Come realizzare il drenaggio in un cottage estivo con le tue mani: una guida passo passo al drenaggio con foto e video. Come organizzare uno stagno in un cottage estivo - istruzioni passo passo dalla A alla Z Drenaggio superficiale di un cottage estivo

Sul nostro sito si trova una fossa di 6 x 6 me profonda 1 m. A quanto pare i precedenti proprietari volevano costruire qualcosa su questo sito, ma non ci sono mai riusciti. Non stiamo pianificando la costruzione, quindi non abbiamo bisogno di una fossa di fondazione. È possibile inserirvi alberi e arbusti tagliati e poi semplicemente riempirli di terra? E cos'altro si può fare con questo buco?

Natalia Egorova, Zelenograd

Raramente i residenti estivi ottengono un appezzamento di terreno completamente ideale. Per alcuni è troppo secco, per altri è troppo umido, per altri ancora è troppo ombroso o ventoso. Ebbene, l'autore della lettera è stato sfortunato con un enorme buco. Ma perché senza fortuna? Se affronti la questione in modo ponderato e creativo, un tale svantaggio non è così difficile da trasformare in un vantaggio. Oppure rendilo un punto culminante che tutti i vicini e gli ospiti della tua dacia guarderanno.

Sfortunatamente, nella lettera non vengono presentati dettagli sulla posizione esatta, sul rilievo, sulle condizioni del suolo e dell'acqua, sulle caratteristiche dello sviluppo e sullo stile del design decorativo del sito. Si sa solo che proveniva dalla città di Zelenograd, nella regione di Mosca. Pertanto, cercherò di suggerire solo le opzioni di azione più generali. Spero che possano interessare altri residenti estivi.

Dati iniziali

Zelenograd si trova sul territorio della cresta Klinsko-Dmitrovskaya. Quest'area è leggermente ondulata e il terreno è costituito da depositi glaciali sotto uno strato relativamente sottile di argille rosso-marroni e brunastre.

Nella zona di Zelenograd, i più comuni sono i terreni fangosi-podzolici, sui quali crescono principalmente foreste di abete rosso e abete rosso. È probabile che il terreno del sito non consenta un buon passaggio dell'acqua e indugi a lungo nei buchi e nei fossati. Ma è possibile anche un'altra opzione: i sedimenti affondano rapidamente in profondità. A seconda della situazione specifica del sito, è necessario decidere cosa fare con la fossa.

Letti di raccolta

La fossa può essere trasformata in una meravigliosa area giardino. Tutti gli esperti concordano nel ritenere che sostituire un terreno nutrizionalmente povero con un terreno più fertile sia la soluzione ideale per ottenere rese elevate. E se non ci sono abbastanza materiali per farlo subito, puoi farlo in più fasi!

Come farlo?

Detriti vegetali grossolani: rami, ramoscelli, fogliame vengono posti sul fondo della fossa. Dall'alto sono parzialmente ricoperti di terreno normale dal tuo sito. Quindi stendi uno strato di materia organica nutriente: letame (può non marcire) o letame mescolato con torba. Successivamente, la superficie viene ricoperta con uno strato di 20-30 cm di compost già pronto o di buona terra da giardino. Pertanto, la fossa si trasformerà in un grande "letto caldo", utilizzando il quale potrai coltivare un'ampia varietà di colture di ortaggi o bacche.

Luogo per riposare

Se il sito, al contrario, è asciutto, ben drenato e l'acqua non ristagna mai nella fossa, è possibile allestire lì un'ottima area ricreativa con un posto per il fuoco o il barbecue. Può sembrare un giardino separato, leggermente “incassato” rispetto al livello del terreno principale.

Zona di sosta. Foto: Andrej Lysikov

Come farlo?

Per evitare che la terra si sgretoli, lungo i lati della fossa vengono costruiti muri di contenimento in mattoni o pietra naturale. Per facilitare l'accesso, le scale sono costruite su uno o entrambi i lati. Il fondo della fossa viene livellato, ricoperto da uno spesso strato di pietrisco e sabbia, quindi rivestito con pietra da lastrico o clinker (mattoni appositamente cotti adatti per pavimentare la strada). Sia nella fossa stessa che attorno ad essa, secondo il piano previsto, vengono scavate buche, riempite con substrato nutriente e vengono piantati alberi e arbusti ornamentali, nonché fiori perenni e annuali. I mobili da giardino sono posizionati sulla superficie pavimentata e lì è organizzato un braciere o è installato un barbecue. Questo angolo accogliente diventerà sicuramente il tuo luogo di relax preferito!

Stagno misterioso

Se la zona è umida, con livelli elevati di falda freatica, è meglio non riempire affatto la fossa. Anzi, in questo caso è estremamente prezioso, poiché può svolgere una funzione di drenaggio, raccogliendo l'acqua in eccesso e riducendo il livello di “primer”. Ciò porta ad un'altra opzione per utilizzare una fossa: trasformarla in un laghetto da giardino.

Come farlo?

Per garantire che il serbatoio non solo raccolga l'acqua, ma decori anche veramente il tuo sito, alla fossa viene data una bella forma, modificando il contorno della costa e della profondità. Sul fondo viene versato un cuscino di ghiaia e, se lo si desidera, vengono posizionate grandi pietre decorative. Le rive dello stagno risultante sono piantate con una spettacolare vegetazione semiacquatica (calamo dell'iris, farfalla di palude, salcerella, erbe amanti dell'umidità, ecc.) o decorate con una rete di fibra di cocco. Sul fondo sono posti grandi contenitori con piante acquatiche, ad esempio le ninfe (ninfee). Per il loro svernamento di successo sarà sufficiente una profondità di 70-80 cm.

Prato. Foto: Andrej Lysikov

Prato verde

E un'ultima cosa. Una fossa non necessaria può essere semplicemente riempita con terreno importato e in questo luogo è possibile costruire un prato o un parco giochi. Ma per questo è consigliabile utilizzare solo substrati minerali (sabbia, terriccio) e non residui vegetali. I materiali organici (ad esempio tronchi d'albero, rami e ceppi) versati nella fossa si decomporranno gradualmente e la superficie del terreno in quest'area del sito inizierà a cedere, il che comporterà molto lavoro per il suo successivo livellamento .

È possibile discutere con il fatto che la contemplazione della superficie dell'acqua porta una persona alla tenerezza, dà l'opportunità di ripristinare la forza e l'equilibrio mentale e permette di fuggire dai problemi per un po'. Non tutti hanno l'opportunità di uscire spesso nella natura, ma è del tutto possibile garantire a te stesso e alla tua famiglia un buon riposo se costruisci uno stagno nel tuo cottage estivo. La costruzione anche di un piccolo bacino artificiale renderà la progettazione del sito molto più attraente. Non dovresti aver paura che la costruzione di un complesso impianto idraulico non sia possibile: armato di una certa conoscenza nel campo dell'edilizia, non sarà così difficile completare tutte le fasi della progettazione e dei lavori di costruzione con le tue mani.

Come scegliere uno stile di stagno

La prima questione da risolvere prima di iniziare la costruzione è la scelta dello stile del serbatoio. Lo stagno sul sito dovrebbe corrispondere allo stile della casa di campagna e del giardino e supportare il concetto paesaggistico dell'intero sito. A seconda delle vostre preferenze, lo stagno può essere decorato:

in stile cinese - con una costa intricata, con un ponte obbligatorio e una lanterna di pietra, un'isola “da sogno” su cui si trova un albero solitario o una bellissima pietra;

in giapponese - caratterizzato dal minimalismo, circondato da alberi nani, di forma rettangolare estremamente semplice, decorato con una composizione di pietre;

in stile paesaggistico - inserimento naturale nella natura circostante, circondato dalla vegetazione, possibilmente una composizione di massi e un sentiero pavimentato con pietre piatte;

nello stile di un giardino regolare - con forme geometriche distinte, senza essere circondato da una vegetazione lussureggiante;

in stile d'avanguardia - con coste chiare e diritte, senza vegetazione eccessiva, che consentono la vicinanza a strutture dalla forma insolita in vetro, plastica o metallo;

nello stile paesaggistico, il più pittoresco, che consente di progettare un bacino a forma libera con pietre e vegetazione che cresce nella zona o esotica, con un ponte e sentieri lastricati attorno ad esso;

in stile formale con contorno rettangolare della riva o rotondo, sottolineando la bellezza delle linee della casa situata poco distante da essa, con vialetti in assi di terrazza e un ponte dello stesso materiale;

nella versione a cascata, la più complessa nella costruzione, ma molto pittoresca, creando una speciale atmosfera di comfort nel giardino con il dolce mormorio dell'acqua.

Costruire uno stagno con le tue mani: come scegliere un luogo dove costruire uno stagno e determinarne le dimensioni e i materiali ottimali

Al fine di ridurre al minimo i problemi che sorgono durante il funzionamento e garantirne la massima durata, sarà necessario scegliere una posizione per il serbatoio, tenendo conto delle raccomandazioni degli esperti.

scegliere un posto per uno stagno

Va tenuto presente che in un serbatoio illuminato durante il giorno, le alghe verdi si sviluppano molto più attivamente, il che porta alla “fioritura dell'acqua”. Di conseguenza, l'ombra deve cadere sulla zona prescelta per la collocazione, almeno per alcune ore al giorno. Sarebbe sbagliato anche posizionare un laghetto in una zona ombreggiata del giardino: le piante ornamentali piantate nelle sue vicinanze soffriranno la mancanza di luce.

Una buona opzione sarebbe quella di posizionare il bacino vicino a un'area ricreativa con gazebo, barbecue o forno per barbecue: i vacanzieri avranno sempre l'opportunità di ammirare la straordinaria bellezza della superficie dell'acqua. È consigliabile che il lato sud-occidentale del bacino sia aperto alla luce solare per circa 5 ore. Grandi alberi ombrosi situati vicino a uno stagno inquineranno l'acqua con foglie e ramoscelli che cadono.

dimensioni del serbatoio

Quando costruisci uno stagno con le tue mani su un sito, dovresti sapere che la sua dimensione ottimale può essere circa il 3% dell'area totale. Ma se il terreno è piccolo, 6 acri, allora anche 18 metri quadrati. Potrebbe rivelarsi un lusso insostenibile.

Allo stesso tempo, creare da soli un piccolo serbatoio è molto più semplice, sarà richiesto meno sforzo fisico e il costo dei materiali sarà ridotto. Per questo motivo i principali criteri per decidere la dimensione del laghetto possono essere considerati:

le tue capacità finanziarie,

le prestazioni dei creatori del futuro serbatoio,

combinazione organica delle dimensioni dello stagno con altre strutture sul sito,

conformità del serbatoio con lo stile progettuale del sito.

La profondità del laghetto viene studiata a seconda delle funzioni che gli verranno assegnate; il laghetto dovrà avere una profondità di tre gradi:

• il primo - per piantare piante costiere
• il secondo - per piante di acque poco profonde come le ninfee,
• terzo: garantire uno svernamento sicuro dei pesci.

Non dovresti raggiungere una profondità molto grande dello stagno: sarà sufficiente semplicemente dotare circa un quinto della sua area di una depressione di circa un metro e mezzo (questo è leggermente inferiore alla profondità del suolo che gela in inverno), è qui che i pesci trascorreranno l'inverno.

quali materiali utilizzare

Possono esserci molte opzioni per l'utilizzo dei materiali da costruzione; la loro scelta dipende principalmente dalle capacità finanziarie dei proprietari del sito. Se parliamo di una struttura a basso budget e prefabbricata, possiamo menzionare l'opzione di utilizzare un contenitore di plastica già pronto, ma se è prevista una struttura di capitale, l'opzione migliore sarebbe costruire uno stagno con una base di cemento . È il più costoso in termini di soldi e tempo; oltre a scavare una fossa, dovrai costruire una cassaforma, rinforzarla e riempirla di cemento.

In pratica, per impermeabilizzare un serbatoio viene spesso utilizzata una pellicola di polietilene.

laghetto artificiale in loco - piano di costruzione

L'installazione di uno stagno sul sito richiederà l'uso di attrezzature speciali, prima di tutto una pompa per pompare e filtrare l'acqua. Se hai intenzione di costruire uno stagno economico, un'opzione razionale per l'impermeabilizzazione sarebbe quella di utilizzare una pellicola resistente all'umidità. È questo metodo di costruzione di un serbatoio che verrà considerato in questo articolo.

Costruzione di un serbatoio, le sue fasi principali

elaborare un disegno dell'oggetto

Per prima cosa elaboriamo un diagramma in pianta, su di esso indichiamo la profondità di ciascuna tenda e le loro dimensioni. Dovrai anche elaborare uno schema approssimativo in base al quale verrà eseguita la decorazione del serbatoio. Quanto più attentamente viene eseguita la progettazione, tanto meno errori e incomprensioni si verificheranno durante il processo di lavoro.

Dovrai anche pensare a come migliorare lo stagno sul sito - in questa fase determiniamo quali componenti della composizione dell'acqua possono essere enfatizzati - forse saranno alcune piante insolite, pietre o sculture.

facciamo pianificazione locale

Durante la progettazione, non dimenticare di fornire spazio sufficiente sulle sporgenze per piantare piante. Dovresti anche fornire un posto dove posizionare ciascuno degli elementi funzionali della disposizione del serbatoio.

Puoi segnare i contorni dei confini dello stagno sul terreno usando normale sabbia, corda o un lungo tubo per annaffiare. Successivamente, i contorni vengono disegnati lungo di essi con una linea continua. Assicurati di assicurarti che le sponde del serbatoio siano allo stesso livello. Per le misurazioni, è possibile utilizzare una livella dell'acqua della lunghezza richiesta o una normale livella di mezzo metro, posizionandola su una lunga tavola che collega le sponde opposte.

scavando una fossa

Secondo le linee segnate, viene scavata una fossa. Dopo aver scavato una buca fino alla profondità del primo livello, segna i confini delle tende e solo dopo continua a scavare una buca fino al segno successivo. Raggiunto il livello del secondo livello, segnano l'area che sarà occupata dalla parte più profonda del serbatoio e scavano una buca nella fossa.

Considerando che scavare un grande stagno richiederà notevole sforzo fisico e tempo, potrebbe essere una decisione razionale assumere scavatori professionisti o noleggiare un miniescavatore.

Se il sito si trova in una zona bassa o paludosa, dovresti prepararti per una situazione in cui il liquido inizia ad accumularsi sul fondo del buco. In questo caso sarà necessario utilizzare una pompa speciale per pompare l'acqua contenente impurità solide e in sospensione. L'acqua pompata può essere drenata in una trincea scavata nelle vicinanze.

Dopo aver completato lo scavo della fossa, rilevando le misurazioni, determinarne la superficie e scoprire le dimensioni del film impermeabilizzante. Non dimenticare di aggiungere circa mezzo metro di materiale ai bordi della pellicola per ottenere dei margini.

Quando si scava una fossa, si forma molto terreno in eccesso: puoi usarlo a tuo vantaggio. Ad esempio, per costruire la base di uno scivolo alpino o uno scivolo decorativo per creare un ruscello che sfocia in un laghetto.

Quando acquisti un film, dovresti acquistare la stessa quantità di geotessile: posizionarlo sotto il film eviterà possibili danni al polietilene da parte delle radici delle piante. Per risparmiare denaro, è possibile utilizzare il linoleum usato o il feltro per tetti invece dei geotessili. A volte la sabbia viene versata nel buco e compattata.

come posare correttamente la pellicola

La realizzazione di laghetti in giardino richiede sempre lavori di impermeabilizzazione, da affrontare con attenzione. Dopo aver steso uno strato di geotessile (linoleum, sabbia) nella fossa, adagiare con cura la pellicola. Lungo il perimetro del serbatoio viene scavata una trincea poco profonda e al suo interno viene posizionata la pellicola in eccesso in modo che possa reggere bene e ricoperta di pietrisco. Sarà meglio installare una pellicola riscaldata, quindi è consigliabile scegliere una calda giornata estiva per lavorare. La pellicola ammorbidita si piegherà dolcemente attorno a ciascuna sporgenza della fossa.

Il bordo dello stagno può essere rafforzato con pietre naturali ben posate, decorate con un masso dalla forma insolita o con una composizione di diversi frammenti di pietra.

Le piante preparate in anticipo vengono poste in contenitori di plastica e disposte sui livelli a loro destinati. Il fondo dello stagno è rivestito con pietre o pietre frantumate.

Dopo aver completato i lavori preparatori, puoi riempire lo stagno con acqua.

In questo caso, non sarà superfluo leggere i contatori e ricordare quanta acqua è necessaria: in futuro questo ti aiuterà a scegliere la giusta attrezzatura di pompaggio per il pompaggio dell'acqua e i volumi di reagenti chimici utilizzati per trattare il liquido nello stagno durante il funzionamento.

Costruzione di un ruscello

La creazione di un ruscello che scorre nello stagno aiuterà a liberare lo stagno dal problema dell'acqua stagnante. la sorgente del ruscello deve essere più alta del livello dell'acqua nel bacino, ad esempio su una collina costruita con terreno in eccesso. L'approvvigionamento idrico sarà organizzato mediante una pompa sommergibile. Dovresti pensare attentamente a mascherare tutti i componenti del sistema di approvvigionamento idrico; la foce del ruscello può essere decorata con bellissime pietre, ciottoli e contenitori di argilla fatti a mano. Una pompa sommersa è installata sul fondo del serbatoio, un sistema di tubazioni si estende da esso alla sorgente del flusso e nel sistema deve essere installato un filtro di pulizia a pressione; funziona in modo più efficiente di uno a flusso continuo.

Lo stagno è pronto per l'uso. Successivamente, richiederà una manutenzione periodica: trattamento preventivo dell'acqua, pulizia dell'acqua dai detriti, monitoraggio della proliferazione delle alghe. Per l'inverno, le piante coltivate in contenitori vengono rimosse dall'acqua e portate nel seminterrato.

Caratteristiche di uno stagno per pesci

Per garantire il normale mantenimento dei pesci nello stagno e poter dedicarsi alla pesca, sarà necessario determinare il tipo di pesce adatto all'allevamento nelle condizioni anguste di un piccolo bacino. I più senza pretese per le condizioni di conservazione sono le carpe e le carpe, in un bacino artificiale per allevare due dozzine di pesci richiederà solo 1 metro cubo d'acqua.

Le dimensioni ottimali di un laghetto privato sono una profondità di circa 1,5 m con una superficie di 25 mq. Il vantaggio di un tale serbatoio è il rapido riscaldamento dell'acqua a 24-25 gradi, la temperatura ottimale per la vita dei pesci della famiglia delle carpe. A una temperatura inferiore di dieci gradi, l'appetito dei pesci peggiora e la loro attività di crescita diminuisce. È anche pericoloso surriscaldare l'acqua a una temperatura superiore a 30 gradi.

Se i proprietari vogliono allevare gamberi nello stagno, dovranno posizionare vecchi contenitori di ceramica o resti di tubi sul fondo: i gamberi avranno bisogno di tale riparo durante il periodo di muta.

Quale acqua utilizzare per riempire il serbatoio

Gli esperti affermano che per riempire lo stagno è possibile utilizzare qualsiasi acqua, compresa quella del rubinetto. Ma dopo aver riempito lo stagno, non dovresti rilasciare immediatamente i pesci al suo interno: è meglio aspettare che l'acqua si scaldi e che i microrganismi si moltiplichino al suo interno, ad es. diventerà "viva". Per accelerare il processo, puoi aggiungere almeno alcuni secchi d'acqua da un serbatoio abitato al pozzo o all'acqua del rubinetto, o semplicemente gettare erba falciata pulita sul fondo.

Per migliorare le sponde del bacino in cui verranno allevati i pesci, vengono piantati canne e salici.

Il microclima nel serbatoio deve essere conforme allo standard

Poiché le creature viventi popoleranno lo stagno, sarà necessario prestare attenzione a creare il microclima adeguato. L'ambiente desiderato per l'allevamento dei pesci dovrebbe avere un'acidità neutra, circa 7-8 pH. Se l'acidità è inferiore al normale, aggiungere all'acqua una quantità calcolata di soluzione di soda o una porzione di calcare. I campioni di acidità dovrebbero essere prelevati in diverse parti del serbatoio e a diverse profondità. Se l'uso degli additivi produce solo cambiamenti temporanei, allora dovrai cercare il motivo che ha causato il cambiamento di acidità.

Prima di rilasciare i pesci nel serbatoio, è necessario bilanciare la temperatura nella vasca per il trasporto dei pesci e nello stagno, altrimenti il ​​pesce potrebbe sviluppare uno shock termico, in alcuni casi provoca la morte di massa dei pesci entro un giorno.

Quali errori dovresti evitare quando costruisci un laghetto da giardino?

Abbiamo esaminato come scavare uno stagno su un sito, i seguenti consigli ti aiuteranno a evitare gli errori più comuni durante l'esecuzione del lavoro:

1. Non dovresti usare pietre della stessa forma e dimensione per decorare uno stagno: una soluzione del genere ridurrà l'effetto decorativo dello stagno e gli conferirà un aspetto noioso.
2. Lo stagno non deve essere molto profondo; una profondità ragionevole, anche nel caso di piscicoltura, è entro i 2 m.
3. Non dovresti aver paura che il terreno per la coltivazione delle piante inquini l'acqua; tale terreno contiene un'alta percentuale di argilla, che non gli consente di essere lavato via dall'acqua. Inoltre, lo sviluppo attivo delle radici delle piante aiuterà a rafforzare il terreno. Tuttavia, l'opzione del giardinaggio in contenitore ha i suoi vantaggi: consente di raggruppare rapidamente le piante e trasformare così l'aspetto del serbatoio. Ma il metodo di conservazione delle piante in contenitori ha un impatto negativo sul loro sviluppo e inibisce la crescita.

È abbastanza semplice organizzare il drenaggio attorno al sito per rimuovere l'umidità in eccesso. È importante scegliere il formato ottimale in base al quale verrà preparato il canale di drenaggio lungo la recinzione e determinare il set di materiali e strumenti richiesto.

Problemi da risolvere:

• Nelle aree con precipitazioni elevate, l’erosione del suolo è un problema;
• Con l'elevato flusso di acque sotterranee nella zona, il terreno è saturo d'acqua;
• Con la pendenza naturale del sito, tutta l'acqua si accumula nella parte inferiore e “trascina” con sé tutto lo strato fertile di terreno;
• Nelle zone collinari e montane, a seconda della stagione, sul sito cade un ingente volume d'acqua dalla zona più a monte del pendio;
• Le precipitazioni atmosferiche dal manto stradale si accumulano sotto la recinzione lungo il perimetro del sito e possono lavare via la base e i supporti della recinzione.

In tutte le situazioni sopra descritte, la soluzione ottimale è installare fossati di drenaggio o un sistema di drenaggio nascosto produttivo attorno al perimetro del sito.

Il compito principale del canale di drenaggio è raccogliere le precipitazioni superficiali e rimuoverle dal sito.

Tuttavia, non viene utilizzato per trasportare l'acqua in eccesso, si tratta piuttosto di un campo drenante localizzato dove l'acqua in eccesso si accumula e viene gradualmente assorbita nel terreno, senza causare conseguenze negative per gli edifici e per lo strato di terreno fertile del sito.

Tipi

Esistono tre tipi di drenaggio:

• aprire;
• chiuso, posa di tubi forati con riempimento;
• riempimento, il fossato viene riempito con ghiaia grossolana e riempimenti di filtri per un rapido drenaggio dell'acqua.

Per organizzare il drenaggio sotto la recinzione attorno al sito dall'esterno, il modo più semplice è utilizzare fossati di drenaggio aperti con pendenze rinforzate e pendenza stabile, in modo che tutta l'acqua in eccesso dal sito e dalle aree adiacenti, compreso il manto stradale, vada rapidamente a la profondità delle acque sotterranee o viene trasportato nel campo di drenaggio, nel pozzo di drenaggio.

Tra i principali vantaggi:

• piccola quantità di lavoro fondiario;
• materiali minimi;
• un'ampia gamma di opzioni di rafforzamento dei pendii;
• un modo semplice per mantenere, pulire e prevenire il drenaggio.

Requisiti. Distanza dalla recinzione

Per eventuali sistemi di drenaggio finalizzati alla bonifica di un appezzamento privato, gli standard sono SP 104-34-96 e SNiP 2.05.07-85. Vengono discusse le pendenze ottimali per l'organizzazione di un canale di drenaggio, la distanza dalla recinzione e da altre strutture, nonché le opzioni di progettazione in base alla portata richiesta e alle caratteristiche dell'area drenata, come la pendenza generale, il tipo di terreno, ecc.

Per una zona pianeggiante o con leggera pendenza fino a 5 gradi rispetto all'orizzonte, la pendenza aggiuntiva lungo il fondo del fosso dovrebbe essere di 3-5 ‰ (ppm), che corrisponde ad un dislivello di 3-5 cm per ogni 10 m.

Infatti la qualità del pendio e la sua uniformità vengono determinate in cantiere durante la preparazione della trincea. È difficile garantire la forma della trincea con elevata precisione, quindi sarà necessario adattarne la geometria durante l'operazione di drenaggio.

È importante che il canale di scolo sia posizionato ad una distanza dai pali della recinzione e dalle strutture di sostegno in modo da non eroderne la base. È sufficiente spostare il bordo superiore dal piano della recinzione di 30-50 cm e, quando si dispone il rinforzo delle pareti, compattare il terreno in modo che l'acqua non penetri sotto la recinzione.

Metodi per rafforzare le pareti

Il canale di scolo funge solo parzialmente da sistema di trasporto; l'acqua che vi entra deve essere efficacemente assorbita nel terreno per tutta la lunghezza del fondo del canale. Si sconsiglia l'utilizzo di profilati in cemento o comunque l'armatura del fondo.

È consentito utilizzare una base rigida impermeabile solo se sotto di essa corrono comunicazioni sotterranee, che dovrebbero essere protette dagli effetti delle precipitazioni e delle acque sotterranee.

Modi efficaci per rafforzare le piste:

Durante i lavori di scavo e di preparazione della base del fossato, viene scavata una fossa estesa, larga circa il doppio del necessario. Sul fondo viene versato un cuscino di sabbia grossolana o ghiaia.

Le pendenze vengono compattate manualmente o meccanicamente e ricoperte con il materiale selezionato per il rinforzo. Successivamente, uno strato di terreno viene versato allo stesso modo con pigiatura e compattazione, solo con un'intensità minore.

Calcolo

Affinché il canale di drenaggio possa far fronte al compito, è necessario seguire diverse regole importanti:

• La profondità del fossato per tutta la sua lunghezza deve essere maggiore della profondità della fondazione edifici vicini di 300-500 mm;
• La pendenza per tutta la sua lunghezza, tenendo conto delle svolte o della deviazione lungo il perimetro del sito, è diretta verso un punto o lungo il bordo inferiore del sito;
• La pendenza è determinata dalla composizione del terreno e dalla portata calcolata e varia da 1 a 5 cm per ogni 10 metri di lunghezza.

Se è presente un pozzo di drenaggio situato distante dal contorno del canale di drenaggio, è opportuno prendere il punto estremo del sistema di drenaggio situato lontano dal pozzo e calcolarne la profondità, quindi calcolare i punti di controllo situati lungo il percorso, che serviranno per determinare la corretta geometria del fosso.

Con le tue mani

È abbastanza semplice costruire un fossato con le tue mani, anche se la maggior parte del lavoro di scavo lo fai a mano. Tuttavia, la difficoltà sarà causata dalla presenza di un grande volume di terreno selezionato lungo la lunghezza del fossato.

Può essere utilizzato per sistemare un giardino anteriore attorno al perimetro del sito in modo che sia rialzato rispetto al livello del suolo generale.

Il modo più semplice è utilizzare la possibilità di rinforzare i pendii con biostuoie, geostuoie, rete o geotessile. In questo caso non è necessario compattare eccessivamente il terreno sotto la base, ci si può limitare a un piccolo volume di drenaggio sfuso, sabbia o ghiaia, che ridurrà notevolmente il carico sull'appaltatore.

Prezzo

Un canale di drenaggio può essere organizzato in modo efficiente, rapido ed estetico utilizzando attrezzature per travi pesanti.

Sarà necessaria una quantità minima di escavatore, che in poche ore scaverà la base per un fossato e allo stesso tempo sarà più facile regolare la forma e la geometria dei pendii e la profondità della base.

L'impresa esecutrice preparerà in anticipo un progetto di lavoro e un preventivo per non fare ipotesi sul costo effettivo del lavoro e contare su un risultato garantito.

L'onere principale per il budget di questo evento potrebbe derivare dalla preparazione di un pozzo di drenaggio, se necessario, il resto del lavoro è molto più economico.

Dopo aver acquisito un terreno per lo sviluppo, spesso si scopre che il terreno e la geologia dell'area non sono del tutto adatti all'uso a lungo termine e alle attività agricole. Parleremo di innalzamento e livellamento del suolo, dalla marcatura alla sistemazione paesaggistica protettiva.

Quando ha senso sollevare un sito?

Una delle peggiori condizioni geomorfologiche è considerata l'innalzamento del livello delle acque sotterranee al di sopra della profondità di congelamento del suolo. In tali aree, il sollevamento è particolarmente pronunciato, motivo per cui sono necessari tipi complessi di fondazioni, ad esempio la griglia su pali. Le fondazioni superficiali non funzionano in tali condizioni e l'approfondimento completo richiede il supporto su uno strato di terreno a 2,5-3 metri dalla superficie; al di sopra di questo, la fondazione rimane instabile e può essere soggetta a precipitazioni a causa dell'elevata umidità del suolo.

Non si può dire che la pianificazione geodetica del sito sia un metodo economico per eliminare i problemi del suolo. Tuttavia, l'utilità di tale soluzione può essere espressa economicamente a favore del promotore, se il sollevamento del terreno elimina i problemi di impermeabilizzazione, isolamento e stabilizzazione della fondazione e i costi associati. Questo di solito è vero: la pianificazione consente di risolvere il problema della scarsa geomorfologia in modo più economico e, soprattutto, più rapido, riducendo in definitiva in modo significativo il periodo di ritiro delle fondazioni. Questa soluzione è particolarmente indicata quando si costruisce una casa in legno o si installano fondazioni prefabbricate.

Ma alzare il livello del sito non sempre risolve il problema. Con una pendenza elevata (superiore al 5-7%), si dovrebbe eseguire il terrazzamento anziché il sollevamento del terreno, e questa è una tecnologia completamente diversa. Su tali pendii anche l'uso di attrezzature speciali per gettare pali trivellati costa meno, ma tra le fondazioni questa è una delle più complesse. Potrebbe anche semplicemente non esserci uno strato di terreno sufficientemente denso nell'area per supportare la costruzione della massa richiesta. Alzare il sito in una situazione del genere non darà nulla, in ogni caso dovrai far galleggiare le fondamenta.

È necessario il drenaggio?

I sistemi di drenaggio sono indicati per aree livellate artificialmente con notevoli dislivelli, dove, come sappiamo, la quota convenzionale non può risolvere il problema. Tuttavia, i fenomeni di erosione e di dilavamento possono manifestarsi anche su piccoli pendii, per cui sarà necessario effettuare minimi rinterramenti e drenaggi superficiali.

Lungo entrambi i confini del sito, posti lungo il pendio, è necessario scavare fossi di pioggia, uno dei quali (quello inferiore) riceve l'acqua da una sezione trasversale disposta lungo il confine superiore del sito. Il fondo delle trincee è pieno di pietrisco e lungo i pendii vengono piantati arbusti. Periodicamente le trincee dovranno essere pulite; solitamente il proprietario del cantiere dovrà pulire quella a livello più alto. La profondità della trincea dovrebbe raggiungere l'acquitardo superiore e tagliarla leggermente - circa 20-30 cm. Per disturbare meno il terreno, la profondità delle trincee può essere regolata con materiale igroscopico: la stessa pietrisco o detriti di costruzione.

Se la direzione del pendio e dei fossati diverge di più di 15º, bisogna essere preparati ad un aumento del flusso d'acqua. Il fondo della trincea superiore dovrebbe essere pavimentato con mattoni o, meglio ancora, con vassoi. In tali aree è opportuno livellare localmente il terreno esclusivamente per gli edifici. In questo caso, l'area del giardino è semplicemente protetta dall'erosione da una trincea attraverso il pendio, lungo il pendio superiore del quale sono piantati salici o diverse betulle. Si consiglia di riempire il fondo della trincea e il suo pendio superiore con pietrisco per evitare l'insabbiamento.

Non ha senso coprire l'intero strato del terrapieno con terra nera, così come non ha senso gettare argilla sopra lo strato fertile. Lo strato superiore dovrà essere rimosso per pulire l'argilla e poi riportato al suo posto. Se si vuole livellare solo una parte del sito, il terreno in eccesso viene semplicemente gettato sul territorio adiacente. Se il sito è progettato completamente, il lavoro viene eseguito in due fasi.

Lo scavo del terreno viene effettuato al fine di eliminare lo strato lavabile in plastica tra due strati densi, poiché esiste un'elevata probabilità che il rilevato scivoli sotto il proprio peso. L'unica eccezione è quando il sito si trova semplicemente in una pianura senza pendenza 20-30 cm sotto il territorio adiacente. Qui è ragionevole limitarsi ad aumentare lo spessore dello strato fertile.

Dopo che la densa formazione è stata esposta, vengono eseguite una serie di misurazioni geodetiche. Conoscendo la configurazione della falda acquifera superiore, è possibile determinare il volume di terreno richiesto e iniziare la sua consegna. Allo stesso tempo, calcolano il volume di pietrisco da riempire e pianificano l'installazione di un sistema di drenaggio.

Come riempire la collina

Per creare un terrapieno, viene utilizzata argilla dura e plastica allo stato gonfio, terriccio o terriccio sabbioso. La capacità di passaggio dell'acqua del letto è determinata dalla geomorfologia: se in condizioni di abbondanza d'acqua non è possibile riempire un terrazzo ben compattato o il letto è realizzato sopra uno strato poroso, il rilevato dovrà avere permeabilità all’acqua limitata. È ottimale se la capacità portante dell'argilla corrisponde allo strato sottostante, quindi non essere pigro nel prelevare campioni.

Nei luoghi in cui la planimetria supera le aree adiacenti di oltre 30-40 cm, è necessario riempire con pietrisco stradale di una frazione di 70-90 cm, utilizzato anche nel drenaggio superficiale. La pietra frantumata viene scaricata immediatamente dopo lo scavo sotto il bordo formato. La larghezza del riempimento nella parte inferiore deve essere almeno la metà dell'altezza del pozzo di pietrisco. Ai lati del sito lungo il pendio è possibile utilizzare pietrisco per formare immediatamente il fondo delle trincee di drenaggio.

I supporti alti più di un metro sono ricoperti di geotessili, che vengono immediatamente pressati con un piccolo strato di argilla. Successivamente, il terreno importato viene portato e distribuito in tutto il sito. Il percorso più semplice per la posa è quello con partenza dal pozzo, posa dal punto di ingresso dell'attrezzatura al punto opposto, per poi entrare nella discarica in entrambe le direzioni.

Non è consigliabile versare più di 0,7-0,8 metri di terrapieno in argilla alla volta. Se è necessario sollevare di più, è necessario attendere forti piogge o dare tempo all'argine di svernare. Ma con l'uso di attrezzature per la compattazione e l'escavatore, puoi creare rapidamente discariche più impressionanti.

È necessario compattare o rullare?

È ottimale se l'argilla importata viene scaricata in sequenza completamente al livello superiore della discarica e quindi spinta nelle aree non riempite con un secchio. In questo modo avviene una compattazione di alta qualità, in cui il ritiro finale avviene in una o due bagnature.

La rincalzatura viene utilizzata quando è necessaria un'elevata velocità di lavoro, ad esempio quando il momento ottimale per riempire un terrapieno è limitato dalla stagione o dalle condizioni meteorologiche. Con la pigiatura alternata, puoi versare uno dopo l'altro 0,6-1,0 strati di argilla pura senza previa bagnatura. Notiamo ancora una volta che solo l'argilla gonfia è adatta alla compattazione, l'argilla secca non acquisirà proprietà resistenti all'acqua fino al gonfiore e alla successiva compattazione.

Strati di 30-40 cm possono essere compattati mediante rullatura, ma i veicoli a ruote non sono adatti a questo scopo. Un escavatore cingolato è indispensabile se il cantiere viene sollevato ad un'altezza superiore al metro; negli altri casi è più saggio ricorrere al trasporto e livellamento manuale, e affidare la compattazione alle precipitazioni.

Tieni presente che spesso non è necessario valutare manualmente il sito. A causa del movimento delle acque superficiali, il nuovo argine assumerà col tempo una pendenza naturale. Se l'acqua è abbondante, a volte è necessario addirittura rialzare leggermente il terrapieno di fondo pendio.

Se ti affretti a portare il chernozem prima della compattazione finale dell'argilla, l'erosione avrà rapidamente un effetto dannoso e l'area perderà notevolmente la sua fertilità. Purtroppo solo l'aratura del terreno in primavera e autunno può salvarci da questo fenomeno, e anche in questo caso solo parzialmente.

È meglio versare il chernozem o lo strato fertile a secco e non arrotolarlo, preferibilmente distribuzione manuale e livellamento del terreno. L'attrezzatura deve importare il chernozem nell'ordine inverso rispetto all'ordine in cui è stata versata l'argilla. L'area dai bordi al centro viene riempita. Alla fine del riempimento, viene anche riempito.

Questa è la fase più laboriosa del sollevamento del sito: oltre al fatto che è necessario livellare il terreno non solo su un piano, ma anche con una compattazione uniforme, lo strato sfuso superiore potrebbe non essere uniforme. Di solito, prima di scaricare il chernozem, viene installata la cassaforma, la fondazione viene gettata e impermeabilizzata, quindi ricoperta di pietrisco. Anche i tumuli di supporto superficiale vengono installati prima che si formi lo strato fertile.

Protezione contro l'erosione, rafforzamento del terrapieno sul pendio

Oltre ai riempimenti e al drenaggio, esistono altri modi per prevenire l’erosione del suolo. Di questi, il più famoso e abbastanza efficace è piantare piante con un apparato radicale sviluppato lungo i confini superiore e inferiore dell'area pianificata e nella parte superiore che assorbono attivamente l'acqua.

Gli arbusti vengono piantati lungo i pendii dei fossi di drenaggio per rinforzarne le pareti. Qui sono adatte piante dalle more e dai cinorrodi alle canne: non creano molta ombra e allo stesso tempo pompano bene l'acqua dal terreno. Dal livello più alto, oltre alla betulla e al salice, puoi utilizzare il sambuco a bassa crescita e l'olivello spinoso. Su pendii ripidi si consiglia di rinforzare il rilevato con geogriglie e una rete drenante sotterranea.

Ma con una piccola differenza nel livello del suolo, il riempimento e la sistemazione paesaggistica protettiva saranno più che sufficienti.

Il problema delle inondazioni e dell'aumento dell'umidità del suolo è familiare ai proprietari di terreni situati nella regione centrale della Russia. L'umidità e il ristagno d'acqua dopo lo scioglimento della neve non consentono un'adeguata preparazione del cottage per la stagione estiva e il ristagno del terreno con precipitazioni costanti è dannoso per molte piante. Esistono diversi modi per risolvere questi problemi, ma il più efficace è la disposizione del drenaggio.

In quali casi è necessario un sistema di drenaggio?

Il drenaggio è una tecnologia per la raccolta e lo scarico delle acque sotterranee, dell'acqua di fusione e delle piogge da un sito, da edifici tecnici e residenziali. Il sistema di drenaggio impedisce la lisciviazione, il sollevamento e il ristagno del terreno, che si verificano a causa della saturazione eccessiva di umidità.

La predisposizione di un sistema di drenaggio non è necessaria in ogni sito. Per determinare quanto la tua zona necessita di drenaggio, dovrai condurre un'ispezione visiva. Prestare attenzione se l'area viene allagata dopo lo scioglimento della neve, quanto velocemente l'acqua viene assorbita dopo aver innaffiato le piante, se ci sono pozzanghere dopo forti piogge e acquazzoni. Se hai osservato questi segni più di una volta, è necessario il drenaggio.

Il sistema di drenaggio aiuta a rimuovere l'acqua stagnante dal sito

Se la conferma visiva non è sufficiente, puoi condurre un semplice esperimento: utilizzando un trapano a mano o una normale pala, dovresti scavare una buca profonda 70-100 cm, è meglio farlo in più punti del sito. Se dopo 24-36 ore l'acqua si accumula sul fondo della fossa e non esce, questa è una prova diretta della saturazione eccessiva del terreno con l'umidità.

Il drenaggio del suolo viene effettuato nelle seguenti condizioni:

• falda freatica alta;
• il sito è situato in una zona con terreno argilloso;
• il sito si trova in pianura o viceversa - su un pendio;
• La posizione del sito riceve una grande quantità di precipitazioni.

La presenza del drenaggio aiuta a preservare i materiali di finitura e di rivestimento utilizzati per la posa dei vialetti del giardino, la finitura del seminterrato e della facciata dell'edificio.

Tipologie di sistemi di deumidificazione

Esistono una grande varietà di sistemi di drenaggio del terreno. Inoltre, in diverse fonti la loro classificazione può differire notevolmente l'una dall'altra. Nel caso dei sistemi di drenaggio per cottage suburbani e estivi, si consiglia di utilizzare le soluzioni più semplici e collaudate.

Drenaggio di tipo superficiale

Il drenaggio superficiale è il sistema più semplice ed efficace. Il compito principale è drenare il terreno drenando l'acqua formata a seguito delle piogge e dello scioglimento irregolare della neve.

Le griglie proteggono il sistema di drenaggio aperto da detriti di grandi dimensioni

Un sistema di drenaggio superficiale è realizzato su tutta l'area del sito, attorno alla casa e agli edifici adiacenti, in prossimità delle strutture del garage, dei magazzini e del cortile. Il drenaggio superficiale si divide in due sottotipi:

1. Punto - in alcune fonti indicato come drenaggio locale. Utilizzato per raccogliere e scaricare l'acqua da un determinato punto del sito. Il principale campo di applicazione è il drenaggio delle aree sottoposte a drenaggio, in prossimità di porte e cancelli d'ingresso, nella zona in cui si trovano contenitori e rubinetti di irrigazione. Spesso utilizzato come sistema di emergenza nel caso in cui un altro tipo di drenaggio sia sovraccarico.
2. Lineare: utilizzato per drenare l'intera area. Si tratta di un sistema costituito da vassoi e canali di ricezione disposti ad una certa angolazione, garantendo un flusso d'acqua costante. Il sistema di drenaggio è dotato di griglie filtranti e dissabbiatori. Vassoi e scarichi sono realizzati in PVC, polipropilene, HDPE o cemento polimerico.

Quando si installa un sistema di drenaggio di superficie, si consiglia di combinare il drenaggio puntuale e quello lineare. Ciò garantirà che il sistema funzioni nel modo più efficiente. Se necessario, il drenaggio puntuale e lineare può essere combinato con il sistema descritto di seguito.

Drenaggio profondo

Il drenaggio profondo viene effettuato sotto forma di una tubazione posata in luoghi in cui è necessario un drenaggio costante del terreno o un abbassamento del livello delle acque sotterranee. Gli scarichi vengono posati con una pendenza nella direzione del flusso d'acqua, che entra in un collettore, pozzo o serbatoio situato all'esterno del sito.

Il processo di costruzione di un drenaggio profondo in un'area suburbana

Per abbassare il livello della falda freatica, i tubi vengono posati lungo il perimetro del sito fino a una profondità di 80-150 cm Nei casi in cui è necessario drenare l'acqua dalle fondamenta dell'edificio, i tubi devono essere posati al di sotto della sua profondità. E anche i tubi di drenaggio possono essere posati su tutta l'area del sito con una certa pendenza. La distanza tra gli scarichi dipende dalla profondità del loro posizionamento e dalla composizione meccanica del terreno.

Ad esempio, quando si installa un sistema di drenaggio, quando gli scarichi vengono posati a una profondità di 0,9–1 m, la distanza consigliata tra loro è di almeno 9–11 m Su terreni argillosi alle stesse condizioni, il passo tra gli scarichi è ridotto a 7–9 m, e su terreni argillosi fino a 4–5,5 m. Dati più dettagliati per le diverse profondità di posa possono essere visualizzati nella tabella seguente. Informazioni tratte dal libro “Draining land for Gardens” di A.M. Dumblyauskas.

Durante la posa del tubo, si osservano le caratteristiche del terreno. Secondo la tecnologia, gli scarichi vengono posati dal punto più alto a quello più basso del sito. Se l'area è relativamente pianeggiante, per conferire una pendenza, viene formata una pendenza lungo il fondo della trincea. Il livello minimo di pendenza è di 2 cm per 1 metro lineare di tubo di drenaggio quando si realizza il drenaggio su terreno argilloso e limoso. Per i terreni sabbiosi viene mantenuta una pendenza di 3 cm per 1 metro.

Quando si installa un drenaggio lungo, è necessario rispettare una pendenza minima lungo l'intera lunghezza del percorso di drenaggio. Ad esempio, per un sistema di drenaggio lungo 15 m, il dislivello minimo tra il punto di inizio e quello di fine del percorso sarà di almeno 30 cm.

Se possibile, si consiglia di superare gli standard di pendenza indicati. Ciò garantirà un drenaggio più rapido e ridurrà il rischio di insabbiamento e intasamento dello scarico. Inoltre, scavare una trincea con una grande pendenza è molto più semplice che misurare 1–2 cm.

Drenaggio in un cottage estivo: i metodi più semplici con istruzioni

Per drenare autonomamente un appezzamento di terreno utilizzando un sistema di drenaggio, dovrai familiarizzare con la tecnologia del lavoro, calcolare e acquistare i materiali necessari, preparare gli strumenti e un luogo dove eseguire il lavoro.

Drenaggio superficiale di un cottage estivo

Il drenaggio a superficie aperta è una soluzione universale per il drenaggio di piccoli appezzamenti di dacie. Ad esempio, per terreni tipici di 6 acri. Puoi prendere come base il diagramma seguente. Presenta un percorso di drenaggio a forma di spina di pesce. La distanza tra gli scarichi, come sopra indicato, viene scelta in base alla tipologia del terreno (vedi tabella).

Un esempio della posizione del sistema di drenaggio in un cottage estivo

Per eseguire il lavoro avrete bisogno di una pala e di una baionetta, un metro a nastro, una livella a bolla, un martello e un coltello da costruzione affilato. I materiali che dovrai preparare sono ghiaia di frazione 20–40, geotessili, barre bordate o assi lunghe 2–3 m.

Per costruire il drenaggio superficiale in un cottage estivo, dovrai procedere come segue:

A volte la base della trincea viene cementata per tutta la lunghezza del percorso di drenaggio. Ciò ti consente di non preoccuparti che col tempo i muri di terra inizieranno a sgretolarsi, il flusso d'acqua si deteriorerà, ecc. Ma questo approccio richiede più manodopera e richiede la capacità di lavorare con la miscela di calcestruzzo.

Drenare l'area utilizzando il drenaggio profondo

Il drenaggio profondo è una soluzione standard per il drenaggio delle aree suburbane e suburbane. È possibile installare un sistema di drenaggio profondo anche quando attorno all'edificio è presente un'area cieca protettiva, percorsi in cemento o lastre. Se necessario possono essere parzialmente smontati, ma la struttura complessiva non verrà danneggiata.

Un esempio di progetto di un sistema di drenaggio in un'area suburbana

I lavori per la costruzione del drenaggio profondo comprendono quanto segue:

1. Secondo il piano di progettazione del sito, è necessario elaborare uno schema della posizione dei tubi di drenaggio e determinare il punto di scarico dell'acqua, ovvero il luogo da cui l'acqua raccolta verrà scaricata nei tubi fognari che portano a il pozzo di drenaggio. La profondità della tubazione deve essere inferiore al livello di congelamento del terreno. Per la regione Nord-Occidentale questo valore è di circa 60–80 cm.

   Preparazione di trincee per la realizzazione di drenaggi profondi

2. Tenendo conto del piano, viene scavata una trincea lungo il perimetro e l'area del sito con una profondità fino a 1 m. La larghezza della trincea è di almeno 30 cm. Tutte le sezioni orizzontali delle trincee sono combinate in un unico sistema, che viene portato al punto di scarico dell’acqua. Successivamente vengono scavate delle trincee mantenendo una pendenza di 2–4 cm per 1 m di superficie. Per verificare la qualità del drenaggio, le trincee vengono riempite con un grande volume d'acqua. Se necessario aumenta la pendenza verso il pozzo di drenaggio.

   La fossa per il pozzo di drenaggio deve essere scavata nel punto più basso del cantiere

3. Nel punto più basso del sito viene creato un luogo per l'installazione di un pozzo di presa d'acqua o di drenaggio del filtro. Per grandi aree situate su terreni argillosi e argillosi, è preferibile installare pozzi di stoccaggio con un volume fino a 1000 litri. Per le piccole aree è possibile utilizzare sia i pozzi di stoccaggio che quelli filtranti. Il tipo di serbatoio viene selezionato in base al tipo di terreno.

   Sopra lo strato di ghiaia viene steso un ampio foglio di geotessile.

4. La ghiaia fine viene versata sul fondo della trincea. Lo spessore dello strato è di 10 cm Sulla ghiaia viene posato un geotessuto con una sovrapposizione sulle pareti della trincea. Per fissare la tela alle pareti si utilizzano picchetti di legno o di plastica che vengono conficcati nel terreno. Successivamente, sul geotessile posato, uno strato di pietrisco con una frazione di 50-60 di 10 cm viene versato e livellato accuratamente nel rispetto della pendenza. Sul pietrisco viene posato un tubo di drenaggio da Ø 110 mm.
5. Nei punti di svolta dello scarico sono installati pozzetti di ispezione modulari. Il diametro e l'altezza del pozzo dipendono dal volume previsto di acque reflue. Per collegare il tubo al foro di montaggio, viene utilizzato un giunto, che viene rivestito con un sigillante impermeabile prima dell'unione. Azioni simili vengono eseguite per collegare il tubo di drenaggio al tubo del pozzo.

   Nei punti in cui gira il tubo di drenaggio è installato un pozzetto di drenaggio di ispezione

6. Prima del riempimento, viene controllata la funzionalità del sistema di drenaggio. Per fare ciò, una grande quantità di acqua viene drenata attraverso gli scarichi. Se l'acqua defluisce rapidamente ed entra nel pozzo, allora tutto è fatto correttamente e puoi passare alla fase finale. In altri casi, è necessario trovare e risolvere il problema.
7. Sopra i tubi di drenaggio viene versato uno strato di 20–30 cm di ghiaia di frazione 20–40 e livellato accuratamente. Successivamente, gli scarichi con pietrisco posato vengono ricoperti con geotessili. Uno strato di 10–15 cm di sabbia di cava viene versato sopra il geotessuto e compattato accuratamente. Lo spazio rimanente nella trincea può essere riempito con terreno fertile o terreno normale del sito.

Metodi per asciugare un'area senza drenaggio

L'eccessiva umidità del suolo e il ristagno d'acqua nella zona non sono sempre associati a livelli elevati di falda freatica. A volte ciò si verifica a causa di temperature anormalmente basse e forti precipitazioni. La combinazione di questi fattori porta al fatto che l'umidità non ha il tempo di evaporare e si formano pozzanghere e muffe sulla superficie del terreno.

Levigare il terreno argilloso è uno dei modi per drenare un'area senza drenaggio

Se, a causa di alcune circostanze, è impossibile installare un sistema di drenaggio, esistono diversi modi efficaci per drenare il terreno:

Tra i metodi sopra descritti per drenare un sito, i più efficaci sono l'aggiunta di una quantità sufficiente di terreno fertile e la costruzione di trincee attorno al perimetro. In media, 1 m 3 di terreno costerà 550-600 rubli. Per un appezzamento di 6 acri sono sufficienti 10–12 m3 di terreno.

Il modo più semplice per drenare il terreno su un sito

La costruzione di trincee poco profonde piene di pietrisco è il modo più semplice per drenare un cottage estivo. Nonostante la sua semplicità generale, questo metodo è molto efficace e può far fronte a grandi quantità di acqua formata durante lo scioglimento della neve.

I lavori sulla disposizione delle trincee attorno al perimetro e all'area del sito comprendono quanto segue:

Se lo si desidera, il secondo strato di pietrisco può essere ridotto e lo spazio rimanente può essere coperto con terreno del sito. Ciò nasconderà il drenaggio sotto uno strato di erba. Non è consigliabile piantare fiori e vegetazione sopra la fossa di drenaggio. Questo è irto della loro morte a causa dell'elevata umidità in questo luogo.

Come liberare un tubo di scarico intasato

Il mancato rispetto della tecnologia per la posa dei tubi di drenaggio è la ragione principale del ristagno e dello scarso drenaggio dell'acqua dai pozzi di distribuzione. Inoltre, molto spesso il ristagno d'acqua non è affatto associato a un blocco. Una pendenza insufficiente non garantisce un drenaggio costante ed uniforme dell'acqua accumulata verso il pozzetto di drenaggio.

Per eliminare piccoli blocchi, utilizzare un cavo d'acciaio o un tubo con una forte pressione dell'acqua.

Il modo più semplice per sbloccare i tubi di scarico è utilizzare un pulitore per cavi in ​​acciaio. Ad un'estremità del cavo è presente un ugello a forma di spirale, all'altra è presente una maniglia con la quale è possibile ruotare il cavo, creando un carico meccanico nel punto di blocco.

Per pulire tubi Ø110 mm o più si consiglia di utilizzare un cavo con spazzola in acciaio di dimensioni adeguate. Durante il processo di pulizia, è necessario abbassare il cavo nel tubo di drenaggio finché la sua estremità non raggiunge l'ostruzione. Successivamente, ruotando il cavo in senso orario, è necessario provare a sfondare il blocco o spostarlo verso lo scarico dell'acqua. Di solito piccoli accumuli di limo e foglie possono essere spinti senza troppe difficoltà.

Se non è stato possibile rimuovere il blocco, sarà necessario chiamare specialisti che, utilizzando un'installazione pneumatica e altre apparecchiature, non solo elimineranno il blocco, ma effettueranno anche una pulizia preventiva dell'intera superficie dei tubi di drenaggio.

Video: drenaggio del sito fai-da-te

L'eccessiva saturazione del terreno con umidità e il ristagno di acqua sul sito sono un grosso problema, che influisce non solo sulla crescita delle colture fruttifere, ma riduce anche la durata di un edificio residenziale. Ma vale la pena ricordare che l'acqua in eccesso può essere eliminata utilizzando un sistema di drenaggio. È molto peggio se c'è abbastanza acqua dolce e umidità e la costruzione di un pozzo è impossibile a causa di determinate circostanze.