“Barniz para madera en 5 minutos”: verter en un recipiente un tercio del volumen de acetona (unos 100 ml) y añadir espuma de poliestireno finamente picada (del embalaje del equipo). Su volumen es de aproximadamente 0,3 dM cúbicos (dependiendo de la densidad de la espuma original). Se forma una masa gelatinosa transparente que cubro. Resistente a la humedad. Tiene buenas propiedades de resistencia al impacto. Y lo más importante es que es barato y accesible.

Los barnices al óleo, que son una mezcla de aceite secante con resinas caras (ámbar y copal), son los mejores de todos los barnices tanto en belleza como en durabilidad. Agregándoles trementina se intenta que se sequen más rápido, pero estos barnices, aunque ganan en velocidad de secado, siempre pierden en resistencia y durabilidad.

Barniz de aceite de copal. Tome 100 partes en peso de buen aceite de linaza y hiérvalas en una tetera con calentamiento gradual. Cuando empiecen a aparecer burbujas, es necesario mantener un fuego uniforme para que el aceite hierva un poco.

Al mismo tiempo, se derriten 15 partes en peso de copal de las Indias Orientales en un baño de agua y se llevan a ebullición. Cuando comiencen a aparecer burbujas en el copal fundido, debes verter inmediatamente aceite de linaza caliente en la resina en partes, revolviendo todo el tiempo. Cuando toda la resina está bien combinada con parte del aceite, se vierte, sin dejar de remover, en el aceite, que se hierve en un caldero grande.

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Luego vierta 1 parte en peso de borato de manganeso en un caldero grande y continúe cocinando durante unas 2 horas, retirando la espuma que se forma, hasta que el barniz se espese y

fluyen lentamente del embudo en hilos transparentes y dorados. Si deja caer barniz sobre el vidrio, la gota debe ser alta y tener forma de hemisferio. Una vez enfriada, la gota debe verse como un almíbar espeso y estirarse en hilos. Estas son señales de que se ha completado la combinación de aceite y resina. Después de esto, apague el fuego debajo de un caldero grande y deje que la mezcla se enfríe gradualmente a 60 + C.

Luego vierta 70 partes en peso de trementina, haciendo una prueba después de cada adición para ver si la gota enfriada conserva la consistencia de un almíbar viscoso. Si la viscosidad del barniz disminuye notablemente, entonces se debe detener la adición de trementina y el barniz se considera listo. Un buen barniz debe tener un color dorado, quedar uniformemente sobre la superficie a pintar y secarse en 6-8 horas. Para superficies pintadas donde no importa un tinte amarillento, este barniz puede considerarse excelente.

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Para preparar el barniz de copal, mezcle 1 parte de copal suave y ligero con 2 partes de trementina, y si desea obtener un barniz elástico, agregue otro 3% de alcanfor. Luego llena la botella hasta 3/4 de su capacidad con esta mezcla, ciérrala y colócala al sol o mantenla caliente, agitándola de vez en cuando. Cuando la mezcla esté completamente disuelta, se deja reposar, se escurre y se filtra a través de un algodón. Si el barniz preparado de esta manera no es completamente transparente, se debe hervir en una botella durante una hora y colocar la botella en un baño de agua.

El barniz de masilla se prepara de la siguiente manera: para 12 partes de masilla limpia y bien lavada, tome 1,5 partes de trementina veneciana pura, 0,5 partes de alcanfor en polvo, 5 partes de vidrio bien triturado y 30 partes de trementina purificada. La mezcla se disuelve en un baño de agua, luego se deja reposar y al cabo de un día se escurre y se filtra a través de un algodón.

El barniz de ricino, cuando se destila en seco el aceite de ricino, produce un residuo gomoso que, cuando se disuelve en hidrocarburos (gasolina) o alcohol, es un excelente barniz, impermeable a la humedad, resistente al sol y muy duradero. Lana, lino, etc. recubiertos con este barniz. volverse impermeable al agua. Al mezclar barniz con tierras u óxidos metálicos se obtiene un resultado muy duradero.

Barniz asfáltico. Aquí tienes varias recetas para este barniz. I. Derretir 1 parte de asfalto, dejar enfriar, triturar, agregar 2 partes de trementina y disolver. Se agrega hollín si se desea. II. Tomar 3 partes de asfalto, 1 parte de alquitrán de hulla (residuo sólido de la destilación del alquitrán de hulla) y disolver, calentando suavemente, en 6 partes de trementina. III.

Interesantes recetas de barnices caseros y transferencia de experiencia en el trabajo con barnices.

Para darle a la madera resistencia a la humedad y una apariencia agradable, se recubre con el llamado barniz de cera. Este barniz está elaborado a partes iguales en peso de cera de abejas, goma de trementina (natural) y colofonia (común). La composición, calentada a un estado caliente, se aplica con una brocha o brocha sobre madera seca, que se calienta a un estado muy cálido (al tacto). Una vez que el barniz ha sido absorbido por la madera, se repite el revestimiento. Se cubre la pieza hasta que el barniz deje de absorberse. Luego se pule con un paño.

El revestimiento resulta bonito, pero el artículo elaborado sólo sirve para colgarlo en la pared, nada más. Cualquier impacto deja marcas. La temperatura, los dedos,... El agua generalmente provoca la aparición de manchas blanquecinas en los ojos. Por tanto, la durabilidad del revestimiento es mínima. Cuando se retira, esta capa obstruye terriblemente el papel de lija, http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1252.0

Barniz caoba:

A) Oscuro: en 1 kg de alcohol desnaturalizado a 96°, disolver, agitando frecuentemente, 500 g de goma laca, 200 g de polvo de sandaraca y 100 g de resina de elemí y masilla (en gotas en forma de lágrima). Después de la completa disolución, agregue 10 g de aceite de ricino, revuelva bien y filtre. Al mismo tiempo, disolver 10 g de colorante de anilina marrón rojizo al baño María en 500 g de alcohol de 96°, mezclar ambas soluciones mientras estén calientes y añadir al final 50 g de aceite de lavanda.

b) Claro: el mismo método de preparación indicado anteriormente, solo que para colorear se utiliza una cantidad menor de tinte de anilina marrón rojizo.

No es tan fácil de quitar incluso en un área pequeña y plana.

Se vierte goma laca (preferiblemente de color claro) en un frasco de un litro a 1/4 de altura (cualquier otro recipiente cilíndrico transparente servirá). Agregue alcohol etílico (al menos al 96%) y revuelva con un palo de madera hasta que la goma laca se disuelva por completo. Luego agrega otra cucharadita de goma laca y disuélvela. Al cabo de 20-30 minutos se forma un precipitado que se elimina. La solución resultante se vierte en un frasco de metal y se coloca en un baño de agua. Puedes utilizar una cacerola con agua caliente a modo de baño maría. No dejes que el barniz hierva, ya que forma espuma rápidamente y es extremadamente inflamable. Un indicador de la preparación del barniz es su "fermentación", durante la cual franjas claras divergen intensamente desde el centro hacia la periferia en la superficie del barniz. Luego, el barniz se enfría ligeramente y se filtra a través de 2-3 capas de gasa. Cuando se haya enfriado por completo, el barniz estará listo para su uso. El barniz de goma laca, debidamente cocido, tiene un color marrón claro y un espesor similar a la gelatina de frutas y bayas.

Goma laca blanqueada 180 g, colaca de Manila 180 g, masilla 180 g, trementina veneciana 45 g, alcohol 3 kg, ácido bórico 15 g o también goma laca ligera 4 kg, trementina espesa 2,5, alcohol 14.

El esmalte es algo hermoso y muy duradero. Creo que su único inconveniente es que es frágil y no se puede aplicar sobre elementos que se doblan durante el uso. Personalmente utilizo barnices de poliuretano y acrílicos. Prefiero usar solventes como solvente. Probé estos barnices al agua (cogí los rusos), tampoco están mal, aunque el brillo es bastante débil. Los barnices a base de agua funcionan mucho más rápido; literalmente, después de 1 a 2 horas se puede lijar una capa y aplicar la siguiente; sin embargo, estos barnices hacen espuma cuando se mezclan y, debido a las burbujas de aire, la calidad del recubrimiento no es la ideal. Las burbujas, por supuesto, desaparecen, pero todavía no son las mismas. Y los que son de base solvente es un asunto diferente. Hay que esperar hasta un día entre capas, de lo contrario la superficie no quedará pulida, pero cuando lo haces tú mismo y durante siglos, esto no es nada. Después de seis capas con lijado intermedio, se obtiene una superficie indistinguible del pulido en cuanto a brillo y resistencia (si se toma el barniz “parquet”).

Es más fácil coger barniz como el PF-157 o similar. Sólo dos o tres capas son suficientes. El revestimiento queda liso incluso sin lijado intermedio. Y una brillantez francamente bárbara.

Cubrí la silla con una capa de Texturol y encima dos capas de NTs-2139 (mate). Aplicar con brocha frotando bien. Me gustó el resultado, se ve bien. En funcionamiento durante unos seis meses, el vuelo es normal. Por supuesto, no lo regué específicamente con agua, pero entró agua más de una vez, no había rastros.
También me recomendaron aplicar barniz para parquet como capa superior; el barniz para parquet EP-2146 combina bien con NTs-2139.

Además del terrible brillo, los barnices PF tienen una cosa mala: el tiempo para que se sequen por completo (sin fraguar) es de aproximadamente un mes.

Para los de poliuretano, tampoco se recomienda aplicar una carga completa de barniz durante aproximadamente una semana (un ejemplo de las instrucciones es el siguiente: si el alféizar de la ventana está dañado, no le ponga flores). En la práctica no barnizé los pisos, pero los muebles empezaron a “resbalar” desde el primer día y no salió nada malo, ningún defecto. Por cierto, hoy en la tienda vi un barniz de poliuretano de SPECTRA-TONE y dice “plástico líquido de poliuretano”. Leí en la anotación que cuando se recubre, produce un espesor de película de 0,9 mm (modelo 285) y 1,4 mm (modelo 280). Por cierto, 1,4 mm es como barniz para barcos. Será interesante probar en tu tiempo libre qué tipo de plástico es este.
Respecto a NC: hice una trona para mi hijo pequeño y la cubrí con barniz nitro. Si el bebé dejaba charcos de agua o té por la noche, por la mañana aparecían manchas blancas. No intenté eliminarlos, solo me di cuenta de esta molestia.

En cuanto a los secretos del barniz Stradivarius, tengo mi propio punto de vista sobre este tema: es imposible mejorar la acústica de la madera aplicándole cualquier composición, y la tarea principal es no estropear los parámetros acústicos inherentes a la madera la propia naturaleza con un barniz demasiado duro o espeso. Mi barniz no es un intento de copiar los barnices de los viejos maestros; me propuse la tarea de encontrar un análogo acústico. Siento lo mismo acerca de todos los demás secretos. La tarea no es abrir y copiar algo incomprensible, sino plantear correctamente el problema y encontrar una solución individual. Al igual que el barniz, una imprimación mal aplicada puede dañar gravemente la acústica. Por ejemplo, si la madera absorbe la tierra de manera desigual, el instrumento emitirá un sonido muy desigual. Es poco probable que se puedan mejorar los parámetros acústicos de la madera utilizando alguna composición de suelo especial. Creo que tanto el barniz como la imprimación deben corresponder aproximadamente en densidad y elasticidad a estos parámetros de la madera y no cambiar sus propiedades con el tiempo.

Afortunado. Parte 1

Para trabajos de pintura, los barnices se venden listos para usar. Son soluciones de diversas resinas en disolventes orgánicos volátiles. Los barnices son incoloros y coloreados. Con su ayuda se obtiene una capa transparente brillante sobre la superficie a terminar.

Los barnices producidos industrialmente se dividen en nitrocelulosa, alquídicos, bituminosos y resinas, según el tipo de aglutinante.

Los más disponibles actualmente para acabados transparentes son los barnices de nitrocelulosa (nitrobarnices), en los que la nitrocelulosa es la sustancia formadora de película y el disolvente es una mezcla de acetona con otras sustancias que se evaporan rápidamente. De los diversos barnices de nitrocelulosa disponibles en las tiendas, se debe dar la mayor preferencia a los barnices para muebles NTs-222 y NTs-228. Su principal cualidad positiva es que son incoloros. Esto de por sí ya es muy importante con un acabado transparente. Estos barnices son fáciles de aplicar a mano, se secan rápidamente y se pueden utilizar no solo para barnizar, sino también para pulir, si se diluyen en la medida necesaria con disolvente 646 o simplemente con acetona.

Los barnices de nitrocelulosa para el acabado de la madera están disponibles en varias marcas. El barniz más ligero y de secado más rápido es el NTs-218. Es el más común. En caso de espesamiento, se diluye con disolvente 646. El barniz da una superficie brillante y se utiliza para el acabado de productos de interior.

Actualmente también se utilizan los barnices NTs-223 y NTs-584, que permiten obtener superficies brillantes. El barniz NTs-243 es mate, da un acabado sedoso y sin brillos.

El barniz bituminoso BT-577 después del endurecimiento forma una película negra homogénea y uniforme. El tiempo de secado del film a 20ºC no supera las 24 horas. Este barniz está destinado a proteger las superficies de estructuras y productos metálicos. También se utiliza para fabricar pintura de aluminio. El barniz se aplica a la superficie con brocha o spray. Antes de su uso, el barniz debe diluirse hasta alcanzar la viscosidad de trabajo con aguarrás, disolvente, trementina o una mezcla de los mismos.

Todos los barnices bituminosos se aplican en una sola capa con brocha o pistola. Se diluyen con trementina o diluyente RS-2. El recubrimiento se seca en 24 horas. Para ahorrar dinero, en algunos casos las pinturas y barnices bituminosos, debido a su bajo coste, se utilizan como imprimación para pinturas y barnices más valiosos.

Para mejorar la calidad del recubrimiento, a los barnices bituminosos se les añade aceite secante, pintura al óleo e incluso pinturas con aglutinantes sintéticos. Los disolventes para barnices bituminosos son la gasolina y la trementina.

Además del barniz bituminoso, las superficies metálicas también se pintan de negro con barniz asfáltico BT-242. y asfalto-betún, cuyas propiedades son idénticas. Actualmente en la industria también se produce el barniz bituminoso anticorrosión resistente a los ácidos BT-783, el barniz de brea y el barniz VT-5100.

El barniz BT-577 mezclado con polvo PAP-2 forma una pintura que, después de endurecerse, crea una película plateada uniforme. El tiempo de secado de la pintura a 20ºC no supera las 16 horas. La pintura se utiliza para pintar productos metálicos utilizados en condiciones atmosféricas. El barniz y la pintura son tóxicos y peligrosos para el fuego.

Afortunado. parte 2

Actualmente, hay demanda de barnices alquídicos (pentaftálico e hiftálico). Se producen en una amplia gama. El barniz más común es el PF-283 (anteriormente 4C). Se utiliza para el acabado de madera, metal y también para proteger superficies de interior pintadas con pinturas al óleo o alquídicas. El barniz se aplica mediante pulverización o brocha. Los disolventes para ello son aguarrás, xileno, trementina o una mezcla de uno de estos disolventes con aguarrás en una proporción de 1:1. Modo de secado a 20º C - 36 horas.

El barniz PF-231 se utiliza para recubrir parquet y suelos pintados, terminar otras superficies de madera, así como para recubrir pinturas al óleo de varios tonos. Después de recubrir con este barniz, la superficie se vuelve lisa, lisa y brillante. Este barniz es impermeable y resistente al desgaste. Se aplica en tres o cuatro capas mediante pulverización o brocha sobre una superficie raspada. Disolventes: aguarrás, trementina o diluyente nº 1, nº 2 para pinturas artísticas. Modo de secado: a 18-20ºС - 16-24 horas para las capas anteriores, tres días - para la última capa.

El barniz GF-166 se utiliza para recubrir pinturas al óleo, madera y superficies metálicas y no está expuesto a las influencias atmosféricas. El revestimiento también es resistente al agua con temperaturas de hasta 20ºС. El barniz está disponible en color marrón oscuro. Se aplica en dos capas mediante pulverización neumática o brocha. Como disolvente se puede utilizar aguarrás, xileno, disolvente, trementina o una mezcla de uno de ellos con aguarrás en proporción 1:1. Tiempo de secado a 20ºС - 48 horas.

Entre los barnices más resistentes a la intemperie destinados a exteriores se encuentran los barnices a base de poliacrilatos, por ejemplo el AK-156. Se puede aplicar sobre metal, vidrio, yeso, hormigón y madera imprimada. Este barniz se produce comercialmente tanto incoloro como coloreado. Si es necesario, se diluye con disolvente 646. El trabajo se realiza con brocha o pintura en aerosol en una o dos capas. La primera capa se seca durante 24 horas.

Para la restauración de muebles viejos, así como para muebles caseros, se utilizan alcohol, nitrocelulosa, aceite y otros barnices.

Los más adecuados en términos de propiedades y facilidad de procesamiento a mano son el barniz de goma laca con alcohol y el pulimento de goma laca con alcohol, que se conocen desde hace mucho tiempo. El agente espumante que contienen es la goma laca, una resina secretada por insectos especiales, y el disolvente es alcohol etílico. El esmalte se diferencia del barniz solo en la concentración de la solución. El barniz contiene un 30% de resina y el pulimento no suele contener más del 10%. Esto permite aplicar el esmalte en capas más finas y suaves que el barniz. Desafortunadamente, el barniz y el pulimento de goma laca con alcohol no están disponibles para la venta actualmente. Pero no está de más conocer estos materiales.

Para obstruir los poros durante el barnizado y pulido, se pueden utilizar varios rellenos de poros. Pero rara vez se utilizan en casa. Una buena masilla para acabados transparentes es el propio barniz.

Si estas interesado tinte artístico de madera Entonces podrás estudiar el material.

¡Gracias por su atención!

Dependiendo del tipo y volumen de trabajo, así como de las condiciones climáticas, utilice:

• Masillas bituminosas aplicadas en frío que no requieren calentamiento durante su aplicación. Se pueden producir tanto a base de agua como de disolventes orgánicos;
• masillas bituminosas calientes que requieren calentamiento durante su uso.

Masilla bituminosa para aplicación en frío sobre disolventes no requiere calentamiento y está listo para su uso. Tiene diversos usos y es ideal para instalar varios tipos de revestimientos impermeabilizantes.

Masilla bituminosa (emulsión) de aplicación en frío a base de agua – contiene emulsionantes y polímeros. La emulsión es más segura y respetuosa con el medio ambiente que las masillas a base de disolventes o las masillas bituminosas calientes.

Masilla bituminosa caliente - el método más antiguo para instalar impermeabilizaciones bituminosas. A la hora de elegir este material, el factor principal es el precio del metro cuadrado. Antes de su uso, la masilla de aplicación en caliente se calienta a una temperatura de 160-180 0 C y se aplica caliente sobre una base previamente imprimada con un cepillo, espátula o se vierte y nivela. Cuando se enfría, el material forma una capa elástica duradera. La masilla caliente tiene una alta velocidad de endurecimiento. Las superficies (materiales) tratadas con masilla bituminosa y polimérica caliente se adhieren firmemente en unos pocos minutos.

La gama de masillas producidas a base de betún de construcción incluye masillas:

• betún, betún-polímero, betún-látex, betún-caucho;
• emulsión bituminosa (emulsiones bituminosas).

Ámbito de aplicación

La masilla bituminosa le permite resolver eficazmente muchos problemas de construcción. La elección correcta del material le permite garantizar la durabilidad del recubrimiento, las características operativas necesarias y un costo de trabajo asequible. Las masillas bituminosas se utilizan ampliamente para tejados e impermeabilización.

Instalación de techos bituminosos.

Se puede utilizar masilla bituminosa:

• crear un techo monolítico de masilla;
• para pegar material para techos (materiales bituminosos y poliméricos en rollo, tejas flexibles) a la base del techo;
• para nivelar la base (sellado de grietas y astillas en solera de cemento y arena, losas de hormigón, soleras de asfalto);
• para rellenar superficies con baches;
• al instalar embudos de drenaje.

El uso de un método "libre de incendios" para colocar techos en rollo sobre masilla le permite aprovechar las ventajas de los techos hechos de materiales en rollo y los techos de masilla monolítica. El material para techos en rollo permite obtener una alfombra para techos con características físicas y mecánicas específicas, mientras que la masilla para techos forma una alfombra monolítica sin costuras, lo que garantiza una protección confiable contra posibles goteras. Al colocar el material sobre masilla, no se puede "quemar", por lo que se conservan las propiedades físicas y mecánicas necesarias y el espesor de la alfombra impermeabilizante.

Dispositivo de impermeabilización

La masilla se aplica tanto manual como mecánicamente:

• para impermeabilización externa de estructuras enterradas en el suelo o en contacto con un ambiente húmedo: impermeabilización de cimientos, pilotes, estructuras de acero, galerías, piscinas, bloques de hormigón, túneles, columnas, tuberías;
• para impermeabilización interior y paredes, baños y sótanos.

Dispositivo de protección

Las masillas a base de betún se utilizan como compuestos protectores, por ejemplo:

• proteger el techo terminado de los efectos negativos de las precipitaciones, la radiación ultravioleta, la radiación solar, los fenómenos atmosféricos y los productos químicos;
• para conservación o pintura anticorrosión de estructuras metálicas de madera, hormigón / hormigón armado.

Materiales terminados

La gama de masillas bituminosas confeccionadas es extremadamente amplia. Veamos algunos de ellos. Las tablas proporcionan características comparativas para cada tipo de material por separado.

1. Masilla bituminosa:

2. Emulsión bituminosa:

En la construcción individual, la masilla bituminosa se puede preparar usted mismo.

¿De qué está hecha la masilla bituminosa?

• Relleno adecuado: aserrín fino; harina de madera; musgo o turba de bosque triturado y bien tamizado; asbesto fino; lana mineral picada (2-4 cm), migas de caucho trituradas de 1 mm;
• La masilla para hacer tu propia masilla bituminosa debe estar finamente molida. Es importante utilizar únicamente material seco. Si el relleno se ha compactado y formado grumos, se debe secar bien, volver a triturar y tamizar a través de un colador (con un tamaño de malla de 5x5 mm);
• el material más accesible para su uso como plastificante es el aceite de automóvil usado;
• Para preparar 10 kg de masilla bituminosa con sus propias manos, necesitará 8,5 kg de betún, 1 kg de masilla y 0,5 kg de plastificante.

¿Cómo preparar masilla bituminosa?

A continuación se muestra una secuencia de acciones, sujeto a las cuales la masilla bituminosa casera no será inferior en calidad a la impermeabilización comprada:

• el betún se libera del embalaje y se divide en trozos pequeños que pesan entre 0,5 y 2 kg;
• Para evitar que el betún se contamine durante la molienda, es mejor partirlo sobre una plataforma de madera;
• se coloca betún triturado en la caldera, cargando no más de ¾ de su volumen (caldera);
• Al elegir una caldera para derretir, es mejor elegir un recipiente con paredes gruesas (4-5 mm) y una tapa hermética. Los barriles y cubos de metal comunes no son adecuados para estos fines, ya que el betún que contienen se sobrecalentará y se quemará;
• El calentamiento y fusión del betún se realiza solo a fuego lento. Esto tardará entre 2 y 4 horas. Para evitar quemaduras y coque, no se deben permitir aumentos bruscos de temperatura ni incendios intensos. Ojo, si aparecen burbujas y humo de color verde amarillento en la superficie de la masa fundida, es una clara señal de quemado y coquización;
• para controlar la temperatura del betún calentado, utilice un termómetro cuya escala tenga divisiones de 200 0 C o más (no será posible determinar la temperatura visualmente);
• Durante el calentamiento, es necesario eliminar las impurezas flotantes de la superficie de la masa bituminosa fundida. Para ello, utilice un cucharón de malla o una lata perforada sujeta a un mango de madera;
• al final del proceso de calentamiento y deshidratación, la temperatura de la masa de betún fundido debe ser de aproximadamente 180-190 0 C. Para evitar la coquización, el betún no debe mantenerse al fuego a una temperatura superior a 190 0 C durante más de 1 hora. y durante más de 3 horas a una temperatura de 160-180 0 C;
• El betún estará listo cuando la superficie de la masa fundida se vuelva lisa y no queden trozos sin derretir ni espuma. Después de eso, se debe extinguir el fuego debajo de la caldera y, si esto es posible, es mejor retirar el recipiente del fuego;
• Inmediatamente comienzan a agregar relleno en pequeñas porciones al termofusible, después de precalentarlo en un brasero. La masa resultante se mezcla bien con un agitador de madera hasta que quede suave. Revuelva hasta que se asiente la espuma;
• Luego se agrega un plastificante a la masa y se vuelve a mezclar todo.

La masilla bituminosa se utiliza inmediatamente, sin dejar que se enfríe a 120 0 C. Si se enfría a una temperatura más baja, su capa se vuelve espesa y el pegado es de mala calidad. Al instalar impermeabilización, ya sea en la construcción de un sótano o un sótano, la masilla bituminosa caliente preparada por usted mismo se usa solo después de que se hayan completado todos los trabajos preparatorios, ya que entonces no habrá tiempo para ello: el betún se enfría muy rápidamente, en aproximadamente 2 minutos. .