관련성은 여전히 높습니다. 연기 구멍은 가장자리가 균일하도록 특수 원을 사용하여 그려집니다. 슬레이트 지붕을 만드는 데 가장 많이 사용되는 재료는 내화 벽돌 또는 조립식 세라믹 파이프입니다. 굴뚝을 슬레이트 지붕에 고정하기 전에 특수 앞치마가 만들어지며 대부분 아연 도금 또는 스테인레스 스틸이 기본으로 사용됩니다.

슬레이트 시트를 사용하는 지붕 재료로 조인트를 밀봉하는 방법에 대한 질문으로 돌아가서, 최대 밀봉 품질을 제공하는 기성 커넥터를 사용하는 것이 적절할 것입니다. 슬레이트 지붕에 장치를 건설하기 위한 설치 작업 조직과 관련된 다른 모든 문제는 다른 유형의 지붕을 사용한 설치 옵션과 크게 다르지 않습니다.

금속 타일 : 디자인 특징

금속 기와 지붕을 통과하는 굴뚝의 통과는 여러면에서 유사한 재료 또는 골판지 시트를 사용하는 원리와 유사합니다.

설치 위치, 직경 및 길이가 결정됩니다.
증가 방향의 작은 편차(1.5cm)를 고려하여 구멍을 자르기 위해 지붕 표면에 표시가 만들어집니다.
지붕을 통과하는 굴뚝 시스템을 설치하려면 다락방, 서까래 시스템에 부착되는 상자가 사용됩니다. 지붕을 절단할 때 방수 및 단열 여부도 고려됩니다.
복잡한 지붕에 설치할 때는 샌드위치 파이프를 사용하는 것이 더 좋습니다. 이렇게 하면 부품으로 구조물을 조립할 수 있어 시간이 절약되고 작업이 더 쉬워집니다.

많은 초보 장인들이 단열이 필요한 이유와 올바르게 수행하는 방법에 관심이 있습니다. 건축시에는 내화성이 높은 재료를 단열재로 사용합니다. 미네랄 울과 유리 섬유는 열 손실을 최소화할 뿐만 아니라 집을 화재로부터 보호합니다. 다층 유형 지붕의 단열 작업은 나중에 파이프 자체의 설치를 방해하지 않는 방식으로 수행되어야합니다.

단자 및 밀봉에 사용되는 요소

대부분의 경우 굴뚝은 원형 모양이므로 지붕 재료에 구멍을 만드는 것이 복잡해지며 결과적으로 지붕과 굴뚝이라는 두 시스템의 접합부의 견고성에 영향을 줄 수 있습니다. 지붕 구조에 추가로 고정하고 필요한 밀봉 품질을 유지하여 관통부의 품질을 향상시키기 위해 건축업자는 제조 형태와 조인트에 탄성을 생성하는 방법이 다른 기성 관통부를 사용합니다. 편의상 이 요소에는 여러 종류가 있으며 환기 배관을 설치할 때도 사용됩니다.

개인 주택의 자체 난방 시스템에는 일반적으로 굴뚝 건설이 필요합니다. 지붕을 통과하는 굴뚝의 통로는 난방 시스템의 안전한 작동을 보장하고 지붕 구조의 기능을 손상시키지 않도록 현행 규정에 따라 구성되어야 합니다.

굴뚝 설치의 주요 어려움

굴뚝 파이프는 다양한 유형의 연료(가스, 석탄, 장작, 석유 제품 등)의 연소 생성물을 제거하는 데 사용됩니다. 집 지붕을 통한 설치는 부분적으로 오래된 SNiP 41-01-2003의 요구 사항에 따라 수행되어야 합니다. 그러나 이 문서는 감독 서비스의 안내를 받기 때문에 여기에 명시된 표준을 따라야 합니다.

다음과 같은 경우에는 지붕을 통과하는 굴뚝 배출구가 필요할 수 있습니다.:

새 집을 지을 때;
가열 장치가 있는 상태에서 지붕 시스템을 재구성하는 과정에서;
이미 운영 중인 건물에 자율 열공급원을 설치할 때.

건물 건설이나 지붕 재건축으로 모든 요구 사항을 고려하여 굴뚝 배출구를 설계할 수 있다면 완성된 지붕을 통해 굴뚝 파이프를 설치하면 많은 문제가 발생합니다. 일반적으로 이러한 상황은 집주인이 이미 벽난로나 난로를 설치하려고 할 때 발생합니다. 완공된 건물. 자동 보일러에 관해 이야기하는 경우 보일러실을 별도로 확장하거나 굴뚝 파이프를 건물 벽을 통해 연결하는 것이 좋습니다.

굴뚝 설치의 가장 큰 어려움은 파이프가 통과하는 루핑 파이가 주로 고열 물체와 밀착되도록 설계되지 않은 재료로 구성되어 있다는 것입니다. 루핑 케이크의 구성에는 다음이 포함됩니다.:

지붕 이기;
외장;
카운터 격자;
방수;
서까래;
격리;
증기 차단층;
내부 안감.

목재, 역청 및 고분자 재료는 고온에 민감하므로 SNiP에 따르면 벽돌, 콘크리트 또는 세라믹 굴뚝 파이프 단열재와 루핑 파이 요소 사이의 간격은 최소 130mm여야 합니다. 세라믹 파이프에 단열재가 장착되지 않은 경우 간격은 최소 250mm가 되어야 합니다. 또한 지붕을 통과하는 지점에서 파이프에 특별한 두꺼움, 즉 들여 쓰기가 있어야한다는 점도 고려해야합니다. 따라서 루핑 파이에는 상당한 크기의 구멍이 만들어져야 합니다. 가스 덕트를 설치한 후 파이프와 지붕 사이의 틈은 어떤 방식으로든 안정적으로 가열되고 방수 처리되어야 합니다.

부정적인 결과

루핑 파이의 관통 구멍으로 인해 루핑 파이가 크게 줄어듭니다. 성능내구성이 뛰어난 이유는 다음과 같습니다.

방수 및 증기 차단층의 무결성을 위반하면 단열재가 습해지며 면 소재의 단열 특성이 크게 저하됩니다.
단열층이 파열되어 증가합니다. 열 손실주택;
지붕 아래 공간에서 공기 교환이 중단되어 습기가 축적되고 그에 따른 부패가 발생할 수 있습니다. 나무 요소지붕 구조;
그 결과 생긴 틈은 빗물이 건물 안으로 침투하는 것을 촉진할 뿐만 아니라 겨울에 눈덩이가 형성되는 것을 촉진합니다.
구멍을 만드는 과정에서 서까래 시스템이 손상되면 이는 지붕의 강도에 큰 영향을 미칩니다.

문제를 방지하려면 굴뚝이 지붕 주위에 서까래 시스템(상자)을 세우거나 표준 모듈형 굴뚝을 설치하여 지붕을 통과하도록 배치해야 합니다.

굴뚝 설치 위치 선택

지붕을 통해 굴뚝을 설치하는 방법을 결정할 때 설치 위치를 올바르게 결정하는 것이 중요합니다. 계곡에 굴뚝 파이프를 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 이러한 장소에서는 안정적인 방수를 만드는 것이 매우 어렵 기 때문입니다. 겨울에는 여기에 눈이 활발히 쌓여서 굴뚝과 지붕의 연결이 손상되어 누수가 발생할 수 있습니다. 또한, 지붕 경사면의 교차점에 파이프 트러스 박스를 건설하는 것은 매우 어렵습니다.

돌풍에 의해 일산화탄소나 연기가 열린 창문을 통해 주거용 다락방 공간으로 날아갈 수 있으므로 다락방 창문 바로 근처에 굴뚝을 설치해서는 안됩니다.

굴뚝 파이프의 최적 위치는 능선 근처 지역입니다.. 능선에서 약간의 움푹 들어간 부분이있는 굴뚝 트러스 상자를 설치할 수 있습니다. 또는 능선 빔을 자르고 특수 지지대가 끝 부분에 설치됩니다.

지붕 위의 굴뚝 파이프 높이는 위치에 따라 다릅니다. 파이프가 지붕 경사면에 낮게 설치될수록 지붕 표면에 비해 파이프가 더 높아야 합니다. SNiP "난방, 환기 및 냉방"에는 이 매개변수의 규제에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 평평한 지붕이 있는 주택의 경우 굴뚝 높이는 500mm 여야 합니다. 경사진 지붕의 매개변수는 다양합니다. 능선에서 1.5m 이내에 설치된 파이프의 높이는 500mm이고, 굴뚝이 능선에서 1.5~3m 거리에 설치된 경우 능선과 수평을 이루어야 합니다. 장거리의 경우 파이프 높이는 다음과 같이 계산됩니다. 파이프의 위쪽 가장자리는 능선을 따라 지나가는 수평면보다 10° 아래에 위치해야 합니다.

SNiP에 따르면 난로 난방 주택이 높은 건물에 부착된 경우(공통 벽이 있음) 굴뚝은 높이와 층수에 관계없이 높은 구조물의 지붕 너머로 연결되어야 합니다.

굴뚝 위치를 선택할 때 지붕 경사각과 해당 지역의 기후 특성을 고려하는 것이 좋습니다. 경사면에 낮은 곳에 위치한 굴뚝은 지붕의 눈사태로 인해 파괴될 수 있습니다. 그러한 위험이 있는 경우에는 경사면 위쪽의 굴뚝 앞에 별도의 스노우 가드를 설치하는 것이 좋습니다. 또한 굴뚝이 지붕 가장자리에 가까울수록 그 뒤에 눈 주머니가 형성될 가능성이 커집니다. 따라서 굴뚝을 능선에 더 가깝게 설치하면 여러 가지 문제를 피할 수 있습니다.

굴뚝 특징

굴뚝 파이프를 만드는 데 사용할 수 있습니다.:

금속 파이프;
석면 시멘트 파이프;
내화 벽돌.

각 유형의 파이프에 대해 지붕을 통과하는 특수한 통로 시스템이 만들어집니다. 다양한 유형방수는 현행 건축 규정에 따른 것입니다. 또한, 연료의 종류에 따라 연소온도가 다르기 때문에 사용하는 연료의 종류를 고려하는 것이 중요합니다.

지붕을 통해 굴뚝을 설치하는 프로젝트를 개발하기 전에 주택 소유자는 사용되는 연료 유형을 결정해야 합니다. SNiP에 따라 목재, 이탄 또는 석탄으로 가열되는 스토브에는 금속 굴뚝을 설치하는 것이 금지되어 있습니다. 또한 이러한 용광로의 굴뚝에는 금속 메쉬로 만들어진 불꽃 방지 장치가 장착되어 있어야 합니다.

전문가들은 직사각형 또는 정사각형 단면– 설치 시 지붕과 파이프의 접합부를 보호하는 기성 어버트먼트 클램핑 스트립을 사용할 수 있습니다. 사용된 지붕 재료에 따라 판자를 선택할 수 있습니다.

굴뚝 상자

루핑 파이를 통해 굴뚝을 적절하게 제거하려면 파이프 주위에 서까래 시스템을 설치해야 합니다. SNiP에 지정된 거리만큼 굴뚝과 분리되어야 합니다. 구조는 서까래와 동일한 단면의 목재로 만들어진 하단과 상단의 측면 서까래 다리와 수평 가로 빔으로 구성됩니다.

구조를 단열하려면 유리솜이나 암면과 같은 불연성 단열재를 사용해야합니다. 이는 파이프와 목재 구조 요소 사이에 채워져 있습니다.

사용 중인 지붕의 루핑 파이를 통해 굴뚝을 통과할 때 증기와 방수재는 봉투처럼 십자형으로 절단되며 가장자리는 안으로 들어가 서까래 시스템에 못이나 스테이플로 부착되어야 합니다.

지붕 굴뚝 방수에는 다음이 필요합니다. 특별한 관심. 경사진 지붕 굴뚝용 덕트를 설치할 때 수증기 차단막과 방수막은 다음과 같이 고정됩니다. 필름의 가장자리를 접고 스테이플로 덕트에 단단히 고정하고 고정 지점을 추가로 밀봉해야 합니다. 밀봉 테이프또는 기타 접착 재료. 외부에는 상자와 루핑 파이의 연결부로 습기가 들어가는 것을 방지하기 위해 루핑 덮개 상단에 보호 요소가 설치됩니다.

덕트 설치는 지붕 아래 공간의 공기 교환에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 수분 제거 성능 저하를 방지하기 위해 추가로 설치할 수 있습니다. 환기 시스템, 예를 들어 지붕 타일, 지붕 통기 그릴 등

굴뚝의 너비가 800mm를 초과하는 경우(외부 치수를 따라 서까래에 수직) 경사면을 더 높이려면 경사면을 수행해야 합니다.

경사면은 파이프에서 물과 눈을 배출하는 자체의 작은 지붕입니다. 경사면에는 모든 단열재 층이 포함되어 있기 때문에 설치가 매우 복잡합니다. 또한 모양 요소를 사용하여 주 지붕과 적절하게 결합해야 합니다. 굽힘 설치를 방지하려면 더 작은 파이프를 만드는 것이 좋습니다.

기성품 키트 사용

표준 모듈식 굴뚝("샌드위치")은 지붕을 통과하는 파이프를 통과시키는 과정을 크게 단순화할 수 있습니다. 다음을 포함하여 구조물 제조에 다양한 재료가 사용됩니다.:

모듈형 굴뚝의 선택은 사용되는 연료에 따라 달라집니다. 기술 사양. 이러한 시스템의 장점은 파이프를 직각이 아닌 각도로 설치할 수 있다는 것입니다. 이는 사용 중인 건물에 굴뚝을 설치할 때 특히 그렇습니다. 벽난로, 스토브 또는 자동 보일러를 설치할 거의 모든 장소를 선택할 수 있습니다.

모듈식 굴뚝은 다음과 같은 부품으로 구성된 지붕을 직접 통과합니다.:

디플렉터(뜨거운 공기의 흐름을 이용하여 굴뚝의 통풍을 증가시키는 장치);
가이 와이어용 클램프(지붕에 추가 고정 가능) 긴 파이프);
스커트(파이프가 지붕을 통해 나가는 곳을 보호하는 요소);
지붕 통로(루핑 파이에 직접 장착되는 고정 앞치마가 있는 요소).

모듈형 굴뚝은 매력적인 외관을 가지고 있습니다.

배기 가스 온도가 500°C 이하인 경우 강철 굴뚝을 설치할 수 있습니다. 석탄 화력 난로에 설치하는 것이 금지되어 있습니다. 석면-시멘트 파이프의 경우 이 매개변수는 300도입니다. 이러한 굴뚝은 석탄 난로에도 적합하지 않습니다.

굴뚝이 콘크리트나 벽돌로 만들어졌거나 조립식 통로가 설치된 경우 구조물을 지붕 시스템에 단단히 부착해서는 안 됩니다. 외부 요인의 영향으로 지붕이 변형될 수 있으며 이러한 힘이 굴뚝으로 전달되어 지붕이 파손될 수 있습니다. 굴뚝이 지붕을 통해 나올 때 굴뚝과 지붕 사이의 모든 연결은 유연한 요소를 사용하여 이루어집니다.

지붕을 통과하는 굴뚝 파이프 통로

지붕을 통과하는 굴뚝 파이프의 통과는 지붕 배치의 중요한 구성 요소입니다. 이 지역은 전체 굴뚝 시스템에서 가장 화재 위험이 높은 지역입니다. 디자인은 SNiP의 특별 요구 사항에 따라 규제됩니다. 모든 안전 요구 사항을 무조건 준수해야만 난로 상태에 대해 걱정하지 않고 평화롭게 잠을 자거나 목욕 절차를 수행할 수 있습니다. 지붕을 통한 굴뚝 파이프 통과는 손으로 할 수 있지만 모든 표준과 요구 사항을 완벽하게 준수합니다.

지붕을 통과하는 굴뚝 파이프의 통과는 전체 굴뚝 시스템에서 화재 위험이 가장 높습니다.

지붕 통로의 특징

모든 건물의 굴뚝은 매우 높은 온도까지 가열되므로 화재 위험이 증가하며, 가연성 물질과 직접 접촉할 경우 발화될 수 있습니다. 나무 요소가 있으면 특히 위험합니다. 이를 바탕으로 굴뚝 건설은 SNiP 41-03-01-2003의 요구 사항에 따라 규제됩니다. 새 집을 지을 때, 대대적인 지붕 수리 또는 수리를 할 때 이 문서를 살펴보아야 합니다. 난방 시스템. 따라서 첫 번째 요구 사항은 내열성, 불연성 장벽의 존재입니다.

지붕을 통과하는 굴뚝 파이프의 통과를 준비하는 도구입니다.

두 번째 요구 사항은 상호 온도 영향입니다. 차가운 금속굴뚝과 접촉하는 지붕 덮개는 굴뚝을 빠르게 냉각시켜 높은 파이프를 쓸모 없게 만들고 통풍을 줄입니다. 그러면 가열된 굴뚝이 지붕 재료를 가열하여 노화가 가속화됩니다. 이러한 상호 영향을 없애기 위해서는 통로 부분에 단열이 필요합니다.

마지막으로, 파이프가 지붕을 통과할 때 코팅의 무결성이 손상되어 비가 내리거나 눈이 녹는 동안 습기가 확실히 유입됩니다. 누출을 방지하려면 조인트를 방수 처리해야 합니다.

굴뚝 통로의 배열은 파이프 유형과 지붕 유형을 고려해야합니다. 굴뚝은 크기가 다른 직사각형 또는 원형 파이프의 두 가지 유형이 될 수 있습니다. 이에 따라 전환 디자인이 결정됩니다. 설계시 다락방 공간, 목재 서까래 시스템 및 지붕 재료 유형을 고려해야합니다. 금속 타일이나 골판지 시트를 통과하는 통로는 슬레이트나 기타 덮개를 통과하는 통로와 다릅니다.

굴뚝 위치 선택

그림 1. 지붕 경사면을 따라 굴뚝의 다양한 위치를 보여주는 다이어그램.

지붕에 굴뚝 파이프를 올바르게 만드는 방법이 그림 1에 개략적으로 나와 있습니다. 능선을 기준으로 다양한 파이프 위치에 대한 권장 거리 및 높이는 다음을 기준으로 합니다. 다음 조건: 겨울철 눈 쌓임, 결로 형성, 바람 노출. 지붕 경사면을 따라 출구 지점이 감소함에 따라 파이프 높이가 증가합니다. 또한 다음과 같은 추가 규칙이 있습니다.

파이프가 옆에 배치되지 않았습니다. 지붕창그리고 나무 기둥이 그 아래를 지나가는 것처럼 두 경사면의 교차점 가장자리에 있습니다.
더 높은 구조물이 건물과 밀접하게 인접해 있는 경우 굴뚝은 지붕보다 높아야 합니다. (그림 1. 지붕 경사면을 따라 굴뚝의 다양한 위치에 대한 다이어그램)

필요한 도구

자신의 손으로 지붕을 통과하는 굴뚝 파이프의 통과를 준비하려면 다음 도구가 필요합니다.

그림 2. 직사각형 굴뚝의 통로.

불가리아 사람;
전기 드릴;
드라이버;
활톱;
가위;
속이다;
비행기;
주걱;
페인트 브러시;
망치;
망치;
금속 통치자;
건설 수준;
룰렛;
가구 스테이플러.

굴뚝에서 지붕으로 나가기

지붕을 통과하는 굴뚝은 금속(아연도금 또는 스테인레스 스틸, 구리 또는 납)으로 만든 앞치마가 있는 지붕 트림을 사용하여 설치됩니다. 다양한 경사각을 고려합니다. 인접 요소(홈)의 표준 설계는 파이프 재료, 파이프 모양 및 지붕 재료에 따라 다릅니다. 직사각형 파이프의 경우 기성품을 구입할 수 있습니다. 그리고 지붕 재료와 함께.

파이프의 통과 역시 열, 수증기 및 수증기 장벽의 영향을 받습니다. 이러한 모든 층은 불연성 장벽으로 서로 분리되어야 합니다. 이러한 레이어 케이크를 고정하기 위해 굴뚝 주위에 별도의 상자가 장착됩니다 (그림 2) - 파이프 측면의 서까래와 서까래에 부착 된 가로 빔.

수증기 장벽의 연결 및 방수 필름"봉투" 원리에 따라 가장자리를 가로대에 놓고 스테이플러나 못으로 고정하여 절단하면 됩니다.

그림 3. 굴뚝 통로 방수 처리.

그런 다음 덮개 요소로 방수재를 압축하고 수증기 장벽을 다락방 천장의 외장재로 덮습니다. 견고함을 개선하기 위해 관절에 테이프를 붙이거나 치료합니다. 접착제 조성물(그림 2. 직사각형 굴뚝의 통로).

벽체 및 경사면을 따라 흐르는 물을 보호하고 배수하기 위한 추가 방수는 동일한 방법을 사용하여 다양한 굴뚝에 대해 수행됩니다. 그림 3은 상부 보호 시스템의 다이어그램을 보여줍니다. 방수재의 한쪽 가장자리는 지붕에 접착되고 다른 쪽 가장자리는 파이프 표면에 접착됩니다. 단열재의 파이프 부분은 다웰로 고정된 표준 금속 프로파일에 압착됩니다. 프로파일 스트립의 상단은 실런트로 처리됩니다 (그림 3. 굴뚝 통로 방수).

둥근 굴뚝

많은 건물, 대부분 목욕탕에서 둥근 굴뚝이 널리 퍼져 있습니다. 현대 굴뚝 파이프는 샌드위치 기술을 사용하여 생산됩니다. 즉, 단열재를 포함하여 여러 층이 있습니다. 주요 임무는 지붕을 통과하는 통로의 견고성을 보장하는 것입니다. 이 디자인의 굴뚝은 캡(에이프런)이 용접된 강판으로 만들어진 표준 기성 금속 관통부를 사용하여 설치할 수 있습니다.

그림 4. 금속 타일 지붕을 통과하는 통로.

굴뚝 파이프는 앞치마를 통과하며 강판은 경사 각도에 해당하는 각도로 향합니다. 관통부 위의 파이프에 밀봉 "스커트"가 배치됩니다. 또한 단열 패드를 사용할 수도 있습니다. 기성 관통 요소 제품군에는 고무 및 실리콘 기반의 기성 관통 부품도 포함됩니다. 에이프런의 내부 직경이 굴뚝 파이프보다 작아지도록(약 10-15%) 관통력을 선택해야 하며, 이를 통해 "장력 하에" 장착될 수 있습니다.

관통 링은 지붕 표면에 꼭 맞을 때까지 파이프에 완전히 눌러야 하며, 망치로 가볍게 걸을 수 있습니다. 그리스 링의 가장자리는 밀봉 화합물로 처리되고 시트 자체는 3.5-5cm 단위로 셀프 태핑 나사를 사용하여 외장에 부착됩니다. 실리콘 부싱과 EPDM 고무 부싱이 최고임이 입증되었습니다. 내열성과 내한성이 향상되었으며 온도 변화를 잘 견뎌냅니다. 중요한 조건: 앞치마의 위쪽 가장자리는 지붕 덮개 아래에 배치되어야 하며 아래쪽 가장자리는 지붕과 겹쳐야 합니다.

견고한 지붕 재료를 통한 침투

단단한 골판지 지붕 덮개(금속 타일 또는 골판지 시트 덮개를 통한)를 통한 굴뚝 통로 배열에는 고유한 특징이 있습니다. 그림 4는 이 문제를 해결하기 위한 다이어그램을 보여줍니다. 지붕 경사면 아래로 흐르고 파이프 벽을 굴러 내려가는 물의 안정적인 배수를 보장하려면 하단과 상단의 두 가지 유형의 앞치마를 사용해야합니다. 하부 앞치마는 조밀하고 거친 지붕 위에 설치되지만 그 아래에는 배수를 보장하는 아연 도금 강철 시트 또는 지붕 재료와 같은 소위 넥타이를 배치해야합니다.

견고한 지붕 덮개(금속 타일)가 하단 에이프런 상단에 복원되고 상단 에이프런의 프로파일 요소(구부러진 가장자리가 있는 모서리)가 상단에 부착됩니다. 놓을 때 한쪽은 타일에 고정되고 두 번째는 굴뚝 파이프에 부착됩니다. 앞치마의 상단 가장자리는 밀봉 화합물로 처리됩니다(그림 4. 금속 타일 지붕을 통과하는 통로).

지붕을 통과하는 굴뚝의 통과는 지붕 배치의 매우 중요한 요소입니다. 이는 건설 및 안전 표준을 완전히 준수하여 수행되어야 합니다. 통로를 만들 때 필요한 신뢰성과 안전성을 보장하는 표준 기성 통로 요소를 사용하는 것이 좋습니다.

자신의 손으로 굴뚝 파이프를 지붕으로 통과시키기: 올바른 방법(비디오)

지붕을 통과하는 굴뚝 파이프의 통과는 지붕 배치의 중요한 구성 요소입니다. 이 지역은 전체 굴뚝 시스템에서 가장 화재 위험이 높은 지역입니다. 디자인은 SNiP의 특별 요구 사항에 따라 규제됩니다.

개인 주택이나 목욕탕의 지붕을 통해 파이프 통과를 독립적으로 준비하는 방법

집을 지을 때 항상 난로를 제거해야 할 때가 있습니다. 환기 파이프, 이것이 없으면 방법이 없습니다. 일부 소유자는 이 프로세스를 그다지 중요하게 생각하지 않지만 도킹 스테이션 배치 중 실수가 발생하면 심각한 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. 이 자료에서는 다락방 바닥과 다양한 유형의 지붕을 통해 파이프를 독립적으로 제거하는 방법을 설명합니다.

지붕에 통로를 배치합니다.

품질이 낮은 설치로 인해 어떤 결과가 발생할 수 있습니까?

대부분의 경우 스토브 제조업체와 환기 장비 전문가는 해당 부문의 설치에만 전적으로 참여합니다. 벽을 통과하는 파이프 통로, 층간 덮음그리고 그들은 지붕에 닿지 않습니다. 사람들은 전문가를 고용하고 스스로 일을 맡는 것을 원하지 않습니다. 결과적으로, 짧은 시간이 지나면 많은 문제가 "팝업"될 수 있습니다.

전문가를 고용할 때 구조를 통한 전환을 준비하는 순간에 대해 즉시 논의하는 것이 좋습니다.

때로는 자신의 손으로 모든 것을 정확하고 아름답게 수행하는 방법에 대해 고민하는 것보다 경험 많은 사람에게 조금 더 지불하는 것이 더 쉽습니다.

부드러운 지붕으로의 전환.

굴뚝을 만드는 재료는 내구성이 뛰어나 온도 변화를 쉽게 견딜 수 있지만 이러한 재료는 습기와 지속적으로 접촉하도록 설계되지 않은 경우가 많습니다. 예를 들어, 습기로 포화된 벽돌이나 석면-시멘트 파이프는 부서지기 시작하고 몇 시즌이 지나면 마치 쥐가 먹은 것처럼 보일 것입니다.
이번에도 습도가 높기 때문에 이 구간은 내부의 그을음이 집중적으로 자랄 것입니다.그러므로 굴뚝을 훨씬 더 자주 청소해야 합니다.
그러나 그것은 최악의 부분이 아닙니다. 대부분의 경우 지붕은 현무암이나 유리솜으로 단열되어 있습니다.. 이러한 단열재가 젖으면 첫째로 쓸모가 없게 되고 둘째로 수축되어 더 이상 복원되지 않습니다. 탈지면을 말리는 것은 의미가 없습니다. 단지 바꾸기만 하면 됩니다.
거의 모든 지붕이 나무 프레임을 기반으로 만들어졌다는 것을 잊지 마십시오.. 나무에 무엇을 함침시키든, 구조물이 지속적으로 습한 환경에 있으면 조만간 부패하기 시작할 것입니다. 물은 나무는 물론이고 돌도 닳게 합니다.

복잡한 전환의 배열.

포인트가 하나 더 있어요, 예를 들어 설명하겠습니다. 내 친구 중 한 명이 가을에 집을 지었는데 이미 날씨가 눈에 띄게 악화되기 시작했기 때문에 지붕으로 통로를 봉쇄했습니다. 굴뚝봄이 되면 모든 것이 해결되리라는 희망을 품고 아무렇게나.

그가 놀랐을 때를 상상해 보십시오. 새해 연휴화려하고 값비싼 바로크 양식으로 장식된 천장을 통과하는 굴뚝이 붉은색의 젖은 반점으로 뒤덮이고 치장벽토가 떨어지기 시작했습니다. 그리고 이 모든 일은 지붕 조인트가 충분히 밀폐되지 않았기 때문에 일어났습니다.

난로가 물에 잠긴 후 파이프 주변의 눈이 녹고 물이 파이프를 통해 흘러 고급스러운 인테리어를 완전히 망쳤습니다. 그 비용은 가장 비싼 지붕 수리공의 서비스보다 수십 배나 높았습니다.

무엇이든 불립니다.

파이프를 설치하는 가장 좋은 장소는 어디입니까?

물론 집을 지은 지 오래됐고 지붕만 수리하면 더 이상 아무것도 바꿀 수 없습니다. 하지만 디자인 단계에서는 선택의 여지가 있습니다. 최적의 위치파이프 출구용.

모든 스토브 제조업체는 통로 장치가 능선에 장착되는 것이 가장 좋다고 말할 것입니다. 그러나 이것은 양날의 검이다. 한편으로는 눈이나 비가 파이프 아래로 새지 않으며 능선 위에 위치한 굴뚝이 최적의 통풍을 제공합니다. 반면에 수평 능선 빔을 깨는 것은 상당히 복잡한 문제이기 때문에 서까래 시스템 배치에 많은 노력을 기울여야합니다.

지붕에 샌드위치 파이프.

SNiP 41-03-01-2003에 따라 굴뚝에서 서까래 또는 하중 지지 빔까지의 최소 거리는 140 - 250mm여야 합니다.

일반적으로 굴뚝을 능선을 기준으로 한쪽으로 약간 이동하는 것이 좋습니다. 또한 파이프가 능선에서 최대 1.5m 떨어진 곳에 있으면 파이프 위로 50cm 높이까지 올라야합니다.
능선에서 통로 장치까지의 거리가 약 1.5-3m 변동하는 경우 파이프 높이가 능선과 같은 높이로 만들어질 수 있습니다.
지붕이 기울어 져 있거나 능선 빔에서 통로 장치까지의 거리가 3m 이상인 경우 능선을 따라 수평선을 기준으로 10도 각도로 지나가는 선을 따라 파이프의 상단 지점을 설치할 수 있습니다. 이해를 돕기 위해 아래에 도표를 제시합니다.

지붕의 파이프 위치에 대한 규칙.

굴뚝 및 환기 파이프를 설치하는 데 가장 바람직하지 않은 장소는 계곡 위치입니다. 모르시는 분들을 위해 설명하자면, 양극은 두 개의 지붕 경사면을 연결하여 형성된 내부 모서리입니다. 이것은 일반적인 고전 구조를 위협하지 않습니다. 이 배열은 복잡한 구성의 다층 지붕에서 찾을 수 있습니다.

지붕을 통과하는 굴뚝 파이프 통로가 "계곡"에 있는 경우 추가로 구부리고 파이프를 측면으로 0.5m 이동하는 것이 좋습니다.

보일러 및 사우나 스토브의 대부분의 굴뚝이 현재 만들어지는 소위 샌드위치 구조의 경우 이는 어렵지 않습니다. 그렇지 않으면 물이 3면에서 연결 노드를 지속적으로 공격하여 조만간 누수가 발생하게 됩니다.

샌드위치 굴뚝의 설계 및 연결 다이어그램.

지붕이나 천장을 통한 통로 자체 설치

이전에는 지붕이 대부분 슬레이트로 덮여 있었다면 이제는 점점 더 금속 타일과 기타 현대적인 지붕 재료로 대체되고 있습니다. 또한 지붕을 통과하는 통로 외에도 천장을 통과하는 전환도 처리해야 합니다.

가장 쉬운 방법인 탄력적 전환 블록

현대식 굴뚝의 절반과 거의 모든 환기구가 이제 둥글게 만들어졌습니다. 탄성 어댑터가 생산되는 것은 바로 이러한 디자인입니다.

이 어댑터는 정사각형 또는 원형 베이스가 있는 다단계 깔대기입니다. 내열성, 탄성 폴리머를 주재료로 사용합니다.

깔대기의 각 단계는 굴뚝의 주행 직경 중 하나에 해당합니다. 파이프를 단단히 고정하려면 가위로 어댑터를 필요한 수준까지 자르면 됩니다.

부드러운 폴리머 베이스(플랜지)를 지붕 자체에 밀봉하여 고정하는 작업은 금속 스터드와 볼트를 사용하여 수행됩니다. 이러한 플랜지는 어떤 모양이든 가질 수 있으므로 지붕 덮개의 복잡한 지형 주위로 쉽게 구부러집니다.

파이프용 탄성 어댑터 설치 알고리즘.

그러한 제품의 가격은 상당히 합리적이며 제 생각에는 설치 지침이 단순한 것 이상입니다. 내가 말했듯이 먼저 원뿔을 원하는 직경으로 잘라야 합니다. 그런 다음 어댑터와 파이프 사이의 조인트와 내열성 밀봉재를 사용하여 플랜지의 하부 접촉 부분에 윤활유를 발라야 합니다. 다음으로, 미리 뚫은 구멍을 통해 금속 핀으로 플랜지를 하부 플랜지 링에 나사로 고정하기만 하면 됩니다.

하단 플랜지 링.

단열 샌드위치 굴뚝은 거울처럼 빛나는 것이 특징입니다. 탄성 폴리머 어댑터가 마음에 들지 않으면 동일한 스테인레스 스틸로 만든 금속 어댑터가 있습니다. 그들은 앞치마의 큰 치수, 지붕의 지정된 경사각 및 명확하게 정의된 굴뚝 직경에서 폴리머 대응 물과 다릅니다.

이러한 스테인레스 스틸 어댑터의 설치는 내열성 실런트 외에도 어댑터와 파이프를 밀봉하는 데 금속 클램프가 추가로 사용된다는 점만 이전 버전과 다릅니다.

금속 타일을 통과하는 통로 마련

경험 없이 금속 타일에 파이프를 올바르게 통과시키는 것은 매우 어렵다는 점을 즉시 지적하고 싶습니다. 따라서 지침을 연구하고 이 기사의 주제별 사진과 비디오를 살펴본 후 자신이 할 수 있는지 신중하게 생각해야 합니다. 그런 노동 위업.

연결 장치는 내부 메인 및 외부 장식 앞치마로 구성됩니다. 숙련된 지붕 수리공은 일반적으로 주석이나 얇은 알루미늄 시트로 내부 앞치마를 만듭니다. 우리는 이미 둥근 파이프에 대해 언급했으므로 다음으로 정사각형 또는 직사각형 벽돌 파이프로 지붕 조인트를 밀봉하는 방법에 대해 이야기하겠습니다.

구조 요소의 배열.

내부 앞치마는 금속 타일을 놓기 전에 피복재에 직접 설치됩니다. 디자인은 파이프 평면 수에 따라 4개 부분으로 구성됩니다. 이러한 각 부품은 금속 타일 층 아래로 최소 250 - 300mm 확장되어야 합니다. 이는 다시 금속 타일 층에서 파이프 위로 150 - 250mm 연장됩니다.

지붕과 평행 한 동일한 높이의 파이프 둘레를 따라 에이프런 요소를 설치하기 전에 그라인더로 10-15mm 깊이의 홈을 절단합니다. 거기에 앞치마의 윗부분을 삽입합니다.

에이프런 요소를 홈에 삽입하기 전에 청소하고 물로 세척하고 건조시킨 다음 내열성 밀봉재로 채웁니다. 보호 요소를 설치하기 직전에 실란트만 채우면 됩니다.

지붕을 깔고 난 후 내부 앞치마.

플레이트 자체의 상단 컷을 따라 가장자리가 홈 깊이까지 90°로 구부러집니다. 개인적으로 저는 더 간단하게 시트를 홈에 삽입하고 망치로 두드려 파이프와 평행하게 아래로 구부렸습니다.

특수 내열 다웰을 사용하여 에이프런을 파이프에 부착하고 네 요소 모두 사이의 조인트를 납땜하여 에이프런 설치를 완료합니다. 하지만 그게 전부가 아니고 에이프런 아래 지붕 밑받침에 소위 넥타이를 삽입하여 부착합니다. 이것은 동일한 주석 또는 알루미늄 시트로, 너비는 파이프 치수보다 각 측면에서 최소 0.5m를 초과해야 합니다.

부드러운 주름진 외부 앞치마.

밑깔개를 따라 지붕 가장자리까지 내려와야 합니다. 넥타이는 일종의 보험입니다. 장식용 트림이 새기 시작하면 물이 금속 타일 아래의 넥타이 아래로 흐릅니다. 결과적으로 루핑 케이크는 건조한 상태로 유지됩니다.

내부 앞치마와 끈이 마침내 파이프와 지붕 외장에 고정되면 금속 타일 자체를 놓기 시작할 수 있습니다. 마지막에는 장식용 앞치마가 설치됩니다. 각 금속 타일 제조업체는 자체 추가 요소를 생산하여 지붕 색상과 일치하도록 만듭니다.

외부 앞치마에 스트립을 밀봉합니다.

일반적으로 이러한 앞치마는 주름진 알루미늄 또는 납 시트로 뒷면에 자체 접착 코팅이 적용됩니다. 이 앞치마 위에는 셀프 태핑 나사로 파이프에 고정되는 장식용 스트립이 장착되어 있습니다. 그러나 고정하기 전에 내열성 실런트로 조인트를 추가로 코팅하는 것이 좋습니다.

장식 앞치마의 위쪽 스트립은 아래쪽 주 앞치마의 경계 바로 위에 부착됩니다. 고정 후 앞치마 자체를 고무 망치로 조심스럽게 두드려 골판지가 잘 맞고 금속 타일의 복잡한 표면에 달라 붙습니다. .

부드럽고 현대적인 지붕 재료를 사용한 전환 배열은 거의 동일한 방식으로 수행되며, 타이를 설치하지 않고 종종 수행하는 유일한 차이점이 있습니다.

아마추어의 가장 큰 실수는 메인 하부 에이프런과 타이를 설치하는 것을 종종 무시한다는 것입니다. 물론 장식용 상부 에이프런은 잘 견디지만 얇고 부드러운 알루미늄 주름 장벽은 특히 신뢰할 수 없으며 쉽게 손상될 수 있습니다. , 나무에서 떨어지는 가지에 의해.

뜨거운 굴뚝으로부터 나무 받침대를 보호하는 방법

기억하시는 것처럼 SNiP 41-03-01-2003 표준에 따르면 굴뚝에서 목재 구조물까지의 최소 거리는 140mm부터 시작됩니다. 샌드위치 요소는 이와 관련하여 가장 "진보된" 요소로 간주되지만 거기에서도 단열재는 최대 두께 100mm에 불과하다.

우리는 목재 지붕 구조물이나 목재 층간 천장을 통과할 때 모든 굴뚝을 보호해야 한다는 결론을 내렸습니다.

목욕탕 천장을 통과하는 파이프의 통과는 이 주제에 대한 가장 눈에 띄는 그림입니다. 왜냐하면 우리의 위대한 힘의 목욕탕은 일반적으로 나무로 만들어지기 때문입니다. 사우나 스토브의 온도가 기존 스토브보다 더 높은 경우가 많다는 점도 추가할 가치가 있습니다.

마른 나무가 탄화되기 시작하려면 200°C만 필요하다고 믿어집니다. 그리고 온도가 300°C에 도달하면 자연 발화의 위험이 있습니다.

자작나무 장작의 온도가 최대 500°C까지 올라가고 좋은 석탄이나 코크스를 사용할 때 온도가 700°C 이상으로 올라갈 수 있다는 점을 고려하면 위험 규모가 분명해집니다.

이러한 전환을 준비할 때 두 가지 방법으로 이동할 수 있습니다. 특수 전환 블록을 구입하거나 직접 수행하는 것입니다.

이제 업계에서는 다양한 천장 통과 장치(CPU)를 생산합니다. 이 유형의 고가 구조에는 단열재, 필러 및 기타 액세서리와 함께 제공되는 특수 강화 상자가 제공됩니다. 그러나 내가 본 바로는 우리 남자는 그러한 편의를 위해 돈을 지불하고 싶어하지 않으며 이에 동의합니다.

현무암으로 상자를 단열합니다.

사실 디자인 자체는 특별히 복잡하지 않으며 여기서는 종종 우리와 마찬가지로 모든 것을 별도로 구매하는 것이 더 저렴합니다. 먼저 그러한 배열에 대한 고전적인 지침이 어떻게 생겼는지 설명한 다음 내 손으로 목욕탕 천장을 통해 파이프를 통과시키는 방법을 알려 드리겠습니다.

거의 모든 건설 시장에서 이제 굴뚝의 특정 직경에 맞춰 구멍이 뚫린 특수 금속 상자를 찾을 수 있습니다.
천장의 일부인 이러한 상자의 수평 판에는 셀프 태핑 나사용 장착 구멍이 둘레에 만들어집니다. 그러나 구조는 "맨손" 나무 천장에 즉시 부착될 수 없습니다. 먼저 가장자리를 불연성 단열재로 덮어야 합니다. 대부분 석면 시트는 이러한 목적으로 사용됩니다.
상자의 수직 벽의 치수는 유사한 방식으로 선택되어 석면 시트가 상자와 통로 구멍 사이에 고정될 수 있습니다.

금속과 광물로 만든 트윈 박스.

상자의 수직 벽 내부에는 30-50mm 두께의 호일 코팅 현무암 울이 늘어서 있어야하며 확실히 평소보다 비용이 더 많이 들지만 지침은 다음과 같습니다.
최소한의 간격은 있지만 굴뚝 상자의 구멍을 약간의 간격 없이 완전히 명확하게 선택하는 것은 거의 불가능합니다. 여기서는 내열성 실런트로 덮어야합니다.
다음으로, 포일로 만든 현무암과 굴뚝 사이의 공간은 팽창된 점토 또는 동일한 양모로 채워지며 부드럽고 코팅되지 않습니다. 비거주 다락방 바닥의 경우 이것으로 충분하지만 목욕탕이 다락방 유형이고 2층에 휴게실이 있는 경우 상단 상자를 미네랄라이트 슬래브로 덮어야 합니다(내열성 및 더 안전한 석면 유사체) 또는 동일한 스테인레스 강판.

다락방을 통과하는 통로 설계.

이제 약속했듯이 그러한 전환을 준비한 내 경험에 대해 말씀 드리겠습니다. 목욕탕은 오래 전에 지어졌고 이러한 편리한 장치는 존재하지 않았습니다. 당시 샌드위치 구조물은 엄청난 비용이 들었기 때문에 버려진 주철관을 굴뚝으로 설치했습니다.

굴뚝과 나무 사이가 모든 방향에서 최소 250mm가 되도록 나무 천장에 사각형 구멍을 뚫었습니다. 나는 즉시 벽감의 수직 벽을 석면 시트로 채웠습니다.

3mm 길이의 스테인레스 스틸 시트가 아래에 감겨져 있었습니다. 나는 10mm 석면-시멘트 슬래브를 감고 싶었지만 이웃이 그것을 감아 서 아직 서 있는데 온도로 인해 터질 까봐 두려웠습니다.

수제 보호 옵션.

상자 안의 파이프를 석면 천으로 감싸고 그 위에 점토로 틈새를 메웠습니다. 그리고 이 전체 구조 위에 중간 직경의 팽창된 점토를 덮었습니다. 목욕탕 2층에 휴게실을 만들기로 했으나 당시에는 같은 종류의 스테인레스 스틸 2장이 없었습니다.

그런 다음 팽창 된 점토 모래를 기반으로 시멘트 석회 모르타르를 혼합하고 30mm 와이어 강화 스크 리드를 부었습니다. 스크리드만 주철 파이프 가까이에 붓지 않고 석면 시트로 만든 개스킷을 통해 부어 넣었습니다. 그렇지 않으면 온도 변동으로 인해 단순히 균열이 생길 수 있습니다.

보시다시피, 굴뚝 지붕을 통해 자신의 손으로 통로를 만들 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 금속 타일이나 기타 유사한 재료로 만든 고품질 덮개에 돈을 쓰기로 결정했다면 먼저 사용 가능한 방법을 신중하게 연구하는 것이 좋습니다.

지붕을 통과하는 굴뚝 통로

스토브를 조립하는 것은 쉬운 일이 아니지만 굴뚝이 지붕을 통과하도록 올바르게 배열하는 것도 똑같이 중요한 절차입니다. 난로와 다락방 바닥의 방수뿐만 아니라 화재 안전은 작업이 얼마나 올바르게 수행되는지에 달려 있습니다.

지붕을 통과하는 굴뚝 통로

굴뚝이 지붕을 통해 나갈 때 굴뚝을 밀봉하는 작업이 제대로 수행되지 않으면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.

파이프가 습기로부터 보호되지 않으면 습기로 인해 시간이 지남에 따라 굴뚝 벽돌이 쉽게 파괴되어 이음새를 관통하고 모르타르가 부식되어 다락방에서 연기가 발생하고 최악의 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
파이프 주변의 밀봉되지 않은 구멍에 나타나는 습기는 벽돌 아래로 흘러 굴뚝 내부로 침투하여 곰팡이가 발생할 수 있습니다. 파이프와 용광로의 일부를 다시 정렬해야 할 수도 있습니다.
파이프뿐만 아니라 수증기 장벽 및 단열재도 과도하게 적시면 파열될 수 있습니다.
단열 견고성 손실로 인해 건물의 열 손실이 증가합니다.
다락방의 공기 순환이 중단되어 수분 교환이 감소할 수 있습니다.
온도 변화 동안 균열에 수분이 들어가면 얼음이 형성되어 균열이 넓어지고 파괴적인 과정이 활성화됩니다.
습기로 인해 지붕이 서까래 구조에 닿아 부식되기 시작하면 지붕의 전체 구조가 손상될 수 있습니다.

습기가 굴뚝을 죽인다

이 그림은 파이프 주변의 균열이 제대로 밀봉되지 않은 경우 파이프에서 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하려면 지붕을 통한 파이프 배출구 설치를 신중하고 능숙하게 수행해야 합니다.

지붕을 통과하는 파이프 배출구

이 프로세스를 시작할 때 알아야 할 사항과 따라야 할 사항 정해진 규칙 SNiP 41 - 03 - 01 - 2003. 다음과 같은 경우에는 굴뚝 설치 작업이 필요합니다.

지붕 공사 중;
지붕을 수리할 때;
난방 장치를 설치하거나 화로를 건설할 때.

지붕 굴뚝의 최적 위치

숙련된 스토브 제작자는 파이프 배출구를 지붕의 가장 높은 지점인 능선에 더 가깝게 배치하고 그 위로 최소 0.5m 올라야 한다고 조언합니다. 이는 파이프 위 부분에 눈이 덜 쌓이게 되어 파이프가 녹을 때 누출될 위험이 줄어들기 때문에 편리합니다.

파이프 헤드가 지붕 경사면을 따라 더 낮은 위치에 있는 경우 덮개 위로 최소 0.5m 정도 올려야 합니다.

이 과정을 수행할 때 굴뚝의 유형과 마감이 매우 중요하다는 점에 유의해야 합니다. 왜냐하면 집 전체에 중요한 이 장치를 설계하는 데는 여러 가지 옵션이 있기 때문입니다. 머리 제거에는 다양한 디자인, 굴뚝이 만들어지는 모양과 재료, 출구 위치 및 크기에 따라 다릅니다. 굴뚝 파이프는 금속, 벽돌, 석면 시멘트 또는 세라믹으로 만들 수 있습니다. 각 유형의 파이프에 대해 통로는 특정 방식으로 배열됩니다.

지붕을 통과하는 벽돌 파이프의 디자인에는 자체 설치 유형이 있습니다. 파이프의 회 반죽 머리는 완전히 다른 방식으로 밀봉되며 세라믹 또는 금속 굴뚝에는 파이프와 지붕 사이의 이음새를 밀봉하는 여러 가지 방법이 있습니다.

지붕 재료는 굴뚝 주위의 솔기 디자인에도 중요한 역할을 합니다.

다양한 유형의 지붕 재료의 경우 굴뚝 방수를 안정적으로 만드는 데 도움이 되는 특수 요소를 쉽게 찾을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 이 요소의 올바른 기울기를 선택하는 것입니다. 파이프와 지붕 및 서까래 사이의 거리가 최소 5~7cm가 되도록 파이프를 지붕 개구부에 배치하는 것이 매우 중요합니다. 이 간격은 불연성 단열재로 채워져 있습니다. , 예를 들어 석면.

원형 파이프 단열용 요소

탈퇴를 위해 둥근 파이프, 금속이나 세라믹으로 만들 수 있으므로 지붕에 구멍을 제대로 만들어야합니다. 구멍 주위, 지붕 안쪽에서 파이프 구멍이 있는 금속 시트 또는 특수 제작된 금속 패널을 고정하는 것이 좋습니다. 필요한 경우 덮개에 추가 막대를 추가하여 고정해야 합니다.

굴뚝 주변의 금속 앞치마

지붕은 다양한 경사를 가질 수 있으며 이에 따라 방수를 위해 지붕 관통부라고 하는 단열 요소를 선택하게 됩니다. 안에 건설 상점이 절차를 위해 특별히 설계된 다양한 모양과 직경의 다양한 보조 요소를 선택할 수 있습니다.

따라서 경사가 있는 지붕을 통해 나가는 파이프에는 특별한 관통 경사가 필요합니다. 또한 그 선택은 지붕을 덮는 재료에 따라 달라질 것이라고 말할 수 있습니다. 이는 달성하기 위해 고려됩니다. 최고의 효과밀봉.

탄성 침투를 위한 실리콘 씰

지붕 관통부는 여러 단계로 구성된 피라미드입니다. 피라미드는 유연한 정사각형 또는 원형 플랜지에 위치합니다. 전체 요소는 실리콘 또는 내구성이 뛰어난 고무로 만들어졌지만 때로는 부품 중 하나가 알루미늄으로 만들어질 수도 있습니다. 이러한 재료의 탄력성으로 인해 관통부는 어떤 지붕에도 잘 맞고 바람이나 눈이 녹는 영향에 반응하지 않습니다.

이러한 제품의 긍정적인 특징은 다음과 같습니다.

화학적 및 자외선 영향에 대한 내성;
-50도에서 +130도까지의 온도 변화에 대한 내성;
유연성;
다양한 색상 - 모든 지붕 색상과 일치할 수 있습니다.
미학, 코팅을 완성하는 능력;
지붕에 잘 맞아 관통력이 뛰어나 견고함을 보장합니다.
부품의 유연성으로 인해 모든 지붕 경사면에 설치할 수 있습니다.

관통부는 다양한 크기로 제작되므로 굴뚝의 직경과 지붕의 경사에 따라 올바르게 선택해야 합니다. 치수는 요소 자체의 본문에 표시됩니다.

직접 관통은 약 25도 정도의 약간 경사진 지붕과 평평한 지붕에 주로 사용됩니다.
플랜지를 특정 각도(예: 20도)로 고정해야 하는 모서리 관통부는 경사가 25도 이상인 지붕에 설치된 파이프를 밀봉하는 데 사용됩니다.
모든 파이프 직경에 맞게 조정될 수 있는 범용 관통은 다음과 같습니다. 관통 피라미드의 각 단계에는 의도된 직경이 표시됩니다. 마스터는 여분의 상단을 잘라내어 파이프에 설치하기만 하면 됩니다.

이 방수 요소의 설치는 매우 간단합니다.

설치 과정은 간단하고 간단합니다

방수 처리 후 - 셀프 태핑 나사로 지붕에 부착

구매한 경우 유니버설 옵션, 초과 부분이 잘립니다.
그런 다음 관통부를 파이프에 놓고 지붕에 밀착시킵니다. 지붕에 골이 있는 경우 방수 처리는 덮개의 골 모양을 따라야 합니다.
그런 다음 플랜지의 가장자리를 코팅하고 지붕에 단단히 누르는 실란트가 사용됩니다.
마지막 단계는 셀프 태핑 나사 또는 리벳을 사용하여 플랜지를 따라 관통부를 지붕에 고정하는 것입니다.

제시된 사진은 방수 설치 과정을 명확하게 보여줍니다.

금속 파이프를 방수 처리하는 또 다른 옵션은 금속 침투일 수 있으며 이는 완성된 형태로도 판매됩니다. 우수한 특성을 가지고 있지만 부드러운 패턴과 같이 릴리프 패턴이 없는 지붕에만 설치할 수 있습니다. 지붕에 플랜지를 단단히 설치하는 데 필요한 또 다른 조건은 지붕 경사면에 대한 요소의 이상적인 각도입니다.

금속 침투에는 다양한 모델이 있습니다. 그 중 일부는 파이프를 내부에서 고정 및 납땜하고, 굴뚝의 상부 머리를 외부에서 씌우고 용접합니다.

원형 파이프용 금속 플랜지

파이프가 관통부를 통과하고 그 위에 분리 가능한 금속 부품이 고정되어 습기가 내부로 침투하는 것을 허용하지 않는 또 다른 옵션이 있을 수 있습니다.
플랜지는 실런트를 사용하여 지붕에 접착한 다음 셀프 태핑 나사로 조입니다.

정사각형, 직사각형 파이프

벽돌 굴뚝은 거의 항상 정사각형 또는 직사각형 모양입니다. 다락방을 지나면 지붕으로 올라갑니다. 다음으로 지붕에 구멍을 뚫고 안쪽에서 장식해야합니다. 금속 시트가운데에 파이프 모양으로 구멍이 뚫려 있습니다. 이 창문을 통해 머리가 지붕 표면으로 나옵니다. 이 옵션은 예를 들어 부드러운 지붕을 설치할 때 지붕의 두꺼운 외장을 통해 굴뚝을 환기시킬 때 편리합니다.

덮개가 특정 거리에 설치된 경우(예: 슬레이트 지붕) 서까래 사이에 파이프가 연결되는 것이 좋습니다. 그러나 파이프가 지붕을 지지하는 빔 중 하나에 있거나 파이프 벽에서 너무 멀리 떨어져 있는 경우도 있습니다. 이 경우 서까래 시스템의 추가 부품을 배치해야 굴뚝 주변의 내열 단열 및 방수 기능을 확보할 수 있습니다.

언제 사각 파이프지붕을 통과한 후 그 주위의 이음새를 불연성 재료로 밀봉하고 특수한 방법으로 절단한 금속으로 만든 관통 케이싱을 상단에 설치합니다.

분리 가능한 앞치마 벽돌 굴뚝

그림은 네 부분으로 구성된 앞치마를 보여줍니다. 간단한 방법으로. 이 관통부는 지붕 덮개 아래에 설치되고 지붕 재료는 그 위에 놓입니다. 금속이 파이프와 연결되는 부분과 지붕에 연결할 때 발생하는 균열은 실런트로 밀봉됩니다.

지붕 재료 위에 밀봉을 수행하는 경우 알루미늄과 납을 기반으로 만들어진 특수 테이프로 구성된 부드러운 방수 층으로 만들어집니다. 평평한 표면이나 특정 릴리프가 있는 실런트로 잘 고정됩니다.

관통이 완료된 직사각형 파이프

파이프 자체에도 부드러운 방수 처리가 실런트 위에 도포되고 특수 금속 스트립으로 고정됩니다. 사진은 그러한 보호 디자인을 명확하게 보여줍니다.

기와 지붕을 통과하는 파이프 통과

이와 별도로 기와지붕을 통과하는 파이프의 통과에 대해 말씀드리고 싶습니다. 제조업체는 타일의 릴리프 패턴을 반복하고 파이프용 구멍이 있는 특수 요소를 생각했습니다. 같은 재질의 파이프도 매치됩니다.

편리한 솔루션이지만 아쉽게도 굴뚝에는 적합하지 않습니다.

이러한 타일 지붕 요소는 내구성이 뛰어난 플라스틱으로 만들어졌습니다. 타일과 동일한 색상으로 제공되며 언제든지 특정 건물에 적합한 색상을 선택할 수 있습니다. 그러나 이러한 플라스틱 지붕 부품은 환기구용으로만 설치됩니다. 왜냐하면 용광로에서 발생하는 연기와 함께 발생하는 고온을 견딜 수 없기 때문입니다.

안전 기준

하나의 출판물 범위 내에서 지붕을 통해 굴뚝을 설치하는 모든 옵션을 다루고 이 작업의 모든 중요한 트릭에 대해 이야기하는 것은 불가능합니다. 그러나 꼭 알아야 할 점이 있습니다.

일부 지붕에는 뚜렷한 내화 특성이 없는 다양한 재료의 층이 포함되어 있습니다. 따라서 화재 안전 규칙을 제공하는 것이 매우 중요합니다.

확보하기 위해서는 나무 바닥및 기타 가연성 물질, 모든 모양의 굴뚝 주위에 특수 상자가 내장되어 있습니다.

파이프는 특수 방화 상자에 배치됩니다.

이 옵션은 슬레이트, 타일 또는 3차원 패턴이 있는 기타 재료로 덮인 지붕뿐만 아니라 부드러운 지붕. 상자는 지붕 덮개가 놓인 덮개와 같은 높이로 정렬됩니다. 과열 및 화재로부터 피복재 전체 층과 그 위에 설치된 수증기 장벽 및 단열재를 안정적으로 보호하려면 특정 두께가 있어야합니다. 굴뚝과 내화재료 사이의 거리도 5~7cm 정도 있으면 나쁘지 않습니다.

관통구를 구매할 때 신뢰성과 온도 변화 및 가열 증가에 대한 저항성을 확인한 다음 방수 품질을 확인해야 합니다.
파이프를 올바르게 설치하고 지붕을 통과하는 것은 장식 요소일 뿐만 아니라 기능적인 요소이기 때문에 매우 중요합니다. 귀하의 건강과 재산의 안전은 본 장치의 올바른 설치에 달려 있다는 점을 잊지 마십시오.
그러한 작업에 사용되는 재료는 다음을 준수해야 합니다. 필요한 요구 사항특히 이 장치에 대해. 예를 들어, 난방 기구에서 연기를 제거하기 위해 환기 파이프를 사용해서는 안 됩니다. 구입하는 자재의 특성을 반드시 알아야 하며, 의심스러운 부분이 있으면 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.

어쨌든 이런 유형의 작업을 한 번도 해본 적이 없다면 위험을 감수할 가치가 없습니다. 가장 좋은 방법은 제작한 마스터를 초대하는 것입니다. 이 과정한 번 이상. 작업을 더 빨리 완료하고 지붕의 전체적인 모양을 망치지 않습니다.

굴뚝용 지붕 관통

난방 시스템을 설치할 때 복잡한 구성 요소 중 하나는 굴뚝의 지붕 관통부입니다. 서까래 시스템과 지붕을 통해 파이프를 통과시키는 과정은 매우 명확하지만 파이프 벽 주변의 개구부 및 방수 작업 준비에는 신중한 접근이 필요합니다.

굴뚝용 지붕 관통

손상을 일으킬 수 있는 습기 침투로부터 지붕 아래 공간을 화재 안전 및 보호하는 것은 침투가 얼마나 안정적으로 수행되는지에 따라 달라집니다. 부정적인 결과. 굴뚝 벽과 지붕의 접합 이음새를 방수 처리하는 것은 다양한 재료를 사용하여 수행할 수 있습니다. 탄성 테이프, 금속 앞치마가 사용되거나 통합 접근 방식이 사용됩니다. 대부분의 경우 마스터는 정확하게 복잡한 옵션을 연습합니다. 이 경우추가 예방 조치는 결코 불필요한 것이 아닙니다.

지붕을 통한 굴뚝 통과를 위한 SNiP의 기본 요구 사항

개인 주택의 난방 시스템 배치에 관한 기본 요구 사항은 SNiP 41-01-2003 "환기, 에어컨 및 난방"에서 확인할 수 있습니다. 스토브 및 굴뚝 건설 규칙에 대한 정보는 "스토브 가열"(6.6) 하위 섹션에 있습니다. 다음으로, 이 출판물에서 우리가 관심을 갖고 있는 노드와 관련된 작은 샘플이 제시될 것입니다.

6.6.14항에는 굴뚝 입구(상부 가장자리)가 직접적인 접촉으로부터 보호되어야 한다고 명시되어 있습니다. 대기 강수량. 따라서 이 구멍을 위에서부터 덮는 디플렉터, 우산 또는 기타 장치가 파이프 헤드에 부착되어 동시에 연기의 자유로운 배출에 장애물을 만들어서는 안됩니다.

메시 불꽃 방지 장치가 있는 보호 캡

조항 6.6.15 - 굴뚝 파이프 고체 연료 스토브(목재 또는 이탄 작업) 가연성 지붕 재료로 덮인 지붕을 통과하는 경우 불꽃 방지 장치가 설치되어 있어야 하며 셀 크기가 5 x 5 mm 이하인 금속 메쉬가 설치되어 있어야 합니다. (그런데 2x2mm 미만의 너무 미세한 메쉬는 그을음으로 매우 빨리 자라기 때문에 설치하지 않는 것이 좋습니다.)
조항 6.6.22는 굴뚝 벽의 외부 표면과 가연성 재료로 만들어진 서까래 및 지붕 시스템 요소 사이의 최소 거리를 설정합니다. 그들은 다음과 같아야 합니다:

벽돌(최소 두께 120mm) 또는 내열 콘크리트(최소 두께 60mm)로 만든 파이프의 경우 간격이 130mm 이상이어야 합니다.

을 위한 세라믹 파이프외부 단열재 없음 – 250 mm;

최소 0.3m×°C/W – 130mm의 열 저항을 갖는 재료로 만들어진 외부 단열재가 있는 세라믹 굴뚝용.

파이프와 가연성 지붕 덮개 사이의 남은 공간은 불연성 재료로 덮어야 합니다. 당연히 이 간격에 대한 방수도 제공되어야 합니다.

지붕 덮개를 통한 고품질 침투의 필요성

지붕 덮개를 통한 파이프 관통 설치 및 작동 중에 발생할 수 있는 대부분의 문제는 여러 층으로 구성된 지붕 "파이" 자체의 설계로 인해 발생합니다.

지붕의 루핑 "파이"의 대략적인 디자인.

지붕 단열에 사용되는 일부 단열재, 특히 가격이 가장 매력적인 단열재는 합성 재료(폴리스티렌 유형)로 만들어지며, 방풍 및 증기 차단재는 항상 폴리머로 만든 필름입니다. 여기에 모든 것을 추가하세요 나무 부품서까래 시스템 - 여기에 모닥불을 위한 음식이 있습니다. (그런데 이것은 지붕 단열재로 현무암 미네랄울과 같은 불연성 재료만을 사용한다는 매우 설득력 있는 주장입니다.) 또한 일부 지붕 자재도 가연성이 있습니다.

분명히 화재 위험 가능성을 제거하려면 확립된 모든 규칙을 따르는 것이 좋습니다. 요구 사항을 무시하면 주택 손실이 발생할 수 있으며 더 이상 심각하고 돌이킬 수 없는 비극이 발생하지 않으면 더 좋을 것입니다.

굴뚝 시스템 설치 규칙을 무시하면 비극적인 결과를 초래할 수 있습니다.

지붕 구조물의 안전을 위한 중요한 조건은 코팅과 파이프 접합부의 고품질 방수 처리입니다.

굴뚝 주변에 부적절하게 설치된 방수 재료는 누출될 수 있으며, 이로 인해 필연적으로 지붕 "파이"의 단열재가 약화될 수 있습니다. 습기로 포화된 단열재의 단열 특성은 급격히 감소하며 단순히 그 기능을 수행하지 않습니다. 또한 이는 단열재의 두께와 표면에 열점, 부패 및 곰팡이가 나타나는 직접적인 경로입니다. 목조 구조물지붕. 지붕에 작은 구멍이 생기더라도 지붕 아래 공간을 단열하려는 모든 노력이 줄어들 수 있습니다.
방수재가 굴뚝 벽과 만나는 부분의 틈이 제대로 밀봉되지 않으면 필연적으로 습기가 들어가고 온도가 떨어지면 거기에 얼음이 종종 형성되어 이러한 틈이 더욱 넓어집니다. 누출이 제때에 해결되지 않으면 시간이 지남에 따라 다락방 바닥이 손상될 수 있습니다.

따라서 기술 위반, 한 영역의 방수 품질 저하로 인해 전체 서까래 시스템의 강도가 저하될 수 있으므로 파이프 관통 장치의 유능한 설치를 과대평가할 수 없습니다.

이러한 불쾌한 결과를 방지하려면 다음 조치를 취해야 합니다.

모든 요구 사항에 따라 서까래 시스템과 지붕 재료를 통해 굴뚝의 침투를 배열하십시오.
방수 작업을 수행하여 대기 습기 침투를 방지합니다.

이러한 활동을 올바르게 수행하는 방법을 파악하기 위해 전체 프로세스를 단계별로 고려할 것입니다. 그리고 굴뚝 파이프는 금속이나 벽돌이 될 수 있기 때문에 방수 배열이 여전히 다릅니다. 따라서 두 옵션의 구현이 아래에 제시됩니다.

지붕을 통해 굴뚝을 운전하는 특징

지붕과 굴뚝의 접합부를 밀봉하는 작업은 특정 지붕 덮개에 가장 적합한 재료를 사용하여 다양한 방법으로 수행할 수 있습니다. 그러나 코팅 유형뿐만 아니라 굴뚝의 모양, 재료, 지붕 표면의 위치도 고려해야합니다.

굴뚝 설치 면적

지붕 능선을 통해 나가는 굴뚝은 설치된 영역이 구조 위에 눈 덩어리가 쌓일 위험을 완전히 제거하기 때문에 방수가 매우 쉽습니다. 빗물도 벽 주위에 머물지 않습니다. 이는 습기가 접합부의 밀봉을 적극적으로 파괴하지 않고 루핑 "파이"층에 침투하지 않음을 의미합니다.

지붕 능선 바로 위에 위치한 굴뚝

특별히 향상된 방수가 필요하지 않은 굴뚝 파이프를 설치하는 또 다른 옵션은 능선 바로 아래 영역입니다. 이 디자인에서는 능선에 보호 케이스를 장착하여 굴뚝 아래로 700~800mm 낮추고 양쪽에서 바닥보다 300~400mm 더 넓게 만드는 것이 가장 편리합니다.

굴뚝 파이프는 지붕 능선에 인접한 지역에 위치합니다.

이러한 방식으로 파이프 주변의 조인트를 밀봉하면 경사면 표면의 파이프 위에 소량의 눈이 쌓이더라도 지붕 재료 아래로 물이 들어 가지 않도록 할 수 있습니다.

그림에 보이는 파이프의 튀어나온 부분, 바닥에 들쭉날쭉한 벽돌이 있는 부분을 '수달'이라고 합니다. 그녀는 다음을 위해 예정된 사람입니다. 추가 보호파이프와 지붕이 만나는 부분. 벽에 위치한 금속 "앞치마"의 윗부분은 각 치아에 대해 조심스럽게 절단됩니다. 따라서 금속과 벽돌 벽의 접합부는 튀어 나온 "수달"벽돌 아래, 즉 일종의 캐노피 아래에 있게 됩니다.

그런 추가 요소지붕은 벽돌 굴뚝의 윗면을 비와 녹는 물로부터 보호합니다.

지붕 경사면의 중앙 또는 하부에 위치한 굴뚝의 경우 파이프 벽과 지붕 사이의 조인트에 특히 안정적인 방수 처리가 필요합니다. 이 경우 굴뚝 구조물 위에 눈이 쌓일 수 있으며, 눈이 녹으면 접합점의 지붕 아래로 물이 침투할 수 있습니다. 또한, 폭우가 내리면 능선에서 물줄기가 흘러나오는데, 이는 방수가 제대로 되지 않은 접합부에서 확실히 발견됩니다. 약점지붕 재료 아래로 침투하기 위해.

따라서 굴뚝을 용융물과 빗물로부터 보호하기 위해 지붕 작업자는 위 그림과 같이 추가 구조를 설치하는 경우가 많습니다. 이 요소는 굴뚝 뒤쪽에 고정되어 있으며 자체 능선과 경사면이 있으며 주 지붕과의 접합부에 두 개의 홈통을 형성합니다. 이것은 물 흐름이 파이프 바닥으로 흐르는 것을 허용하지 않습니다. 돌출 된 모서리를 만나 분리되어 형성된 홈통을 따라 굴뚝 벽 측면으로 흐릅니다.

이 굴뚝 파이프 위치(두 경사면의 교차점 바로 옆)에서는 방수가 가장 어려울 것입니다.

굴뚝관이 계곡에 위치하는 상황을 허용하는 것은 바람직하지 않다. 계곡 자체는 인접한 두 경사면과 지붕 능선에서 물이 흐르는 홈통입니다. 그러한 필요성이 발생하면 방수층을 열심히 작업해야 합니다. 이 옵션에서는 굴뚝 파이프 바닥에서 물 흐름의 희석을 구성하기 위해 홈이 필요합니다.

지붕재료에 따른 관통부 방수방법

파이프 관통용 방수 요소 선택에 직접적인 영향을 미치는 두 번째 요소는 지붕 재료이므로 오늘날 가장 널리 사용되는 코팅을 고려해 볼 가치가 있습니다.

슬레이트 지붕

다양한 외부 영향으로 인한 하중이 고르게 분산되기 때문에 재료 시트를 단단한 덮개 구조에 놓으면 굴뚝 벽과 슬레이트 지붕의 접합부의 안정적인 방수가 가능합니다.

통로가 서까래 다리 사이에 있으면 매우 성공적입니다. 필요한 거리에 목재로 통로를 틀고 불연성 단열재로 이 틈을 채우는 것만 남아 있습니다.

굴뚝이 외장의 무결성을 침해하지 않고 서까래 시스템을 통해, 즉 목재로 둘레를 따라 미리 제공되고 강화된 서까래 사이의 개구부로 라우팅되는 것이 가장 좋습니다. 어쨌든 루핑 시트 덮개의 강성으로 인해 굴뚝 조인트를 방수 처리하기 위해 다양한 크기의 지붕 영역을 덮을 수 있는 소위 "타이"라는 금속 시트를 사용할 수 있습니다.

파이프 바닥 벽에서 처마 돌출부까지 이어지는 금속 "타이"

어떤 경우에는 시트가 능선에서 처마까지 지붕 재료 아래 덮개 위에 놓입니다. 다른 옵션에서는 굴뚝 뒷벽에서 처마까지, 때로는 파이프 주변에서만 벽으로 이동하여 500~600mm 아래로 내려갑니다.

파이프 통과를 위한 특수 개구부로 주변을 목재로 보강하고 SNiP에서 요구하는 방화 규정을 준수하도록 제작되었습니다.

그러나 서까래 다리를 설치하는 빈번한 단계로 인해 종종 특별한 조치를 취해야 합니다. 강화된 구조물, 대략 위 그림에 표시된 것과 같습니다.

굴뚝 관통부가 형성되는 경우에 종종 발생합니다. 완성된 지붕. 덮개의 일부를 분해하고 서까래 다리 조각을 잘라내야 할 수도 있습니다. 그러므로 약해지지 않도록 내하중 능력서까래 시스템과 파이프의 방수가 안정적이었고 그 주위에 추가 강화 목재 프레임이 조립되어 루핑 "파이"층, 관통 단열재 및 방수 재료가 놓여지고 고정됩니다. 동시에 굴뚝 벽과 나무 프레임 요소 사이의 간격은 이미 언급된 SNiP에 의해 결정된 치수를 가져야 한다는 사실을 간과해서는 안 됩니다.

이러한 구조물 사이의 공간은 불연성 재료로 채워집니다. 일반적으로 이를 위해 현무암 내열성 양모가 선택됩니다.

대부분의 경우 접합부를 닫기 위해 부식 방지 코팅이 된 금속으로 만들어진 소위 "앞치마"가 사용되며 상단에 고정됩니다. 내부 방수지붕을 씌우고 관절에서 물을 배출하는 데도 도움이 됩니다. 금속 "에이프런" 요소의 높이는 지붕 덮개의 물결보다 약 150mm 더 높아야 합니다. 특정 지붕 재료를 위해 특별히 설계된 다양한 디자인의 "앞치마"가 있습니다. 기성품으로 판매되며 조립식 구조입니다. 또한 "앞치마"는 독립적으로 만들 수 있습니다. 그러나 직접 만들기를 시작하기 전에 굴뚝의 크기를 파악하고 종이나 판지로 일종의 템플릿을 만드는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 "앞치마" 부품 제조를 위해 구입한 재료를 손상시키지 않고 실수를 방지할 수 있습니다(이러한 템플릿에서 수정하기 쉽습니다).

타일 지붕

복합 재료의 추가 층을 사용하고 때로는 호일 코팅 알루미늄을 추가하여 역청 기반에 만들어진 특수 탄성 자가 접착 테이프를 사용하여 시멘트-모래 및 세라믹 타일로 굴뚝 벽의 접합부를 방수하는 것이 편리합니다. 층.

정사각형 또는 직사각형 벽돌 파이프의 조인트를 방수 처리하는 과정에서 테이프가 조인트를 따라 설치됩니다. 이 경우 절반은 지붕 재료에 접착되어 릴리프를 반복하고 두 번째는 굴뚝 벽에 고정됩니다. 테이프의 윗부분은 특수 금속 프로파일 스트립으로 파이프에 고정됩니다. 파이프와 스트립의 접합부 및 고정 장소는 내열성 및 내습성 밀봉재로 처리해야 합니다.

특수 방수 루핑 테이프는 사용이 매우 편리합니다.

접합부에 자체 접착 테이프를 사용하는 것은 침투를 방수하는 가장 간단한 방법이라고 할 수 있습니다. 일반 가위로 절단이 용이하며 지붕재, 배관벽재와의 접착력이 우수합니다. 테이프는 상당히 다양한 크기로 생산됩니다. 너비는 150mm에서 600mm까지 다양하므로 방수에 가장 적합한 것을 쉽게 선택할 수 있습니다. 특정 조건옵션.

아래 표는 절단부터 표면에 테이프를 설치하는 것까지 파이프 접합 주변을 방수 처리하는 전체 과정을 단계별로 보여줍니다.

그들은 그를 제거하고 있다 필수 치수, 자체 접착 시트로 전송됩니다.

각 측면에 50~70mm의 여백이 있는 재료를 가져와야 합니다. 테이프가 굴뚝의 측벽에 감겨지기 때문에 이 여유분이 필요합니다.

이 모든 작업은 일반 대형 가위로 수행할 수 있습니다.

보호 필름을 테이프에서 조심스럽게 제거한 다음 재료를 벽에 누르고 롤러로 굴립니다.

여기에서는 테이프가 후면 및 전면 벽으로 구부러진다는 사실도 고려해야 하므로 후면에서는 150mm, 전면에서는 40~50mm의 여백을 두고 촬영합니다.

테이프의 튀어 나온 아래쪽 부분에서도 마찬가지입니다.

그런 다음 수평으로 놓인 테이프의 튀어 나온 부분, 즉 타일을 같은 방법으로 잘라냅니다.

이 테이프 조각은 얻은 매개변수보다 120~150mm 더 커야 하며 파이프 측면으로 구부리는 데도 필요합니다.

테이프를 표면에 고정하는 작업은 측면 패널을 부착할 때와 동일한 방식으로 수행됩니다.

테이프의 튀어 나온 부분을 파이프 모서리의 굴곡을 따라 절단하고 굴뚝 측면에 감은 다음 압축하여 굴립니다.

벽과 벽 사이에 약 10mm의 간격이 있어야 합니다.

지붕 경사면 아래로 흐르는 물은 결과 틈으로 들어간 후 분할되어 측면 접합부로 떨어지고 방수 테이프가 타일 위에 고정된 다음 아래에 놓인 지붕 재료로 떨어집니다.

설치는 파이프 전면에서 시작됩니다.

막대가 전면 벽에 적용되고 필요한 길이가 표시됩니다. 파이프 측면의 크기보다 100mm, 즉 각 측면에서 50mm를 초과해야 합니다.

릴리프에 따라 벽에 더 잘 접착되도록 중간 부분을 약간 잘라낼 수 있습니다.

측면에서 구부러진 스트립 부분도 파이프 벽에 밀착됩니다.

여기에서는 가장자리가 비스듬히 절단된다는 점을 고려해야 합니다. 왜냐하면 가장자리가 전면 및 후면 스트립의 위치와 일치해야 하기 때문입니다.

측면 프로파일은 가장자리가 구부러지지 않으며 모서리의 조인트가 실런트로 채워집니다.

마지막 단계는 고정바를 고정대에 부착하는 것입니다. 뒷벽파이프. 전면 프로파일과 동일한 방식으로 측정되고 구부러지지만 구부러진 부분은 측면 스트립 위에 배치됩니다.

작업을 수행하는 가장 편리한 방법은 건설 주사기를 사용하는 것입니다.

자체 접착 테이프 외에도 금속 "앞치마"를 사용하여 타일과 굴뚝의 접합부를 밀봉하는 또 다른 방법을 사용할 수 있습니다. 이 작업은 다양한 방법으로 수행할 수도 있습니다. 이 프로세스를 수행하는 옵션 중 하나가 아래 지침 표에 나와 있습니다.

예를 들어 지붕 펠트와 같이 다량의 습기에 대한 노출을 견딜 수 있는 외장 아래에 방수 재료를 놓은 경우 접합부 밀봉을 다음 순서로 수행할 수 있습니다.

이 "초과"는 전면 및 후면 벽에 구부리기 위해 필요합니다.

방수재 위에 목재 덮개가 장착되어 있으며, 그 빔은 지붕 재료를 벽에 누르고 다음 단계까지 고정합니다.

외장 피치는 설치를 위해 선택한 타일 유형에 따라 다릅니다.

이를 위해 굴뚝 전면과 후면에 추가 빔이 고정됩니다.

안쪽 가장자리를 따라 접착되어 있습니다. 방수재료, 이 경우 지붕재로 굴뚝 벽에 단단히 밀착되었습니다.

고정의 위쪽 선은 지붕 재료 릴리프보다 150mm 위에 있어야 합니다.

이 레벨을 결정한 후, 스톤 휠이 설치된 앵글 그라인더("그라인더")를 사용하여 금속 "에이프런" 스트립의 상단 곡선 선반을 삽입하기 위한 홈을 잘라냅니다.

홈의 깊이는 최소 15mm, 너비는 3~5mm여야 합니다.

굴뚝에 도달하면 필요한 경우 타일을 다듬고 벽 표면에서 15-20mm 떨어진 굴뚝 주위에 고정합니다.

부품 고정은 굴뚝 앞쪽부터 시작됩니다.

"에이프런"의 전면 스트립은 상단 선반이 직각으로 구부러진 상태로 홈에 설치되고 다웰로 굴뚝 벽에 고정됩니다.

이 그림은 이 요소의 디자인을 보여 주며, 스트립의 상단 가장자리에는 파이프 벽의 절단된 홈에 설치하기 위한 굽힘(선반)이 있음을 명확하게 보여줍니다.

막대의 아래쪽 수평 부분에도 바깥쪽 가장자리를 따라 접힌 부분이 있습니다. 보유하는데 꼭 필요합니다 수집된 물측면에 인접한 지붕 덮개 위로 흘러내리지 않도록 교대 스트립의 한계 내에서.

제공된 장착 방식에 따라 전면 및 측면 스트립을 다양한 방법으로 서로 연결할 수 있습니다. 이 경우, 끝 부분에 굴곡이 있는 이러한 "에이프런" 요소는 롤링을 통해 서로 연결됩니다.

때로는 금속 스트립의 추가 리벳팅이 사용됩니다.

뒷면과 측면 스트립 사이의 연장 된 측면에주의하십시오. 능선에서 파이프 방향으로 흐르는 물을 앞치마의 "주변"으로 던지는 것처럼 보입니다.

당연히 상단 가장자리도 앞치마의 다른 부분과 유사하게 절단 홈에 밀봉되어야 합니다.

이 "경사"는 지붕의 상부 부분에서 흐르는 물의 침투로부터 파이프를 안정적으로 보호합니다.

제시된 표에 설명된 방수 방법은 다른 양각 지붕 덮개와 함께 사용할 수도 있다는 점에 유의해야 합니다.

부드러운 타일

굴뚝과 부드러운 지붕의 연결부를 밀봉하기 위한 좋은 선택은 접착식 지붕 테이프입니다.

이 재료를 지붕 위에 놓을 때 굴뚝과의 연결은 다른 유형의 타일을 사용할 때와 동일한 방식으로 배열됩니다. 그러나 자체 접착 테이프 대신 연혈을 위해 밸리 카펫이라는 특수 직물이 있으며 이를 통해 이 코팅의 다양한 조인트가 밀봉됩니다. 이러한 카펫은 다양한 방식으로 생산됩니다. 컬러 디자인, 필요한 경우 접합 노드에 적절한 장식 효과를 제공합니다.

밸리카펫은 다양한 색상으로 생산됩니다.

때로는이 캔버스 대신 처마 장식 또는 일반 유연한 타일이 사용되며 굴뚝 건설 중에 가장자리가 벽돌에 삽입됩니다.

계곡 카펫에서 방수 앞치마 부품을 잘라내는 패턴의 예가 그림에 나와 있습니다. 이 경우 L은 파이프의 길이이고 H는 파이프의 너비입니다. 유사한 템플릿을 둘레의 굴뚝에 맞게 조정할 수 있습니다.

유연한 계곡방수원단으로 제작된 앞치마의 디테일을 준비하기 위한 패턴의 예

일부 지붕 작업자는 접착식 지붕 테이프처럼 작업에 맞게 재료를 맞춤화하는 것을 선호합니다.

밸리카펫에서 잘라낸 앞치마 부분 접착

접합부 방수를 위해 계곡 카펫을 선택한 경우 역청 매스틱을 사용하여 굴뚝 벽에 접착한 다음 다웰로 표면에 나사로 고정된 금속 스트립을 사용하여 상단 가장자리를 따라 추가로 고정합니다.

금속 프로파일 스트립을 사용하여 방수 앞치마 추가 고정

프로필에는 아래쪽 가장자리를 따라 약간의 굽힘이 있습니다. 이 작은 홈통은 파이프 벽 표면에서 빗물을 배출하는 데 도움이 됩니다.

금속 타일과 골판지로 만든 지붕

굴뚝 벽과의 교차점에서 프로파일 금속 시트로 덮인 지붕은 내부와 외부의 두 층으로 구성된 금속 "앞치마"로 밀봉됩니다. 다른 지붕 덮개를 사용할 때 기사에서 이미 설명한 방수 접합부 프로세스와 유사하게 특정 순서로 설치됩니다.

골판지 또는 금속 타일로 만든 지붕에 파이프 접합부를 밀봉하는 개략도

비슷한 방식으로 터널을 배치하는 과정은 다음 순서로 수행됩니다.

0.5~1.0mm 두께의 강판을 굴뚝 주변 외장의 강화 프레임 위에 놓고 고정합니다. 가장자리의 측면 높이는 8~10mm입니다. "타이"라고 불리는 시트에는 부식 방지 코팅이 되어 있어야 합니다. 시트는 아래로 흐르는 물이 홈통으로 곧장 들어가도록 지붕 처마까지 놓여 있습니다.

처마로 내려가는 부분의 "타이"는 굴뚝의 전체 너비를 덮도록 만들 수 없습니다. 플랜지는 침투하는 물이 홈통으로 흘러 들어가는 일종의 "채널"을 만듭니다.

일부 옵션에서는 단일 시트가 아닌 두 개의 금속 스트립으로 구성된 구조가 양쪽에 플랜지가 있어 "타이"를 배열하는 데 사용됩니다. 굴뚝 파이프의 측면(또는 이 섹션의 첫 번째 그림에서와 같이 한쪽에만)에 배치되며 홈통의 처마에도 연결됩니다.

다음으로 표시에 따라 "에이프런"의 내부 벽 프로파일을 설치하기 위해 홈을 잘라냅니다. 홈의 크기는 15mm 이상이어야 합니다. 벽 프로파일은 수평 부분의 아래쪽 가장자리를 따라 약 30도 각도로 구부러진 측면이 있어야 합니다. 이 디자인은 물의 흐름을 유도하고 물이 프로필을 떠나는 것을 방지하도록 설계되었습니다.

다음 단계는 먼지로부터 구멍을 청소하고 밀봉 화합물로 채우는 것입니다.
다음으로 파이프의 전체 둘레를 따라 홈의 "타이" 위에 벽 프로파일이 설치됩니다. 굴뚝 벽에 꼭 맞아야합니다. 개별 부품의 조인트는 밀봉되어 있습니다. 때로는 올바르게 절단된 개발을 통해 이러한 디자인은 파이프의 전면 벽에 하나의 조인트가 있을 수 있으며 이 경우 연결은 120~150mm만큼 겹칩니다.
"에이프런"의 내부 부분 설치가 완료되면 지붕 덮개가 경사면에 놓입니다. 골판지 시트는 내부 "에이프런"의 수평 선반 상단에 있는 파이프 주위와 덮개에 고정된 "타이"에 배치됩니다.
그런 다음 루핑 시트 위에 장착됩니다. 바깥 부분장식 및 방수 부품. "앞치마"의 내부 부분과 동일한 원리에 따라 고정됩니다.

앞치마의 외부 스트립은 본질적으로 일반 금속 주조입니다.

외부 판자의 위쪽 가장자리는 홈을 사용하지 않고도 실런트에 고정할 수 있지만 홈을 자르는 것이 더 안전합니다. 이 점은 연결 부품의 설계 특징에 따라 달라집니다. 개별 요소의 모든 접합부는 실런트로 처리해야 합니다.

"앞치마"의 내부 금속 부분 대신 위에서 이미 논의한 탄성 테이프를 사용할 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 이러한 탄력 있는 "앞치마"를 설치하는 것이 훨씬 쉽습니다.

원형 굴뚝 및 환기관 방수

위에서 설명한 방수 기술은 정사각형 또는 직사각형 굴뚝에만 적용되므로 원형 파이프 근처에 남겨진 틈새를 밀봉하는 방법을 반드시 기억해야 합니다.

둥근 굴뚝의 경우 화재 안전 측면에서 더 신뢰할 수있는 샌드위치 파이프가 선택된다는 점을 즉시 알아야합니다. 그러나 이러한 품질에도 불구하고 다락방 바닥과 서까래 시스템의 지붕 "파이"를 통과할 때 추가로 단열됩니다.

샌드위치 파이프 설계에 단열층이 있음에도 불구하고 천장을 통과할 때 추가적인 단열이 제공됩니다.

굴뚝 파이프 주변의 가연성 물질을 단열하기 위해 동일한 현무암 미네랄 울이 사용되며 왼쪽 간격에 최소 130mm 두께로 놓여 있습니다.

기성 솔루션 - 스테인리스 스틸로 제작된 원추형 지붕 통로 장치

둥근 굴뚝과 환기 파이프를 밀봉하는 가장 쉬운 방법은 금속 또는 내열성 탄성 재료로 만들 수 있는 기성 관통부를 사용하는 것입니다.

강철 버전의 관통부는 두 부분으로 구성됩니다. 이는 지붕과 굴뚝 파이프가 거리로 나가는 "앞치마"캡과의 교차점입니다.

탄성 재료로 만들어진 관통부는 캡과 금속(알루미늄 또는 납) 고리로 구성되어 지붕의 릴리프 형태를 취할 수 있습니다. 이 옵션은 "에이프런"이 탄력적이고 지붕의 가파른 정도에 맞게 조정될 수 있기 때문에 지붕 경사면을 기준으로 한 파이프 각도에 따라 선택할 필요가 없다는 점에서 편리합니다.

이에 반해 철근관통은 지붕 경사면의 경사에 따라 선택해야 하는데, 내구성과 신뢰성이 더 좋아 보입니다. 탄성 절단 유형은 환기 파이프에 가장 자주 사용됩니다. 앞치마는 파이프 주위에 꼭 맞으며 내열성 탄성 개스킷이 달린 클램프를 사용하여 추가로 압력을가합니다.

지붕을 관통하는 파이프를 밀봉하기 위한 탄성 “마스터 플래시”

탄성 "앞치마"가 있는 관통부는 예를 들어 금속 타일과 같이 상당히 깊은 릴리프가 있는 코팅으로 지붕에 설치된 파이프를 밀봉하는 데 사용할 수 있습니다. 지붕에 고정하기 전에 관통부는 지붕 재료와 접촉하는 부위에 실런트로 덮여 있어 그 아래로 물이 스며들 위험이 없습니다.

"마스터 플래시" 설치에 대한 설명이 너무 간단하고 명확해서 설명이 필요 없을 것 같습니다.

지붕 표면에 "에이프런"을 고정하는 작업은 일반적으로 네오프렌 또는 고무 개스킷이 장착된 루핑 나사를 사용하여 수행됩니다.

파이프 관통부를 밀봉하는 유사한 장치를 매장에서 구입할 수 있습니다.

지붕에 고정하기 위해 유연한 리드 또는 알루미늄 링이 설치된 일부 유연한 관통부에는 이미 설치 전에 제거되는 보호 필름으로 덮인 접착층이 있습니다. 이 옵션은 관통부와 지붕 사이의 고품질 연결을 제공하므로 더욱 효과적입니다.

그런데 탄력 있는 "에이프런" 관통부("마스터 플래시")는 다양한 색조로 생산되므로 모든 지붕 색상과 일치할 수 있습니다.

결론적으로 굴뚝에서 지붕 부품의 방수 접합부 및 단열 공정 기술을 알아야한다는 점에 유의해야합니다. 그러나 그러한 작업에 대한 실제 경험이 없으면 집의 화재 안전을 보장하기 위해 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.

그러나 어떤 경우에는 자신의 독창성을 사용할 수 있습니다. 특히 다음과 같은 상황에서는 더욱 그렇습니다. 기성 솔루션또는 특수재료불가능하거나 비실용적입니다. 이러한 두 가지 예는 출판물의 별도 섹션에 제시되어 있습니다. 아마도 논란의 여지가 있어 보일 수도 있습니다. 글쎄요, 저자는 건설적인 비판을 듣는 것만으로 행복할 것입니다.

"민속적인 방법"을 사용하여 지붕과 파이프의 접합부 밀봉

가. 인터넷에서 발견된 내용

이 하위 섹션에서는 마스터가 금속 파이프와 지붕 사이의 간격에 대한 신뢰성 있고 내구성 있는 단열(및 내열성)의 구식 "구식" 방법을 보여주는 비디오를 간단히 보여줍니다. 미학적으로 만족스러운 척은 아니지만, 별채– 잘 사용할 수 있습니다.

B. 개인적인 경험에서 - 내 손으로 직접 만든 것

상황은 다음과 같습니다. 보일러실은 슬레이트로 덮여 있었는데, 장기(이 집은 이미 거의 60년이 되었습니다) 완전히 파손되어 터지고 무너졌습니다. 한마디로 보일러실 천장에 젖은 얼룩이 생겼습니다. 천장은 두꺼운(거의 300mm) 어도비 벽돌로 되어 있으며 통나무 기둥으로 지지되어 있습니다. 아래 보일러실에는 천장 표면이 회반죽으로 칠해져 있고 하얗게 칠해져 있습니다. 그리고 간신히 엿볼 정도의 들보 위에는 매우 오래된 슬레이트가 놓여 있었습니다.

해결책은 분명합니다. 지붕을 바꾸는 것입니다. 그것이 제가 한 일입니다. 모든 슬레이트를 제거하고 목재로 들보의 돌출 부분을 확장하고(추가 캐노피를 만들기 위해) 보드에서 덮개를 장착하고 루핑 골판지 시트를 깔았습니다.

다음과 같은 결과가 나왔습니다.

새로운 지붕인 캐노피가 있는 보일러실 입구가 보입니다. 배경에는 굴뚝이 있습니다.

같은 지점에서, 그러나 약간 다른 각도에서 - 보일러실 지붕을 계속해서 가정용 캐노피를 만듭니다.

글쎄, 이제 가장 중요한 것은 파이프의 위치가 명확하게 보이는 정원 측면에서 본 것입니다. 그 중 두 가지가 있습니다-가스 보일러의 굴뚝 (토착 유형, 좋은 직사각형 단면채널을 통해 가스 온수기를 동시에 연결할 수 있습니다). 그리고 그 옆에는 예상대로 둥근 석면 콘크리트 보일러실 환기관이 있다.

현장에서 보일러실 지붕의 모습 - 선명하게 보입니다. 상대 위치파이프

이제 주목하세요. 지붕을 통과하는 파이프 통로를 조금 더 가까이 가져오도록 하겠습니다.

그리고 새 지붕을 깔고 나면 "그린" 그림이 눈에 띕니다.

옛날 옛적에 소유자는별로 신경 쓰지 않았습니다. 그들은 단순히 두 파이프 주위의 혹에 슬레이트 위에 콘크리트 모르타르를 부었습니다 (파이프가 간격이 70mm에 불과하여 매우 가깝게 위치하는 것을 볼 수 있습니다). 내가 말해야 할 해결책은 매우 좋은 것으로 판명되었습니다. 파이프 주변의 오래된 슬레이트를 부수고 난 후에도 모든 것이 그대로 유지되었으며 왼쪽에는 바이저와 같은 것이있었습니다. 그것은 잘 밝혀졌습니다. 그 아래에 한 물결의 골판지를 발사하는 것이 가능했습니다.

그러나 다른 쪽에서는 상황이 더 복잡합니다. 콘크리트 "혹"과 새 바닥재 사이에 약 10-15mm의 간격이 있었습니다. 앞쪽에는 절벽이 거의 수직으로 나타 났으며 오른쪽에는 더 부드러운 레벨 전환이 있습니다. 그리고 뒷면에는 이 콘크리트 쌓임이 오래된 박공 후레싱(지붕 철로 제작)과 접해 있지만 그 사이에 약 5-8mm의 간격이 나타났습니다.

한마디로 네 면이 모두 다르다. 그리고 모든 분야에서 효과적이도록 방수에 접근하는 방법은 무엇입니까? 실패하다 콘크리트 모르타르- 얇은 골판지 시트를 사용하고 싶지 않으면 이러한 "방수"가 달라 붙지 않으며 기존 콘크리트 층과 새 콘크리트 층 사이에 틈새가 확실히 나타납니다. 분명히 파이프 벽에서 지붕까지 이어지는 일종의 탄성 "스커트"가 필요합니다. 이는 원활한 전환 영역(파이프 오른쪽 및 뒤)에서 "패치" 역할을 할 수도 있습니다.

솔직히 말해서 그 아이디어는 나에게 제안되었고 좋아 보였습니다. 작업 중에도 독립적으로 보완되었습니다.

요점은 유리 섬유로 "스커트"를 만든 다음 먼저 액체 유리를 함침시키는 것입니다.

작업이 시작되기 전에 말 그대로 단계별로 '사진 보고서'를 진행할 계획이었습니다. 그러나 현실은 저절로 조정되었습니다. 활동의 열기 속에서 단순히 잊어 버렸고 작업이 너무 "더러워서"스마트 폰을 다시 집어 들고 싶지 않은 곳이었습니다. 촬영된 사진을 통해 설명드리도록 하겠습니다.

스커트는 절단 홈에 들어가는 금속 스트립을 사용하여 굴뚝 파이프의 수직 부분 (왼쪽과 전면을 따라)에 부착되었습니다. 이 스트립을 만들기 위해 세탁기의 오래된 알루미늄 뚜껑을 잘라냈습니다.

재료: 압력판 절단용 오래된 덮개와 유리섬유 조각.

내 창고에는 "소비에트 시대"부터 좋은 유리섬유 조각이 놓여 있었습니다. 사진에서 이것은 "스커트" 조각을 잘라낸 후 남은 부분입니다.

총 3개의 압력 스트립이 사용되었습니다. 그 중 2개는 켜져 있었습니다. 수직 벽굴뚝, 그리고 하나-환기 파이프 측면의 "혹"에서 하강합니다. 스트립을 유리 섬유 가장자리에 감고 다웰 못으로 고정했습니다. "스커트 밑단"은 측면에 골판지 한 가닥으로 덮여 있었고 정면에서 200mm가 놓여있었습니다. 뒷부분은 단순히 천 조각으로 덮여있었습니다. 썰물과 파이프 벽에 모두 놓였습니다. 모든 조각은 매우 좋은 오버랩– 100~150밀리미터. 캔버스는 아주 잘 "제자리에 떨어졌지만" 지금까지는 바람에 "헹궈졌을"뿐입니다.

다음 단계는 생성된 "스커트"에 액체 유리를 함침시키는 것입니다. 여기 사진에 나와 있습니다. 도구는 일반 넓은 브러시입니다.

이 버킷은 전체 작업 주기에 충분하지 않았습니다. 다른 버킷을 구입해야 했습니다.

액체 유리는 처음에 유리 섬유 직물을 잘 적셨고 완벽하게 놓였습니다. 콘크리트와 콘크리트 모두에서 전체 릴리프를 정확히 반복했습니다. 금속 표면. 겹쳐진 천은 모두 서로 단단히 접착되었습니다. 이러한 초기 처리 후 필요한 경우 이미 꼭 맞는 "스커트"의 접힌 부분을 수정하고 내일까지 모든 것을 굳히도록 두었습니다. 파이프 벽은 또한 "스커트" 위의 액체 유리로 약 50 – 70 mm 높이까지 프라이밍되는 것으로 나타났습니다.

솔직히 말해서 규산염을 아끼지 않아서 골판지의 물결 사이에 줄무늬도 생기기 시작했습니다. 이것은 나를 괴롭히지 않습니다. 측면은 정면이 아니고 경사가 작습니다. 원하는 경우지면에서 볼 수 없으며 골판지 시트는 칠해져 있지 않고 단순히 아연 도금되어 있습니다.

다음날 무슨 일이 일어났는지 알아보기 위한 감사가 시작되었습니다. 그러나 그것은 잘 밝혀졌습니다. "스커트"는 원하는 모양의 단단한 "껍질"로 변했습니다. 그러나 이것은 물론 극히 적습니다.

따라서 다음 단계는 다음과 같습니다. 한 손으로 다시 브러시로 액상 유리를 자유롭게 바르고 다른 손으로 이것을 건조 시멘트로 덮고 표면에 약간 문지릅니다. 그런 다음 다른 날 말리십시오.

셋째 날은 이전 날과 정확히 반복됩니다. 이미 형성된 조밀 한 껍질 (손가락의 힘으로 실제로 눌려지지 않음)에 신뢰성을 높이기 위해 액체 유리 층을 추가하십시오. (첫 번째 캔은 더 이상 충분하지 않아 다른 캔을 구입해야 했습니다.) 그리고 그 위에 다시 마른 시멘트가 있습니다. 규산염 접착제와 매우 빠르게 결합하여 "갑옷"으로 변하고, 유리 섬유는 단순히 강화 프레임으로 변합니다.

다음으로 이틀간의 노출이 있었습니다(기술적인 이유가 아니라 단순히 개인적인 이유로). 그런 다음 결과 겹침이 돌로 변한 것을 확인한 후 두꺼운 고무 역청 매 스틱 층으로 모든 표면을 넉넉하게 코팅하기로 결정했습니다.

여기 있습니다 - 특히 방수 작업을 위한 이 매스틱입니다.

매스틱은 매우 두꺼워서 백유로 약간 희석해야 했습니다. 그 후에도 바르기가 좀 힘들긴 했지만 더 얇게 만들고 싶지는 않았어요.

두 번의 "액체 유리 + 시멘트" 처리 후 사진은 다음과 같이 나타났습니다.

기갑 빵 껍질 - 처음에는 단지 유리 섬유였습니다.

화살표는 한때 유리섬유를 고정했던 거의 보이지 않는 클램핑 스트립을 보여줍니다. 이제 그들은 더 이상 어떤 역할도 하지 않을 것입니다. 그 결과 모든 측면에서 이 전체 파이프 블록을 덮는 모놀리식 껍질이 탄생했습니다. 후면 포함: 썰물과 완성된 씰링 사이에 간격이 남지 않습니다.

박공 후레싱과 오래된 지붕 사이에 틈이 있었습니다. 이제 골판지 위로 물이 자유롭게 흐르도록 경사면으로 완전히 밀봉되었습니다.

매스틱을 바르기 시작했는데 그런 식으로는 효과가 없었습니다. 표면에 먼지가 많고(시멘트를 많이 부었습니다) 단단하고 작은 "자갈"이 꽤 많이 있어서 브러시가 막히고 매스틱 자체가 덩어리로 굴러갑니다. 그런 식으로는 작동하지 않습니다.

고무 역청 매스틱 적용의 시작은 아직 그다지 성공적이지 않습니다.

해결책은 간단합니다. 아직 액체 유리가 남아 있으므로 이를 물로 약 1:1로 희석하고 모든 표면을 매우 넉넉하게 적셔줍니다. 말리도록 두었습니다. 날은 더웠고 다음날 모든 것이 준비되었습니다.

이제 우리는 먼지가 없고 거의 유리 같은 구조의 실제 "갑옷"을 갖게 되었습니다. 매스틱은 두껍고 조밀한 층에 완벽하게 놓여 모든 불균일성을 채웁니다. 나는 매 스틱도 인색하지 않았습니다.

작업의 마지막 단계는 균일하고 두껍고 두꺼운 층에 매스틱을 도포하는 것입니다.

아이디어가있었습니다. 매 스틱을 건조시킨 다음 위에 (땅에서) 먼지를 뿌립니다. 시간이 없었어요. 다음날 불어온 바람이 저절로 그랬어요. 파도 사이의 지붕에는 마른 시멘트가 많이 남아 있었고(한때는 쓸기에는 너무 게으른 편이었습니다), 그 위에 역청을 "고귀한 코팅"으로 덮었습니다.

이틀 후 테스트를 수행했습니다. 이 방수 장치에 호스를 뿌렸습니다. 더욱이 그는 "가벼운 비"(처음에는)부터 "폭우"까지 "모델링"하여 압력과 제트를 모두 실험했습니다. 그리고 결국 – 나는 기회를 잡고 일반적으로 압력 제트를 시도했습니다. 모든 것이 완벽하게 유지되고 이 "장갑 캡"의 표면에 변화가 없으며 보일러 실에서 누출의 사소한 징후도 없습니다!

그로부터 벌써 한 달이 지났고, 그 동안 일주일 연속 가을비가 내렸습니다. 현재까지 평가는 '우수'입니다. 겨울을 기다리며, 실험이 성공적으로 마무리되길 바라겠습니다...

이 모든 것을 알아내는 데 매우 오랜 시간이 걸렸던 것 같습니다. 시간 측면에서 볼 때 전체 과정은 5일 동안 지속되었지만 실제로 작업은 매일 15-20분이 걸렸습니다(물론 "스커트"가 설치된 첫날은 포함하지 않고 1시간이 걸렸습니다). 그리고 반). 따라서 과도한 노력이나 시간이 많이 소요되는 작업이 없습니다. 그리고 재료 비용 측면에서 모든 것이 모든 사람에게 완전히 저렴하다는 것을 직접 확인할 수 있습니다.

굴뚝용 지붕 관통 - 다양한 유형의 파이프 및 지붕용

굴뚝의 지붕 관통부는 화재 안전과 방수를 모두 보장하는 가장 중요한 구성 요소입니다. 다양한 유형의 지붕에 대한 - 나만의 접근 방식

목욕탕을 지을 때 가장 중요한 작업 중 하나는 굴뚝 파이프의 올바른 출구와 밀봉입니다. 또한 화재 안전을 보장하고 강수량과 응축수의 흐름으로부터 파이프 조인트를 단열하는 두 가지 문제를 동시에 해결해야 합니다.

우선, 물 통로 문제를 해결하기 전에 지붕에서 파이프가 나가는 위치를 결정해야 합니다. 파이프의 높이는 특정 표준을 준수해야 합니다. 높이는 파이프가 경사진 지붕에서 나가는 위치에 따라 달라집니다.

목욕탕 능선 위로 파이프를 얼마나 올려야 합니까?

파이프를 설치할 때 "용마루에 가까울수록 파이프를 더 높게 올려야 한다"는 규칙이 적용됩니다.

지붕 평면 위의 굴뚝 높이

굴뚝 중앙에서 지붕 능선까지의 거리가 1500mm를 초과하지 않으면 파이프를 능선 위로 올려야합니다 500mm 이상;
파이프 중심에서 능선까지의 거리가 1500~3000mm이면 파이프 상단이 지붕 능선과 같은 높이에 있을 수 있습니다.
3m 이상의 거리에서 파이프 상단은 능선에서 수평에 대해 10도 각도로 아래로 그린 선보다 낮아서는 안됩니다.

목욕탕 지붕을 통해 파이프를 연결하는 것이 더 좋은 곳은 어디입니까?

지붕을 통해 파이프를 가져오는 가장 편리한 옵션은 능선을 통과하는 것입니다. 이 경우 설치가 가장 쉽습니다. 능선에 눈 주머니가 거의 없으며 이러한 배치 덕분에 단열 작업을 수행하기가 쉽습니다. 그러나 이 방법에는 단점이 있습니다. 서까래 시스템에는 능선 빔이 있어서는 안됩니다. 굴뚝이 지붕을 통과하는 영역에 두 개의 빔이 부착된 옵션도 적합하지만 구현하기가 매우 어렵고 항상 가능한 것은 아닙니다.

굴뚝을 배치하는 가장 불행한 옵션은 계곡에 있습니다(골짜기는 일종의 트레이로 만들어진 지붕 요소로 경사진 지붕 요소의 연결부 사이에 내부 각도를 형성합니다). 비가 내리는 동안 여기에는 일반적으로 많은 양의 눈이 쌓이고 두 개의 경사면에서 물이 흘러 내리므로 가장 철저한 단열을 적용하더라도 누수는 시간 문제로 나타납니다.

지붕을 통해 파이프를 환기시키는 가장 편리한 옵션은 능선 근처에 있습니다.

이를 바탕으로 가장 수용 가능한 옵션은 투수 지붕– 능선에서 멀지는 않지만 그 아래에 있습니다.

설치는 상당히 간단하고,
일반적으로 눈이 쌓이는 일이 거의 없으므로 눈 쌓이는 시설을 설치할 필요가 없습니다.
설치가 가장 어렵지는 않지만,
파이프 높이가 그리 높지 않기 때문에 버팀대로 보강할 필요가 없습니다.

굴뚝이 바닥 빔에 가깝거나 (파이프 유형에 따라 최소 거리는 13-25cm이어야 함) 계곡으로 나가거나 경사면에 가까워지면 추가 팔꿈치, 파이프를 올바른 위치로 이끌 수 있습니다.

목욕탕의 지붕이 경사진 경우 가장 합리적인 해결책은 지붕 상단 지점 근처에서 지붕을 통해 파이프 배출구를 구성하는 것입니다.

루핑 파이를 통해 파이프를 제거하는 방법

목욕탕 지붕은 일반적으로 견고한 단열재를 사용하여 보온 문제를 해결합니다. 루핑 파이의 우수한 열 및 습기 보호 특성을 보장하려면 열 및 습기 보호 멤브레인과 필름이 연속적이어야 합니다.

지붕을 통해 파이프를 가져옴으로써 우리는 필연적으로 무결성을 위반하게 됩니다. 게다가에 따르면 화재 안전 표준파이프에서 가연성 물질(증기 차단 및 방수 필름)까지의 거리 최소 13~25cm 이상이어야 합니다.. 이 상황에서 벗어나는 방법은 무엇입니까? 최대 최선의 선택– 파이프가 지붕을 통과하는 영역을 분리합니다. 이를 위해 추가 서까래 다리가 오른쪽과 왼쪽 파이프에서 필요한 거리에 고정되고 가로 빔이 서까래 사이의 동일한 거리에 아래와 위에 설치됩니다. 이 경우 파이프는 별도의 상자에 들어갑니다.

지붕 통로 유닛

"파이프가 서까래에 부딪히는" 일이 종종 발생합니다. 이 경우 서까래 다리가 절단되고 추가 서까래 다리와 가로보가 설치됩니다. 이것은 굴뚝이 지붕을 통과하여 안전하게 통과할 수 있는 상자를 만듭니다.

파이프와 서까래 구조물 사이의 공간은 다음과 같이 채워집니다. 미네랄 울. 유리 섬유가 아닌 고온을 견딜 수 없지만 일반적으로 온도를 견디고 습기에 노출되어도 단열 특성을 잃지 않는 현무암 울을 사용합니다.

동시에 파이프가 들어갈 상자 내 루핑 파이의 견고성을 보장하기 위해 재료를 "봉투"로 자르고 가장자리를 들보와 서까래까지 감싸고 스테이플이나 못으로 고정합니다. (카운터 외장 스트립을 사용할 수 있습니다). 습기 유입을 방지하기 위해 재료가 목재에 부착된 부분은 접착 테이프나 실런트를 사용하여 추가로 단열해야 합니다.

통로 현장의 루핑 파이를 "봉투"로 자르고 덮개와 서까래에 고정합니다.

그러나 또 다른 옵션이 있습니다. 지붕을 통과하는 부분의 파이프 온도가 50-60°C를 초과하지 않는 경우 동일한 실란트와 접착 테이프를 사용하여 루핑 케이크 필름을 간단히 접착할 수 있습니다. 예를 들어 화실에서 나온 후 파이프에 물을 가열하는 탱크를 설치하거나 추가 히터를 설치하는 등의 경우 가능하지만 지붕 위로 나가는 샌드위치는 아닙니다.

어떠한 경우에도 방수층의 응축수를 배출시키기 위해서는 배수홈을 부착해야 합니다. 구입하거나 (보통 스테인레스 스틸로 만들어짐) 충분한 두께의 필름으로 직접 만들 수 있습니다. 홈은 파이프 주위에 고정되어 있으며 그 끝은 측면으로 나옵니다. 따라서 응축수는 이 홈으로 유입되어 지붕 경사면으로 배출됩니다.

지붕 재료 및 굴뚝 유형에 따라 지붕을 통과하는 통로

지붕을 통과할 때 가장 중요한 것은 지붕과 파이프 자체로 흐르는 물을 배수하는 것입니다. 강수량으로부터 보호하기 위해 보호 앞치마가 사용되며 상단 가장자리는 위 또는 능선 아래에 위치한 지붕 재료 시트 아래에 배치됩니다.

앞치마는 능선 위나 아래에 위치한 지붕 재료 시트 아래에 배치됩니다.

지붕을 통해 굴뚝을 환기시킬 때 굴뚝을 고정해야 하지만 지붕을 기준으로 움직일 수 있도록 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 열 팽창/수축으로 인해 무결성이 손상되고 누출이 확실히 나타날 것입니다. 예를 들어 원형 파이프는 금속 스트립이나 모서리를 통해 방향을 지정할 수 있습니다.

설치 시 수직선을 사용하여 수직성을 확인하십시오. 이는 그을음이 쌓이지 않고 좋은 견인력.

파이프가 지붕을 통과할 때 단단하게 고정되어서는 안 됩니다.

지붕을 통과하는 벽돌 파이프 통로

굴뚝이 벽돌, 직사각형 또는 정사각형 모양, 지붕재에 포함된 재료를 사용할 수 있습니다.

벽돌 파이프를 지붕에 통과시킬 때 지붕 자재 제조업체에서 제공하는 요소를 사용할 수 있습니다.

지붕이 금속 타일로 만들어진 경우 지붕을 생산하는 회사는 한쪽 면에 접착층을 적용하여 파이프와의 연결부를 밀봉하는 특수 테이프를 제공합니다. 이 탄성 밴드는 알루미늄 및/또는 납을 함유한 복합 화합물입니다. 이러한 테이프의 한쪽 가장자리는 접착면이 굴뚝 바닥에 붙어 있고 다른 쪽 가장자리는 루핑 덮개. 상단 가장자리는 내열 다웰로 벽돌에 부착되는 금속 스트립으로 추가로 고정됩니다.

벽을 따라 물이 흐를 가능성을 줄이려면 막대 아래에 홈인 홈을 만들 수 있습니다. 그러면 테이프와 막대가 오목한 부분에 놓이게 됩니다. 물 누출을 완전히 제거하기 위해 내열성 실런트가 조인트에 도포됩니다.

또한 부드러운 타일이나 지붕 펠트로 만든 지붕을 통과하는 파이프의 통로를 실질적으로 밀봉합니다. 그러나이 경우 탄성 테이프 대신 타일이나 지붕 펠트 자체가 굴뚝에 배치됩니다.

파이프가 부드러운 타일로 덮인 지붕을 통과할 때 그 가장자리가 굴뚝이나 앞치마에 놓입니다.

정사각형 앞치마를 만들 수 있습니다. 직사각형 파이프스스로. 지붕 수리공은 일반적으로 이를 위해 판금을 사용하지만 알루미늄 판이 더 잘 작동합니다. 측면, 전면, 후면 4개의 별도 부품이 금속으로 만들어졌습니다.

직사각형 또는 정사각형 파이프의 앞치마는 쉽게 만들 수 있습니다.

금속 스트립은 구부러져 있어 한 부분은 파이프에 맞고 두 번째 부분은 피복에 부착됩니다. 벽돌 굴뚝의 앞치마 상단에는 가장자리가 만들어져 특수 홈에 삽입되고 실란트로 코팅됩니다. 에이프런 아래로 흐르는 물이 외장 및 단열재 파이에 들어가는 것을 방지하기 위해 에이프런의 앞 부분 아래에 넓은 폭의 금속 시트를 배치하고 가장자리를 따라 구부러진 측면을 배치합니다. 이것은 지붕 재료 아래로 들어가며 "타이"라고 불립니다.

지붕에 금속 타일을 사용하는 경우 앞치마는 같은 색상의 매끄러운 시트로 만들어지며, 위쪽 가장자리는 위에 위치한 지붕 재료 줄 아래에 끼워져 물이 앞치마 위로 흐르고 흐르지 않습니다. 그 밑에. 파이프가 능선 가까이로 나오면 능선 자체 아래에 집어넣거나 반대쪽으로 구부릴 수 있습니다.

하나 있습니다 중요한 뉘앙스: 벽돌 굴뚝의 너비가 80cm를 초과하는 경우(서까래에 수직인 크기) 경사를 만들어야 합니다(더 높은 위치에 있는 작은 박공 지붕). 침전물을 제거하여 누출 가능성을 줄입니다. 그러나 목욕탕의 굴뚝 너비는 규칙이 아니라 예외입니다.

지붕을 통과하는 둥근 파이프 통과

목욕탕의 현대식 원형 굴뚝은 일반적으로 샌드위치 파이프입니다. 때때로 목욕탕 지붕에서 석면 파이프를 볼 수 있으며 더 드물게 단열재가 없는 단일 파이프를 볼 수 있습니다.

지붕을 통해 배출되는 단순한 단일 벽은 화재 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 옵션을 사용하는 것은 매우 바람직하지 않습니다.

현대식 원형 파이프는 일반적으로 샌드위치 파이프입니다.

아래 비디오는 금속 타일 지붕에 설치할 때 파이프를 밀봉하는 옵션을 보여줍니다.

금속 타일을 지붕 재료로 사용하는 경우 제조업체는 종종 지붕 통로를 제공합니다. 그들은 같은 색상의 시트로 만들어지며 파이프가 통과하는 특수 캡에 연결됩니다.

금속 지붕을 통과하는 파이프 통과

공장 관통부를 이용하면 지붕의 원형 파이프를 밀봉하는 것이 쉽고 간단합니다. 알루미늄 플랜지에 고무나 실리콘 재질의 탄성부분이 부착된 형태로 구성되어 있습니다.

공장에서 만든 침투가 가장 많습니다. 쉬운 옵션파이프와 지붕의 접합부 밀봉

크기도 다양하고 경사각도 다릅니다. 직경, 지붕 유형 및 설치 위치에 맞게 선택할 수 있습니다. 관통 플랜지는 주름진 부분의 구성과 유사한 구성으로 코팅되어 있으며 가장자리를 따라 실란트로 채워지는 홈이 있습니다. 관통 장치 중 하나인 "마스터 플래시"에는 3~660mm의 직경을 포괄하는 11가지 크기가 있습니다.

연습 "마스터 플래시" MASTER FLASH

이러한 관통부를 설치할 때 필요한 직경에 따라 주름의 일부가 잘립니다. 그런 다음 파이프 위에 놓습니다. 꼭 맞도록 고무는 힘차게 움직여야 합니다. 구멍이 파이프 직경보다 20% 정도 작기 때문에 세게 잡아당겨야 합니다. 노력을 덜기 위해 두 가지 모두 비눗물로 윤활할 수 있습니다.

공장 관통 설치 방법

주름을 원하는 위치로 당긴 후 플랜지에 필요한 모양이 부여됩니다. 재료는 플라스틱이고 망치를 사용할 수 있지만 조심스럽게 작업해야 합니다.

망치를 사용하여 플랜지에 필요한 모양을 부여합니다.

그런 다음 내부에 있는 홈을 실런트로 채우고 가장자리를 지붕 재료에 눌러 고정합니다(셀프 태핑 나사가 키트에 포함되어 있음). 지붕 재료가 철이 아닌 경우 셀프 태핑 나사는 적합하지 않습니다. 덮개에 닿는 긴 나사나 바닥 슬래브용 다웰을 사용해야 합니다.

침투 분할 모델

공장에서 만든 관통에는 꽤 많은 옵션이 있으며 분리 가능한 모델도 있습니다. 파이프가 두꺼워지거나 이미 조립된 높은 높이의 굴뚝에 장착해야 할 때 사용됩니다. 이 버전의 키트에는 통로 부분을 서로 연결하는 클램프가 포함되어 있습니다. 나머지 설치는 비슷합니다.

비디오는 코너를 사용하여 일반 슬레이트 지붕을 통해 통로를 밀봉하는 방법을 보여줍니다. 지붕 관통마스터 플래시(MASTER FLASH).

지붕 실란트

지붕을 통과하는 목욕탕 파이프 통로의 여러 부분의 연결부를 밀봉하려면 지붕 실런트뿐만 아니라 항상 내열성 실런트를 사용해야 합니다. 중성 실리콘 내열 밀봉재를 사용하는 것이 좋습니다.

마스터 플래시를 금속 지붕(금속 타일 또는 금속 프로파일)에 설치하는 경우 식초가 포함되지 않은 실리콘 실런트(비아세트산 실런트)를 사용해야 합니다. 이는 금속과 화학 반응을 일으키지 않고 금속을 파괴하지 않기 위해 필요합니다.

루핑 실리콘 실런트는 -50°C ~ +300°C 범위의 특성을 유지하며 이는 모든 기상 조건에 충분하며 굴뚝 밀봉에 매우 적합합니다.

지붕 실런트는 중성 및 내열성이어야 합니다.

하지만 처리할 표면은 깨끗하고 건조해야 한다는 점을 기억해야 합니다. 완전 경화 시간은 일반적으로 24시간으로 포장에 표시되어 있습니다.

MASTER FLASH 사용 시 화재 안전 예방조치

실리콘으로 제작된 MASTER FLASH는 최대 섭씨 +300도까지 견딜 수 있습니다. 이는 샌드위치 파이프와 많은 경우 석면-시멘트 파이프로 만든 굴뚝을 밀봉하기에 충분합니다.

금속 타일을 통과하는 통로는 마스터 플래시 침투를 사용하여 밀봉됩니다. 추가로 사용되는 역청 테이프

금속 모노파이프의 경우 스토브에서 지붕 통과까지의 굴뚝 길이가 3m 이상인 경우 MASTER FLASH를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 이 상황에서는 온도가 중요하지 않지만 그렇지 않은 경우 루핑 파이를 통과하는 영역의 단열이 필요합니다.

스토브를 접는 것은 쉬운 일이 아니지만 지붕을 통해 굴뚝 파이프가 올바르게 통과하도록 배치하는 경우에도 마찬가지로 중요한 절차입니다.

기와지붕을 통과하는 굴뚝 통로

난로와 다락방 바닥의 방수뿐만 아니라 화재 안전은 작업이 얼마나 올바르게 수행되는지에 달려 있습니다. 연료 연소 중에 방출되는 가스를 제거하기 위해 잘못 설치된 시스템은 다음과 같은 원인이 될 수 있습니다. 불!이러한 가스는 건강에도 해롭고 삶인간, 주거 건물 지붕 아래에 축적되면 위험한 층이 생성되어 임계 질량에 도달하면 인간의 건강에 돌이킬 수 없는 피해를 입히고 심지어 사망까지 초래할 수 있습니다!

굴뚝이 지붕을 통해 나갈 때 굴뚝을 밀봉하는 작업이 제대로 수행되지 않으면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.

파이프가 습기로부터 보호되지 않으면 습기로 인해 시간이 지남에 따라 굴뚝 벽돌이 쉽게 파괴되어 이음새를 관통하고 모르타르가 부식되어 다락방에서 연기가 발생하고 최악의 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
파이프 주변의 밀봉되지 않은 구멍에 나타나는 습기는 벽돌 아래로 흘러 굴뚝 내부로 침투하여 곰팡이가 발생할 수 있습니다. 파이프와 화로의 일부를 다시 설치해야 할 수도 있습니다.
파이프뿐만 아니라 수증기 장벽 및 단열재도 과도하게 적시면 파열될 수 있습니다.
단열 견고성 손실로 인해 건물의 열 손실이 증가합니다.
다락방의 공기 순환이 중단되어 수분 교환이 감소할 수 있습니다.
온도 변화 동안 균열에 수분이 들어가면 얼음이 형성되어 균열이 넓어지고 파괴적인 과정이 활성화됩니다.
습기로 인해 지붕 구조 전체가 서까래 구조에 닿아 부식되기 시작하면 지붕 구조 전체가 손상될 수 있습니다.

이 프로세스를 시작할 때 확립된 규칙을 배우고 따라야 합니다. SNiP 41— 03— 01— 2003. 다음과 같은 경우에는 굴뚝 설치 작업이 필요합니다.

지붕 공사 중;
지붕을 수리할 때;
난방 장치를 설치하거나 화로를 건설할 때.

지붕 굴뚝의 최적 위치는 능선에서 1.5m입니다.

숙련된 스토브 제작자는 파이프 배출구를 지붕의 가장 높은 지점인 능선에 더 가깝게 배치하고 그 위로 최소 0.5m 올라야 한다고 조언합니다. 이는 파이프 위 부분에 눈이 덜 쌓이고 녹을 때 누출 위험이 줄어들기 때문에 편리합니다.

파이프 헤드가 지붕 경사면을 따라 더 낮은 위치에 있는 경우 덮개 위로 최소 0.5m 정도 올려야 합니다.

이 과정을 수행할 때 굴뚝의 유형과 마감이 매우 중요하다는 점에 유의해야 합니다. 왜냐하면 집 전체에 중요한 이 장치를 설계하는 데는 여러 가지 옵션이 있기 때문입니다. 헤드의 배출구는 디자인이 다르며 굴뚝이 만들어지는 모양과 재질, 배출 위치 및 크기에 따라 다릅니다. 굴뚝 파이프는 금속, 벽돌, 석면 시멘트 또는 세라믹으로 만들 수 있습니다. 각 유형의 파이프에 대해 통로는 특정 방식으로 배열됩니다.

지붕 재료는 굴뚝 주위의 솔기 디자인에도 중요한 역할을 합니다.

다양한 유형의 지붕 재료의 경우 굴뚝 방수를 더욱 안정적으로 만드는 데 도움이 되는 특수 요소를 쉽게 찾을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 이 요소의 올바른 기울기를 선택하는 것입니다. 파이프와 지붕 및 서까래 사이의 거리가 최소 5-7cm가 되도록 파이프를 지붕 개구부에 배치하는 것이 매우 중요합니다. 이 간격은 불연성 단열재로 채워져 있습니다. , 예를 들어 석면.

원형 파이프 단열용 요소

금속이나 세라믹으로 만든 둥근 파이프를 꺼내려면 지붕에 구멍을 제대로 뚫어야 합니다. 구멍 주위, 지붕 안쪽에서 파이프 구멍이 있는 금속 시트 또는 특수 제작된 금속 패널을 고정하는 것이 좋습니다. 필요한 경우 덮개에 추가 막대를 추가하여 고정해야 합니다.

지붕은 다양한 경사를 가질 수 있으며 이에 따라 방수를 위해 지붕 관통부라고 하는 단열 요소를 선택해야 합니다. 건설 상점에는 이 절차를 위해 특별히 설계된 다양한 모양과 직경의 다양한 보조 요소가 있습니다.

탄력있는 지붕 관통

따라서 경사가 있는 지붕을 통해 나가는 파이프에는 특별한 관통 경사가 필요합니다. 또한 그 선택은 지붕을 덮는 재료에 따라 달라질 것이라고 말할 수 있습니다. 최상의 밀봉 효과를 얻으려면 이 점을 고려합니다.

이러한 제품의 긍정적인 특징은 다음과 같습니다.

화학적 및 자외선 영향에 대한 내성;
-50도에서 +130도까지의 온도 변화에 대한 내성;
유연성;
다양한 색상 - 모든 지붕 색상과 일치할 수 있습니다.
미학, 코팅을 완성하는 능력;
지붕에 잘 맞아 관통력이 뛰어나 견고함을 보장합니다.
부품의 유연성으로 인해 모든 지붕 경사면에 설치할 수 있습니다.

관통부는 다양한 크기로 제작되므로 굴뚝의 직경과 지붕의 경사에 따라 올바르게 선택해야 합니다. 치수는 요소 자체의 본문에 표시됩니다.

직접 관통은 약 25도 정도의 약간 경사진 지붕과 평평한 지붕에 주로 사용됩니다.
플랜지를 특정 각도(예: 20도)로 고정해야 하는 모서리 관통부는 경사가 25도 이상인 지붕에 설치된 파이프를 밀봉하는 데 사용됩니다.
모든 파이프 직경에 맞게 조정될 수 있는 범용 관통은 다음과 같습니다. 관통 피라미드의 각 단계에는 의도된 직경이 표시됩니다. 마스터는 여분의 상단을 잘라내어 파이프에 설치하기만 하면 됩니다.

굴뚝파이프용 연질지붕 관통부 설치

이 방수 요소의 설치는 매우 간단합니다.

설치 과정은 간단하고 간단합니다

방수 처리 후 - 셀프 태핑 나사로 지붕에 부착

범용 버전을 구매하면 초과 부분이 잘립니다.
그런 다음 관통부를 파이프에 놓고 지붕에 밀착시킵니다. 지붕에 골이 있는 경우 방수 처리는 덮개의 골 모양을 따라야 합니다.
그런 다음 플랜지의 가장자리를 코팅하고 지붕에 단단히 누르는 실란트가 사용됩니다.
마지막 단계는 셀프 태핑 나사 또는 리벳을 사용하여 플랜지를 따라 관통부를 지붕에 고정하는 것입니다.

제시된 사진은 방수 설치 과정을 명확하게 보여줍니다.

금속 침투

금속 침투에는 다양한 모델이 있습니다. 그 중 일부는 파이프를 내부에서 고정 및 납땜하고, 굴뚝의 상부 머리를 외부에서 씌우고 용접합니다.

파이프가 관통부를 통과하고 그 위에 분리 가능한 금속 부품이 고정되어 습기가 내부로 침투하는 것을 허용하지 않는 또 다른 옵션이 있을 수 있습니다.
플랜지는 실런트를 사용하여 지붕에 접착한 다음 셀프 태핑 나사로 조입니다.

정사각형, 직사각형 파이프

벽돌 굴뚝은 거의 항상 정사각형 또는 직사각형 모양입니다. 다락방을 지나면 지붕으로 올라갑니다. 다음으로 지붕에 구멍을 뚫고 중앙에 파이프 모양의 구멍이 뚫린 금속판으로 안쪽부터 장식해야합니다. 이 창문을 통해 머리가 지붕 표면으로 나옵니다. 이 옵션은 예를 들어 부드러운 지붕을 설치할 때 지붕의 두꺼운 외장을 통해 굴뚝을 환기시킬 때 편리합니다.

사각파이프가 지붕을 통과할 때 그 주위의 이음매를 불연성 재료로 밀봉하고 그 위에 특수한 방법으로 절단된 금속으로 만든 관통 케이싱을 설치합니다.

사진은 간단한 방법으로 조립된 네 부분으로 구성된 앞치마를 보여줍니다. 이 관통부는 지붕 덮개 아래에 설치되고 지붕 재료는 그 위에 놓입니다. 금속이 파이프와 연결되는 부분과 지붕에 연결할 때 발생하는 균열은 실런트로 밀봉됩니다.

파이프 자체에도 부드러운 방수 처리가 실런트 위에 도포되고 특수 금속 스트립으로 고정됩니다. 사진은 그러한 보호 디자인을 명확하게 보여줍니다.

지붕을 통해 굴뚝 파이프를 통과시키는 옵션 중 하나 - 비디오 튜토리얼

기와 지붕을 통과하는 굴뚝 파이프 통로

이 타일 지붕 요소는 다음과 같이 만들어집니다. 저항력이 강함플라스틱. 타일과 동일한 색상으로 제공되며 언제든지 특정 건물에 적합한 색상을 선택할 수 있습니다. 그러나 이러한 플라스틱 지붕 부품은 환기구용으로만 설치됩니다. 왜냐하면 용광로에서 발생하는 연기와 함께 발생하는 고온을 견딜 수 없기 때문입니다.

지붕을 통한 굴뚝 파이프 통과에 대한 안전 기준

일부 지붕에는 뚜렷한 내화 특성이 없는 다양한 재료의 층이 포함되어 있습니다. 따라서 화재 안전 규칙을 제공하는 것이 매우 중요합니다.

나무 바닥과 기타 가연성 물질을 보호하기 위해 모든 모양의 굴뚝 주위에 특수 상자가 만들어졌습니다.

파이프는 특수 방화 상자에 배치됩니다.

이 옵션은 슬레이트, 타일 또는 3차원 패턴이 있는 기타 재료로 덮인 지붕과 부드러운 지붕에 매우 편리합니다. 상자는 지붕 덮개가 놓인 덮개와 같은 높이로 정렬됩니다. 과열 및 화재로부터 피복재 전체 층과 그 위에 설치된 수증기 장벽 및 단열재를 안정적으로 보호하려면 특정 두께가 있어야합니다. 굴뚝과 내화재료 사이의 거리도 5~7cm 정도 있으면 나쁘지 않습니다.

관통구를 구매할 때 신뢰성과 온도 변화 및 가열 증가에 대한 저항성을 확인한 다음 방수 품질을 확인해야 합니다.
파이프를 올바르게 설치하고 지붕을 통과하는 것은 장식 요소일 뿐만 아니라 기능적인 요소이기 때문에 매우 중요합니다. 귀하의 건강과 재산의 안전은 본 장치의 올바른 설치에 달려 있다는 점을 잊지 마십시오.
이러한 작업에 사용되는 재료는 특히 이 장치에 필요한 요구 사항을 충족해야 합니다. 예를 들어, 난방 기구에서 연기를 제거하기 위해 환기 파이프를 사용해서는 안 됩니다. 구입하는 자재의 특성을 반드시 알아야 하며, 의심스러운 부분이 있으면 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.

어쨌든 이런 유형의 작업을 한 번도 해본 적이 없다면 위험을 감수할 가치가 없습니다. 가장 좋은 방법은 이 과정을 두 번 이상 수행한 마스터를 초대하는 것입니다. 작업을 더 빨리 완료하고 지붕의 전체적인 모양을 망치지 않습니다.