Kevyt monoliittinen päällekkäisyys profiloidulla levyllä - rakentava, portaalin osallistujien kokemus. Vahvistamme ja täytämme monoliittisen lattialaatan Kuinka tehdä monoliittinen lattia laattojen väliin

Kaksi- tai useampikerroksisten rakennusten rakentamisen aikana olennainen osa suoritettavaa työtä on lattialaattojen asennus. Useimmiten käytetään tietysti tehdasvalmisteisia lattialaattoja, jotka panssaroidun vyön kaatamisen jälkeen lepäävät sen päällä. Joissakin tapauksissa on kuitenkin edelleen annettava etusija tehdä kaikki työ omin käsin.

On tapauksia, joissa on mahdotonta käyttää valmiita tehdaslevyjä. Esimerkiksi jos rakennuksen koko tai muoto on poikkeava ja lattialaattojen leikkaaminen ei auta peittämään koko tarvittavaa aluetta. Sitten ainoa vaihtoehto on täyttää omin käsin.

Jos nosturin käyttö on epärealistista rakennustyömaan rajallisen koon tai siihen ajamisen vaikeuksien vuoksi - voit myös kaataa lattialaatan omin käsin.

Itse tekemisen etu

Vaikka tällaisen työn toteuttaminen on aikaa vievä prosessi, sillä on kuitenkin useita etuja, joiden ansiosta jopa tehdaslevyjen käyttömahdollisuudella. Jotkut haluavat edelleen tehdä lattialaatan omin käsin.

Omien käsien tekemisen edut:

Monoliittinen lattiarakenne, ei saumoja, saumoja. Tästä johtuen kuorma jakautuu tasaisesti koko laatalle, rakennuksen seinille sekä perustukselle.
Mahdollisuus talon epätyypilliseen ulkoasuun. Laattojen kaataminen itse mahdollistaa talon mittojen ja asettelun säätämisen tehdastuotteiden mittoihin.
Ei tarvita raskaita laitteita.
Mahdollisuus vähentää merkittävästi kustannuksia tekemällä suurimman osan työstä itse.
Panssaroitua hihnaa ei tarvitse täyttää, tehdasteräsbetonia käytettäessä tarvitset hihnan lattialaattojen alle.

Muotin asennus

Vaakasuuntaisen muotin rakentamiseen on kaksi vaihtoehtoa: muovi- tai metallimuottien vuokraaminen sekä muotin asentaminen laatan alle itse.

Työ alkaa pystysuorien telineiden asennuksella, johon koko rakenne ja monoliittinen lattialaatta lepäävät. Tällaisia telineitä voi vuokrata tai ostaa käytettynä. Ne ovat hyviä, koska niiden korkeutta voidaan säätää ja niitä voidaan käyttää mihin tahansa kattokorkeuteen. Pylväiden välisen etäisyyden tulee olla noin metri. Telineisiin on asetettava pitkittäinen palkki, joka tukee koko rakennetta.

Seuraava vaihe on rungon asentaminen. Tätä varten on käytettävä tankoa, jonka poikkileikkaus on 15 * 5 cm. Runko on rakennettu rakennuksen kehää pitkin, ja suuremman luotettavuuden varmistamiseksi sijoitetaan lisäksi poikittaispalkit. Jokainen seuraava poikkipalkki asennetaan noin 70 cm:n etäisyydelle edellisestä.

Pinnan valmistelu kaatoa varten

Rungon rakentamisen jälkeen pinta on valmisteltava kaatamista varten. Tätä varten runkoon asetetaan laudat tai vaneri (ensimmäinen vaihtoehto on halvempi, mutta toisen ansiosta voit saavuttaa alemman kerroksen katon tasaisen pinnan). Näiden levyjen tulee olla lähellä seinää, jotta niissä ei ole rakoja. Sen jälkeen pinta on tasoitettava tukipylväiden avulla niin, että muotin yläosa vastaa tarkasti tiili- tai vaahtomuoviseinämän reunaa.

Seuraavaksi muotin pystysuora osa asennetaan. Samalla on muistettava, että laatan on mentävä tietyn matkan ulos työnnettyyn seinään. Jotta muottilevyjä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin poistamisen jälkeen, on parempi peittää ne muovikelmulla.

Käytämme vahvistusta

Jos päällekkäisyyteen käytetään tehdastuotteita, panssaroidun vyön järjestely on pakollinen lohkoista valmistetuille rakennuksille. Syynä tähän on se, että laattojen painon alla, rakennuksen epätasaisen kutistumisen vuoksi, seiniin voi tulevaisuudessa syntyä vakavia halkeamia. Vahvistettu hihna varmistaa tässä tapauksessa, että levyjen koko massa jakautuu tasaisesti rakennuksen seinille. Panssaroidun vyön laite on samanlainen kuin nauhaperustus, jota tukevat rakennuksen seinät.

Jos lattialaatta kuitenkin kaadetaan, tuloksena oleva monoliitti jakaa tasaisesti seinien kuorman ja suojaa halkeilulta. Siksi tarve rakentaa panssaroitu vyö, kun teet töitä omin käsin, katoaa.

Kuinka vahvistaa monoliittisia lattioita? Tätä varten on käytettävä teräsraudoitusta, jonka halkaisija on 10-14 mm. Luotettavuuden vuoksi betoni on vahvistettu kahdella verkolla: toinen sijaitsee kaadettavan alustan alaosassa, toinen on yläosassa. Vahvistushäkin solun leveyden tulee olla joko 15 tai 20 cm. Pienissä rakennuksissa riittää 20 * 20 cm kennoverkko.

Jos raudoitustankojen pituus ei riitä peittämään kokonaan koko limitysetäisyyttä, tulee tangot olla limittäin 40 cm. On myös toivottavaa, että jokaisessa seuraavassa rivissä on raudoitussauma katon toisessa päässä. Kaiken vahvistuksen asettamisen jälkeen se on sidottava neulelangalla.

Verkon tulee mennä rakennuksen seiniin vähintään 15 cm (jos seinät ovat tiiliseinät) tai 25 cm (haihdutettuun betoniseiniin). Koska laatan kaatamisen yhteydessä ei ole panssaroitua hihnaa, on erittäin tärkeää, että raudoitus menee seiniin. Alempi verkko on nostettava 2-2,5 cm alemman päällekkäisyyden yläpuolelle. Ylempi ristikko sijaitsee samalla etäisyydellä kaadettavan alustan yläosasta.

Betonin kaatopaikan valmistelun aikana on tärkeää olla unohtamatta onteloita johdotuksen ja viestinnän asentamista varten.

Laatan vahvistustyön jälkeen seuraa lattian betonointi.

betonin kaataminen

Laatan betonoinnissa on parasta käyttää tehtaalta tilattua betonia. Tämä auttaa säästämään aikaa ja vaivaa sekä varmistamaan osion tasaisuuden ja lisäämään lujuusindikaattoreita. Jos limitys kaadetaan nopeasti ja riittävän tasaisesti, ja tämä saavutetaan betonipumpun avulla, liuos ei ala jähmettyä aikaisin ja tämän ansiosta päällekkäisyyttä voidaan perustellusti kutsua monoliittiseksi.

Myös betonin tiivistämiseen on käytettävä syvätäyrittimiä. Sitä tulee levittää, kunnes betoni lakkaa laskeutumasta ja ilmakuplien vapautuminen loppuu.

Kaada roiske ensin, jotta kaikki raot täytetään kokonaan ennen katon täyttämistä betonilla. Se suoritetaan ohuena ja hieman nestemäisenä kerroksena. Kun tämä kerros on tiivistetty ja jakautunut tasaisesti, voit aloittaa pääkerroksen kaatamisen.

Ominaisuudet työssä

Jotkut neuvovat olemaan täyttämättä sentin 2 reunaan, ja sitten muutaman päivän kuluttua, kun betoni tarttuu, täytä jäljellä oleva tila nestemäisellä liuoksella majakkaiden avulla. Tämä saavuttaa lattioiden välisen päällekkäisyyden tasaisuuden ja sileyden. Myös itsetasoittuvia lattioita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Jos tee-se-itse-lattialaatta valmistetaan talvella, betonin tulee sisältää jäätymisenestoaineita. On kuitenkin syytä muistaa, että ne vaikuttavat betonin lujuuden saavuttamisaikaan. Siksi vuoden lämpimin aika on ehdottomasti paras aika lattialaatan itsevalaamiseen.

Betonin kovettumisprosessi

Kun katto on täytetty betonilla, ei voida sanoa, että kaikki työt on tehty ja voit vain odottaa laatan vahvistumista. Liuoksen jähmettymisprosessi liittyy erottamattomasti kosteuden haihtumiseen, ja tämä johtaa halkeamien esiintymiseen betonissa. Tämän vuoksi ensimmäistä kertaa kaatamisen jälkeen sinun on kasteltava se säännöllisesti. Tässä tapauksessa on parasta käyttää letkua vedellä, koska kauhan nostaminen kauhan perään toisen kerroksen korkeudelle on kiittämätön tehtävä.

Jos betoni kuivuu kuumalla säällä, kastelu ei riitä, sinun on peitettävä laatta polyeteenillä.

Kun betoni on kovettunut, koko muotti on poistettava. Sen varmistamiseksi, että tämä prosessi ei ole niin vaikea, on oltava varovainen rakenteen asennusvaiheessa. Jos kaikki levyt on päällystetty polyeteenillä, niitä voidaan käyttää jatkossa.

Kuten näet, lattialaatat voidaan haluttaessa tehdä käsin. Ja vaikka tämä prosessi on työläs ja pitkä, tuloksena oleva levyn lujuus on vaivan arvoista.

Päällekkäisyys on yksi talon tärkeimmistä kantavista osista. Hänelle ja perustalle putoaa kaikki talon pääkuorma (ihmiset, huonekalut, laitteet), joka siirtyy muihin rakennuselementteihin - palkkeihin, seiniin ja poikkipalkkeihin.

On erittäin tärkeää, että kaikki jännitysvoimat rakennuksessa jakautuvat oikein, sillä siitä riippuu sen kestävyys, luotettavuus ja ihmisten elinturvallisuus. Joten yksi aika-testatuimmista malleista on monoliittinen katto klassisessa, kevyessä ja modifioidussa muodossa. Ymmärtääksemme kaikkien sen kolmen vaihtoehdon valmistusteknologian olemme laatineet sinulle yksityiskohtaiset mestarikurssit ja video-opetusohjelmat!

Nykyaikaisissa taloissa katolle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Et varmasti tule yllättymään porealtasta toisessa kerroksessa tai raskaiden laitteiden asennuksesta. Ja siksi ihannetapauksessa katon tulisi olla hyvin eristetty, äänieristetty, luotettava ja maksaa kohtuullisissa rajoissa.

Koko talon kestävyys ja luotettavuus riippuvat suoraan siitä, kuinka hyvin tämä päällekkäisyys on tehty. Valitettavasti tähän päivään asti kuulemme tapauksista, joissa päällekkäisyys ei kestä.

Joten esimerkiksi ei niin kauan sitten koko toinen kerros intialaisten opiskelijoiden kanssa romahti. Eikä ole enää ärsyttävää tilannetta, kun rakennetaan uusi talo, johon on sijoitettu paljon rahaa ja vaivaa, ja seiniä pitkin alkaa kulkea halkeamia.

Nykyään Venäjällä varustetaan useimmiten puulattiat, teräsbetonilaatat ja monoliittinen laatta. Ja monoliittista päällekkäisyyttä pidetään yhtenä luotettavimmista.

Jopa kotitalouskaasun räjähdyksen yhteydessä sen turvamarginaali ei kulu heti loppuun, joten se ei romahda ensimmäisten tuntien aikana ja mahdollistaa nopean evakuoinnin. Ja tulesta se ei sula eikä pala. Ja hänen laitteensa näyttää sisältä tältä:

Monoliittisten kattojen avulla on erityisen kätevää peittää minkä tahansa kokoonpanon huoneet. Päätät esimerkiksi, että talossa on epätavallisia kulmia tai tyylikäs monikulmion muotoinen keittiö toimii erillisenä erkkeri-ikkunana. Tässä tapauksessa tällaisen talon osan peittäminen suorakaiteen muotoisella laatalla ei toimi. Mutta halutun muotoisen metalliraudoituksen taivutus ja sen kaataminen betonilla on helppoa.

Tämä on tärkeä pointti! Nykyaikaiset arkkitehdit sanovat usein, että nykyaikaisten talojen geometria on kaukana suorakulmiosta. Itse asiassa erkkeri-ikkunat, reunalistat ja taiteelliset kaarevat osat aiheuttavat paljon ongelmia, kun sinun on mietittävä luotettavaa päällekkäisyyttä. Esimerkiksi tavallisilla laatoilla on melko vaikeaa päällystää jotain tällaista, ne on ainakin leikattava.

Tämä ei ainoastaan tee työstä työvoimavaltaista, vaan vaatii myös nosturin käyttöä, joka laskee tällaiset laatat. Ja nosturille tarvitaan jo sopivat kulkutiet, joista maaseuturakennukset eivät yleensä voi ylpeillä. Sen sijaan betonisekoitin ja pumppu riittävät täyttämään suurenkin alueen katon.

Puutteista huomaamme tällaisen päällekkäisyyden merkittävän painon ja betonin suuren kulutuksen. Vaikka rakentamisessa, kuten he sanovat, he eivät etsi helppoutta.

Klassinen monoliittinen lattia: askel askeleelta

Tarkastellaan ensin klassisen monoliittisen lattian suunnittelua ja valmistusta ja vasta sitten sen uudempia tyyppejä.

Tämän päällekkäisyyden ytimessä - vahva, tiiviisti yhdistetty vahvistus, joka toimii eräänlaisena katon luurankoina. Ennen kuin aloitat kaatamisen, sinun tulee sitoa tangot yhteen.

Lisäksi on olemassa monia tapoja ja tyyppejä tällaiseen neulomiseen, ja se voidaan tehdä myös manuaalisesti tai erikoislaitteiden avulla. Jos sinulla on aikaa, halua ja auttajia, voit helposti oppia tämän taidon.

Ja tämä video auttaa sinua selvittämään, kannattaako neuloa sauvoja vai kypsentää paremmin ja miten se tehdään oikein:

Oikean vahvistushäkin valmistamiseksi tarvitset tarkan laskelman. Yleensä puhumme kahdesta verkosta ylä- ja alavyöhykkeellä, halkaisijaltaan 12-14 mm, A400-luokan vahvistuksesta. Tässä tapauksessa sauvojen nousun tulee olla 20 cm kahteen suuntaan.

Joskus asennetaan myös lisäosia. Molempien ritilöiden tulee olla 25-30 mm etäisyydellä laatan reunasta. Aseta puristimet alemman alle 1 metrin etäisyydelle toisistaan, aivan raudoituksen leikkauskohtaan.

Ja jotta ylempi verkko olisi tietyllä etäisyydellä, sen alle asennetaan erityiset jalustat, jotka on valmistettu tangoista, joiden halkaisija on 10 mm tai enemmän nykyaikaisia muovilaitteita:

Tässä suoritusmuodossa tankojen osat hitsattiin raudoitukseen tukina:

Voit laittaa tällaisia tukia useammin, tämä on vain plussa:

Ja tämän tyyppistä tukea voi ostaa kaupasta, sitä kutsutaan "tuoleiksi":

Jos sitoudut neulomaan vahvistusta, käytä sellaisia kotikäsityöläisten temppuja, jotka ovat tottuneet käyttämään improvisoituja työkaluja tähän tarkoitukseen. Tässä on loistava tapa sitoa raudoitustanko nopeasti pienellä vaivalla.

Vaihe 1. Otamme langan, taivutamme sen päistä "korvien" tekemiseksi ja viemme sen vahvistuksen alle:

Vaihe 2 Ylhäältä yhdistämme langan päät ja teemme silmukan koukulle. Vahvuudella kestää 4-5 sekuntia:

Vaihe 3 Asetamme koukun toisella päällään ruuvimeisseliin ja toisella - lankalenkissä. Käynnistämme työkalun sekunnin ajan - ja ankkuri on kytketty tiukasti. Jää vain kuivata tuloksena oleva häntä.

Se ei häiritse betonointia, mutta voi naarmuttaa ohikulkevien työntekijöiden jalkoja. Siksi on parempi päästä eroon siitä välittömästi taivuttamalla se vahvistustankoon:

Tässä on esimerkiksi loistava helppo tapa neuloa raudoitustankoa aloittelijoille:

Tässä on esimerkki siitä, kuinka raudoitus sidotaan tavallisella metallilangalla:

Ja tämä kiinnitysmenetelmä on jo ammattilaisille:

Tässä tapauksessa limityslaitteelle sidottiin yksi vahvistus:

Muuten, panssaroitua vyötä ei tarvita monoliittiseen kattoon. Loppujen lopuksi tällainen päällekkäisyys itsessään jakaa kuorman täydellisesti kaikilta puolilta. Ainoa asia on asentaa muotit koko alueelle.

Katsotaanpa tarkemmin laitteen päävaiheitamonoliittinen lattialaatta:

Vaihe 1. Tukien asennus - metallitelineet säädettävällä korkeudella. Optimaalinen etäisyys niiden välillä on 1 metri ja seinistä - 20 cm.
Vaihe 2. Telineisiin asetetaan poikkipalkit, jotka sopivat I-palkkiin, kanavaan tai tankoon.
Vaihe 3. Muotti on järjestetty poikkipalkkien päälle täysin tasaisesti. Jotta se olisi helppo poistaa myöhemmin, käytä levyille vedeneristyskalvoa tai metallille moottoriöljyä.
Vaihe 4. Valmistamme vahvistuskehyksen valitulla tavalla.
Vaihe 5 Siirrytään nyt betonointiin. Betoni tulee kaataa betonipumpulla ja täryttää syvällä täryttimellä. Sen jälkeen betoni kuivuu ja vahvistuu. Ensimmäisellä viikolla, kun se kuivuu, kostuta se vedellä ja poista muotti 28 päivän kuluttua.

Tässä on vaiheittainen prosessi monoliittisen laatan asentamiseksi:

Klassinen monoliittinen lattialaatta tehdään usein eristettynä. Tässä tapauksessa eristys eristää lisäksi lattian:

Jos katossa on lattialämmitysputkia, niin niiden päällä olevan betonikalvon tulee olla 8-10 cm. Muista kuitenkin, että joka 1 cm ylempää betonikalvoa vähentää lattian hyötykuormaa jopa 25 kg / neliömetri Nuo. jokaisella ylimääräisellä sentillä lattia tulee raskaammaksi ja sitä vähemmän on mahdollista kuormittaa sitä tulevaisuudessa kalusteilla ja kodinkoneilla.

Rakenteen kokonaispaksuus on lopulta 180 - 220 mm.Tietenkin puuhun verrattuna tällaisella päällekkäisyydellä on paljon enemmän painoa. Siksi sen laite ei ole mahdollista kaikissa malleissa.

Esimerkiksi puu- tai hirsitaloon. Myöskään monoliittista kattoa ei tehdä yli 7 metrin jännevälille, muuten se osoittautuu liian raskaaksi. Jos sinulla on kokemusta rakentamisesta, tiedät kuinka raskasta betoni on. Katso, kuinka paljon tarvitset jopa yhdelle neliömetrille laatta:

Lisäksi monoliittisen lattian asennus tämän järjestelmän mukaan vie paljon aikaa: muotin asennus ja purkaminen, raudoituksen valmistus, kolmiulotteisen rungon asennus, betonin kaataminen ja sen jähmettyminen.

Myös noin Erityisen nosturin puuttuminen ei tarkoita, että et tarvitse laitteita ollenkaan. Tosiasia on, että 60 kg painavia palkkeja ei ole vaikea nostaa kahden tai kolmen ihmisen kanssa toisen kerroksen korkeuteen, mutta 110 kg: sta on jo ongelma.

Esivalmistettu monoliittinen katto: taloudellisuutta ja käytännöllisyyttä

Kuten olemme jo sanoneet, monoliittiset lattiat ovat tietysti kaikki hyviä, paitsi betonin kustannukset ja oma paino. Se on loogista, koska sementtiä käytetään täällä mittaamatta, koko lattia kaadetaan! Tästä syystä säästöjen löytämiseksi kehitettiin uudenlainen lattia - esivalmistettu-monoliittinen.

Tavalliseen monoliittiseen kattoon verrattuna esivalmistettu-monoliittinen katto osoittautuu jopa 30 % edullisemmaksi. Kyllä, tällainen päällekkäisyysSe on kalliimpaa kuin perinteiset laatat, mutta paljon vähemmän työläs ja halvempi kuin monoliittinen.

Voimme sanoa, että tämä on sellainen monoliittisen lattian alalaji, jossa on lisälohkoja. Ne peitetään ylhäältä raudoituksella ja kaadetaan betonilla ohuen kerroksen muodossa. Mikä on pointti? Lohkot ovat paljon kevyempiä kuin betoni ja täyttävät päätilan.

Osoittautuu, että täällä on jo paljon vähemmän raskasta sementtiä. Ja säästöt, ja itse päällekkäisyys on paljon kevyempi. Ja tämä vaikuttaa merkittävästi perustan arvioon, joka kantaa pääkuorman talon painosta:

Katsotaanpa vaihe vaiheelta esivalmistetun monoliittisen lattian asennustekniikkaa.

Palkkien ja tukien asennus

Esivalmistetuissa monoliittisissa lattioissa käytetään erityisiä kevyitä teräsbetonipalkkeja, joiden sisällä on vahvistus. Se on sijoitettu vapaasti tilakehysten muodossa. Tämän ansiosta palkit ovat niin vahvoja, että ne on tehty riittävän pitkiksi, jopa 9 metrin limityksellä. Tämä on tärkeä seikka, jos suunnittelet, että talosi eteinen on tilava.

Harvemmin käytetään erityisiä T-palkkeja, joissa on viistetty pohja. Muista vain, että elementti-monoliittinen limityslaitteessa käytetään vain esivalmistettuja palkkeja. Et voi keittää niitä autotallissasi - se on vaarallista! Näitä palkkeja kutsutaan trigoneiksi ja niillä on tarkasti laskettu geometria ja paino.

Nykyään valmistajat tarjoavat usein kevyempiä galvanoituja teräspalkkeja vahvistushäkissä. Tällainen palkki painaa vain 6 kg/m. Tällaiselle palkin nostolaitteita ei tarvita, ja samalla se ei menetä voimaa. Mutta sen painoon vaikuttavat tangot, joilla on ylimääräinen pituussuuntainen lämpötila.

Palkkitankojen halkaisija ja lukumäärä valitaan lattian kantokyvyn laskennan perusteella. Mikä on esivalmistetun monoliittisen lattian tärkein etu - kyky valita joustavasti kantavuus riippuen odotetusta käyttökuormasta.

Erillinen tällainen päällekkäisyys on Bonolit. Nämä ovat teräspalkkeja, joissa on tunnistettava kolmion muotoinen vahvistushäkki. Palkkien väliin on sijoitettu hiilihapotettuja betonilohkoja, jotka toimivat myös kiinteänä muottina. Lattialaitteistossa käytetään raskasta hienorakeista luokan M250 (B20) betonia.

Kaikkeen palkit voidaan liittää oikeaan kulmaan, jotta monimutkaisenkin kokoonpanon huone voidaan estää ja muokata sitä heti asennuspaikalla. Tasoitusta ei myöskään tarvita, mikä vähentää merkittävästi betonin kulutusta. Myös tällaisen laatan kokoamisnopeus on vaikuttava: vain neljä työntekijää riittää kokoamaan laatan kahdessa työvuorossa, eikä heidän tarvitse olla korkeaa ammattitaitoa.

Lisäksi palkit on tuettu puutuilla tai erityisillä teleskooppitelineillä. Ne poistetaan betonin kovettumisen jälkeen.Samaan aikaan teleskooppitelineet ylittävät puiset rekvisiitta monessa suhteessa.

Loppujen lopuksi niitä voidaan edelleen siirtää ylös ja alas, jotta saavutetaan maksimaalinen tarkkuus palkkien sijainnissa. Sitten kun joutuu käyttämään kiiloja ja puomivahviketta lautojen kanssa, mikä vie paljon enemmän aikaa.

He asettivat telineet 1,5 metrin etäisyydelle toisistaan. Pysäyttimeen on tärkeää saada vankka pohja, kuten hyvin tiivistetty maaperä tai peruslaatta, muuten teline on vaarassa työntyä läpi, jopa alla olevalla puuvuorauksella.

Lohkon lisäosien asettaminen

Sisäkappaleet tuetaan teräsbetonipalkkeihin. Niitä pitää kaksi sivuuraa pohjassa. Lisäksi nosturia ei tarvita itse lohkojen asentamiseen, koska niiden paino on suhteellisen pieni - vain 19 kg. Esivalmistetun monoliittisen lattian painoa pienennetään entisestään sen sisällä olevien tiheiden vaahtomuoviosien avulla.

Näin tehdään usein Euroopassa, vaikka on järkevää huolehtia tällaisen päällekkäisyyden paloturvallisuudesta. Mutta hiilihapotetusta betonista valmistetuilla vuorauksilla on paljon korkeampi palonkestävyys.

Muuten, ei vain erityiset T-muotoiset lohkot, vaan myös hiilihapotettu betoni, paisutettu savibetoni, polystyreenibetoni tai keramiikka voivat tulla täyteaineeksi metallipalkkien väliin. Palkkien vakiokorkeus on 10, 15,20, 25 tai 30 cm.

Samanaikaisesti panssaroitu hihna kaadetaan samanaikaisesti katon kanssa, jossa heti, heti rakennusvaiheessa, on sallittua asentaa putket vesilämmitetylle lattialle ja vasta sitten täyttää katto.

Koko lohkojen ja palkkien rakenne toimii kiinteänä muottina, johon sitten asetetaan M200-betonikerros, joka on esivahvistettu pienillä soluilla, 100x100 mm. Liittimiä varten on vakiolanka, jonka halkaisija on 5-6 mm.

Raudoitus ja betonin valu

Nyt he varustavat betonikalvon - ylemmän 5 senttimetrin betonikerroksen. Tämä kerros sijoittuu lohkojen ja lisäosien yläpuolelle ja muodostaa lattian yläpinnan. Lattian asennuksen aikana on tärkeää varmistaa, että roskia, kuten lehtiä ja oksia, ei pääse putoamaan raudoituksen, muotin tai betonin päälle.

Tietyllä rakolla olevien lohkojen päälle neulotaan vahvistusverkko tai -kehys. Tätä varten he ottavat "kahdeksan" tai "kymmenen" vahvistuksen, ja solut valmistetaan kooltaan 10x10 tai 15x15 cm.Seuraavaksi juuri levitetty betoni tiivistetään bajonetilla tai tärisevällä tasoituksella.

Tällaisia siteitä on erilaisia. Joten yhtenä laadukkaimmista pidetään Founding Startolinea. Seoksen sisällä olevien kevyiden aggregaattien ja vahvistavien kuitujen vuoksi tällaisella tasoituksella on erinomaiset lämmön- ja äänieristysominaisuudet. Tällainen tasoite on erityisen hyvä "lämmin lattia" -järjestelmässä. Ja esimerkiksi Sika Level Pro mahdollistaa itsetasoittuvan ohuen tasoitteen, jonka paksuus on vain 5 mm.

Mutta on tärkeää laskea perustan kuormitus oikein. Yksi tapa keventää päällekkäisyyttä on tehdä tasoituksesta ohuempi. Loppujen lopuksi, kun asennat klassista tasoitetta, jonka paksuus on 50 mm, kuormitus 1 neliömetriä kohti on jo 100-120 kg. Loppujen lopuksi ei aina vain betoni pysty tasoittamaan lattiaa. Siksi lattioissa käytetään polymeerimodifioitua sementtipohjaista kuivaseosta.

Tältä esivalmistetun monoliittisen lattian asennus näyttää käytännössä:

Tämän seurauksena esivalmistetulla monoliittisella lattialla on korkea äänieristys ja lämmönjohtavuus. Samalla teline pystyy olemaan riittävän suuri sijoittamaan toiseen kerrokseen tulisijojen lisäksi kokonaisia altaita. Se vaihtelee 200 - 1000 kg neliömetriä kohti.

Etuna monoliittisen elementtilattian käytössä on myös se, että se soveltuu vaikeapääsyisiinkin paikkoihin, joita rakennuksen saneerausvaiheessa on paljon. Sisäisten lohkojen ansiosta tällainen päällekkäisyys on helppo tehdä haluttuun muotoon, leikata tai muuttaa.

Jos vertaamme perustuksen kuormitusta, niin samalla paksuudella 25 cm monoliittinen lattialaatta painaa 500 kg / neliömetri ja esivalmistettu monoliitti - 300 kg / neliömetri.Joten miksi esivalmistettu monoliittilattia on käytännössä yhtä vahva kuin laatta? Koko salaisuus on palkkiosan korotetussa korkeudessa ja lisävahvikkeessa, joka kattaa tukemattomat jännevälit jopa 16 metrin pituisiksi!

Mutta eh Tämän tyyppinen monoliittinen päällekkäisyys ei ole vielä tarpeeksi suosittu Venäjällä, ja monet uskovat, että valmistelutyötä on liikaa ja siksi klassinen tasoite on parempi. Hiilihapotettuja betoniseiniä varten tämä vaihtoehto on tietysti turvallisempi.

Kevyt päällekkäisyys profiloidun levyn mukaan: laskelmat ja valmistus

Toinen monoliittinen lattiapäällyste on kevyt aaltopahvilla. Siinä käytetään profiloitua terästä, jonka pohjana on polymeeri- ja sinkkipinnoite. Mutta kaikki ammattilevyt eivät sovellu tähän tehtävään.

Kuten tiedät, aaltopahvi eroaa profiilista, jolla on erilainen aallotuksen muoto ja korkeus. Mitä korkeampi aallotus on, sitä suurempi on limityksen jäykkyys. Huolimatta siitä, että tällaiset levyt ovat metallia, ne on suojattu luotettavasti korroosiolta. Jo tehtaalla ne on päällystetty polymeerimaaleilla ja erityisellä sinkkikerroksella.

Kiinnitä huomiota myös aaltopahvin merkkiin. Joten "C" tarkoittaa "seinä", ja "NS" - "universaali". Vain H-merkin levyt sopivat päällekkäin, mikä tarkoittaa "laakerointia".

Ennen betonin kaatamista, jotta se kiinnittyy tukevasti pohjaan, profiloidun levyn koko pinnalle tehdään erityisiä lovia - "riuttoja". Betoni tunkeutuu niihin, mikä lisää sen tarttuvuutta.

Aaltopahvin aallot toimivat itsessään jonkinlaisena kehyksenä, ja siksi täällä ei ole niin paljon raudoitustankoja kuin klassisessa monoliittisessa laatassa. Säteinä otetaan joko I-keiloja tai kanavia.

Haluttaessa tai tarvittaessa voit eristää katon antamalla sille lämpöä eristävät ominaisuudet ja äänieristys:

Laadukas, kaikkien sääntöjen mukaan järjestetty, päällekkäisyys kestää vähintään 100 vuotta! Onko sinulla vielä kysyttävää monoliittisen katon asennuksesta? Kysy, vastaamme niihin mielellämme!

Kiitos.
Betoni tilattiin M300. Toimittaja - titanbeton. fi
Kaksi luonani vierailevaa kuljettajaa eivät ymmärrä venäjää, heillä ei ole karttoja, eivätkä tunne aluetta. Ensimmäinen piti kalastaa naapurikaupungista, hänen käsittämättömien vihjeidensä mukaan jotain "seison kaupassa, en muista mitä läpi kuljin". Periaatteessa se kävi hermoilleni. Niiden tilavuus on 5 m3. No, jos siellä todella oli 4,5 m3.
Erikseen muutama sana betonipumpusta. Alkuhinta - 18 tr. Nuoli 32m, kaadettu aidan läpi ilman ongelmia asfaltilta poistumatta. Kuljettaja on hyvä mies, vaikka hän lopulta pyysi 2tr enemmän kuin mitä väitettiin "siirrosta", mutta hän selitti ja kertoi kaiken itse täyttöprosessista. Itse yksikön kanssa on erittäin vaikea työskennellä. Vaikka kuljettaja yritti syöttää betonia ajoittain yhdellä pumpun "pumppauksella", paine ja virtausnopeus vaativat suuria ponnisteluja holkin kääntämiseksi edestakaisin, ohjaten kaiken niin kapean muotin sisään, jakaen betonin tasaisesti 30 cm kerroksittain.
Yhteensä tilattiin 17 kuutiometriä betonia, mahdollisesta RBU:n viimeisen sekoittimen hylkäämisestä sovittiin etukäteen, maksu suoritettiin paikan päällä. Kaadattuamme 2,5 sekoitinta, eli 3/4 kokonaistilavuudesta, pohdittuaan ja pohdittuamme päätimme ripustaa betoniyksikön, pelkäsimme, että muotti ei selviä. Ne alkoivat värähtää vanhanaikaisesti, vahviketangoilla - samasta syystä. Kuten kävi ilmi, ei turhaan.
Betoni loppui, viimeinen sekoitin lähti. Betonipumpun vastaanottimessa on odotetusti jäljellä 200-250 litraa betonia. Kantomies käski osoittaa hihan jonnekin, jotta saisi heiluttua jotain muuta. Heittämällä hihan väliseinän ohuelle seinälle emme odottaneet, että hän parissa sekunnissa sylkisi sieltä vielä 70-90 litraa melkein huipulle. Ja sitten muotti halkesi ... kaikki jäätyivät. Keskikorkeilla M10-nastoilla aluslevyt, joiden halkaisija oli 30 mm x 0,5-1 cm, puristettiin puutelineisiin molemmille puolille ja, kuten kävi ilmi, yhdestä nastasta revittiin mutteri. Siten muotista on tullut nämä puolitoista senttimetriä leveämpi. Ei tapahtunut enempää tuhoa, hengitin ulos. Geometrian rikkomukset eivät ole kriittisiä. Muotin poistamisen jälkeen niitä ei ole havaittavissa ollenkaan.
Jäljelle jäänyt betoni kaadettiin portin viereiselle alustalle aluskalvon päälle. Raahasimme tätä betonia myös muottiin kauhoissa, tasoitimme tasoa enemmän tai vähemmän kaikkialla, vain ikkunoihin asti. Tehtyään kaiken vielä kerran, he erosivat tästä.
Seuraavana parina päivänä kaatamalla betonia ajoittain maahan lähemmäs kaivoa koottiin muotti, joka pystyi hyväksymään 5 kuution sekoittimen. Tilavuudeksi tarvittiin arvioiden mukaan 4,8-4,9 m3. Sovittuani neljästä toimivasta harjasta lähistöllä tein tilauksen TitanBetonissa. Muotin ympärille tein useita siirrettäviä tikkaita, joiden läpi betoni voitiin kaataa heti kottikärryistä. Mikseri saapui ja purettiin. Aloimme kantaa. Kaksi ihmistä haravoi jatkuvasti betonia lapioilla, yksi kantaa sitä kottikärryillä, kaksi seisoo sisällä ja jakaa kauhoja toisilleen. En muista tarkalleen kuinka kauan kesti. Mutta betonilla ei ollut aikaa nousta. 2,5-3 tuntia, mielestäni onnistuimme. Betoni ei kuitenkaan ollut tarpeeksi ja hyvin. Kaikki värisivät. Ajoin torille hakemaan sementtiä, jättäen itselleni yhden avustajan, he tekivät noin 9 lisää 400 litran erää. Peitetty kaikki kalvolla, lähti.
Muutaman päivän odottamisen jälkeen aloin vähitellen purkaa kaikkea. Purin kaukalon betonia varten, telineitä, repäsin kalvon. Sää oli sateinen, joten en pelännyt betonin kuivumista.

Tiilistä, betonista tai betonilohkoista valmistetuissa taloissa lattiat on yleensä valmistettu teräsbetonista. Ne tarjoavat rakenteen poikkeuksellisen lujuuden ja seismisen kestävyyden, ja ovat myös erittäin kestäviä eivätkä pala, mikä on tärkeää. Teräsbetonilattioiden järjestämiseen on useita tapoja. Yleisin ja monipuolisin on esivalmistettujen lattialaattojen asettaminen. Tällaisia laattoja tilataan teräsbetonitehtailla, ja ne asennetaan sitten nosturilla ja työryhmällä. Niissä tapauksissa, joissa nosturin käyttö rakennustyömaalla on vaikeaa tai kun talossa on epätyypillinen pohjaratkaisu ja valmiiden laattojen asettaminen on vaikeaa, varustetaan monoliittinen lattialaatta. Itse asiassa voit kaataa monoliittisen laatan paitsi silloin, kun siitä on viitteitä, myös yksinkertaisesti siksi, että pidät sitä sopivampana. Tässä artikkelissa kerromme sinulle, kuinka lattialaatat asetetaan ja kuinka monoliittinen laatta kaadetaan. Kaikkea työtä ei voi tehdä itsenäisesti, mutta tekniikkaan kannattaa silti tutustua, jos vain prosessin ohjaamiseksi työmaalla.

Tee-se-itse monoliittinen lattialaatta

Monoliittisella lattialla on useita etuja verrattuna esivalmistetuista teräsbetonilaatoista valmistettuun lattiaan. Ensinnäkin rakenne on kiinteä ja monoliittinen ilman yhtä saumaa, mikä antaa tasaisen kuormituksen seinille ja perustalle. Toiseksi monoliittisen täytön avulla voit tehdä talon asettelusta vapaamman, koska se voi perustua sarakkeisiin. Asettelu voi myös sisältää niin monta kulmaa ja nurkkia kuin haluat, joihin olisi vaikea poimia vakiokokoisia lattialaattoja. Kolmanneksi on mahdollista varustaa parveke turvallisesti ilman lisätukilevyä, koska rakenne on monoliittinen.

Voit varustaa monoliittisen lattialaatan itse, tämä ei vaadi nosturia tai suurta työporukkaa. Tärkeintä on seurata tekniikkaa eikä säästää materiaaleissa.

Kuten kaikki rakentamiseen liittyvä, monoliittinen katto alkaa projektista. On suositeltavaa tilata monoliittisen lattialaatan laskenta suunnittelutoimistosta eikä säästää siinä. Se sisältää yleensä levyn poikkileikkauksen laskennan taivutusmomentin vaikutuksesta maksimikuormalla. Näin saat talosi lattialaatan optimaaliset mitat, ohjeet käytettävästä raudoituksesta ja minkä luokan betonista. Jos haluat yrittää suorittaa laskelmat itse, esimerkki monoliittisen lattialaatan laskemisesta löytyy Internetistä. Emme keskity tähän. Harkitse vaihtoehtoa, kun tavallista maalaistaloa rakennetaan, jonka jänneväli on enintään 7 m, joten teemme suosituimman suositellun koon monoliittisen lattialaatan: 180 - 200 mm paksu.

Materiaalit monoliittisen lattialaatan valmistukseen:

Muotti.
Tuet muotin tukemiseen 1 tuki per 1 m2.
Teräsliittimet, joiden halkaisija on 10 mm tai 12 mm.
Betonimerkki M 350 tai erikseen sementti, hiekka ja kivimurska.
Taivutusteline varusteille.
Muoviset lasinaluset varusteille (puristimet).

Monoliittisen lattialaatan kaatamisen tekniikka sisältää seuraavat vaiheet:

Lattialaatan laskenta, jos jänneväli on yli 7 m tai projektiin kuuluu laatan tukeminen pilariin/pilareihin.
Muottityypin "kansi" asennus.
Laatan vahvistaminen terästankoilla.
Betonin kaataminen.
Betonin tiivistys.

Joten, kun seinät on ajettu vaaditulle korkeudelle ja niiden taso on lähes täydellisesti kohdistettu, voit siirtyä monoliittisen lattialaatan järjestelyyn.

Monoliittisen lattialaatan laite olettaa, että betoni kaadetaan vaakasuoraan muottiin. Joskus vaakasuuntaista muottia kutsutaan myös "kanneksi". Sen järjestämiseen on useita vaihtoehtoja. Ensimmäinen - valmiiden irrotettavien muottien vuokraus metallista tai muovista. Toinen - muotin tekeminen paikan päällä käyttämällä puulevyjä tai kosteutta kestävää vaneria. Ensimmäinen vaihtoehto on tietysti yksinkertaisempi ja parempi. Ensinnäkin muotti on kokoontaitettava. Toiseksi se tarjoaa teleskooppituet, joita tarvitaan tukemaan muotia samalla tasolla.

Jos haluat mieluummin tehdä muotin itse, huomioi, että vanerilevyjen paksuuden tulee olla 20 mm ja reunalevyjen paksuuden 25 - 35 mm. Jos kaadat suojat reunalaudoista, ne on kiinnitettävä tiukasti toisiinsa. Jos levyjen välissä on aukkoja, muotin pinta tulee peittää vedeneristyskalvolla.

Muotti asennetaan tällä tavalla:

Pystypylväät asennetaan. Nämä voivat olla teleskooppisia metallitelineitä, joiden korkeutta voidaan säätää. Mutta voit käyttää myös puuhirsiä, joiden halkaisija on 8 - 15 cm. Pylväiden välisen askelman tulee olla 1 m. Lähimpänä seinää olevat pylväät tulee sijoittaa vähintään 20 cm etäisyydelle seinästä.
Poikkipalkit asetetaan telineiden päälle (pitkittäinen palkki, joka pitää muotin, I-palkki, kanava).
Vaakasuora muotti asetetaan poikkipalkkiin. Jos ei käytetä valmiita muotteja, vaan itse tehtyjä, pitkittäistankojen päälle asetetaan poikittaiset palkit, joiden päälle asetetaan kosteutta kestävät vanerilevyt. Vaakasuuntaisen muotin mitat on säädettävä täydellisesti siten, että sen reunat lepäävät seinää vasten jättämättä rakoja.
Tukitelineiden korkeus säädetään siten, että vaakasuuntaisen muotin yläreuna osuu seinän muurauksen yläreunaan.
Pystysuuntaiset muottielementit asennetaan. Ottaen huomioon, että monoliittisen lattialaatan mittojen tulee olla sellaiset, että sen reunat menevät seiniin 150 mm, on tarpeen tehdä pystysuora aita juuri tälle etäisyydelle seinän sisäreunasta.
Viimeisen kerran muotin vaakasuora ja tasainen sijoittelu tarkastetaan tason avulla.

Joskus jatkotyöskentelyn helpottamiseksi muotin pinta peitetään vedeneristyskalvolla tai, jos se on valmistettu metallista, voidellaan koneöljyllä. Tässä tapauksessa muotti voidaan poistaa helposti ja betonilaatan pinta on täysin tasainen. Teleskooppisten telineiden käyttö muotissa on parempi kuin puiset tuet, koska ne ovat luotettavia, kukin niistä kestää jopa 2 tonnin painon, niiden pinnalle ei muodostu mikrohalkeamia, kuten voi tapahtua puupalkin tai -palkin kanssa. Tällaisten telineiden vuokraus maksaa noin 2,5 - 3 USD. 1 m2 pinta-alaa kohti.

Muotin järjestelyn jälkeen siihen asennetaan kahden verkon vahvistushäkki. Vahvistushäkin valmistukseen käytetään teräsraudoitusta A-500C, jonka halkaisija on 10 - 12 mm. Näistä tangoista yhdistetään verkko, jonka silmäkoko on 200 mm. Pitkittäisten ja poikittaistankojen yhdistämiseen käytetään 1,2 - 1,5 mm:n neulelankaa. Useimmiten yhden vahvistustangon pituus ei riitä kattamaan koko jänneväliä, joten tangot on yhdistettävä toisiaan pitkin. Jotta rakenne olisi vahva, tangot on yhdistettävä 40 cm:n limityksellä.

Vahvistusverkon tulee mennä seiniin vähintään 150 mm, jos seinät on tehty tiilestä, ja 250 mm, jos seinät ovat hiilihapotettua betonia. Tankojen päiden ei tulisi ulottua pystysuoraan muotiin kehällä 25 mm.

Monoliittinen lattialaatta vahvistetaan käyttämällä kahta vahvistusverkkoa. Yksi niistä - alin - tulee sijaita 20 - 25 mm korkeudella levyn alareunasta. Toinen - yläosa - tulee sijaita 20 - 25 mm levyn yläreunan alapuolella.

Jotta alempi ristikko sijaitsee halutulla etäisyydellä, erityistä muoviset pidikkeet. Ne asennetaan 1 - 1,2 m:n välein tankojen leikkauskohtaan.

Monoliittisen lattialaatan paksuus on otettu suhteella 1:30, jossa 1 on laatan paksuus ja 30 on jänneväli. Esimerkiksi, jos jänneväli on 6 m, laatan paksuus on 200 mm. Ottaen huomioon, että ristikot tulisi sijoittaa etäisyydelle laatan reunoista, ritilöiden välisen etäisyyden tulee olla 120 - 125 mm (200 mm:n laatan paksuudesta vähennetään kaksi 20 mm:n rakoa ja vähennetään 4 paksuutta vahvistustaangot).

Ritilöiden erottamiseksi tietyllä etäisyydellä toisistaan valmistetaan 10 mm:n vahviketangot erityisellä taivutustyökalulla. erikoispuristimet - jalustat kuten kuvassa. Salvan ylä- ja alahyllyt ovat 350 mm. Salvan pystykoko on 120 mm. Pystypuristimien asennusvaihe on 1 m, rivien tulee olla porrastettuja.

Seuraava askel - päätepysäkki. Se asennetaan 400 mm askelmalla vahvistushäkin päihin. Vahvistaa levyn tukea seinälle.

Toinen tärkeä elementti on ylempi ja alempi verkkoliitin. Miltä se näyttää, näet kuvasta. Se on välttämätöntä, jotta välimatkan päässä olevat ristikot havaitsevat kuorman kokonaisuutena. Tämän liittimen asennusaskel on 400 mm ja seinän tukivyöhykkeellä 700 mm päässä siitä 200 mm askelmalla.

betonin kaataminen

Betoni on parasta tilata suoraan tehtaalta. Tämä yksinkertaistaa tehtävää huomattavasti. Lisäksi laastin kaataminen sekoittimesta tasaisena kerroksena varmistaa laatan poikkeuksellisen lujuuden. Mitä ei voida sanoa uunista, joka kaadettiin käsin tauoilla uuden annoksen valmistamiseksi. Joten on parempi kaataa betoni välittömästi 200 mm kerroksella ilman keskeytyksiä. Ennen betonin kaatamista muottiin on tarpeen asentaa kehys tai laatikot teknisiä aukkoja varten, esimerkiksi savupiippu tai tuuletuskanava. Kaatamisen jälkeen sitä on tärytettävä syvällä täryttimellä. Anna sitten kuivua ja vahvistua 28 päivän ajan. Ensimmäisellä viikolla pinta on kostutettava vedellä, vain kostutettu, eikä täytä vedellä. Kuukauden kuluttua muotti voidaan poistaa. Monoliittinen lattialaatta on valmis. Lattialaattojen asennuksessa hinta sisältää raudoituksen, betonin, muottivuokran ja sekoitinkoneen sekä betonipumpun tilauksen. Itse asiassa se on noin 50 - 55 USD. per m2 lattiaa. Kuinka lattialaatta kaadetaan betonilla, voit nähdä lattialaattojen asennusta esittelevästä videosta.

Kuinka asentaa lattialaatat oikein

Tehdasvalmisteisten monoliittisten teräsbetonilattialaattojen käyttöä pidetään perinteisempänä. PC-levyt ovat suositumpia - laatat, joissa on pyöreät ontelot. Tällaisten laattojen paino alkaa 1,5 tonnista, joten lattialaattojen asettaminen omin käsin on mahdotonta. Tarvitaan nosturi. Tehtävän näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta lattialaattojen kanssa työskennellessä on noudatettava useita vivahteita ja sääntöjä.

Säännöt lattialaattojen asettamiseen

Tehdasvalmisteinen lattialaatta on vahvistettu jo tehtaalla, eikä se vaadi lisäraudoitusta tai muottia. Ne asetetaan jännevälille seiniin nojaten tiettyjen sääntöjen mukaisesti:

Jännösväli ei saa olla yli 9 m. Tämä laatan pituus on suurin.
Levyjen purku ja nosto suoritetaan projektin toimittamien erikoislaitteiden avulla. Tätä varten levyissä on kiinnityslenkit, joita varten kiinnityssilmukat kiinnitetään.
Ennen lattialaattojen asettamista seinien pinta, jolle ne asennetaan, on tasoitettava. Suuret korkeuserot ja vääristymät eivät ole sallittuja.
Laattojen tulee levätä seinillä 90 - 150 mm.
Laattoja on mahdotonta asettaa kuivaksi, kaikki halkeamat ja tekniset saumat on tiivistettävä laastilla.
Levyjen sijaintia tulee jatkuvasti tarkkailla suhteessa seiniin ja tukipintoihin.
Levyt asetetaan vain kantaville seinille, kaikki laiturit varustetaan vasta kattojen asennuksen jälkeen.
Jos haluat leikata luukun kattoon, se on leikattava kahden levyn risteyksestä, ei yhdessä levyssä.
Laatat tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan, mutta 2 - 3 cm:n raolla, mikä varmistaa seismisen kestävyyden.

Jos lattialaattoja ei ole tarpeeksi kattamaan koko jänneväli, ja esimerkiksi 500 mm jää jäljelle, on tässä tapauksessa erilaisia lattialaattojen asennustapoja. Ensimmäinen on asettaa laatat selkä vastakkain ja jättää välit huoneen reunoille, sitten sulkea raot betonilla tai tuhkalohkoilla. Toinen on laattojen asettaminen tasaisilla rakoilla, jotka sitten tiivistetään betonilaastilla. Liuoksen putoamisen estämiseksi raon alle asennetaan muotti (levy sidotaan).

Lattialaatan asennustekniikka

Lattialaattojen asennuksen aikana nosturin kuljettajan ja laatan vastaanottavan ryhmän välillä tulee olla selkeä koordinointi. Loukkaantumisten välttämiseksi rakennustyömaalla sekä koko teknologisen prosessin ja SNiP:issä kuvattujen sääntöjen noudattamiseksi rakennustyömaalla työnjohtajalla on oltava vuokaavio lattialaattojen asennuksesta. Se osoittaa työjärjestyksen, laitteiden, erikoislaitteiden ja työkalujen määrän ja sijainnin.

Lattialaattojen asettaminen on aloitettava portaiden noususta. Levyjen asettamisen jälkeen niiden sijainti tarkistetaan. Laatat on asetettu hyvin, jos:

Levyjen alapintojen välinen ero ei ylitä 2 mm.
Levyjen yläpintojen välinen korkeusero ei ylitä 4 mm.
Korkeusero paikan sisällä ei saa ylittää 10 mm.

Kuten lattialaattojen asennuskaavio osoittaa, laattojen asettamisen jälkeen ne on liitettävä toisiinsa ja seiniin metallisilla liitososilla. Upotettujen ja liitososien liitostyöt suoritetaan hitsaamalla.

Älä unohda, että turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Nosturilla ei saa työskennellä avoimella alueella, jossa tuulen nopeus on 15 m / s, samoin kuin jäässä, ukkosmyrskyssä ja sumussa. Laattaa nosturilla siirrettäessä kokoonpanoryhmän tulee olla poissa reitiltä, jota pitkin laatta siirretään, syöttöä vastakkaiselta puolelta. Huolimatta siitä, että ammattimaisen työnjohtajan ja asentajaryhmän palvelujen käyttö lisää merkittävästi lattialaattojen asennuskustannuksia, näin ei ole, kun voit säästää. Esimiehen on esitettävä projekti.

Ennen levyjen tilaamista tehtaalta on suoritettava valmistelutyöt. On parempi koordinoida koneen toimitusaika levyjen ja nosturin kanssa samanaikaisesti, jotta ei tarvitse maksaa liikaa yksinkertaisista erikoisvarusteista. Tässä tapauksessa levyjen asennus voidaan suorittaa ilman purkamista suoraan ajoneuvosta.

Valmistelutyöt ennen lattialaattojen asettamista

Ensimmäinen - tasainen tukipinta. Horisontin tulisi olla melkein täydellinen, 4 - 5 cm korkeuseroa ei voida hyväksyä. Ensinnäkin tarkastamme seinien pinnan, sitten tasoita se tarvittaessa betonilaastilla. Seuraavat työt voidaan tehdä vasta, kun betoni on saavuttanut maksimaalisen lujuuden.

Toinen - varmista tukialueen vahvuus. Jos seinät on rakennettu tiilestä, betonista tai betonilohkoista, lisätoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Jos seinät on rakennettu vaahtolohkoista tai kaasulohkoista, panssaroitu hihna on täytettävä ennen levyjen asettamista. Lattialaattojen oikea asentaminen edellyttää, että tukipinnan on oltava riittävän vahva kantamaan laatan painon, eikä se saa muuttaa muotoaan tukiviivaa pitkin. Kumpikaan hiilihapotettu betoni tai vaahtobetoni eivät ole riittävää lujuutta. Siksi rakennuksen koko kehän ympärille asennetaan muotti, siihen asetetaan 8–12 mm:n tangosta valmistettu vahvistushäkki ja sitten kaikki kaadetaan betonilla, jonka kerros on 15–20 mm. Jatkotyötä voidaan jatkaa vasta betonin kuivumisen jälkeen.

Kolmas - asentaa asennustorneja. Teleskooppituet, kuten monoliittisen lattialaatan asennusta käsittelevässä kappaleessa on kuvattu, asennetaan 1,5 m:n välein. Ne on suunniteltu kestämään laatan painon, jos se äkillisesti luisuu paikaltaan. Asennuksen jälkeen nämä tornit poistetaan.

Ontelolaattojen asennus nosturilla

Kun vastavalettu betoni on saanut riittävän lujuuden ja kuivunut, lattialaattojen asennus voidaan aloittaa suoraan. Tätä varten käytetään nosturia, jonka nostokyky riippuu laatan koosta ja painosta, 3-7 tonnin nosturit ovat useimmiten hyödyllisiä.

Työvaiheet:

Laakeripinnalle levitetään betoniliuos 2-3 cm kerroksella. 150 mm. Jos laatta lepää kahdella vastakkaisella seinällä, laasti levitetään vain kahdelle seinälle. Jos laatta lepää kolmen seinän päällä, niin kolmen seinän pinnalla. Levyjen suora asettaminen voi alkaa, kun liuos saa 50 % vahvuudestaan.

Laastin kuivuessa nosturin kuljettaja voi kiinnittää nostoliinat laatan kiinnikkeisiin.
Kun nosturin kuljettajalle annetaan signaali, että laatta on mahdollista syöttää, on työntekijöiden lähdettävä pois paikalta, jossa laatta liikkuu. Kun laatta on jo hyvin lähellä, työntekijät kiinnittävät sen koukuilla ja avaavat sen samalla vaimentaen värähtelyliikkeitä.

Takka on suunnattu oikeaan paikkaan, yhden henkilön tulee seistä yhdellä seinällä ja toisen vastakkaisella. Laatta asennetaan siten, että sen reunat lepäävät seinää vasten vähintään 120 mm, mieluiten 150 mm. Asennuksen jälkeen levy puristaa ylimääräisen liuoksen ja jakaa kuorman tasaisesti.

Jos lautasta on tarpeen siirtää, voit käyttää sorkkarautaa. Sen sijainti on mahdollista kohdistaa vain asennusvyöhykettä pitkin, levyä on mahdotonta siirtää seinien poikki, muuten seinät voivat romahtaa. Sitten nostohihnat poistetaan ja nosturin kuljettajalle annetaan signaali noutaa ne.
Toimenpide toistetaan poikkeuksetta kaikille levyille. Lattialaattojen asennussäännöt viittaavat siihen, että laattojen kohdistus tulisi suorittaa alareunaa pitkin, koska huoneen katto on alapinta. Siksi laatta asetetaan leveämpi puoli alaspäin ja kapea puoli ylöspäin.

Saatat kohdata suosituksen, että laatan tukialueelle on asetettava raudoitus. Tämän menetelmän kannattajat sanovat, että lieden siirtäminen on helpompaa ja helpompaa. Itse asiassa kaiken muun kuin betonilaastin laittaminen laatan alle on teknisessä kortissa kielletty. Muuten laatta voi helposti siirtyä pois tukivyöhykkeeltä, koska se liukuu raudoituksen yli. Lisäksi kuorma jakautuu epätasaisesti.

Lattialaattojen asettaminen perustukselle ei käytännössä eroa lattianvälisten lattioiden asettamisesta. Tekniikka on täsmälleen sama. Ainoastaan perustuksen pinta tulee vesieristää huolellisesti ennen laattojen asettamista. Jos projekti sisältää lattialaattojen epätyypillisen tuen, tähän käytetään erityisiä teräselementtejä. Tällaista työtä ei pidä tehdä ilman asiantuntijaa.

Ankkurointi - levyjen sitominen yhteen - voidaan tehdä kahdella tavalla projektista riippuen.

Ensimmäinen - laattojen sitominen vahvistuksella. Laataan kiinnitys upotettuihin elementteihin hitsataan raudoitustangot, joiden halkaisija on 12 mm. Eri valmistajien levyissä näiden elementtien sijainti voi olla erilainen: levyn pituussuuntaisessa päässä tai sen pinnalla. Kestävimmäksi liitokseksi katsotaan diagonaalinen, kun levyt liitetään toisiinsa offsetilla.

Lisäksi levy on liitettävä seinään. Miksi raudoitus upotetaan seinään?

Toinen tapa - rengas ankkuri. Itse asiassa se näyttää panssaroidulta vyöltä. Laatan kehää pitkin järjestetään muotti, siihen asennetaan raudoitus ja betoni kaadetaan. Tämä menetelmä lisää hieman lattialaattojen asettamisen kustannuksia. Mutta se on sen arvoista - levyt on kiinnitetty kaikilta puolilta.

Ankkuroinnin jälkeen voit aloittaa halkeamien tiivistämisen. Lattialaattojen välisiä rakoja kutsutaan ruosteiksi. Ne on täytetty betonilaadulla M150. Jos raot ovat suuret, alhaalta sidotaan lauta, joka toimii muottina. Jos raot ovat pieniä, lattialaatta kestää suurimman kuormituksen jo seuraavana päivänä. Muuten sinun on odotettava viikko.

Kaikki nykyaikaiset pyöreät laatat valmistetaan päädyt valmiiksi täytettyinä. Jos ostit levyt, joissa on avoimia reikiä, ne on täytettävä 25 - 30 cm syvällä. Muuten levy jäätyy. Voit täyttää tyhjiöt mineraalivillalla, betonitulpilla tai yksinkertaisesti täyttää betonilaastilla. Samanlainen menettely on suoritettava paitsi kadulle päin oleville päille, myös niille, jotka ovat riippuvaisia sisäseinistä.

Lattialaattojen asettamisen hinta riippuu työn määrästä, talon pinta-alasta ja materiaalikustannuksista. Esimerkiksi pelkkien PC-lattialaattojen hinta on noin 27 - 30 USD. per m2. Loput liittyvät materiaalit, nosturivuokraus ja työntekijöiden palkkaaminen sekä levyjen toimituskulut. Lattialaattojen asennuksen ammattilaistiimeillä on erilaisia hintoja 10 - 25 USD. m2, ehkä enemmänkin alueesta riippuen. Tämän seurauksena kustannukset ovat samat kuin monoliittisen lattialaatan kaataminen.

Lattialaattojen asettaminen: videoesimerkki

Rakentaessaan taloa omin käsin, jokainen kohtaa tarpeen tehdä, joka löytyy joka kerroksessa kellarista ullakolle.

Tällaisille päällekkäisyyksille on kolme vaihtoehtoa, joista jokaisella on omat vivahteensa:

puu (pyöreä puu ja puutavara);
laatat (teräsbetoni ja ontto);
monoliitti (täysarvoinen ja metallipalkeissa).

Vaikeinta ja kalleinta pidetään monoliittisena lattiana, koska. sen tekeminen vie paljon aikaa (noin kuukausi), rahaa ja työtä. Kuitenkin loppujen lopuksi suunnittelu oikeuttaa itsensä 100%, koska. se on kestävin, sillä on parhaat eristysominaisuudet, eikä se vaadi lähes koskaan edes kosmeettisia korjauksia.

Jotta voit tehdä monoliittisen katon, sinun tulee päättää etukäteen, mistä tyypistä pidät, koska. niillä on merkittäviä eroja kaikilta osin.

Erot sisältävät raudoituksen, betonin (paksuuden), tukijärjestelmän ja valmisteluajan.

Täysikokoinen monoliitti maksaa paljon enemmän, sen rakentaminen vaatii paljon enemmän vaivaa ja aikaa, mutta rakenne kestää vuosisatoja. Betonin paksuus siinä on kaksi kertaa sama ominaisuus kuin kollegalla. Mutta tämä vaihtoehto ei sovellu jokaiseen kerrokseen. Esimerkiksi ei ole järkevää laittaa sitä kellarin tasolle, koska. betoni kaadetaan juuri niin.

Jos lattianväliset katot asennetaan rautapalkkeihin, jokainen niistä on kaksi kertaa ohuempi, mutta sen toinen puoli kompensoituu metallin lujuudella. Tässä tapauksessa muotoilu ei seiso käyttämättömänä vähemmän kuin edellinen, mutta siitä on paljon helpompi luoda jotain. Tämä tyyppi sopii mihin tahansa moderniin muotoiluun. Lisäksi betoni, raudoitustanko ja vaneri vievät paljon vähemmän.

Valmistautuminen työhön

arkki A3;
lyijykynä pyyhekumilla;
laminoitu vaneri;
vasara nauloilla;
vain;
tukijärjestelmä (puiset palkit 100 * 100 ja metalliset välilevyt 2 mm paksuisesta).

Tämä betonilattia asennetaan yksinomaan teräsbetonilaattoina ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin, mutta ei kellarin tai ullakon tasolle. Tosiasia on, että sitä ei ole järkevää laittaa kellaritasolle, ja toisen kerroksen yläpuolelle asennettuna se osoittautuu jo liian raskaaksi. Mutta jotta työn tulokset olisivat korkealaatuisia, on tarpeen noudattaa järjestystä ja selkeää järjestystä jokaisessa vaiheessa.

Työsuunnitelman laatiminen. Tässä vaiheessa häämöttää tulevan toimintapaikan laite, selvitetään kaikki kantavat seinät ja tehdään materiaalivalikoima. Mutta pääsääntöisesti sarja on vakio, ja kaikki lasketaan niin, että voit tehdä ostoksen etukäteen. Kohtauksen kehälle kannattaa ottaa lattian seinän ulkopuoli, koska. lattian tulee olla tukevasti pohjallaan. Älä salli poikkeamia, tk. ne voivat johtaa riittämättömään lujuuteen, kun betoni on jo valettu. Betoni tulee aina olla samaa merkkiä, eikä se saa missään tapauksessa häiritä. Tämä sääntö on tasosta riippumaton.
Muotin valmistus. Sen valmistuksessa on ensinnäkin otettava huomioon, että kaikkien liitosten järjestelyn on oltava täydellinen. Jokaisen mm:n on oltava vaakatasossa. Sivulevyt nousevat 0,3 m muotin tason yläpuolelle. Älä missään tapauksessa saa naulata sivupaneeleja lavan reunaan, koska. paineinen betoniliuos voi repiä ne irti ja kaikki työt on aloitettava alusta. Kaikki kiinnitykset tapahtuvat yksinomaan laatan pystysuorassa osassa.
Tässä vaiheessa asennetaan tukijärjestelmä, joka koostuu puupalkeista ja metallituista, jotka voidaan haluttaessa vaihtaa. Puupalkit asennetaan 1 kpl / 1 m², kun taas välilevyt - 1 kpl / 2 m². Tällä suhteella et voi pelätä, että katto romahtaa. Älä unohda, että paine jokaiseen niistä on noin 500 kg ja vielä enemmän kaatamisen aikana (johtuen iskuenergiasta betonin putoamisen yhteydessä). Kun koko järjestelmä on asennettu, sinun tulee mennä kunkin yksittäisen säteen luo ja tarkistaa sen vakaus uudelleen. Sen jälkeen sinun täytyy kiivetä itse muotiin ja kävellä sitä pitkin vakaalla askeleella. Ei pitäisi reagoida, ikään kuin se olisi kävely kadulla. Jos poikkeamia tuntuu, ne on löydettävä ja tehtävä uudelleen, muuten betoni menee alas.
Jos kaikki on hyvin, voit siirtyä valmistuksen viimeiseen osaan. Vedeneristys suoritetaan kahdella tavalla: käyttämällä kattohuopaa tai muovikalvoa. Materiaali asetetaan muotille, tasoitetaan ja puristetaan jollain massiivisella, jotta se ei vain lennä pois, vaan ei edes muuta muotoaan. Betonin alla on parempi käyttää kattohuopaa, koska. sillä on suuret lujuus- ja eristysparametrit.

Laatan vahvistus

vahviketanko А500С;
pehmeä lanka;
ruletti.

Tässä vaiheessa tehdään vahvistustyötä.

Ensimmäinen askel on päättää raudoitustanko. Sen on oltava riittävän vahva, mutta samalla ei saa olla liian suurta painoa, jotta teräsbetonirakenteet pysyvät korkealla. Paras vaihtoehto on A500S. Laskettaessa on otettava huomioon, että kaksinkertainen laatikko asetetaan, mikä lisää merkittävästi materiaalikustannuksia. Se valmistetaan seuraavasti: tangot asetetaan päästä päähän seinää vasten tarkalleen 0,5 m askeleella, minkä jälkeen täsmälleen sama taso sauvoja asetetaan kohtisuoraan niihin nähden. Jokainen niiden risteys on tiukasti yhdistetty pehmeällä langalla. Työ on pitkä, mutta tarpeellinen.
Kun ensimmäinen laatikko on valmis, toinen tehdään täsmälleen samalla tavalla, mutta sinun ei pitäisi sitoa niitä yhteen. On myös syytä muistaa, että jokaisella niistä on taso. Alemman tulee olla 25 mm muottitason yläpuolella ja ylemmän tulee olla täsmälleen sama ylemmän valutangon alapuolella. Tätä varten improvisoidut kannattimet tulee taivuttaa samasta tangosta, joka asennetaan 1 kpl / 4 m², ja kaikki vahvistukset sidotaan niihin.
Kun asennus on valmis, voit aloittaa testauksen. Prosessi ei vie kauan, mutta sinun on tarkistettava jokaisen sauvan vakaus ja ravistettava sitten kaikkea vahvistusta. Jos mikään ei ole liikkunut, voidaan olettaa, että työ on tehty hyvässä uskossa, mutta jos poikkeamia ilmenee, ne tulee poistaa välittömästi ja vasta sitten betonoida.

Betonin kaato laatalle

betoniluokka 400 ja enemmän;
automixer letkulla;
tukijärjestelmä (puiset palkit 100 * 100 ja metalliset välilevyt 2 mm paksuisesta);
vain;
lapio;
bajonetti lapio;
polyeteenikalvo;
vesi;

Ennen kuin aloitat kaatamisen, muista, että sinun ei pitäisi edes aloittaa betonin valmistusta itse, koska. 10 * 10 laatalle tarvitaan 28,5 m³, ja jopa koko rakennustiimin on vaikea tehdä se omin käsin päivässä. Täällä apuun kutsutaan autosekoittimet, joissa on letku betonin syöttöä varten. Tilauksen yhteydessä tulee tietää etukäteen mikä on rummun tilavuus (useimmiten 8-9 m³). Tämän tiedon avulla sinun on helpompi laskea tarvittavan materiaalin määrä.
Tämä vaihe saattaa vaatia 1-2 henkilön apua. Tässä tapauksessa täyttö tapahtuu nopeasti ja ilman pysähdyksiä. Lattian valun aikana yhden henkilön tulee jatkuvasti liikkua muottia pitkin ja ohjata betonia eri suuntiin. Tämä on tarpeen, jotta muottiin kohdistuva paine olisi tasainen. Jos avustajia ei ole, sinun on aika ajoin lopetettava kaatoprosessi ja otettava lapio itse. Jokainen kerros tulee kyntää kerätyn ilman vapauttamiseksi. Tällä on erittäin myönteinen vaikutus täytetyn levyn laatuun. Alin taso on kynnettävä erittäin huolellisesti, muuten vedeneristysmateriaali voi vaurioitua. On hienoa puuttua prosessiin, koska. hänen on astuttava jatkuvasti yli, jotta hän ei kompastu.
Kun betoni kaadetaan, sinun tulee peittää kaikki muovikelmulla ja jättää se sellaiseksi 27-29 päivää. Puolessa tästä ajasta ei pidä unohtaa levyn kastelua vedellä, jotta se saa täysin lujuuden.
Määritetyn ajan kuluttua tukijärjestelmä poistetaan, polyeteeni poistetaan ja muotti puretaan sorkkaraudalla. Tuloksena on täysin sileä pinta alapuolelta ja hieman epätasainen yläosa. Tämä korjataan myöhemmin välittömästi. Oikealla lähestymistavalla sellaisilla teräsbetonilaatoilla ei ole yhtä poikkeamaa.

Monolith-asennustekniikka

palkit (I-palkit);
betoniluokka 400 ja enemmän;
laminoitu vaneri 20 mm ja paksumpi;
ruletti;
vahviketanko А500С;
pehmeä lanka;
ruletti;
automixer letkulla;
lapio;
bajonetti lapio;
polyeteenikalvo;
vesi;
vasara nauloilla.

Tämän tekniikan avulla voit asentaa laatan paitsi 1. ja 2. kerroksen väliin, myös kellarin päälle. Se on kevyempi ja ohuempi, mutta sillä ei ole enää samoja lujuusparametreja, vaikka sillä on useita muita etuja. Kaava on osittain samanlainen.

Tässä tapauksessa ensimmäinen askel ei ole betonin muotti, vaan palkit. Ne asennetaan aina kun mahdollista huoneen kapeiden osien läpi, jos se ei ole neliömäinen. Asennuksen aikana tulee muistaa, että yhden palkin pituus on keskimäärin 6-8 m, ja tämä voi aiheuttaa huomattavaa epämukavuutta, jos et vakuuta itseäsi etukäteen ylimääräisellä kantavalla väliseinällä. Jokainen myöhempi I-sädetekniikka edellyttää, että ne sijaitsevat 1 metrin etäisyydellä edellisestä.
Palkkeihin asennetaan muotti, jonka korkeus ei ole 0,3 m, vaan 0,15-0,2 m. Tämä johtuu siitä, että tässä vaiheessa peruskannatinrakenne on jo olemassa.
Toinen ero on tulevan lattian tukijärjestelmä, joka vaatii nyt 1,5 kertaa vähemmän, ts. jokaista 1,5 metriä kohti yksi puupalkki ja 3 metrille yksi metallivälike.
Kolmas merkittävä ero on vahvistus. Vahvistus sijaitsee vain yhdellä laatikolla tarkalleen keskellä. Kaikki kytkennät tapahtuvat täsmälleen samalla tavalla.
Sitten kaikki päättyy samalla tavalla kuin täysimittainen monoliitti riippumatta siitä, onko se neljännen kerroksen vai kellarin taso. On tärkeää kaataa betoni huolellisesti vaikka tulevaisuus on vahvistettu I-palkeilla, betonivirtaus voi murtautua läpi.

Palkkeja voidaan käyttää henkilökohtaisiin tarkoituksiin - johdotukseen, syvennyksiin tai mihin tahansa muuhun, missä tilaa tarvitaan. Alhaalta on kätevää päällystää ne kipsilevyllä, koska. ne ovat periaatteessa samalla tasolla, eikä profiiliohjaimia enää tarvita. Kellarin tilassa alhaalta, palkkien läpi, on parasta toteuttaa valaistus, joka sopii täydellisesti näihin olosuhteisiin.

Laitteen laskentamenetelmät

Betonin tilavuutta pidetään helpoimpana - pinta-ala * korkeus -5% (raudoitus). Palkkiin asennetun laatan kaava on täysin samanlainen. Tulosten perusteella 100 * 0,3-5% \u003d 28,5 m³. Perustuu keskimääräiseen automikseriin - 4 kpl. Itse betoniliuos sekoitetaan suhteessa 1 osa betonia, 3 osaa hiekkaa ja tarvittava määrä vettä.

Palkit on vaikeampi laskea kuin betoni, koska usein ne on yhdistettävä. Mutta jos lähestymme laskelmaa suhteellisen karkeasti ja kuvittelemme, että liitokset osoittautuivat nollahäviöiksi, mutta ylimääräisellä leviämisellä rakennuksen ulkopuolelle, niin on ihanteellinen käyttää 6 m kutakin. Tässä tapauksessa käy ilmi, että on tarpeen Laske esivalmistetut kaksoispalkit, niin kaava tulee ulos 10 * 6 * 2=120 m (10 palkkia, joista kukin koostuu kahdesta 6 m).

Nykytekniikan avulla on mahdollista laskea betonilaatan rakentaminen viimeistä naulaa myöten. Joten muotin valmistuksessa naulat ajetaan pareittain 0,5 m välein koko kehällä. Pystymuotti on vain 0,3 m, mutta tästä huolimatta tämä paikka vaatii lisävoimaa, minkä vuoksi jokaiseen ripaan ajetaan 2 paria. Kaiken kaikkiaan yhden kerroksen muotin rakentaminen vaatii 40 * 2 * 2 + 4 * 4 \u003d 176 kappaletta.

Monoliittisen lattialaatan täyttö ei ole helpoin, mutta todella universaali ja aikaa testattu menetelmä. Tässä artikkelissa puhumme lattian asennuksen tärkeimmistä rakenteellisista ominaisuuksista ja vaiheista sekä muottityypeistä, mukaan lukien kiinteät muotit.

Rakennuksen typologia ja laajuus

Monoliittisten kattojen pääasiallinen käyttöalue ovat rakennukset, joissa on tiilistä, lohkomuurauksesta tai betonipaneeleista tehdyt kantavat seinät, sekä kupolitalot. Päällekkäisyyden lujuutta koskevat vaatimukset voivat johtua:

epätyypillinen rakennussuunnitelma;
tarve lisätä merkittävästi lattian kantavuutta;
lisääntyneet vesi- ja melueristysvaatimukset;
tarve tarjota ilmainen suunnittelu;
vähentää sisustuksen kustannuksia.

Täyttö suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisen kerroksen seinien rakentamisen päätyttyä. On kuitenkin olemassa vaihtoehtoja monoliittisten kattojen valamiseen jo katetuissa rakennuksissa, jos sää tai muut olosuhteet niin vaativat. Tässä tapauksessa I-palkit asennetaan alemman kerroksen muuraukseen ja kruunu kaadetaan tukiseinien kehää pitkin katon korkeuteen. Myös mekaanisten sidosten vahvistamiseksi upotettua vahvistusta irrotetaan kruunun sisäpuolelta 40–50 cm. Sen kokonaispoikkileikkaus ei voi olla pienempi kuin 0,4 % kruunun pituusleikkauksen poikkileikkauksesta.

Tukirakenteen suunnittelulaskelmat

Jännitepituutta valittaessa sen tulee olla suhteessa laatan paksuuteen 30:1. Itsenäisellä suunnittelulla ei kuitenkaan ole käytännössä mitään järkeä tehdä yli 400 mm paksumpaa limitystä, koska rakenteen kantokyky kasvaa oman painon ja staattisten jännitysten mukana. Siksi väliaikaisten lattioiden sallittu kuormitus ylittää harvoin 1500–2000 kg / m 2.

Tilannetta voidaan korjata sisällyttämällä tukirakenteeseen I-palkit teräspalkit, jotka on laskettu laakeriseinien betonitasoiselle muurauspinnalle. Toinen tapa pidentää jännevälin pituutta säilyttäen samalla suhteellinen asetteluvapaus on tukea kattoa pilareihin. Kun monoliittisen rakenteen paksuus on enintään 400 mm ja jänneväli neljään suuntaan pylväistä 12 metriin asti, tuen poikkipinta-ala on 1–1,35 m 2 edellyttäen, että poikkileikkaus pylvään upotettu vahvistus on vähintään 1,4 %.

Monoliittisen laatan raudoituksen laskenta

Yleensä levyn paksuus määräytyy siihen upotetun lujiteteräksen määrän mukaan. Vahvistuksen tiheys puolestaan riippuu suurimmasta sallitusta kuormituksesta ja halkeilukestävyydestä. Vältämme erikoistapauksia, voimme antaa yleisen esimerkin suunnittelusta, joka osoittaa täyttä säädöstenmukaisuutta riittävän korkealla turvamarginaalilla.

Yksityisrakentamisessa teräsbetoni raudoitetaan raudoituksella, jonka profiili on luokka A400 eli A-III.

Tankojen halkaisija laatoissa paksuus:

150 mm asti - vähintään 10-12 mm;
150 - 250 mm - vähintään 12-14 mm;
250 - 400 mm - vähintään 14-16 mm.

Raudoitus asennetaan kahteen verkkoon, joiden silmäkoko on 120–160 mm, betonin suojakerroksen paksuus laatan reunoista on vähintään 80–120 mm ja ylä- ja alapuolella vähintään 40 mm. Neljän vahvistusrivin asettamisen suunta alhaalta alkaen: pitkin, poikki, poikki, pitkin. Ligaatioon käytetään galvanoitua lankaa, jonka paksuus on vähintään 2 mm.

Erilaisten muottien asennus

Muotin tulee kestää 500–1100 kg/m2 kuormitusta, mukaan lukien putoavan betonin dynaaminen vaikutus. Muottitason luomiseen voit käyttää:

Uudelleenkäytettävät muottilevyt.
Kosteudenkestävä vaneri 17-23 mm paksu.
OSB 20-26 mm paksu.

Laattojen reunojen tulee sopia tiukasti seiniä vasten; ei saa käyttää muottia, jonka liitoskohdissa on yli 2 mm rakoja, ellei pintaa ole tarkoitus peittää vedeneristyskalvolla.

Joskus on järkevää tehdä muotti kiinteäksi käyttämällä tähän profiloituja levyjä, suuntaamalla ne kapealla hyllyllä alaspäin. Ne asetetaan laatta pitkin siten, että aallot muodostavat useita jäykisteitä kaatamisen aikana. Paksuuden laskenta suoritetaan alareunasta, jolloin betoniseoksen säästö on 20–25 %. Tässä tapauksessa harjanteen korkeus ei saa ylittää kolmasosaa laatan kokonaispaksuudesta. Jos muottia ei ole tarkoitus poistaa, siihen ruuvataan itsekierteittävät ruuvit kumilevyllä ja sidotaan ohuella langalla vahvistukseen.

Muotin asennus alkaa telineiden sijoittelulla: ne voivat olla joko teräksisiä teleskooppitelineitä, joissa on jalusta ja yksihaarukka, tai puuta, jossa ei ole puutteita, joiden poikkileikkaus on vähintään 100 cm 2. Jokainen pylväs on liitettävä kahteen vierekkäiseen tuuman vinoon kannattimeen. Telineet asennetaan palkkien linjoille, joiden välinen etäisyys levyn paksuudesta riippuen 150–400 mm on:

190–240 cm vanerin paksuudella 20 mm;
210-260 cm vanerin paksuus 21 cm.

Tässä tapauksessa yhden palkin pylväiden välinen etäisyys niiden välisestä raosta riippuen on:

140 - 200 cm jännevälillä jopa 150 cm;
120-180 cm jännevälillä 160-210 cm;
100-140 cm jännevälillä 210-250 cm.

Pääpalkit on pääsääntöisesti valmistettu puusta 100x100 mm. Niiden poikki asetetaan sivupalkit 500–650 cm askeleella, joiden poikkileikkaus on 50 % pääpalkeista. Jos muotti on valmistettu profiloidusta levystä, toisiopalkkien askel on yhtä suuri kuin 3,5 etäisyyttä aaltojen välillä.

Pystymuotti asennetaan rakennuksen ulkoseinään kiinnitetyistä tukipaneeleista. Usein kehän ympärille asetetaan 80–100 mm paksuisia hiilihapotettuja betonilohkoja lattiahihnan piilottamiseksi.

Vahvike ja vanteet

Kun muotti on asennettu, se voidellaan tarttumattomalla aineella ja raudoituksen asennus alkaa. Kruunuissa ja tukirihoissa tangot on sidottu neliöiksi, jolloin pienin sallittu suojakerros säilyy kaikilta puolilta. Päällekkäisyyden pääryhmä on vahvistettu verkolla. Pohjakerros asetetaan muovisille "krakkereille", jotka säätelevät alemman suojakerroksen säilymistä. Verkko sidotaan joka kolmannen tangon leikkauskohdassa.

Alemman verkon sitomisen jälkeen siihen asennetaan välipuristimet 100 cm välein shakkilautakuviolla. Seinien tuen vahvistamiseksi päätypuristimet asennetaan. Nämä elementit auttavat säilyttämään suunnitteluetäisyyden kahden vahvistustason välillä.

Asennettu ylempi verkko on yhdistetty alempiin liitäntäkiinnikkeisiin. Asennuksen päätyttyä vahvistusrakenteen tulee olla yhtenä kappaleena ja ottaa helposti kuorma sillä käveleviltä ihmisiltä.

Betonin kaataminen

Monoliittiset lattiat kaadetaan betonilaadulla B20-B30, joka on valmistettu tehdasolosuhteissa. Monoliittisten kattojen täyttö tulee suorittaa yhdessä vaiheessa, joten tilan täyttämistä pienillä annoksilla ei suositella. Jos koko työmäärää ei voida suorittaa kerralla, laatan osat on leikattava verkolla, jonka kenno on 8–10 mm.

Seoksen syöttö kattoon voidaan suorittaa betonipumpulla tai nosturilla nostetulla bulkkikauhalla. Huipulle syöttämisen jälkeen seos levitetään tasaisesti, asetetaan tärinällä ja jätetään kovettua.

Jatkotoimet

Betoni saa riittävän lujuuden 4 viikon kuluttua, koko tämän ajan se tarvitsee säännöllistä kastelua ja suojaa sateelta ensimmäiset 2 päivää. Kuivumisen jälkeen muotti voidaan poistaa ja seinät pystyttää.

Valmistautuminen työhön
Monoliittisen lattialaatan kaatamisen vaiheet
Yhteenveto levyn asennustyöstä

Yksityistä taloa rakentaessaan jokainen kohtaa useita vaikeuksia, jotka on voitettava.

Tähän mennessä monoliittinen katto on paras tapa tehdä väliseinä rakenteilla olevan talon kerrosten väliin.

Yksi suurimmista vaikeuksista on monoliittisen lattialaatan kaataminen ensimmäisen kerroksen rakentamisen jälkeen.

Monoliittinen laatta on ensin asennettava muotti.

Vaihtoehtoja on tietysti olemassa, mutta levyt eivät ole kestäviä ja puu ei ole kestävä. Tämä toimii painavana argumenttina itse teoksesta kalliimman ja huolellisemman version suuntaan.

Keskimäärin todellinen tuotantoaika on 40 päivää, joista 30 on passiivista ja 10 aktiivista. Mutta jos useat ihmiset työskentelevät samanaikaisesti, laatan kaatamisen aktiivista aikaa voidaan lyhentää 3-4 päivällä. Tällaista työtä tehdessäsi sinun on noudatettava selkeästi vaiheittaista toimintasuunnitelmaa etkä poiketa siitä edes päiväksi - tämä säästää aikaa ja rahaa.