“Lak za drvo u 5 minuta”: ulijte trećinu volumena acetona u posudu (oko 100 ml) i dodajte sitno nasjeckanu polistirensku pjenu (iz pakiranja opreme). U volumenu je približno 0,3 dM kubnih (ovisno o gustoći izvorne pjene). Nastane prozirna želeasta masa kojom prekrijem. Otporan na vlagu. Ima dobra svojstva otpornosti na udarce. I što je najvažnije, jeftin je i dostupan.

Uljani lakovi, koji su mješavina ulja za sušenje sa skupim smolama (jantar i kopal), najbolji su od svih lakova i po ljepoti i po postojanosti. Dodavanjem terpentina nastoje ih brže osušiti, ali ti lakovi, dobivajući na brzini sušenja, uvijek gube na čvrstoći i postojanosti.

Copal uljani lak. Uzeti 100 težinskih dijelova dobrog lanenog ulja i kuhati ga u kotlu uz postupno zagrijavanje. Kada se počnu pojavljivati ​​mjehurići, potrebno je održavati ravnomjernu vatru kako bi ulje lagano krčkalo.

Istodobno se 15 težinskih dijelova istočnoindijskog kopala otopi u vodenoj kupelji i dovede do vrenja. Kada se u rastaljenom copalu počnu pojavljivati ​​mjehurići, treba odmah u dijelovima uliti vruće laneno ulje u smolu, cijelo vrijeme miješajući. Kad se sva smola dobro sjedini s dijelom ulja, ulijeva se, uz stalno miješanje, u ulje koje se kuha u velikom kotlu.

.

Zatim ulijte 1 težinski dio mangan borata u veliki kotao i nastavite kuhati oko 2 sata, uklanjajući pjenu koja se stvara, dok lak ne postane gust i

polako teku iz lijevka u prozirnim, zlatnim nitima. Ako kapljete lak na staklo, kap treba biti visoka i u obliku polukugle. Nakon hlađenja kapljica bi trebala izgledati poput gustog sirupa koji se rasteže u niti. Ovo su znakovi da je kombinacija ulja i smole završena. Nakon toga ugasiti vatru ispod velikog kotla i ostaviti da se smjesa postupno ohladi na 60+C.

Zatim ulijte 70 težinskih dijelova terpentina, provjeravajući nakon svakog dodavanja da li ohlađena kap zadržava konzistenciju viskoznog sirupa. Ako se viskoznost laka znatno smanji, tada treba prekinuti dodavanje terpentina i lak se smatra gotovim. Dobar lak treba biti zlatne boje, glatko ležati na površini koju treba bojati i sušiti se 6-8 sati. Za obojene površine gdje žućkasta nijansa nije važna, ovaj se lak može smatrati izvrsnim.

Nema novca! Počnite zarađivati ​​odmah sada bez početnog kapitala. Ovdje kupuju vaše intelektualno vlasništvo i autorska prava po vrlo visokoj cijeni. Napišite sami bilo koji jedinstveni tekst na bilo koju temu i stavite ga u slobodnu prodaju. Izvršite brzu, potpuno besplatnu registraciju na najvećoj burzi za prodaju tekstova Textsale i počnite zarađivati ​​već od ove minute! Registrirajte se pomoću bannera na ovoj stranici i odmah započnite visoko plaćeni posao:

Ne-lijeni korisnici Textsale burze zaraditi u prosjeku do 30.000 rubalja mjesečno, ne napuštajući dom. Prosječna cijena za 1000 slova teksta (ovo je manje od polovice standardne A4 stranice) je 1 američki dolar. Možete odrediti cijenu ili više po vlastitom nahođenju. Pljuni na svoj dosadni glavni posao i počni primati novac danas, bez napuštanja omiljenog kauča! Ili zaradite dodatni prihod u slobodno vrijeme. Ovo nije prijevara, već prava prilika za dobru zaradu bez startnina. Koliko sam napisao, toliko sam i dobio. Ovo je pouzdana burza osnovana prije više od 10 godina i ima solidnu reputaciju. Radujte se - dobili ste novi posao i prestižnu kreativnu poziciju!

Za pripremu copalnog laka pomiješajte 1 dio svijetlog mekog copala s 2 dijela terpentina, a ako želite dobiti elastični lak, dodajte još 3% kamfora. Zatim tom mješavinom napuniti bocu do 3/4, zatvoriti i staviti na sunce ili na toplo uz povremeno protresanje. Kada se smjesa potpuno otopi, ostavi se da se istaloži, ocijedi i filtrira kroz vatu. Ako se tako pripremljeni lak ispostavi da nije potpuno proziran, tada ga treba kuhati u bočici sat vremena, stavljajući bočicu u vodenu kupelj.

Lak od mastike priprema se na sljedeći način: na 12 dijelova očišćene, dobro oprane mastike uzme se 1,5 dijelova čistog venecijanskog terpentina, 0,5 dijelova kamfora u prahu, 5 dijelova dobro smrvljenog stakla i 30 dijelova pročišćenog terpentina. Smjesa se otopi u vodenoj kupelji, ostavi da se slegne i nakon jednog dana ocijedi i filtrira kroz vatu.

Ricinusov lak kod suhe destilacije ricinusovog ulja daje gumasti talog, koji je otopljen u ugljikovodicima (benzinu) ili alkoholu izvrstan, vlagonepropustan, na sunce, vrlo postojan lak. Vuna, lan i sl. premazani ovim lakom. postati nepropusna za vodu. Kada se lak miješa sa zemljom ili metalnim oksidima, vrlo je izdržljiv

Asfaltni lak. Evo nekoliko recepata za ovaj lak. I. Rastopiti 1 dio asfalta, ostaviti da se ohladi, zdrobiti, dodati 2 dijela terpentina i otopiti. Po želji se dodaje čađa. II. Uzmite 3 dijela asfalta, 1 dio katrana (kruti ostatak od destilacije katrana) i uz lagano zagrijavanje otopite u 6 dijelova terpentina. III.

Zanimljivi recepti za domaće lakove i prijenos iskustva u radu s lakovima.

Kako bi drvo bilo otporno na vlagu i imalo ugodan izgled, premazuje se tzv. voštanim lakom. Ovaj lak je napravljen od jednakih težinskih udjela pčelinjeg voska, gumenog terpentina (prirodnog) i kolofonija (običnog). Sastav, zagrijan do vrućeg stanja, nanosi se četkom ili četkom na suho drvo koje je zagrijano do vrlo toplog (na dodir) stanja. Nakon što se lak upije u drvo, premaz se ponavlja. Dio je prekriven dok se lak ne prestane upijati. Zatim polirano tkaninom.

Presvlaka ispadne lijepa, ali obrađeni predmet je prikladan samo za vješanje na zid, ništa više. Svaki udar ostavlja tragove. Temperatura, prsti,... Voda općenito uzrokuje pojavu bjelkastih mrlja na očima. Dakle, trajnost premaza je minimalna. Kada se ukloni, ovaj premaz užasno začepljuje brusni papir, http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1252.0

Mahagoni lak:

A) Tamno: u 1 kg 96° denaturiranog alkohola otopiti uz često miješanje 500 g šelaka, 200 g praha sandaraca i 100 g elemi smole i mastike (u kapima u obliku suze). Nakon potpunog otapanja dodajte 10 g ricinusovog ulja, ponovno dobro promiješajte i filtrirajte. Istodobno otopiti 10 g crveno-smeđe anilinske boje u vodenoj kupelji u 500 g 96° alkohola, obje otopine pomiješati dok su tople, a na kraju dodati 50 g lavandinog ulja.

b) Svjetlo: ista metoda pripreme kao gore navedena, samo se za bojanje koristi manja količina crveno-smeđe anilinske boje.

Nije ga lako ukloniti čak ni s malog i ravnog područja.

Šelak (po mogućnosti svijetle boje) ulije se u litrenu staklenku na 1/4 visine (prikladna je bilo koja druga cilindrična prozirna posuda). Dodajte etilni alkohol (jačine najmanje 96%) i miješajte drvenim štapićem dok se šelak potpuno ne otopi. Zatim dodajte još jednu žličicu šelaka i otopite ga. Unutar 20-30 minuta nastaje talog koji se uklanja. Dobivena otopina se ulije u metalnu posudu i stavi u vodenu kupelj. Posudu s vrućom vodom možete koristiti kao vodenu kupelj. Lak nemojte kuhati jer se brzo pjeni i izuzetno je zapaljiv. Indikator spremnosti laka je njegova "fermentacija", tijekom koje se lagane pruge intenzivno razilaze od sredine prema periferiji, a zatim se lak lagano ohladi i filtrira kroz 2-3 sloja gaze Nakon potpunog hlađenja, lak je spreman za upotrebu. Pravilno zavaren šelak lak ima svijetlosmeđu boju i sličan je želeu od voća i bobica.

Izbijeljeni šelak 180 g, Manila Colac 180 g, venecijanski terpentin 45 g, alkohol 3 kg, borna kiselina 15 g. Ili također svijetli šelak 4 kg, gusti terpentin 2,5, alkohol 14.

Lak je prekrasna stvar i jako postojan. Mislim da mu je jedina mana to što je krhak i ne može se nanositi na elemente koji se savijaju tijekom korištenja. Osobno koristim poliuretanske i akrilne lakove. Više volim koristiti otapala kao što je solvent. Probala sam ove lakove na bazi vode (uzela sam ruske), također nisu loši, iako je sjaj prilično slab. Lakovi na bazi vode djeluju mnogo brže; već nakon 1-2 sata možete brusiti sloj i nanositi sljedeći, međutim, ovi lakovi se pjene kada se miješaju i zbog mjehurića zraka kvaliteta premaza nije idealna. Mjehurići, naravno, nestaju, ali još uvijek nisu isti. A oni koji su na bazi otapala su druga stvar. Morate čekati do jedan dan između slojeva, inače se površina neće ispolirati, ali kada to radite za sebe i stoljećima, to je ništa. Nakon šest slojeva s međubrušenjem, rezultat je površina koja se po sjaju i čvrstoći ne razlikuje od poliranja (ako uzmete lak za parket).

Lakše je uzeti lak poput PF-157 ili slično. Dovoljna su dva ili tri sloja. Premaz je gladak i bez međubrusenja. I pravog barbarskog sjaja.

Prekrio sam stolicu jednim slojem Texturola i na vrhu dva sloja NTs-2139 (mat). Nanesite četkom, temeljito trljajući. Svidio mi se rezultat, dobro izgleda. U radu oko šest mjeseci, let je normalan. Naravno, nisam ga posebno zalijevao vodom, ali voda je ušla više puta, nije bilo tragova.
Također mi je savjetovano da nanesem lak za parket kao gornji sloj; EP-2146 lak za parket dobro ide na NTs-2139.

Osim užasnog sjaja, PF lakovi imaju jednu lošu stvar - vrijeme potpunog sušenja (ne vezivanja) je oko mjesec dana.

Za poliuretanske se također ne preporučuje puno opterećenje laka oko tjedan dana (primjer iz uputa je sljedeći: ako je prozorska daska oštećena, nemojte stavljati cvijeće na nju). U praksi nisam lakirao podove, ali namještaj je od prvog dana počeo “kliziti” i nije ispalo ništa loše, nikakvih nedostataka. Usput, danas sam u trgovini vidio poliuretanski lak od SPECTRA-TONE-a i piše "poliuretanska tekuća plastika". U napomeni sam pročitao da kada je premazan, proizvodi debljinu filma od 0,9 mm (model 285) i 1,4 mm (model 280). Inače, 1,4 mm je kao brodski lak. Bit će zanimljivo isprobati u slobodno vrijeme kakva je ovo plastika.
Vezano za NC: Za svog sinčića sam napravio stolicu za hranjenje i premazao je nitro lakom. Ako je beba navečer ostavila lokve vode ili čaja na sebi, ujutro su se pojavile bijele mrlje. Nisam ih pokušao ukloniti, samo sam primijetio ovu smetnju na sebi.

Što se tiče tajni Stradivarijevog laka, imam svoje gledište o ovom pitanju: nemoguće je poboljšati akustiku drva nanošenjem bilo kakvog sastava na njega, a glavni zadatak je ne pokvariti akustične parametre svojstvene drvu sama priroda pretvrdim ili debelim lakom. Moj lak nije pokušaj kopiranja lakova starih majstora, dao sam si zadatak pronaći akustični analog. Isto osjećam i za sve druge tajne. Zadatak nije otvoriti i kopirati nešto nerazumljivo, već ispravno postaviti problem i pronaći individualno rješenje. Slično kao i kod laka, nepravilno nanesen temeljni premaz može znatno oštetiti akustiku. Na primjer, ako se zemlja neravnomjerno upije u drvo, to će rezultirati vrlo neujednačenim zvukom instrumenta. Malo je vjerojatno da će se poboljšati akustične parametre drva korištenjem nekog posebnog sastava tla. Vjerujem da bi i lak i temeljni premaz trebali približno odgovarati svojoj gustoći i elastičnosti ovim parametrima stabla i ne mijenjati svoja svojstva tijekom vremena.

Sretan. dio 1

Za lakiranje, lakovi se prodaju spremni za upotrebu. To su otopine raznih smola u organskim hlapivim otapalima. Lakovi su bezbojni i u boji. Uz njihovu pomoć dobiva se sjajni prozirni premaz na površini koja se dovršava.

Industrijski proizvedeni lakovi dijele se na nitrocelulozne, alkidne, bitumenske i smolne prema vrsti veziva.

Za prozirnu doradu trenutno su najdostupniji nitrocelulozni lakovi (nitrolakovi), u kojima je nitroceluloza tvar koja stvara film, a otapalo je smjesa acetona s nekim drugim brzo isparljivim tvarima. Od raznih nitroceluloznih lakova dostupnih u trgovinama, najveću prednost treba dati lakovima za namještaj NTs-222 i NTs-228. Njihova glavna pozitivna kvaliteta je da su bezbojni. Ovo je već samo po sebi vrlo važno kod prozirne završne obrade. Ovi se lakovi lako nanose ručno, brzo se suše i mogu se koristiti ne samo za lakiranje, već i za poliranje, ako se do potrebne mjere razrijede otapalom 646 ili jednostavno acetonom.

Nitrocelulozni lakovi za završnu obradu drva dostupni su u različitim markama. Najlakši i najbrže sušivi lak je NTs-218. Najčešći je u slučaju zgušnjavanja, razrjeđuje se otapalom 646. Lak daje sjajnu površinu i koristi se za završnu obradu unutarnjih proizvoda.

Trenutno se također koriste lakovi NTs-223 i NTs-584, koji omogućuju dobivanje sjajnih površina. Lak NTs-243 je mat, daje svilenkastu završnicu bez sjaja.

Bitumenski lak BT-577 nakon stvrdnjavanja stvara homogeni, ravnomjerni crni film. Vrijeme sušenja folije na 20ºC je najviše 24 sata Ovaj lak je namijenjen za zaštitu površina metalnih konstrukcija i proizvoda. Također se koristi za izradu aluminijske boje. Lak se nanosi na površinu četkom ili prskanjem. Lak prije upotrebe treba razrijediti do radne viskoznosti s white spiritom, otapalom, terpentinom ili njihovom mješavinom.

Svi bitumenski lakovi nanose se u jednom sloju četkom ili špricanjem. Razrjeđuju se terpentinom ili razrjeđivačem RS-2. Premaz se suši 24 sata. Radi uštede, u nekim slučajevima bitumenske boje i lakovi se zbog niske cijene koriste kao temeljni premazi za skuplje boje i lakove.

Da bi se poboljšala kvaliteta premaza, bitumenskim lakovima se dodaje ulje za sušenje, uljana boja, pa čak i boje sa sintetičkim vezivima. Otapala za bitumenske lakove su benzin i terpentin.

Osim bitumenskim lakom, metalne površine se farbaju u crno i asfaltnim lakom BT-242. i asfalt-bitumen, čija su svojstva identična. Industrija također trenutno proizvodi bitumenski antikorozivni lak otporan na kiseline BT-783, smolni lak i lak VT-5100.

BT-577 lak pomiješan s PAP-2 prahom tvori boju koja nakon stvrdnjavanja stvara ravnomjeran srebrni film. Vrijeme sušenja boje na 20ºC nije duže od 16 sati. Koristi se za bojanje metalnih proizvoda koji se koriste u atmosferskim uvjetima. Lak i boja su otrovni i opasni od požara.

Sretan. dio 2

Trenutno su traženi alkidni lakovi (pentaftalni i hiftalni). Proizvode se u širokom asortimanu. Najčešći lak je PF-283 (ranije 4C). Koristi se za završnu obradu drva, metala, kao i za zaštitu površina koje se koriste u zatvorenim prostorima, a koje su obojene uljanim ili alkidnim bojama. Lak se nanosi špricanjem ili četkom. Otapala za njega su white spirit, ksilen, terpentin ili mješavina jednog od tih otapala s white spiritom u omjeru 1:1. Način sušenja na 20º C - 36 sati.

Lak PF-231 koristi se za premazivanje parketa i lakiranih podova, završnu obradu ostalih drvenih površina, kao i za premazivanje uljanim bojama različitih tonova. Nakon premazivanja ovim lakom površina postaje glatka, glatka i sjajna. Ovaj lak je vodootporan i otporan na habanje. Nanosi se u tri do četiri sloja prskanjem ili četkom na ostruganu površinu. Otapala - bijeli špirit, terpentin ili razrjeđivač br. 1, br. 2 za umjetničke boje. Način sušenja: na 18-20ºS - 16-24 sata za prethodne slojeve, tri dana - za posljednji sloj.

Lak GF-166 koristi se za premazivanje uljanih boja, drvenih i metalnih površina, te nije izložen atmosferskim utjecajima. Premaz je također otporan na vodu s temperaturama do 20ºS. Lak je dostupan u tamno smeđoj boji. Nanosi se u dva sloja pneumatskim raspršivanjem ili četkom. Kao otapalo možete koristiti bijeli špirit, ksilen, otapalo, terpentin ili mješavinu jednog od njih s bijelim špiritom u omjeru 1:1. Vrijeme sušenja na 20ºS - 48 sati.

Među vremenski najotpornijim lakovima za vanjsku upotrebu su lakovi na bazi poliakrilata, primjerice AK-156. Može se nanositi na metal, staklo, gips, beton i temeljno drvo. Ovaj lak se komercijalno proizvodi bezbojan i obojen. Po potrebi se razrjeđuje otapalom 646. Radovi se izvode kistom ili bojom u spreju u jednom ili dva sloja. Prvi sloj se suši 24 sata.

Za restauraciju starog namještaja, kao i za namještaj domaće izrade, koriste se alkoholni, nitrocelulozni, uljni i drugi lakovi.

Najprikladniji u pogledu svojstava i lakoće ručnog rada su već dugo poznati alkoholni šelak lak i alkoholni šelak lak. Pjenilo u njima je šelak, smola koju izlučuju posebni kukci, a otapalo je etilni alkohol. Politura se od laka razlikuje samo po koncentraciji otopine. Lak sadrži 30% smole, a politura obično ne sadrži više od 10%. To omogućuje nanošenje laka u tanjim, glatkijim slojevima od laka. Nažalost, alkoholni šelak lak i politura trenutno nisu dostupni u prodaji. Ali nije naodmet znati o ovim materijalima.

Za začepljenje pora tijekom lakiranja i poliranja možete koristiti razne punilice za pore. Ali rijetko se koriste kod kuće. Dobro punilo za prozirne završnice je sam lak.

Ako ste zainteresirani umjetničko nijansiranje drva, tada možete proučavati materijal

Hvala na pozornosti!

Ovisno o vrsti i obimu posla, kao i klimatskim uvjetima koristiti:

• hladno naneseni bitumenski kitovi koji ne zahtijevaju zagrijavanje tijekom nanošenja. Mogu se proizvoditi i na bazi vode i na bazi organskih otapala;
• vruće bitumenske mastike koje zahtijevaju zagrijavanje tijekom uporabe.

Bitumenski mastiks za hladnu primjenu na otapalima ne zahtijeva zagrijavanje i spreman je za upotrebu. Ima različite namjene i idealan je za ugradnju raznih vrsta premaznih hidroizolacija.

Hladno nanesena bitumenska mastika (emulzija) na bazi vode – sadrži emulgatore i polimere. Emulzija je sigurnija i ekološki prihvatljivija od kitova na bazi otapala ili vrućih bitumenskih kitova.

Vruća bitumenska mastika - najstariji način ugradnje bitumenske hidroizolacije. Prilikom odabira ovog materijala, glavni faktor je cijena po kvadratnom metru. Vruća mastika se prije upotrebe zagrijava na temperaturu od 160-180 0 C i nanosi se vruća na prethodno premazanu podlogu četkom, špahtlom ili se izlije i izravna. Kada se ohladi, materijal stvara izdržljivu elastičnu prevlaku. Vruća mastika ima veliku brzinu stvrdnjavanja. Površine (materijali) obrađene vrućim bitumensko-polimernim mastikom čvrsto se lijepe za nekoliko minuta.

Asortiman kitova proizvedenih na bazi građevinskog bitumena uključuje:

• bitumen, bitumen-polimer, bitumen-lateks, bitumen-guma;
• bitumenska emulzija (bitumenske emulzije).

Opseg primjene

Bitumenska mastika omogućuje vam učinkovito rješavanje mnogih građevinskih problema. Pravilan izbor materijala omogućuje vam da osigurate trajnost premaza, potrebne karakteristike performansi i pristupačnu cijenu rada. Bitumenske mastike naširoko se koriste za krovove i hidroizolaciju.

Montaža bitumenskog krova

Bitumenska mastika se može koristiti:

• stvoriti monolitni krov od mastike;
• za lijepljenje krovnog materijala (valjani bitumensko-polimerni materijali, fleksibilne pločice) na podlogu krova;
• za izravnavanje baze (brtvljenje pukotina i strugotina u cementno-pješčanom estrihu, betonskim pločama, asfaltnim estrihima);
• za popunjavanje površina s rupama;
• kod ugradnje drenažnih lijevaka.

Korištenje metode "bez požara" polaganja rolo krovišta na mastiku omogućuje vam korištenje prednosti krovišta izrađenih od valjanih materijala i monolitnog krovišta od mastiksa. Rolovani krovni materijal omogućuje dobivanje krovnog tepiha sa zadanim fizikalno-mehaničkim karakteristikama, dok u isto vrijeme krovni mastiks tvori monolitni bešavni tepih, koji jamči pouzdanu zaštitu od mogućih curenja. Prilikom polaganja materijala na mastiku, ne može se "izgorjeti", stoga su sačuvana potrebna fizikalna i mehanička svojstva i debljina hidroizolacijskog tepiha.

Hidroizolacijski uređaj

Mastika se nanosi ručno i strojno:

• za vanjsku hidroizolaciju objekata ukopanih u zemlju ili u dodiru s vlažnom okolinom - hidroizolacija temelja, pilota, čeličnih konstrukcija, galerija, bazena, betonskih blokova, tunela, stupova, cjevovoda;
• za unutarnju hidroizolaciju zidova, kupaonica i podruma.

Zaštitni uređaj

Kao zaštitne smjese koriste se mastike na bazi bitumena, na primjer:

• zaštititi gotov krov od negativnih učinaka padalina, ultraljubičastog zračenja, sunčevog zračenja, atmosferskih pojava i kemikalija;
• za konzerviranje ili antikorozivno bojanje metalnih drvenih, betonskih / armiranobetonskih konstrukcija.

Gotovi materijali

Raspon gotovih bitumenskih kitova je izuzetno širok. Pogledajmo neke od njih. U tablicama su dane usporedne karakteristike za svaku vrstu materijala zasebno.

1. Bitumenska mastika:

2. Bitumenska emulzija:

U individualnoj konstrukciji bitumenska mastika može se pripremiti samostalno.

Od čega se pravi bitumenska mastika?

• Prikladno punilo: fina piljevina; drveno brašno; zgnječena i dobro prosijana šumska mahovina ili treset; fini azbest; nasjeckana mineralna vuna (2-4 cm), zdrobljene gumene mrvice veličine 1 mm;
• Punilo za izradu vlastite bitumenske mastike mora biti fino mljeveno. Važno je koristiti samo suhi materijal. Ako se punilo zbilo i stvorilo grudice, potrebno ga je temeljito osušiti, ponovno samljeti i prosijati kroz sito (s veličinom oka 5x5 mm);
• najpristupačniji materijal za upotrebu kao plastifikator je rabljeno automobilsko ulje;
• Za pripremu 10 kg bitumenske mastike vlastitim rukama trebat će vam 8,5 kg bitumena, 1 kg punila, 0,5 kg plastifikatora.

Kako pripremiti bitumensku mastiku?

Ispod je slijed radnji prema kojima domaća bitumenska mastika neće biti lošija u kvaliteti od kupljene hidroizolacije:

• bitumen se oslobađa od pakiranja i dijeli na male komade težine 0,5-2 kg;
• Kako bi se spriječilo onečišćenje bitumena tijekom mljevenja, bolje ga je podijeliti na drvenu paletu;
• zdrobljeni bitumen stavlja se u kotao, učitavajući ne više od ¾ njegovog volumena (kotla);
• Prilikom odabira kotla za topljenje, bolje je odabrati posudu s debelim stijenkama (4-5 mm) i čvrstim poklopcem. Obične metalne bačve i kante nisu prikladne za ove svrhe, jer će se bitumen u njima pregrijati i izgorjeti;
• zagrijavanje i topljenje bitumena provodi se samo na laganoj vatri. To će trajati 2-4 sata. Kako bi se izbjeglo gorenje i koksiranje, ne smije se dopustiti nagli porast temperature i jaka vatra. Budite oprezni, ako se na površini rastaljene mase pojave mjehurići i žućkasto-zeleni dim, to je jasan znak gorenja i koksiranja;
• za kontrolu temperature zagrijanog bitumena koristite termometar čija ljestvica ima podjele od 200 0 C ili više (neće biti moguće vizualno odrediti temperaturu);
• Tijekom zagrijavanja potrebno je ukloniti plutajuće nečistoće s površine rastaljene bitumenske mase. Da biste to učinili, koristite mrežastu kutlaču ili perforiranu limenku pričvršćenu na drvenu dršku;
• na kraju procesa zagrijavanja i dehidracije, temperatura rastaljene bitumenske mase treba biti približno 180-190 0 C. Da bi se spriječilo koksiranje, bitumen se ne smije držati na vatri na temperaturi iznad 190 0 C dulje od 1 sata. i više od 3 sata na temperaturi od 160-180 0 C;
• Bitumen je spreman kada površina taline postane glatka i u njoj nema neotopljenih komadića ili pjene. Nakon toga mora se ugasiti vatra ispod kotla, a ako je to moguće, bolje je ukloniti posudu s vatre;
• Odmah počinju dodavati punilo u malim obrocima u vruću talinu, nakon što su je prethodno zagrijali na žeravnici. Dobivena masa se temeljito miješa drvenom mješalicom dok ne postane glatka. Miješati dok se pjena ne slegne;
• Zatim se u masu dodaje plastifikator i sve se ponovno miješa.

Bitumenska mastika se koristi odmah, bez dopuštanja da se ohladi na 120 0 C. Ako se ohladi na nižu temperaturu, tada njegov sloj postaje gust i lijepljenje je loše kvalitete. Prilikom postavljanja hidroizolacije, bilo da se radi o podrumu ili podrumu, vruća bitumenska mastika koju sami pripremite koristi se tek nakon što su svi pripremni radovi završeni, jer tada neće biti vremena za to - bitumen se vrlo brzo hladi, za oko 2 minute .