ФЕрмер САдовод ДАчник сайт

Основные формы крон, порядок и техника обрезки,
формирование кроны молодого дерева

Что нужно знать для успешного освоения техники обрезки

Обрезка деревьев и формирование кроны - дело серьёзное, но при желании каждый может уяснить принципы, понять суть процесса и добиться от своих яблонь и компактности, и крупноплодности, и урожайности.

Из всех мероприятий, проводимых в саду, пожалуй, наиболее трудное, особенно для начинающих садоводов. Обрезка плодового дерева - не что иное как хирургическое вмешательство в его Организм, и малейшие ошибки, допущенные при этом, особенно в отношении только что посаженных молодых деревьев, чреваты тяжёлыми последствиями.

Необходимость систематического и последовательного формирования кроны молодого дерева обосновывается тем, что взрослое дерево, в нашем случае , должно обладать достаточной прочностью срастания ветвей кроны с центральным проводником, хорошим освещением всех их участков, что способствует образованию плодов не только на наружной, но и во внутренней зоне кроны.

Кроме того, с целью увеличения плотности насаждений, повышения удобства при уходе за кроной и съёма урожая, необходимо выбрать такую систему формирования, чтобы даже взрослые деревья были небольшой высоты с малообъёмной кроной.

В практическом садоводстве распространены различные системы формирования плодовых деревьев, но наиболее доступной для садоводов-любителей и в то же время универсальной кроной является малогабаритная разреженно-ярусная крона.

Основные формы крон

Малогабаритная разреженно-ярусная крона

Рекомендуется в качестве основной формировки для насаждений, как на сильнорослых, так и на слаборослых подвоях. При этом крона формируется, как правило, из 5 скелетных (основных) ветвей первого порядка на штамбе высотой 60-70 см.

В нижней части создается ярус из двух смежных или сближенных, супротивно расположенных ветвей. Другие располагаются разреженно с интервалом между нижним ярусом и третьей ветвью не менее 60 см, остальные - через 30-40 см. Верхняя ветвь (5-я или 6-я) при этом закладывается на высоте 1,8-2,1 м.

На скелетных ветвях формируют полускелетные разветвления длиной 1-2 м. Они размещаются одиночно или группами по две-три, на боковых и наружных сторонах основных ветвей. Между группами полускелетных разветвлений сохраняют интервал в пределах 40-60 см.

Скелетные ветви располагают под углом 40-45° к линии ряда, что позволяет создать более удобную, уплощенную со стороны междурядий форму, сократить ширину междурядий и повысить плотность размещения растений на единице площади. Указанная система формирования даёт возможность ограничивать высоту деревьев на уровне 2,5-3,0 м.

(на второй-четвёртый год после посадки): слева - до обрезки, справа - после обрезки

Полуплоская крона

Крона состоит из хорошо развитого центрального проводника и 4-6 скелетных ветвей первого порядка, направленных под углом не более 30° к линии ряда.

Нижний ярус закладывается из двух супротивно расположенных ветвей, между которыми по высоте допустим интервал 20-30 см. Остальные ветви размещают по стволу разреженно. Третья ветвь закладывается с интервалом не менее 60 см, последующие - через 40-50 см. В результате полуплоская крона образует плодовые стены шириной 3,0-3,5 м, высотой 2,5-3,5 м.

Округлая веретеновидная крона

Крона формируется из равномерно расположенных вокруг центрального проводника боковых разветвлений. Нижний ярус состоит из 5-7 ветвей, которым в целях ослабления роста придается наклон 25-35° к горизонтам. При меньшем числе ветвей в первом ярусе они чрезмерно усиливаются, при большем - не достигают необходимых размеров и сильно отвисают под тяжестью плодов.

Число ветвей в последующих ярусах может быть и больше, чем в нижнем ярусе, и меньше. Для ослабления роста, усиления репродуктивных функций им придаётся горизонтальное или слегка приподнятое положение. Параметры кроны в зависимости от силы роста, подвоев и сортов: высота 2,5-3,5 м, ширина до 3,5-4 м.

Полностью сформированная крона в нижней части имеет небольшие проёмы со стороны междурядий, которые делают её более удобной для проведения обрезки и уборки пледов. Поделка проёмов в кроне осуществляется путем разведения растущих в междурядье ветвей в стороны, с фиксацией их в этом положении подвязкой и с помощью обрезки на перевод.

Плоская веретеновидная крона

Рекомендуется для широкого производственного испытания. Состоит из хорошо развитого центрального проводника и двух сильных супротивно расположенных скелетных ветвей, образующих пальметный ярус, и полускелетных разветвлений. Скелетные ветви и основная масса полускелетных разветвлений формируются в плоскости ряда.

Для некоторого ослабления роста, усиления ветвления и стимулирования плодоношения скелетным ветвям придается наклон 55-60° от вертикали, а выше расположенным по проводнику полускелетным разветвлениям - горизонтальное или слегка приподнятое положение. Между основными ветвями по высоте допустим интервал - 20-30 см.

Полускелетные разветвления в зависимости от побегообразовательной способности сортов и расхождения их в пространстве размещают по сторонам центрального проводника через 20-40 см. У сортов с ярко выраженной ярусностью роста эти ветви размещают ярусами по 4-6 в каждом. В этом случае между ярусами необходим интервал в 40-45 см.

Длина скелетных ветвей , растущих по линии ряда, в зависимости от силы роста подвоев и плотности размещения деревьев в ряду может достигать в нижней части кроны 1-1,8 м, в верхней - 0,7-1,5 м. Длина полускелетных разветвлений, растущих в сторону междурядий, ограничивается принятой толщиной плодовой стены. По мере разрастания крон ветви такой ориентации постепенно удаляют на кольцо или переводят на ответвления, растущие по линии ряда.

Порядок и техника обрезки

Обрезка деревьев в период формирования крон должна быть минимальной и усиливаться по мере нарастания урожаев и ослабления ростовых процессов.

Правильные срезы ветвей

Это значит, что при минимально необходимом отчуждении древесины обеспечивается получение в самые короткие сроки завершённых и хорошо выполненных крон, при максимальных темпах нарастания листовой поверхности и плодовой древесины. Это достигается в результате широкого использования наклона скелетных и полускелетных ветвей и ограничения вырезки.

В то же время подрезку центрального проводника с целью получения разветвлений на нужной высоте, укорачивание основных ветвей (при оптимальном угле их наклона) для усиления ветвления или соподчинения, вырезку не подлежащих наклону конкурентов, вертикальных побегов и ответвлений с острыми ушами отхождения нужно выполнять очень тщательно .

Более быстрому нарастанию листовой поверхности и плодовой древесины во многих формировках способствует оставление на центральном проводнике временных ветвей. Но это допустимо лишь у сортов, ветви которых резко притупляют рост при переводе их в горизонтальное или слегка пониклое положение и не образуют при этом значительное количество волчков. У таких сортов, как Пепин Шафранный , Осеннее Полосатое и других, слабо или совсем не реагирующих на наклон, оставлять временные ветви нецелесообразно.

К омолаживающей обрезке деревьев приступают, когда длина концевых приростов у скелетных и полускелетных ветвей становится меньше 25-30 см. Первую омолаживающую обрезку проводят на двух-трёхлетнюю древесину. По своей силе, такая обрезка в первые годы плодоношения является вполне достаточной для поддержания активного роста и получения высококачественных плодов. По мере нарастания урожаев и старения деревьев она усиливается и проводится на более «старую» древесину с длиной годичного прироста не менее 40 см.

В полновозрастных насаждениях по мере загущения крон омолаживающая обрезка сочетается с вырезкой наименее ценных ветвей для улучшения радиационного режима крон. При проведении омолаживающей обрезки неукоснительно должен соблюдаться принцип соподчиненности ветвей в кроне в целях сохранения, а в отдельных случаях и улучшения ее формы и конструкции.

Основным признаком, определяющим сроки начала ограничения высоты деревьев в насаждениях с округлыми и полуплоскими формировками, служит естественное раскрытие кроны, наступающее обычно после двух-трёх обильных урожаев, когда вершины ветвей довольно далеко отклоняются от центрального проводника.

В насаждениях с округлыми и полуплоскими формировками проведению приема ограничения или снижения высоты деревьев должно предшествовать раскрытие центра крон.

Центральный проводник вырезается на принятой высоте с «защитным звеном», вырезаются также сильные вертикальные ветви и разветвления в центре кроны. Проведение этого приема улучшает радиационный режим в центральной части крон, уменьшает число сильных вертикальных восстановительных приростов в зоне среза ветвей.

С целью уменьшения активности восстановительных процессов в верхней части крон, обрезку по ограничению высоты деревьев лучше проводить в поздневесенние или раннелетние сроки.

Формирование кроны молодого дерева яблони

Плодопитомники и садоводческие товарищества реализуют посадочный материал семечковых пород (яблоня, груша), как правило, в двухлетнем возрасте.

Двухлетку высаживают на постоянное место в сад с таким расчетом, чтобы основные (скелетные) ветви первого яруса будущего дерева (не более трёх) были расположены под углом 30-45° к линии ряда. Весной первого года внимательно следят за углами отхождения ветвей от центрального проводника (50-55°) и углами расхождения их (90-120°). Для этого используют распорки и шпагат. Коротко, на 4-5 почек, укорачивают конкурент, если такой имеется, в дальнейшем (через 1-2 года) его удаляют.

Первую минимальную обрезку посаженных деревьев проводят ранней весной, на второй год посадки, в целях соподчинения ветвей.

Обрезку начинают с наименее развитой ветви, выбранной в качестве основной в нижнем ярусе. Обрезают на 1/4-1/3 её длины, с тем, чтобы она была не менее 40 см. Остальные ветви первого яруса обрезают на этом же уровне. Особое взимание уделяют выбору почки, по которой делают срез. Не менее важна техника обрезки. Сорта с пирамидальной кроной обрезают на почку, расположенную с внешней стороны, а с раскидистой - на почку, расположенную внутри.

Срез проводят над выбранной почкой с оставлением шипика длиной 1,5-2 см, который за 1-2 вегетационных периода благополучно усохнет и отпадет. Этим самым мы гарантируем сохранность почки , из которой за период вегетации вырастает побег продолжения, что не всегда достигается при проведении среза непосредственно над почкой. Это правило действует только при обрезке однолетних побегов.

Часто прибегают и к другому приему. Сорта с пирамидальной кроной (Северный Синап, Анисы и др.) вопреки всему обрезают на почку, расположенную внутри кроны, а на следующий год обрезают на побег, выросший из почки, расположенной снаружи, тем самым достигается наибольший эффект по раскрытию кроны.

У сортов с широкой кроной (Пепин Шафранный, Беркутовское, Жигулевское и др.) наоборот: вначале срез делают на внешнюю почку, а затем проводят на побег, выросший внутрь, добиваясь более компактного строения кроны дерева. Центральный проводник обрезают на 15-25 см выше уровня ветвей в ярусе. Меньшее преобладание проводника - у сортов с раскидистой кроной, большее - с пирамидальной.

Срез центрального проводника проводят над хорошо развитой почкой, расположенной таким образом, чтобы побег продолжения, выросший из нее, в дальнейшем обеспечивал его прямолинейность, не допуская или исправляя его искривления.

Все другие ветви, не выбранные в качестве основных, ни в коем случае не удаляют и, как правило, не обрезают коротко, а оставляют в дереве, но не дают им возможности конкурировать по силе роста с основными ветвями. Для этого используют различные приёмы ослабления роста ветвей : увеличение угла отклонения от центрального проводника путем подвязки шпагатом до горизонтального положения, переплетения их между собой, заведение под более сильную ветку, деформацию (осторожное многократное сгибание ветки до похрустывания древесины и легкого разрыва коры).

Эти временные ветви нужны для быстрейшего увеличения площади листьев на дереве, что будет способствовать лучшему развитию молодого дерева и быстрому вступлению его в плодоношение. Первые плоды будут получены именно на слаборастуцщх ветвях, которые покрываются короткими веточками, переходящими в плодовые образования (кольчатки, копьеца, плодовые прутики).

Шпагат, используемый для формирования, завязывается на ветвях и штамбе дерева «восьмеркой», чтобы не допустить их перетяжки, а через 1,5-2 месяца или даже на следующей год, его удаляют. В последующие 5-6 лет, а иногда и более, ежегодно продолжают формировать крону дерева, сохраняя соподчинение ветвей между собой и с центральным проводником, стремясь по возможности выдержать требования разреженно-ярусной кроны.

Углы отхождения основных скелетных сучьев: 1 - недопустимый: слишком острый угол (меньше 45°);
2 - допустимый угол (45°); 3 - хороший угол (60°); 4 - допустимый, прямой угол; 5 - недопустимый тупой угол

В зависимости от выбранной схемы посадки (площади питания) в кроне взрослого дерева можно иметь от 4 до 6 основных ветвей.

Ряды деревьев на семенных (сильнорослых) подвоях целесообразно размещать на расстоянии 6 м, а между деревьями в ряду - 3,5 м. Возможны, конечно, отклонения на 1 м в расстоянии между рядами и на 0,5 м между деревьями в сторону уменьшения или увеличения. При малой площади питания формируют 4 основные ветви, при большой - 5-6 ветвей, которые имеют сильное, но равномерное развитие по длине (3-3,5 м) и толщине, равной 0,5 толщины Центрального проводника.

На основных ветвях формируют большое количество полускелетных ветвей, располагая их через 30-40 см друг от друга, попарно или одиночно, в положении, близком к горизонтальному длиной 1-1,5 м. Такие же ветви формируют и на центральном проводнике. Они быстрее покрываются мелкими обрастающими веточками, закладывают плодовые почки и способствуют наращиванию плодоношения.

В дальнейшем при загущении кроны (после 10 лет) их можно постепенно прореживать . Нижний ярус закладывают из 2 ветвей, последующие основные ветви размещают следующим образом: третью ветвь, или второй ярус из 2-х ветвей, можно заложить на расстоянии 60 см от нижнего яруса, а последующие с интервалом 30-40 см - разреженно. Верхние ветви располагают над нижними, с соблюдением достаточных углов расхождения.

В целях соподчинения ветвей все основные ветви ежегодно укорачивают на одном уровне (на 1/3 длины наиболее слабой из них), а центральному проводнику дают преимущество на 20-25 см, во избежание его угасания.

На основных ветвях и непосредственно на центральном проводнике формируют полу скелетные ветви путём приведения их в горизонтальное положение, и лишь в исключительных случаях обрезкой.

Формирование кроны дерева продолжают до тех пор, пока верхняя 5-я или 6-я ветвь не отклонится от центрального проводника на 1-1,5 м. Это может случиться на 6-8 годы в зависимости от условий произрастания. После этого вырезают центральный проводник над последней ветвью (на высоте 1,6-1,8 м) с целью раскрытия и осветления кроны. Срез делают с «защитным звеном», т.е. оставляют часть удаляемой ветви (равную примерно 10-кратной ее толщине) с небольшой веточкой.

Через 1-2 года после утолщения основной ветви, над которой удален проводник, «защитное звено» вырезают на кольцо. На «защитном звене» в течение вегетации удаляют появляющиеся из спящих почек побеги в зеленом (неодревесневшем) виде, чтобы не допустить их усиленного роста, а следовательно еще большего загущения и затенения кроны в последующие годы.

В период плодоношения следят за годичным приростом и если он снижается до 25-30 см, проводят омолаживающую обрезку на 2-3-летнюю древесину, т.е. на древесину того года, когда годичный прирост был не менее 40 см. Срез делают в нижней части сильного прироста на ответвление. Делают это с той целью, чтобы на кроне дерева был всегда достаточно хороший вегетативный рост, что гарантирует закладку новых плодовых образований и дальнейшие урожаи качественных плодов.

Таким образом, обрезку молодого дерева до вступления его в плодоношение проводят систематически , ежегодно, но минимально, лишь с целью соподчинения ветвей. Широко применяют другие приемы формирования кроны без применения режущего инструмента (подвязка, переплетение, наклон ветвей, прищипка и удаление зеленых побегов). Это позволяет избежать в период полного плодоношения дерева излишней его высоты.

Формирующая обрезка молодых деревьев яблони проводится в ранневесенние сроки (март). Вредно её проведение в поздневесенние сроки (апрель, май), так как удаляются распускающиеся верхние почки, что ослабляет дерево и задерживает его рост и развитие. Срезы зачищают садовым ножом и замазывают садовым варом.

Классификация разреженно - ярусная система формирования плодовых деревьев

Применяется на всех плодовых породах, на семенных (сильнорослых) и среднерослых (клоновых, дусенах - М - 4, М - 2 и других подвоях). Такую крону плодовых деревьев формируют из 5 - 7 скелетных веток первого порядка.

На молодом саженце плодового дерева оставляют на зону штамба 60 см и в нижнем ярусе закладывают 2 - 3 ветки, которые выросли из смежных почек, равномерно расположенных с углами расхождения 120 - 180 см. Иногда в первом ярусе оставляют 4 ветки первого порядка, так как они могли вырасти через почку и будут иметь углы расхождения 90 0 С.

Следующие скелетные ветки закладывают во втором ярусе. Расстояние между первым и вторым ярусами - 50 - 60 см для слаборослых плодовых деревьев и для сильнорослых - 80 см. Ветки во втором ярусе располагают одну от другой на расстоянии не менее 20 см, они должны равномерно заполнять объем кроны плодового дерева.

Плодовое дерево должно иметь хорошую освещенность, ветки второго порядка закладываются только на ветвях первого порядка, расположенных в первом ярусе. Закладывают их по 2 - 3 ветки, причем первая из них должна быть не ближе 40 см от центрального проводника, две другие (на таком же расстоянии) - выросшие из боковых веток на побеге продолжения.

Между ярусами скелетных веток плодового дерева вдоль центрального проводника и между ветвями второго порядка через 20 - 40 см оставляют вспомогательные, более слабые побеги, которые несут на себе обрастающие плодовые веточки. Формирование плодовых деревьев по этому способу проводят 4 - 5 лет.

Все побеги продолжения скелетных веточек плодовых деревьев и центрального проводника ежегодно укорачивают на 1/3 - 1/4 их длины. Благодаря этому приему почки на побегах продолжения в зоне 20 - 25 см ниже среза дружно прорастают, а потому легче выбрать и разместить ветки в кроне.

Нельзя увлекаться укорачиванием веток плодовых деревьев, иначе можно задержать плодоношение всего дерева.

Этот прием обрезки плодовых деревьев вынужденный.

Важно при формирование любой кроны плодовых деревьев соблюдать принцип соподчинения веток. Неприемлемо, когда верхние ветки, находясь под острым углом к центральному проводнику, угнетают смежные ветки и ветки нижнего яруса. Есть несколько способов уравновесить их в росте. Выбирайте углы отхождения не менее 45 - 50 0 С, или их исправляйте распорками, оттяжками, или лучше всего обрезайте на боковую веточку так, чтобы верхние ветки были немного слабее и короче, чем ветки первого яруса.

После того как будет окончено формирование скелета кроны плодового дерева , высота ее должна быть:

На сильнорослом подвое (СКС) - 4 - 4,5 м;

На среднерослом (М - 4, ММ - 106 и т.д.) - 3 - 3,5 м;

На карликовых подвоях - М - 26, М - 9 - 2,5 м.

Для того чтобы добиться указанных параметров, уже с 7 - 8 - го года необходимо укорачивать и соответствующие боковые ветви плодовых деревьев.

Ширина кроны плодового дерева должна быть такой, чтобы световой коридор в междурядьях оставался не менее 2 м, с просветом между деревьями в ряду 0,3 - 0,4 м.

Разреженно-ярусную крону формируют из 5-6 ветвей вместо прежних 5-8. Ветви размещают ярусно и разреженно, а ярус ограничивают двумя-тремя смежными или сближенными ветвями.

При прежних восьми ветвях у большинства сортов допускали оставление трех смежных ветвей в нижнем ярусе. Наличие 4-5 ветвей выше этого яруса обеспечивает сохранение достаточной мощности проводника и сдерживает излишнее усиление нижних ветвей. Лишь у сортов с непрочными механическими связями и при восьми ветвях ярус ограничивали двумя ветвями. Формируя крону из 5-6 ветвей, ярус следует ограничить двумя ветвями и у всех сортов с пирамидальной кроной. Характерное для этих сортов малое отклонение ветвей усиливает их рост и в этих условиях три ветви выше трехсучного яруса не обеспечат необходимое преобладание проводника.

В кроне из восьми ветвей в нижнем ярусе допускали также четыре ветви через почку. При 5-6 ветвях такой ярус полностью исключается: закладка 1-2 ветвей над четырехсучнои группой недостаточна для развития сильного лидера.

У сортов с широкой кроной, при закладке шести ветвей, в нижнем ярусе можно оставить до трех смежных ветвей. Если же крона формируется только из пяти ветвей, то и у этих сортов нижний ярус следует ограничить двумя ветвями.

У деревьев с двумя ветвями в нижнем ярусе в средней части кроны может быть размещена еще одна пара смежных ветвей. Но в открытой кроне над средним ярусом в две смежные ветви должно быть заложено не менее двух одиночных: после вырезки продолжения проводника одна завершающая ветвь над двухсучным ярусом не обеспечивает достаточного преобладания проводника в верхней части кроны. В тех случаях, когда продолжение проводника сохраняют, над двухсучным ярусом достаточно одной завершающей ветви. Это положение определяет следующие возможные варианты размещения ветвей:
а) в открытой кроне из шести ветвей нижний ярус из трех ветвей, а следующие три разреженно; нижний и второй ярусы из двух ветвей; верхние две одиночно;
б) в кроне из пяти ветвей - нижний ярус из двух ветвей, а остальные разреженно.

Закладывая в нижнем ярусе две ветви, третью на противоположной стороне ствола можно выбрать на небольшом расстоянии - в пределах 15-30 см. В средней зоне и на юге следующие ветви закладывают с интервалами в 60-100 см, причем у сортов с широкой кроной можно оставлять интервалы в 60-80 см, а у других необходим интервал в 80-100 см. В более суровых зонах интервал может быть уменьшен до 50-60 см.

Интервал между одиночными ветвями в средней и верхней частях кроны зависит от положения верхней ветви по отношению к нижележащим. Если она направлена в противоположную сторону от угла расхождения двух нижерасположенных ветвей, интервал может быть небольшим, в пределах 20-40 см. В противном случае интервал увеличивают до 60-80 см.

Общим правилом для размещения ветвей является следующее. Каждая ветвь, расположенная над углом расхождения нижележащих двух, должна быть отделена от них большим расстоянием (расстояние считают от основания верхней из них). На закладку пяти-шести ветвей с увеличенными интервалами между группами и отдельными ветвями времени затрачивается не больше, чем на закладку восьми ветвей.

В садах с более редким стоянием деревьев (более 4 м в ряду) крону можно формировать из скелетных ветвей первого и второго порядков, хотя лучше ограничить одним порядком ветвления. Ветви второго порядка формируют только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой. В качестве резервной может быть выбрана третья.

Как показало исследование, в низкой кроне выращивание ветвей второго порядка на верхних ветвях приводит к загущению верха. На скелетных ветвях первого и второго порядков формируют полускелетные разветвления ограниченной длины: в пределах 1-1,5 м на нижней части ветвей и короче кверху. Скелетные ветви второго порядка размещают разреженно с обеих сторон главной, а полускелетные можно выбирать группами в две-три на боковых и наружной сторонах скелетной ветви.

Не допускают только формирования полускелетных ветвлений на внутренней стороне ветви. Между группами полускелетных разветвлений сохраняют интервал в пределах 40-60 см. На юге у сильно ветвящихся сортов он может быть увеличен до 80 см. После закладки главных ветвей продолжение проводника удаляют, открывая крону.

При таком формировании разреженно-ярусная крона должна иметь не больше 12 скелетных ветвей обоих порядков. Высоту кроны ограничивают 3,5-4 м. В садах с уплотненным стоянием деревьев (4 м в ряду) скелет кроны строят из ветвей одного порядка. На этих ветвях формируют полускелетные разветвления.

В садах с большей плотностью посадки (менее 4 м в ряду) число ветвей уменьшают до 4-5 и 3-4, в зависимости от принятой плотности. При закладке четырех ветвей их сближение допускают только для двух нижних или размещают все ветви разреженно. Формируя крону из трех ветвей, их размещают только разреженно. В последнем случае разреженно-ярусное размещение заменяется безъярусным.

Основами формирования разреженно-ярусной кроны являются: недопустимость больше трех ветвей в ярусе и удаления проводника над сближенной группой ветвей;
определение необходимых интервалов и порядка размещения ветвей в зависимости от углов расхождения, общего числа ветвей и сортовых особенностей;
ограничение скелетных порядков.

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

В Центральном районе питомники выпускают саженцы двулетками, сформированными по какой-либо системе. В саду формирование продолжается, но не следует его делать шаблонно. Лучше учитывать, по какой системе складывается дерево, чтобы меньше его резать.

Основными являются следующие системы формирования.

Мутовчато-ярусная, пятисучная. Ярусы закладывают 3-5 ветвями, как правило, из соседних почек. Создается мутовка. Многие сады сформированы по этой системе. Затем закладываются следующие ярусы, но так, чтобы ветви находились в промежутках между ветвями предшествующих ярусов.

Интервал между ярусами не менее 90-100 см, если ранее заложено 5 веток, в случаях с меньшим количеством ветвей в ярусе расстояние может быть 60-70 см. Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12 штук. Преимущество системы - в простоте формирования. Недостатком является загущенность кроны, непрочность крепления ветвей, повреждаемость штамба около мутовки (вымерзание коры).

Безъярусная система. Скелетные ветви размещают разреженно а большом расстоянии (15-20 см и более) одна от другой, что затягивает формирование, приходится вырезать промежуточные ветви. Скелетных ветвей создается 5-6, реже - 8. Проводник удаляют. При этой системе создается очень пустая крона, с небольшим количеством разветвлений.

Разреженно-ярусная система. Сочетание мутовчатого и одиночного расположения ветвей. В мутовке не более 2-3 ветвей, развивающихся из соседних почек. Следующий ярус закладывают одной ветви на расстоянии 40 см, можно из двух при расстоянии 40-70 см или из трех - при 80-100 см. Сочетание и расположение ярусов и одиночных веток по стволу - произвольное, проводник удаляют над последней боковой ветвью, обязательно одиночной.

Обрезка молодых яблонь. Главная цель обрезки молодых деревьев - формирование кроны. Прочность ее определяется развитием и расположением скелетных ветвей по отношению друг к другу и к центральному проводнику. Эти принципы - общие для семечковых и косточковых пород.

Проводник должен быть выше и сильнее скелетных ветвей.

Толщина отходящих от проводника скелетных ветвей должна быть не более половины диаметра штамба (места ствола ниже отхождения ветвей), но и не очень тонкой, так как тонкие ветвей (менее 0,4 диаметра ствола) превращаются в полускелетные, быстро отстают в росте и тогда их делают резервными.

Скелетные ветви оставляют с углом отхождения более 40-45°, а если угол меньше, - их ослабляют или вырезают.

Если угол отхождения ветвей очень острый, между ними можно ставить распорки (рис. 12). Слабые ветви подтягивают шпагатом. Если придать слабым ветвям более вертикальное положение, они будут расти сильнее.

Для хорошего развития центрального проводника и создания на нем достаточного количества скелетных ветвей в ниже расположенных ярусах не должно быть больше трех веток. В некоторых случаях может быть и четыре разветвления, если они образованы не из средних почек, а через одну почку. В обоих случаях ветви должны быть расположены так, чтобы между соседними ветвями угол составлял не менее 90°.

Побеги обычно обрезают на внешнюю почку, по некоторые сорта яблони (Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Пепин литовский и др.) можно обрезать и на внутреннюю почку. При обрезке на боковую почку ветвь сохраняет свое прежнее положение по отношению к стволу, меняя лишь направление (рис. 13).

При формировании кроны наиболее эффективна умеренная обрезка. Вначале пинцируют все побеги, которые не нужны для развития из них скелетных ветвей, а по мере роста их удаляют или укорачивают. Это надо проводить своевременно, чтобы не приходилось удалять сильные ветви, когда они загустят крону. Так регулируют рост скелетных и обрастающих ветвей, устраняют развилки, способствуют росту центрального проводника, удаляют загущающие крону крупные и временные ветви, а также укорачивают однолетние побеги, учитывая пробудимость почек, разветвляемость и силу роста побегов.

Сорта с раскидистой кроной (Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Пепин литовский) часто не имеют ясно выраженного лидера и не закладывают последующих ярусов кроны. Такие сорта также необходимо формировать с учетом их биологических особенностей.

Формирование кроны молодых деревьев можно считать законченным, когда на стволе заложены основные ветви, и на них - ветви второго и третьего, и четвертого порядков.

После посадки в сад саженцы обрезают весной, даже если их посадили осенью. В некоторых хозяйствах обрезку саженцев в первый год после посадки не проводят - это обеспечивает высокую приживаемость саженцев, но в последующий год приходится обрезать на двулетнюю древесину.

Обрезку начинают с середины кроны. Перед обрезкой центрального проводника (лидера) заранее рассчитывают, на какую длину его надо укоротить, учитывая высоту боковых побегов, нужно, чтобы он был выше скелетных ветвей после их обрезки: у сортов с раскидистой кроной - на 5-15 см, а у сортов с пирамидальной кроной - на 20-25 см.

Вслед за центральным проводником сильно обрезают побеги-конкуренты и сильные ветви, отходящие от ствола под очень острым углом. Лучше их укорачивать, а не вырезать, чтобы не наносить больших ран на центральном проводнике и штамбе дерева.

У саженца оставляют 3-5 боковых побегов (будущих скелетных ветвей), обрезая их так, чтобы концы побегов были на одном уровне. Обычно ориентируются на ветви средней силы, которые укорачивают на одну треть или половину их длины (прироста). Если ориентироваться на слабые ветви, то придется срезать большую часть прироста, что ослабит дерево и может оттянуть время вступления его в плодоношение. В некоторых случаях правильнее иметь одну слабую скелетную ветку в кроне, но из-за нее не ослаблять остальные.

За год роста в саду плодовый саженец загущается, при этом некоторые скелетные ветви растут сильнее, а другие отстают. Ветви, растущие внутрь кроны и конкурирующие, сильно обрезают или вырезают «на кольцо». Очень длинные побеги и побеги У сортов с плохой пробудимостью почек укорачивают (с учетом сортовых особенностей). Сильные скелетные ветви обрезают больше, чтобы уравнять с другими аналогичными ветками.

Во второй год после посадки формируют на проводнике новые ярусы. В верхних ярусах может быть оставлено по 1-2-3 ветки, которые должны быть направлены в разные стороны. Расстояния между ярусами - не менее 40-60 см, но если в ярусе только одна ветвь, расстояние между ней и ветвями соседнего яруса допускается в 25 см.

Все ветви подчиняют проводнику (чтобы они были ниже его). На скелетных ветвях все обрастающие ветви должны быть также слабее, чтобы соблюсти определенное соподчинение. Это распространяется и на все последующие порядки ветвей (рис. 14)

Обрезка груши. В строении кроны и в особенностях роста и плодоношения груша сходна с яблоней. Крона груши складывается естественным образом довольно хорошо. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, а крепление скелетных ветвей с проводником более прочное и проводник доминирует над скелетными разветвлениями.

Плодовая почка груши смешанная и по положению на годовом приросте верхушечная. При плодоношении на верхушке веточки образуется сильная плодовая сумка и обычно один-два укороченных прироста (кольчатки, копьеца, реже - плодовые прутики).

Сильные плодовые веточки в верхней части годового прироста разветвляются и превращаются в сложные плодовые ветви, сохраняя продуктивность до 7-12 лет. Веточки в нижней части годового прироста более слабые, почти не ветвятся, сравнительно рано отмирают или вымерзают даже в несуровые зимы.

Молодые деревья груши часто подмерзают и на них возникают в большом количестве волчки, которые загущают крону. Эти волчки укорачивают, чтобы превратить их в полускелетные обрастающие ветви. Неудобно расположенные волчки вырезают.

В северных и центральных районах груши надо обрезать очень мало, чтобы не ослаблять деревья и не оттягивать их вступление в плодоношение. У груши следует умеренно укорачивать сильные годичные приросты, чтобы повысить ветвляемость и усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов.

Обрезка груши в периоды роста и начала плодоношения сходна с обрезкой яблонь с хорошей пробудимостью дочек и слабой разветвляемостью (Грушовка московская, Панировка).

Обрезка вишни. Вишня рано вступает в плодоношение, но быстро стареет. Как и яблоню, вишню необходимо формировать в молодом возрасте, а в период плодоношения ежегодно умеренно обрезать, чтобы она не снижала урожайность. В средней полосе продуктивность у вишен снижается в возрасте около 15 лет, а при плохом уходе еще раньше. При этом рост и разветвляемость скелетных ветвей ослабевает, они оголяются и начинают усыхать.

Плодоносит вишня на однолетних приростах, то есть на приростах предшествующего года, и на букетных веточках. Сорта вишни по характеру плодоношения делятся на кустовидные и древовидные, что необходимо учитывать при обрезке.

Кустовидные сорта (Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина) плодоносят на однолетних приростах. Цветковые почки у них формируются по всей длине годичных приростов.

Древовидные сорта (Склянка розовая, Подбельская) плодоносят главным образом на букетных веточках.

Задачи обрезки вишен в связи с возрастом изменяются. После посадки на саженце вишни оставляют 3-7 сильных ветвей, направленных в разные стороны. Между ними должно быть расстояние в 8-10 см, и лучше, если они образовались не из смежных почек. Штамб дерева создают небольшой, высотой 25-40 см. Ниже расположенные на штамбе ветви, а также слабые, расположенные выше, вырезают на кольцо. У слабых саженцев, чтобы не ослаблять их, ветви укорачивают мало.

Основные ветви обрезают на одной высоте. Центральный проводник может возвышаться над основными ветвями па 15-20 см. Обрезку вишни проводят только весной и, если с обрезкой опоздали, ее откладывают до следующего года.

В последующие после посадки годы (через 5-6 лет) увеличивают количество скелетных ветвей и регулируют их рост. У сортов кустовидных вишен должно быть 10-15 скелетных ветвей, а у сортов древовидных 8-10.

У плодоносящих вишен кустовидного типа для прореживания кроны вырезают загущающие ветви (трущиеся, переплетающиеся и идущие внутрь кроны). Лучше вырезать одну большую ветвь, чем много мелких. Срез делают над ответвлением, направленным вверх (рис. 15). Загущенные деревья прореживают в течение 2-3 лет.

У сортов вишни древовидного типа более строго следят за тем, чтобы ветви не переплетались. Для этого укорачивают не только ветки, но и однолетние приросты длиннее 50 см. Слабые приросты (менее 25-30 см) не укорачивают, чтобы не снизить урожай. Омолаживающую обрезку проводят сильную, укорачивая боковые ветки на 4-7-летнюю древесину.

Поросль и сильные побеги на штамбе, необходимо регулярно вырезать.

Обрезка сливы. Слива на однолетнем сильном приросте может иметь не только одиночные цветковые и листовые почки, но и групповые почки (в последних средняя почка - листовая. а боковые - цветковые). При слабом приросте групповых почек закладывается мало.

Сливы по характеру плодоношения делятся на две группы. Первая группа объединяет сорта, у которых на однолетних приростах преобладают групповые почки, Плодоношение у таких фортов обеспечивают прошлогодние приросты, что называют плодоношением на однолетней древесине.

Сорта второй группы плодоносят главным образом на шпорцах. Щпорцы, или копьеца, - короткие плодовые образования длиной от 0,5 до 8-10 см, могут оканчиваться колючкой; продолжительность их жизни - от 2 до 5 лет. Шпорцы развиваются из листовых почек, они закладывают плодовые почки и на следующий год плодоносят. Это - плодоношение на двулетней древесине.

Формирование сливы после посадки и в саду аналогично формированию других плодовых. Сорта сливы первого типа укорачивают мало, иначе дерево образует много разветвлений и загущается. Сорта второго типа надо укорачивать больше, это способствует закладке шпорцев и образованию цветковых почек.

​Похожие статьи​

Особенности формирования кроны: как и когда

​Далее укорачивают и прореживают отдельные ветви в пределах каждого яруса. Предпочтение отдают ветвям, отходящим от скелетных на угол не менее 45°. В первом ярусе выбирают 4-5, во втором 3-4, в третьем 2-3 ветви. Остальные удаляют «на кольцо».​​Если нужно убрать сильную ветку, выросшую на проводнике или скелетной ветви, ее удаляют не «на кольцо», а над ближайшим к основанию удаляемой ветви горизонтальным приростом. В случае отсутствия на ней боковых приростов ее обрезают на расстоянии 25 - 30 см от основания. После обрезки на ветке появляется несколько побегов. Один из них, направленный к наружной части кроны, переводят в горизонтальное положение, а остальные над ним весной следующего года удаляют.​ ​Новички в состоянии выполнить самостоятельно необходимую обрезку. Для этого нужно выбрать подходящий метод и изучить главные принципы работы.​

​Главной задачей обрезки в таком случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:​​Главное, чтобы успели появиться базовые побеги. Обычно деревья с такой формой высаживаются с дистанцией в два метра.​ ​Тип прививки.​

​Изначально вырезаются верхние ветки кроны растения, что облегчит проникновение солнечного света на нижние ветви и повысит их урожайность.​

1. ​Формирование надежной конструкции важно и для того, чтобы растение смогло выдержать ощутимую массу значительного количества плодов. Веточка яблони достаточно хрупкая и может в любой момент обломиться под весом наливающихся фруктов.​
2. ​, но она зависит от количества ярусов, о чем важно помнить при формировании.​
3. ​Через год на штамбе, которая успела появиться,​

​Каждый садовник знает, насколько важно формировать крону растущей яблони. Эта процедура гарантирует то, что каждый листок будет ежедневно находиться под солнцем, по крайней мере, три часа. Достаточное пребывание яблони на солнечном свете позволяет получать энергию (питание) каждому листку. В противном случае энергии будет недостаточно, и плоды обретут кислый вкус. Кроме этого, отсутствие обрезки приведет к тому, что дерево будет очень высоким и сбор урожая окажется затруднительным.​​При обрезке крупных ветвей возможны отломы и задиры, ведущие к долго не заживающим ранам. Поэтому при обрезке крупных ветвей следует или подпереть такую ветку, или сделать подпил снизу, а потом обрезать ее окончательно. Чтобы инфекция не попала в рану, необходимо замазать ее садовым варом.​ ​В период полного плодоношения заметно снижается величина прироста, а вместе с ней и листовая поверхность. Дерево меньше вырабатывает углеводов, которые в большом количестве расходуются на формирование урожая. А это в свою очередь ведет к снижению зимостойкости плодовых деревьев.​

Формы кроны яблони

​Больше информации можно узнать из видео.​

• ​Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, увеличивает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.​
• ​Дерево с конструкцией сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в разных направлениях.​
• ​Целей придания определенной формы молодым плодовым деревьям несколько.​
• ​Правильная омолаживающая обрезка увеличивает количество формирующихся побегов с цветочными почками.​

​Результатом обламывания веток на плодовых деревьях является возникновение ран​

Разреженно-ярусная крона

​Посмотрев видео, вы обязательно убедитесь в том, что яблоню будет удобно выращивать на ограниченной территории.​​нужно удалить все ветки​ ​Когда следует проводить одну из наиболее важных процедур по уходу за яблоней? С самого начала​

​Сформированная крона должна состоять из одного проводника и соподчиненных между собой ветвей в ярусах, т. е. ветви первого яруса должны быть толще и длиннее ветвей второго, и соответственно ветви второго – толще и длиннее ветвей третьего яруса. Затем удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся или загущающие ее. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние обрезают на внешнюю почку (расположенную с внешней стороны побега). Это нужно для горизонтального роста следующих годичных приростов, стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви.​

​Подробнее...​​В нашей стране эта плодовая культура занимает свыше семидесяти процентов площадей, занятых садами, и распространена повсеместно. Имеются сорта яблок раннего и позднего созревания. Ранние (летние) созревают в августе. С этого времени потребление свежих плодов продолжается до апреля - мая за счет осенних (потребительская спелость - сентябрь - ноябрь) и пригодных для длительного хранения зимних сортов. Некоторые сорта сохраняются до нового урожая. В плодах гармонично сочетаются сахара и кислоты, содержатся витамины, минеральные соли и другие биологически активные вещества.​ ​Специалисты советуют в первую очередь укоротить ствол на треть, а затем проредить особенно сгущенные зоны.​

​Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не имеющего еще ответвлений.​​Основные из них:​

​, которые могут загнивать и часто становятся причиной болезней или гибели растения.​

​Этот способ формирования​

Чашевидная крона

​. В первом ярусе можно оставить ветку на высоте 50 сантиметров и две другие (расположенные выше), но при этом расстояние между ними должно быть 15 сантиметров. Одна ветвь должна идти в одну сторону, а две другие должны направляться в противоположную сторону. Концы ветвей подрезайте на одном уровне. Позаботьтесь о срезе побегов, появившихся на месте среза центрального ствола. Вы можете оставить веточки, если их длина меньше 30 сантиметров, так как они обязательно порадуют плодами.​​обрезку нужно проводить правильно​ ​После того как проведено формирование дерева, продолжаем следить за тем, чтобы соблюдалось соподчинение ветвей. Для этого выполняют укорачивание приростов. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4-1/5 их длины, а лидер должен быть на 1/3 длиннее других веток. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления. Учтите, что нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение.​

​В начало​

​Цветение яблони начинается обычно 15 - 20 мая. В теплую погоду оно длится около недели, в жаркую сухую - меньше, а в прохладную или сырую, растягивается до двух недель. Все сорта этой культуры требуют перекрестного опыления, поэтому в саду высаживают несколько сортов.​​Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендуются отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще других ломаются под весом яблок.​ ​Обрезают яблоню, оставляя большую часть остова.​

​Сгущенность яблони вызывает появление некоторых заболеваний. Одно из них – парша. По этой причине плоды теряют свои вкусовые качества и их внешний вид портится.​

​Исправить ошибки, которые совершены в процессе обрезки плодовых деревьев, очень сложно, а иногда и невозможно. Наиболее распространены следующие нарушения:​​Существует несколько вариантов и схем формирования кроны яблони.​ ​является одним из самых простых​

​На третий год в 50 сантиметров от первого яруса можно оставить две скелетные веточки на расстоянии 15 см друг от друга. Новые скелетные веточки потребуется​

​и регулярно, ведь впоследствии могут возникнуть существенные затруднения. Формирование кроны гарантирует рост нужного количества скелетных разветвлений и их правильное размещение. В будущем на каждом разветвлении будут появляться новые веточки с листьями, плодами, гарантируя хорошее развитие дерева и появление шанса на наслаждение удивительно вкусными плодами.​

​Для этого нужно вовремя удалять молодые волчковые побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибания годичных приростов. Все возникшие после формировки волчки вырезают. В конце проводят окончательную проверку соподчинения всех побегов продолжения и оценивают сформированную крону плодоносящего дерева. Обрезкой нужно заложить крону и обеспечить соподчинение ветвей. Однако формирование кроны идет несколько лет, пока не происходит естественное замедление темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на плодоносящие. В текущем сезоне нужно будет: вовремя удалять молодые жировые (волчковые) побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей, и отгибать годичные приросты для перевода их на плодоношение.​

​Назад​​Ростовые почки, образовавшиеся на побеге, в естественных условиях ведут себя по-разному: в верхней части они дают сильные приросты, чуть ниже - более слабые, еще ниже - короткие кольчатки и листья, а у основания побега вообще остаются спящими. Но после обрезки или нагибания ветви из более слабых и даже спящих почек, оказавшихся в положении верхних, могут вырасти сильные побеги.​ ​Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.​

​Когда на главном отростке прорастают первые ветки, посередине ствола создают первый ряд, отклоняя центральные части.​

Веретеновидная крона

​Ослабевшие ветки теряют прочность и ломаются от сильных порывов ветра. От промерзания яблонь с большим количеством ветвей древесина ослабляется. Это характерно для такого сорта как Боровинка. По той же причине наблюдается появление отхождения основных ветвей под острым углом. Такая проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.​​Диаметр кроны уменьшается​ ​Наиболее популярный способ.​

​. Обрезка веток яблони будет минимальным. Примите во внимание то, что центральный проводник должен быть обрезан правильно, а полускелетные ветки можно подрезать секатором. Для создания кроны потребуется около трех лет. Первые плоды можно получить на второй год. Яблони должны располагаться на расстоянии двух метров друг от друга.​

​уравнять между собой​​Начинать обрезку следует через год после того, как вы посадили яблоню весной. Будьте готовы к тому, что молодые саженцы отличаются слабой корневой системой в связи, с чем крону можно укоротить только на треть при высоте саженца высотой около 60 сантиметров, наполовину - при высоте от 60 сантиметров. Если же высота саженца менее 60 сантиметров, можно обрезать только нижние ветки. Помните о том, что основной проводник должен быть выше скелетных веток яблони на 40 - 50 см. Подготовьтесь к тому, что формирование потребуется проводить ежегодно. Вы можете гарантировать хороший рост боковых ветвей, если будете обрезать ветки кроны​ ​Рис. 7. Срез на почку (а - срез; б - результат):​

​Подробнее...​

ogorod.guru

Основные способы формирования кроны яблони

​В первую очередь избавляются от верхних веток.​

Важно знать

​На следующий сезон остов вновь обрезают.​

​Специальные техники и виды обрезки позволяют максимально обеспечить проникновение естественного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном солнечном свете для быстрого роста и правильного развития, позволяющего как можно раньше получить плоды. Обычно плодоношение наступает на год или два раньше.​ ​посредством удаления не конкурирующего, а лидирующего, основного по силе роста побега. Очень важно прищипывать развивающиеся побеги, конкурирующие по силе роста с лидерами. В дальнейшем такие побеги в весенний период удаляются полностью.​

​Востребованность метода обусловлена максимальной естественностью силуэта дерева. Ветки обрезают в виде ярусов. Особенностью способа является повышение урожайности яблони и продление сроков плодоношения. Для использования данного метода расположение растений в садовых посадках должно быть с расстоянием не менее трех метров.​

Почему необходимо формировать крону

​Обязательным условием является наличие центрального проводника с полускелетными ветвями, отходящими в разные стороны. Обрабатывать можно однолетние саженцы.​​. Конкурентов необходимо устранить. Прирост центрального проводника, превышающего окончание основных ветвей, необходимо укоротить.​

​приблизительно на четверть длины прироста​

• ​1 - срез сделан правильно;​ ​2​
• ​Яблоню высаживают весной (конец апреля - середина мая) и осенью (сентябрь - первая декада октября). При осенней посадке яблони у саженцев осторожно удаляют листья. С хорошо развитой мочковатой корневой системой саженцы быстро приживаются. При перевозке их до места посадки корни обмакивают в сметанообразную глиняную болтушку и обертывают пленкой или мешковиной. Перед посадкой яблони подсушенные саженцы опускают на один - два дня в воду. Весной при сухой ветреной погоде стволики после посадки обертывают влажной тряпкой или мхом. Это уменьшает иссушение тканей саженца.​ ​Это делается для лучшей проводимости солнечного света к нижним частям, а, значит, повышается их урожайность.​

​По окончании третьего сезона создание "веретена" завершают.​

​Качество яблок также зависит от формы яблони. Вместо того чтобы тратить запасы питательных веществ на ветки и листья, часть из необходимых элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, аккумулируется непосредственно в яблоках.​​Диаметр кроны увеличивается,​ ​Этот способ характеризуется быстротой и легкостью выполнения.​

Формирование кроны яблони (видео)

Схемы и сроки формирования

​В средней части потребуется​

Ярусное разреженное формирование

​Следующей весной можно заложить еще одну ветку.​ ​.​

Веретенообразное формирование

​2 - неправильно, подрезано основание почки;​ ​3​

​На участке с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1,5 м яблоню высаживают в посадочные ямы шириной 100 и глубиной 60 см. Для яблони на карликовом подвое яму или траншею копают мельче - 40 - 50 см. На песчаных или неокультуренных бедных почвах размер их больший. Это делается для того, чтобы внести больше хорошей плодородной земли. И на тяжелых глинистых почвах ямы делают шире, но несколько мельче, так как на дне глубоких ям с тяжелым грунтом может застаиваться вода и вызывать загнивание корней. С верхним слоем земли, вынутым из ямы, перемешивают удобрения. Свежий, не перепревший навоз для заправки ям применять нельзя.​

Чашеобразное формирование

​Также увеличится появление побегов, на которых в дальнейшем смогут завязаться цветочные почки.​​Растение вытягивается за это время до трехсот сантиметров.​

Формирование вертикальной пальметты

​Сформировать надежную конструкцию необходимо для того, чтобы хрупкое дерево выдержало ощутимый вес большого количества яблок. Особенно важен этот момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.​​что связано с недостаточным удалением и разреживанием. К осеннему периоду первого года саженцы должны обладать четырьмя основными скелетными побегами, длина которых составляет порядка пятидесяти сантиметров.​ ​Обработке или обрезке подлежит незначительный объем побегов. Самое важное - выполнить грамотную обрезку остова проводящей ветви. Главные отростки устраняются при помощи секатора.​

Омолаживающее формирование

​сделать первый ярус​​Теперь вы можете считать, что формирование разреженно-ярусного типа яблони успешно завершено. Через два года необходимо срезать центральный проводник над верхней веткой, которая будет одиночной. Помните о том, что высота кроны не должна превышать 2,5 метра.​ ​Какие цели могут быть достигнуты благодаря формированию кроны яблони?​

​3 - неправильно, оставлен пенек​

• ​На песчаных почвах на дно ямы насыпают торфяную прослойку (10 - 15 см) для сохранения питательных веществ от вымывания в глубокие горизонты.​
• ​Можно осуществлять омоложение в летний период. В первой половине лета, в сезон отдыха плодового дерева проводят капитальную обрезку. Так, основные ветки укорачивают на три четверти и прореживают участки наибольшего сгущения.​
• ​В итоге стебель укорачивают над любым отростком, расположенным не вертикально.​
• ​В результате обламывания веток на дереве возникают раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени подвержены морозам. Это приводит к возникновению заболеваний и даже гибели яблонь.​

​. Полускелетные ветви должны отличаться наклонным положением.​

​Такая крона идеально​

Распространенные ошибки

​Отсутствие риска загущения кроны.​

​Рис. 8. Срез с оставлением шипа:​ ​5​

​Подробнее...​ ​После операции необходимо обильно полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.​

​Удалять стебель не столь принципиально для определенных видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В таком случае, если ствол отрастает за сезон на 50 см, его укорачивают для симметричности роста новых ветвей.​

​В густой листве легче обосноваться вредителям, способным испортить кору дерева.​

​Полное невмешательство в развитие плодового дерева также недопустимо. Это приводит к тому, что крона яблони становится слишком объемной и густой.​

​Такая техника обрезки применяется чаще всего для формирования кроны плодовых растений, которые характеризуются слабым ростом и недолгой продолжительностью жизни.​​Спустя три года высота кроны будет достигать 2 - 2,5 метров. Теперь формирование можно завершать. Над одной горизонтальной веткой следует удалить центральный проводник, регулируя высоту яблони.​

Как правильно обрезать яблоню (видео)

​подходит слаборослым яблоням​

DachaDecor.ru

Формирование кроны яблони: способы и сезонные особенности

​Вы можете придать кроне определенную форму. В результате удается предотвратить разрастание вверх или в стороны.​

​1 - срез; 2 - подвязка побега;​

​В повышении продуктивности плодового дерева существенную роль играет хорошая освещенность всех частей кроны. Для этого ее формируют, а в период плодоношения прореживают. Эту работу обычно выполняют с помощью обрезки. Но обрезка, связанная с формированием кроны, лишает деревья раннего плодоношения. Стремление получить ранний товарный урожай приводит к необходимости уменьшить степень и продолжительность периода их обрезки. Вместе с тем нагрузка молодых деревьев урожаем приводит к преждевременному старению и сокращению периода жизни плодовых деревьев. Ускорению плодоношения молодых деревьев способствует не только сокращение объема обрезки в период формирования кроны, но и применение таких приемов, как прищипка, надлом, закручивание, нагиб и переплетение ветвей. С началом устойчивого плодоношения обрезку усиливают, чтобы сохранить активный рост дерева, а следовательно, увеличить продуктивный его период.​

​Формирование кроны чаще всего проводится весной.​

​Это техника обрезки используется для растений, которые плохо растут и не отличаются долговечностью.​

​Удобная форма растения позволяет качественно и без лишних хлопот собрать будущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать намного сложнее.​

​Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о болезнях и вредителях яблонь.​

• ​Методика немного схожа с ярусным разреженным способом.​
• ​Посмотрите видео для того, чтобы успешно провести уход за яблоней и гарантировать ее урожайность, получение вкусных плодов.​
• ​. Принцип формирования напоминает разреженно-ярусный, но все-таки отличия существуют.​

​Риск уменьшения размеров плодов и ухудшения их вкусовых качеств.​

​3 - результат обрезки​

• ​Существуют два способа обрезки яблони -​
• ​Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.​
• ​Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет свои особенности.​
• ​Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не следует пренебрегать таким важным элементом ухода как формирование ветвей яблони.​
• ​Сформировать качественную крону плодового растения можно за несколько лет. Очень важным условием является получение на первых годах культивирования яблони сильных годичных приростов. От их качества и величины зависит процесс и метод формирования кроны. Именно по этой причине нужно обратить внимание на создание оптимальных условий для роста яблони.​
• ​Как правило такое​
• ​Формирование кроны - важное мероприятие по уходу за яблонямиОдним из наиболее важных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями, в том числе и яблонями, является формирование кроны. Выполнять процедуру очень важно в соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим сформировать конструкцию, создать правильную форму и необходимый объем листвы плодового дерева.​

​Три веточки первого яруса должны быть направлены в различные стороны. Угол расхождения между ними должен составлять приблизительно 120 градусов. Каждая из них должна быть обрезана в 40 сантиметров от центрального проводника, благодаря чему будут получены парные разветвления. Центральный проводник должен быть укорочен над верхней веткой. При желании его можно укоротить через 1 - 2 года для того, чтобы придать оптимальную крепость остову.​

​Интересуясь, как следует проводить предстоящую процедуру, очень важно посмотреть информативное видео, содержащее ответы на все интересующие вопросы. От правильности проведения запланированной процедуры будут зависеть следующие аспекты: урожайность, период созревания, красивый вид и приятный вкус плодов, риск заболевания дерева. Слишком густая крона повышает риск развития грибковых заболеваний, обусловленный высоким уровнем влажности. К тому же большое количество веток и завязей​

• ​Разреженно-ярусная крона дерева это вид наиболее приближеный к естественному. На стволе дерева ветви располагаются группами, то есть ярусами по​
• ​Вперёд​
• ​укорачивание​
• ​В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.​

​В первом ряду три ветки разводят в разные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял примерно 130 градусов. Ветвь укорачивают, оставляя 45 см от ствола.​

​Этот способ считается самым популярным и причина заключается в легкости техники формирования:​

​Очень важно вносить удобрения, осуществлять поливы и своевременно удалять сорные растения.​

​формирование выполняется на плодовых деревьях, расположенных по периметру садового участка или вдоль фасадной части здания.​

​Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям практически в течение всей жизни растения. Это обеспечивает дереву аккуратный внешний вид, кроме того, такая процедура способствует омоложению растения и продлению сроков плодоношения.​

​В обязательном порядке избегайте​

​приведет к уменьшению размеров плодов​

​две-три штуки, и одиночно.Формирование начинайте с однолетнего растения. Правда, однолетняя у него только та часть, которая выросла из привитой почки. А подвою уже целых три года. В первый год он рос из семени (или из черенка), на второй - принял прививку, а на третий - на нем выросла однолетка.Рано весной отмерьте на деревце от уровня почвы 50 см. Это будет зона штамба. Меньше 50 см штамб иметь нежелательно, так как впоследствии нижние ветви будут мешать ухаживать за садом: перекапывать или рыхлить почву, косить траву в садах с задернением, вносить удобрения, собирать падалицу, обрезать ветви. Очень высокий штамб в средней к полосе оставлять опасно. Он будет сильно страдать от солнечных ожогов и морозобоин. Так что 50 см, как показала практика, - оптимальный вариант.​

• ​В конец​
• ​Летом также проводится обрезка.​
• ​Задача такого этапа – получить по два отростка.​
• ​По силуэту яблоня остается максимально естественной.​
• ​При формировании годичных приростов на уровне сорока сантиметров качественное формирование кроны может занять не менее пяти лет. Результатом станут здоровые и красивые садовые насаждения.​
• ​На полное формирование кроны такого типа затрачивается порядка четырех лет. В итоге диаметр кроны выравнивается, что придает дереву аккуратный и привлекательный внешний вид.​
• ​Важно помнить,​
• ​зарастания центральной части кроны​

​. В некоторых районах процедура позволяет защитить дерево от низких температур.​

​Выше зоны штамба отмерьте еще 30 см. Это будет зона размещения основных ветвей первого яруса кроны. Все, что​

​прореживание​

​Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.​

​Непосредственно главный стебель укорачивают над центральной веткой, находящейся сверху. Эту процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.​

​Ветки на дереве принимают форму ярусов.​

​Вы, наверное, замечали отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских плодовых деревьев. На участке чаще всего растет одно или два могучих дерева. В то время как на коммерческих площадках растения невысокие и все, как под копирку, одинаковой формы.​

• ​Данное мероприятие проводится для яблонь-долгожительниц, которые необходимо сохранить в плодоносящем состоянии как можно дольше. Как правило,​
• ​что неграмотное проведение обрезки может нанести больший ущерб насаждениям, чем полное отсутствие формирования кроны яблони.​
• ​. Для этого следует срезать ответвления основных ветвей.​
• ​В наше время формирование может осуществляться по следующим принципам:​

​расположено выше, срежьте над хорошо развитой почкой, которая, если смотреть по вертикали, размещена точно над местом вырезки шипа. Делается это для того, чтобы ствол не отклонился от вертикального положения.Если срез будете выполнять садовым ножом, то поставьте его с обратной стороны почки под углом 30 градусов к горизонтали и срежьте ветвь резким движением на себя. Нельзя над почкой оставлять пенек, иначе побег может сильно отклониться в сторону. Но и основание ее подрезать нельзя: усохнет, а побег вырастет из другой почки и направится совсем не в ту сторону, в какую должен расти центральный проводник (рис. 7). Если не уверены, что у вас получится хороший срез над почкой, оставьте сверх отмеренных еще 10 см. Это будет шип, которому вы подвяжете побег, когда он достигнет длины 10-12 см (рис. 8). Летом присмотритесь: не тронулись ли в рост побеги на шипе из спящих почек? Если обнаружите их, то выломайте, они дереву не нужны. Кстати, посмотрите, нет ли побегов в зоне штамба. Если есть прищипните их над 3-4-м листочком. После прищипки сильно они не вырастут, а их листья будут способствовать утолщению штамбика и лучшему росту побегов в зоне ветвления.Весной следующего года на штамбе удалите все ветви, если вдруг такие опять появятся. В зоне размещения основных ветвей выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте штамба (50 см), а две другие выше по стволу с интервалами 15 см. Чуть больше, чуть меньше - не беда. Важно, чтобы размещались основные ветви не скученно. Одна из них должна быть направлена в одну сторону, а две другие - в противоположную. Оптимальный угол расхождения между основными ветвями 120 градусов.Одну - две ветви, ближайшие к месту, где был обрезан в прошлом году стволик, вырежьте целиком. Это конкуренты. Они отходят от центрального проводника под острым (менее 40 градусов) углом и растут так же сильно, как и ветвь, с помощью которой наращивается высота кроны. В качестве основных ветвей они не годятся, так как постоянно грозят разломами.Также вырежьте целиком и другие сильные ветви, не входящие в остов. Срез делайте у самого их основания, где обычно бывает кольцевой наплыв. Отсюда и термин у садоводов - вырезать на кольцо. Кстати, в кольцевом наплыве имеется очень много способных к активному делению клеток, что способствует лучшему и скорейшему зарастанию ран. Однако, если хотите, можете отогнуть их до горизонтального или пониклого положения. Пусть временно поработают на растение. Глядишь, и начало плодоношения ускорится. А вырезать их всегда успеете. К тому же сильно расти горизонтально расположенные ветви не будут (рис. 9,2-3) .​

​июня 27, 2015​

​. При укорачивании удаляют часть годичного прироста или многолетней ветви. Этот способ обрезки оказывает разное влияние на деревья в зависимости от их возраста. У молодых при неоднократном укорачивании однолетних приростов ослабляется рост обрезаемой ветви в длину, но усиливается ее ветвление, что и используют при формировании кроны. Укорачивание ветвей у стареющих деревьев увеличивает количество однолетних приростов, их длину, а следовательно, и количество крупных, здоровых листьев. С помощью укорачивания можно изменить и направление роста ветви. При прореживании удаляют часть или всю ветвь у основания.​

​Однако, есть и противники летней обрезки.​

​Обычно такой внешний вид придают плодовым деревьям, растущим по периметру участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева требует четыре года. Затем окультуренные посадки начинают приносить урожай.​

• ​Особенностью такого вида можно назвать повышенную урожайность дерева и долголетие.​
• ​Конечно, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно поработали профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он влияет и, самое главное, как правильно сформировать крону?​
• ​методика используется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем.​
• ​Существует несколько приемов формирования кроны яблонь и других молодых плодовых растений. Для выбора наиболее подходящего способа обрезки важно учитывать не только возраст и сорт растения, но и тип прививки.​
• ​Желаете повысить продуктивность яблони? Позаботьтесь о сохранении коротких ветвей, которые обязательно порадуют вкусными плодами.​
• ​разреженно-ярусный​
• ​Рис. 9. Формирование разреженно-ярусной кроны:​

​Формирование кроны семечковых культур по разреженно-ярусной системе имеет свои особенности.​

​Подробнее...​

​Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.​

• ​При создании пальметты:​
• ​На участке яблони располагают таким образом, чтобы им было просторно, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.​

​Саду с молодыми деревцами яблони необходим постоянный уход и контроль за его жизненным циклом.​

• ​В результате проведения обрезки яблоня меняется до неузнаваемости.​
• ​Каждый садовод знает, что грамотная обрезка может улучшить не только внешний вид дерева, но и его здоровье.​
• ​Данный тип кроны яблони идеально подходит для деревьев, которые выращиваются вдоль забора или стен домов,​
• ​чашевидный​
• ​1-2 - двулетнее дерево и его обрезка;​
• ​С помощью обрезки кроны можно регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступления в плодоношение. Формирование обеспечивает обильный и качественный урожай, а также защищает от болезней и вредителей.​

​Выбор и создание форм кроны должен быть увязан с плотностью размещения деревьев на участке. Плодовые деревья нуждаются в хорошем освещении, от чего зависит количество и качество урожая. Поэтому форма кроны влияет на урожай и долговечность деревьев.​

• ​Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.​
• ​Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую в одной плоскости, и располагаются они на одной линии.​

​Приступить к конструированию этим методом нужно после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Напомним, что однолетним является растение, имеющее прививку, в то время как подвой может иметь возраст до двух лет.​

​Одним из главных элементов заботы за плодовыми посадками является формирование кроны. При помощи определенного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.​

​Часто растения сами подают сигналы о том, что им необходима данная процедура.​

MegaOgorod.com

​по границам земельного участка​
​вертикальная пальметта​
​3 - обрезка трехлетнего дерева;​

​Обрезку семечковых культур начинают с конца февраля – начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установится не ниже -2-4 °С. При более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломкая, срезы получаются неровные, травмирующие, кора обламывается, оставляя открытой солнечным ожогам и вредителям беззащитные оголенные стволы. Поэтому еще в начале – середине февраля, обходя сад, стоит определить, какая обрезка нужна каждому дереву.​

​В зависимости от сортов и условий выращивания в каждой зоне садоводства приняты свои формы крон.​
​Поэтому специалисты рекомендуют удалять лишь ветки, конкурирующие с проводником.​
​Чтобы достичь такого эффекта, на стволе в каждом ряду убирают все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.​

​Над местом штамба отмечают еще 30 см. В этом месте расположится первый порядок, состоящий из трех базовых побегов.​

​Потребность в обрезке ветвей яблони испытывают на протяжении всей жизни. Так, для деревьев среднего и пожилого возраста важно обрезать крону для того, чтобы омолодить культуру.​
​Особенности омолаживающей обрезки:​​. Для формирования потребуется около четырех лет. После этого срока дерево будет радовать вкусными плодами и урожайностью.​​веретеновидный.​ ​4 - полностью сформированная крона​

​Большое количество конкурирующих за питательные вещества и солнце ветвей нужно ограничить, чтобы не нарушалась соподчиненность ветвей первого и последующего порядков. Если этого не сделать, образуется чрезмерная вегетативная масса в ущерб закладке цветочных почек и снижается урожайность. Из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, а на оставшихся закладывается мало цветочных почек. Завязи почти не образуются. Внутри загущенной кроны создаются условия для развития вредителей и болезней, так как попадание солнечных лучей внутрь нее затруднено, проветривание ограничено, а обработка поддерживающими, питательными и защитными препаратами не дает эффекта.​

​Для штамбовых деревьев можно использовать следующие кроны: разреженно-ярусную, вертикальную пальметту, веретеновидную. Многие садоводы допускают свободнорастущую крону, то есть оставляют без формирования.​
​Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.​
​Уровни формируются симметрично по вертикали и имеют дистанцию 85 см.​
​Через 10 месяцев обрезают отростки, образовавшиеся в штамбе. В ряду сохраняют побег на расстоянии 30 см, а дальше – два, с дистанцией в 20. Принцип метода заключается в зеркальном расположении веток.​ ​Часто сгущенность дерева связана с тем, что в морозы базовый ствол погибает и начинается интенсивное развитие боковых отростков, со временем превращающихся в основные проводники.​
​Способствует восстановлению урожайности и позволяет увеличить сроки плодоношения при сохранении размеров и вкуса плодов.​

​Загущенность садовых насаждений может стать причиной возникновения заболеваний​

​Скелетные ветви следует расположить в одной плоскости. В результате крона будет плоской. В каждом ярусе, входящем в состав центрального проводника, потребуется оставить по две ветви, но они должны расти в противоположные стороны друг от друга. Расстояние между ярусами должно составлять 80 сантиметров.​
​Какие особенности следует принять во внимание?​
​Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой​

​Развитие кроны такого дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для роста горизонтальных побегов, на которых закладываются цветочные почки, обеспечивающие урожай. Кроме того, стремительный рост дерева вверх ведет к образованию острых углов между ветвями, что несет опасность разлома веток и отлома их от ствола при повышенных нагрузках. Чем больше угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка.​

• ​Разреженно-ярусная крона​
• ​Обрезают ветки в осенний сезон.​
• ​Отростки, появляющиеся на основных побегах и остове, сгибают. Именно на них в будущем созреют яблоки.​
• ​Лучше оставить ветки до размера 35 см, так как небольшие отростки дают более качественные яблоки.​
• ​К сожалению, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно развиваться.​
• ​На первом этапе выполняется укорачивание стволовой части растения на треть, а затем прореживанию подлежат особенно загущенные зоны кроны растения.​
• ​, среди которых парша. Густая листва кроны очень притягательна для различных патогенных микроорганизмов и вредителей. Деревья теряют внешнюю привлекательность, кроме того, снижается урожайность и в значительной степени страдают вкусовые качества плодов.​
• ​Внимание следует уделить побегам. Их потребуется перевести в наклонное положение. Позже на них будут появляться плоды.​
• ​Данный вариант формирования является​
• ​обрезке такие ветки никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой уверенностью, что делают благое и очень нужное для деревьев дело. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15-20, с раскидистым - на 10-15 см.В следующем году на 50-60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними - 10-15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону - укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь (рис. 9,4). Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная - 2,5-3 м. На этом уровне и надо ее держать.​
• ​Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивания и соответствующих им технологий. Наиболее распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг нал другом. Хорошо поддаются обрезке по этой системе приоритетные культуры – яблоня и груша.​

indasad.ru

Обрезка яблони и груши « Огородные хитрости

​Это никак не отражается на количестве будущего урожая.​

​Базовые ветки следует подтянуть в том случае, если они заметно отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.​

​На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони закончено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен превышать 2 метров.​

​Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды формируют разными способами, выбор которого учитывает:​

Загущение кроны

​Угол обрезки должен составлять порядка сорока пяти градусов.​

​Ветки яблони слабеют и теряют прочность,​

​Основные ветви нуждаются в подтягивании, но только если они отклонены от центрального проводника.​

Обрезка неплодоносящего дерева

​одним из наиболее популярных​

​Если вы приобрели двулетний саженец, у которого несколько сильных ветвей, то начинайте формировать крону с трех​

Осветление кроны

​Формировка кроны проводится в начальные 5-7 лет жизни плодового растения. Такое дерево должно иметь один проводник. Поэтому выбирают и оставляют самый мощный, развитый побег продолжения проводника, остальные удаляют.​

​Скелет кроны будет прочным, если ветви сильные и соподчинены проводнику (то есть концы всех ветвей находятся на 20 - 25 см ниже проводника); диаметр скелетных ветвей у их основания не будет превышать половины диаметра проводника в месте их соединения; угол между этими ветвями и проводником (угол отхождения) будет 45 - 60°; все скелетные ветви равномерно расположены в пространстве, то есть угол «расхождения» между двумя соседними ветвями может быть в пределах. 90 - 150°.​

​Тем более что осенний метод отлично готовит яблоню к зимовке, освобождая дерево от засохших, крупных или неплодоносящих ответвлений.​

Какой должна быть крона

​При такой форме дерево вырастает в длину по числу рядов. Регулировать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола ежегодно. Прирост за 12 месяцев укорачивается на небольшое расстояние. Горизонтально дерево разрастается примерно на двести сантиметров.​

Укорачивание приростов

​Этот способ отличается быстротой, потому что обрабатывается небольшое количество побегов. Важно при таком методе правильно подрезать остов проводящей ветви.​

Перевод ветвей на плодоношение

​Возраст дерева.​

dom-sad-og.ru

Как делать обрезку и формировать разреженно-ярусную крону дерева

​Обязательно следует удалять отростки, которые расположены под острым углом к стволовой части и подвержены риску обламывания при обильном урожае.​ ​что способствует обламыванию побегов под действием порывов ветра. Как правило, причиной этого являются низкие температуры: ветки подмерзают и могут стать ломкими.​ ​Ширина кроны может составлять два метра.​ ​. Крона напоминает внешним видом естественную форму. Ветки на стволе должны располагаться ярусами. Яблони могут порадовать долговечностью и продуктивностью, но при этом деревья необходимо размещать на расстоянии четыре метра.​

​ветвей. Самая нижняя должна быть на высоте 40-50 см от уровня почвы. Интервал между ветвями желателен 10-15 см, а угол расхождения между двумя верхними примерно 60-70 градусов.​ ​На снимке изображено молодое дерево яблони, крона которой сформирована по разреженно-ярусной системе, до проведения формирующей весенней обрезки. До вступления деревьев в пору плодоношения проводят формирующую обрезку. Удаляют конкурентов на центральном проводнике, вертикальные ветви около скелетных ветвей. Острые развилки переводят на боковую ветвь. Вертикально растущие ветви на периферии кроны обрезают на боковую ветвь, по возможности горизонтальную. Формируют ярусы, в которых соподчинены скелетные ветви. Верхний ярус ветвей подчиняют нижерасположенному, приблизительно на 30-50 см короче. Центральный проводник должен быть на 25-30 см выше верхнего яруса боковых ветвей.​ ​Подробнее...​

​Таким образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и основных веток, растущих от него.​

​Удивительная особенность яблони состоит в ее практически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения с годами заметно снижается.​

​Главные отростки можно убрать подручными инструментами, используя, например, секатор, так как ювелирность среза не является в данном случае принципиально важной.​

​Сорт.​

​Омолаживание методом обрезки выполняется в весенний период, но в состоянии покоя плодового растения.​
​Использование специальной техники и разных способов обрезки позволяет максимально разредить листву кроны и обеспечить качественное проникновение солнечного света ко всем частям дерева. Яблоко, растущее на разреженной ветке, созревает значительно быстрее и обладает лучшими показателями качества.​
​Высоту можно регулировать​
​Формирование следует начать с отмерки зоны штамба на однолетнем саженце. Учитывайте то, что подвой может быть трехлетним, но привитый побег должен быть однолетним. Расстояние от грунта должно составлять приблизительно 50 сантиметров. Над отмеренной зоной штамба вы должны наметить дополнительные 30 сантиметров, где будут располагаться три главные ветки, относящиеся к первому ярусу. Ветви, растущие выше, следует срезать.​

​Кудрявец Р. П.​

​С 5-6-летнего возраста большинство сортов вступают в плодоношение. Крона загущается, и плодоношение смещается к периферии. Чтобы этого не допустить, нужно начать осветление кроны. Оставляем центральный проводник, а конкурентов вырезаем «на кольцо», т. е. у основания роста ветви. На оставленном проводнике выбирают развитые скелетные ветви и объединяют их в группы по высоте, которые будут образовывать первый, второй, а при необходимости – третий ярус. Расстояние между первым и вторым ярусом выдерживается порядка 60-80 см, между вторым и третьим – 30-40 см. Ветви, образующие второй ярус, разносятся по диаметру ствола относительно первого, ветви, образующие третий ярус, – относительно второго. Ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаю «на кольцо». Штамб дерева оставляют высотой 80 см.​

​Чтобы все части кроны яблони были хорошо освещены, ее систематически прореживают, сохраняя соподчиненность скелетных ветвей проводнику. Узкие, пирамидальные кроны расширяют обрезкой скелетных ветвей на внешние приросты. У раскидистых (широких) крон рост скелетных ветвей направляют вверх, обрезая их на ветки с более вертикальным положением в кроне. На концах ветвей ликвидируют развилки, образовавшиеся из двух одинаково развитых приростов. Чтобы они не разломались в будущем, один из них удаляют.​

​Очевидно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками осуществляется укорачивание.​​Яблоню-долгожитель владельцы сохраняют всеми возможными способами, к одному их которых относится обрезка. Существует мнение, что целесообразнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же есть желание оставить пожилую яблоню, то делается это с помощью формирования основной конструкции веток.​ Формирование кроны у яблони