Все электромонтажные работы требуют от исполнителя аккуратности, повышенного внимания, четкого соблюдения технических правил и установленных норм. При планировании и проведении электрификации деревянного дома необходимо получить консультацию квалифицированного электрика, ознакомится с нормативными документами, основными требованиями и последовательностью прокладки электропровода.
Требования к электропроводке в деревянном доме
Монтаж электропроводки в домах из дерева имеет некоторые отличия и особенности от электрификации каменных домов. При проектировании и прокладки кабелей в приоритете должна быть безопасность. Существует ряд основных правил, требующих неукоснительного выполнения:
- Тщательная изоляция проводников электрического тока посредством негорючих материалов (NYM, ВВГнг, ВВГнг-LS).
- Алюминиевые проводники необходимо заменить на медные жилы сечением не меньше 16 мм.кв. Кабель должен проникать в дом через металлическую гильзу. Переход провода с одной комнаты в другую выполняется через жесткую металлическую трубу.
- Электрификацию деревянного дома желательно выполнять «открытым» методом.
- Необходимо провести точный расчет толщины кабеля, оставив запас не менее 30%.
- Особое внимание следует уделить качеству используемых материалов. Выбирать надо кабель с невоспламеняющейся изоляцией.
- При необходимости монтажа скрытой электропроводки обязательно использование металлической трубы. Прокладывать кабель в гофрированных трубах запрещено.
- Требуется установка УЗО, контура заземления и молниеотвода. При этом заземлению подлежат не только электроприборы, но и металлические трубы, в которых проложен кабель.
- Узел ввода - электрощиток должен максимально изолироваться от деревянных конструкций дома. Иногда приходится возводить кирпичную стену, а полы выполнять из цементной/бетонной стяжки.
Варианты электропроводки в деревянном доме
Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, а именно разводка кабелей, может выполняться тремя способами:
Электропроводка в деревянном доме своими руками: схемы
Согласно действующим нормам при электрификации частного дома без установки трансформатора потребляемая мощность не может быть больше 15 кВт. Этот показатель рассчитывается суммированием мощности одновременно включенных электроприборов. Если полученный результат менее 15 кВт, то устанавливают вводный автомат на 25А, в противном случае дополнительно потребуется трансформатор.
Разрабатывая схему электропроводки, точки подключения подразделяются на разные группы потребления. Например, осветительные приборы запитываются от одного автомата, для розеток требуется отдельное устройство, дополнительное - на уличное освещение.
Персональные автоматы и отдельную ветку электроснабжения желательно оборудовать под мощное электрооборудование: электроплиту, бойлер или электрокотел. Отдельных автоматов электропитания требуют и отдельностоящие хозяйственные постройки.
Важно! В целях безопасности лучше увеличить количество ветвей электропитания - такая мера способствует сокращению потенциально опасных участков соединения.
Ниже приведена примерная схема электропроводки в частном деревянном доме своими руками.
Некоторые нюансы при разработке схемы:
- Вводный автомат и счетчик организации энергоснабжения требуют размещать на улице для удобства контроля потребления электроэнергии.
- Для уличного размещения счетчик и автомат защиты обязательно должны находиться в герметичном корпусе, препятствующем попаданию влаги, грязи и пыли. Класс защиты бокса - не менее IP-55. Требования к боксам, установленным внутри деревянного сооружения немного ниже - IP-44, основное условие - выполнение корпуса из металла.
- Для аварийного отключения электричества необходимо разместить УЗО - устройство сработает при коротком замыкании в сети.
Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
Разработка проекта электроснабжения
Для разработки индивидуального проекта в электроснабжающей организации (РЭС) необходимо получить технические условия, которые станут основанием для дальнейших работ.
Проектирование элестроснабжения деревянного дома выполняется в такой последовательности:
При организации электроснабжения и составления проекта следует руководствоваться не только личными пожеланиями, а и определенными требованиями:
- Допускается только вертикальное или горизонтальное расположение проводов.
- Все повороты провода выполняют строго под прямым углом.
- Розетки, выключатели и распределительные коробки должны быть в свободном доступе.
- Согласно правилам, монтаж выключателей выполняется на расстоянии 0,6-1,5 метра от уровня пола, кабель подается сверху.
- Оптимальное размещение розеток - 0,5-0,8 м от пола, рекомендованное количество розеток - 1 шт. на 6 кв.м. В помещениях с большим количеством бытовых приборов розеток будет больше.
- Провода нельзя пускать ближе, чем 10 см от дверных/оконных проемов. Надо исключить соприкосновение проводов с металлическими элементами и рядом идущих проводов (минимально допустимое расстояние - 0,5 см).
Подбор аппаратуры и кабелей
Чтобы избежать сложных расчетов для определения подходящего кабеля, можно воспользоваться справочником по электротехнике. Сечение жилы провода напрямую зависит от предполагаемых нагрузок.
Потребляемая мощность оборудования и электроприборов указана в техническом паспорте или инструкции по эксплуатации. Исходя из этих значений и выбирается провод с жилами нужного сечения. Для определения размера вводного кабеля необходимо суммировать мощность установленных электроприборов.
Совет. Для деревянного дома следует выбирать кабель с маркировкой «НГ» (не поддерживают горение) и «LS» (пониженное выделение дыма). Обычно для внутренней проводки применяют провода с сечением 2,5 мм и 1,5 мм.
Вводный автоматический выключатель выбирается с номиналом, достаточным, чтоб при максимальной нагрузке питание дома не отключалось, а происходил разрыв цепи, предотвращающий короткое замыкание.
Для однофазного питания автоматический выключатель подбирается следующим образом:
При выборе выключателей и розеток берут во внимание некоторые параметры:
- величина тока, на которую рассчитано оборудование;
- вариант установки: внешняя/скрытая проводка;
- количество клавиш - для выключателей, количество мест - для розеток.
- Бытовые приборы с высокой мощностью (электроплиты, стиральные машинки, бойлеры, камины, холодильники и т.д.) подлежат обязательному заземлению. В таких ситуациях целесообразно использовать розетки с клеммой для подсоединения заземляющего провода.
- Необходимо избегать «тройников». Для одновременного подключения нескольких электроприборов устанавливают группу розеток или сдвоенные модели.
- Выбор выключателей определяется режимом освещения. Для одновременного включения нескольких источников света или одной лампы устанавливают переключатель на одну клавишу, для разных режимов - двух- и трехклавишные.
Установка автомата и ввод электропитания
Согласно разработанной схеме устанавливают распределительные коробки, отмечают точки крепления выключателей, розеток и приборов освещения. В обозначенном месте монтируют корпус электрощитка и выполняют следующие действия:
- Установка в корпусе щитка счетчика.
- Монтаж вводного автомата на металлический профиль (дин-рейку). Подводка к двухполюсному автомату фазы и нейтраль.
- Клеммы (выходные зажимы) счетчика подсоединяют к входу вводного автомата.
- Завод кабеля в дом и соединение его с входными зажимами счетчика.
- На дин-рейку устанавливается реле напряжения, УЗО, автоматы для различных групп питания (освещение, розетки).
Ввод кабеля в дом выполняется под землей или по воздуху. Второй вариант обойдется дешевле, но такой подвод считается менее надежным. При «воздушном» вводе используются самонесущие изолированные провода. Главное условие - монтаж на участке ввода в доме несгораемой гильзы.
При подземном способе для ввода используется металлическая труба, защищающая подводящий кабель от различных воздействий. Прокладка кабеля таким методом обязательно должна быть согласована с распределяющим энергопредприятием.
Прокладка кабеля, монтаж выключателей и розеток
Провод выбранного сечения согласно плану раскладки прокладывается закрытым или открытым способом.
Технология внутренней разводки электропроводки в деревянном доме своими руками:
Рассмотрим пошагово, как с помощью настенных кабель-каналов провести электропроводку в деревянном доме своими руками:
Важно! Количество соединений сказывается на возможностях системы переносить нагрузки - чем их больше, тем хуже нагрузочная способность.
УЗО и заземление
Обустройство заземляющего контура предполагает выполнение следующих действий:
- Подготовка металлических стержней диаметр 3 см/длина 3 м.
- Выкапывание траншеи глубиною 30 см треугольной формы, где длина каждой стороны равна 1 м. По углам образованного треугольника установить металлические прутья.
- Соединение арматуры между собой металлическими уголками при помощи сварки.
- К одному углу приварить проушину (петлю) и закрепить на ней стальной прут толщиною 1 см.
- Прут укладывает так, чтоб он подсоединялся с заземляющим проводником в электрическом щитке. Изоляция заземляющих жил кабелей желто-зеленого цвета.
После прибора учета в щитке желательно разместить УЗО. Это устройство обезопасит человека от удара электротока в случае его утечки на корпус оборудования. Параметры УЗО подбираются исходя из величины номинального тока в сети. Такое защитное устройство особо актуально для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная комната, баня, бассейн и т.д.).
Электропроводка в деревянном доме своими руками: видео
Распространенные ошибки новичков
Электрификация деревянного дома - ответственное мероприятие. По статистике пожарных организаций, большинство деревянных конструкций возгорается в первую очередь из-за неисправности электропроводки. Некоторые начинающие мастера могут проигнорировать советы профессионалов и допустить ряд грубейших ошибок:
- Скрытие проводки под деревянными конструкциями потолка.
- Укладка кабелей под плинтус.
- Использование для прокладки провода гофрированных ПВХ труб. Несмотря на практичные качества материала и удобства его монтажа ПВХ-трубы запрещены к использованию в целях электрификации деревянных построек.
- Расположение изолированного кабеля в штробе без применения металлической трубы.
- Применение пластиковых коробов под розетки и выключатели.
Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).
- Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
- Желательно укладывать открытую электропроводку.
- Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
- В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.
- Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
- Подготавливается проект электроснабжения.
- Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
- Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
- Кабель разводится по дому.
- Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.
- Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
- Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
- На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
- На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
- Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
- Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.
- Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
- Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
- Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
- Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.
- В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
- На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
- Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
- На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
- Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.
- Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
- Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
- Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
- Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
- Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.
- Производится разметка (по имеющемуся проекту) линии прокладки сети.
- С канала для кабеля снимают крышку.
- Прикрепляют короб к потолочной поверхности либо стене. Для этого применяются саморезы. Их установка производится с шагом 50 см. На поворотах трассы вкручивают добавочные метизы.
- В намеченных местах монтируются распределительные коробки.
- Электропроводку помещают в кабель-каналы, накрывают последние крышкой, защелкивают крепеж.
- Проделывают в стенах штробы.
- Устанавливают распредкоробки (так, чтобы доступ к ним после облицовки вертикальных оснований был свободным).
- Монтируют трубы. При необходимости они предварительно обрезаются. Концы изделий зачищаются, с них удаляются все заусеницы.
- Крепление труб производится хомутами.
- Скруткой.
- Самозажимными Wago-клеммами.
- Специальными колпачками.
- провода зачищают и скручивают;
- накрывают место соединения описываемым изделием.
- Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
- Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
- Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
- К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.
- Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
- Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.
- осматривают разводку на правильность установки;
- замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
- проверяют срабатывание УЗО и автоматов.
Показать всё
Требования к монтажу и общий план выполнения работ
Если строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:
Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).
Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.
Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:
В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.
Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома
Работы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.
После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:
На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.
В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:
Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.
Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица
Электросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.
| Сечение, мм | Напряжение, В | |||
| 380 | 220 | |||
| Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | |
| 120 | 171,6 | 260 | 66,0 | 300 |
| 95 | 145,2 | 220 | 57,2 | 260 |
| 70 | 118,8 | 180 | 47,3 | 215 |
| 50 | 95,7 | 145 | 38,5 | 175 |
| 35 | 75,9 | 115 | 29,7 | 135 |
| 25 | 59,4 | 90 | 25,3 | 115 |
| 16 | 49,5 | 75 | 18,7 | 85 |
| 10 | 33,0 | 50 | 15,4 | 70 |
| 6 | 26,4 | 40 | 10,1 | 46 |
| 4 | 19,8 | 30 | 8,3 | 38 |
| 2,5 | 16,5 | 25 | 5,9 | 27 |
| 1,5 | 10,5 | 16 | 4,1 | 19 |
Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.
Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.
Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.
Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.
Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?
Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.
При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.
Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.
Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.
С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).
Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 3260 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).
Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.
ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.
Скрытая и открытая разводки – особенности
Снаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.
Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:
Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.
Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.
Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:
Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.
Популярные способы внутренней прокладки кабелей
Открытая разводка обычно осуществляется при помощи кабель-каналов. Пошаговая инструкция выполнения такой операции приведена далее:
Важно! В точках монтажа выключателей и розеток следует оставить небольшой запас кабеля. Он необходим для подключения указанных элементов.
Провода в распредкоробках соединяются между собой и с клеммами розеток, автоматов, выключателей. Эта часть монтажных работ подробно описана в следующем разделе.
При скрытой разводке кабель часто «прячут» в металлические трубы. Алгоритм работ простой:
Проводка протягивается через зафиксированные металлические каналы. В распредкоробках электрожилы скручиваются и изолируются.
Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры
Операция производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:
Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.
Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.
Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:
Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.
Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.
Финальные стадии работ – остались мелочи
ПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:
Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.
Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:
После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:
Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.
Дом из дерева -- строение красивое, уютное, но легко возгораемое, требующее повышенного внимания к процессу электроснабжения. Сделать электропроводку своими руками -- задача непростая, но выполнимая. Только подходить к вопросу нужно ответственно, с соблюдением норм и правил.
Электрическая проводка в деревянном доме должна соответствовать главному требованию -- быть безопасной. Более половины возгораний в постройках такого типа возникает по причине короткого замыкания в электросети из-за механического повреждения изоляции или повышенной нагрузки на кабель.
Исключить риск появления огня можно, если следовать базовым требованиям:
- Правильный подбор материалов.
- Надежная изоляция.
- Возможность автоматического прерывания электропитания.
- Регулярная диагностика сети.
Выполнение этих требований снизит вероятность возгорания деревянных конструкций и обеспечит безопасность имущества и в городском, и в загородном доме.
Нормативные документы
Положения, регулирующие обустройство электропитания в деревянных строениях, содержатся в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ ) и в Своде правил “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий” .
В них даны критерии выбора распределительных устройств, проводников, автоматики, освещения, указаны используемые термины и их значение.
Проведение электропроводки ещё регламентируют Строительные нормы и правила (СНиП ).
СНиП 3.05-06-85 описывают способы ввода силового кабеля в жилое помещение, а СНиП 31-02 -- требования к устройству системы электроснабжения в жилых домах.
Подготовка проекта электроснабжения
Первый этап электрификации объекта -- подготовка проекта. В частном доме составление схемы электропроводки можно сделать своими силами. Для этого нужен план дома с размещением мебели, оборудования, электроприборов, обозначением розеток и выключателей. Отмечается место установки распределительного щитка и прохождения кабельных линий.
Указывается расположение распределительных коробок, просчитывается максимальная мощность потребления энергии всеми приборами, общее количество автоматов и номинальная нагрузка на вводной автомат.
Выбор кабеля
После составления электрической схемы нужно определиться, каким проводом делать проводку в деревянном доме: алюминиевым или медным. Первый -- дешевле, второй -- надежней. Остановившись на алюминии, нужно помнить, что его сечение должно быть больше, чем медного, и он ломкий при перегибах. Более подходящим материалом является медь, провода из которой выдерживают температуры от -50 до +50 °С.
Определившись, в доме, можно перейти к выбору его марки. Для деревянных конструкций больше подойдет медный негорючий провод ВВГ с цельными жилами и пониженным дымовыделением. Он обладает высокими антикоррозийными свойствами и не деформируется при перепадах температуры.
Планируя, как провести проводку в доме, нужно помнить о требованиях ПУЭ по окраске изоляции: жилы кабеля должны быть разного цвета. Это упростит процесс монтажа, обслуживания и ремонта.
Выбор устройств и автоматики для распределительного щитка
Цель подбора устройств автоматической защиты -- безопасность сети и оборудования при аварийных ситуациях. Каждое устройство имеет свое назначение. Все устройства располагают в распределительном щитке.
Автоматические выключатели защищают от перегрузки напряжения и короткого замыкания.
(УЗО ) -- от возникновения пожара и поражения током.
Реле напряжения -- от перепадов нагрузки, влияющих на работу приборов.
Сочетают функции автоматического выключателя и УЗО и экономят место при установке в щитке.
Комплексное использование этих устройств гарантирует надежную работу приборов и безопасность находящихся в помещении людей.
Монтаж электропроводки - пошаговая инструкция
Монтаж электропроводки в частном доме требует предварительной подготовки и соблюдения пошаговой инструкции, состоящей из следующих этапов:
- разработка проекта и определение общей мощности оборудования;
- выбор кабеля, устройств автоматики и электроприборов;
- подвод питания, подсоединение защитных автоматов, счетчика электроэнергии;
- установка электрощита;
- внутренняя разводка кабеля;
- монтаж розеток, выключателей, приборов освещения;
- испытание системы.
Такая последовательность покажет, как правильно развести электропроводку в доме, и обеспечит надежность её работы. Важно помнить, что каждый шаг должен проводиться с соблюдением правил безопасности: обесточить помещение, в котором ведутся работы, не использовать оголенные провода, все соединения и ответвления поместить в короба, прокладывать кабель либо вертикально, либо горизонтально, не допуская его пересечения.
Следование пошаговой инструкции позволит выполнить монтаж качественно.
Установка распределительного щитка
Распределительный щит предназначен для приема и распределения электроэнергии в помещении. С его установки начинаются все электрические работы. Не важно, ведется ли проводка в дачном доме, городском коттедже или деревенском срубе.
Щиток должен быть из несгораемого материала, размещен в сухом месте и закрываться на ключ. Над ним не могут располагаться помещения с повышенной влажностью (душевая, ванная, санузел ), а в радиусе полуметра -- отопительное оборудование, системы водо- и газоснабжения.
В щитке монтируется электросчетчик, вводной автомат, УЗО, шины заземления, реле напряжения и автоматы для разных групп питания.
Устройство заземления
Любой современный дом оснащен бытовой техникой в металлическом корпусе, а возможный контакт металла с электричеством требует заземления -- защиты человека от поражения током через электроприборы.
Можно выполнить самостоятельно.
Выкапывается траншея глубиной 30 см в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. По углам вбиваются штыри длиной 3 м и диаметром 3 см, которые соединяют между собой уголком с помощью сварки.
В одном из углов вырезается отверстие, с помощью болта и гайки крепится заземляющий провод, который присоединяется к шине в распределительном щитке. К этой шине крепят заземляющие жилы кабелей в желто-зеленой изоляции.
Ввод силового кабеля в помещение
Электричество поступает в здание через силовой кабель, заходящий в распределительный щит. Осуществить его подачу можно двумя способами: воздушным и подземным.
В первом случае кабель по воздуху подводится от электростолба к дому, где крепится на фарфоровой арматуре. Этот способ простой и дешевый, но имеет ряд недостатков: менее долговечный, высока вероятность повреждения провода ветром, снегом, ветками.
Подземный способ надежней, но более трудоемкий и дорогой. Выкапывается траншея, куда укладывается бронированный кабель или в металлических трубах. Сверху насыпается слой песка толщиной 20 см, закладывается сигнальная лента, и траншея закапывается.
Главный элемент проводки, т.к. на него ложится нагрузка от всех находящихся в доме электроприборов.
Прокладка кабелей и их подключение
Монтаж электропроводки в частном доме ведется по трассам, указанным в схеме проекта. По ней монтируются распределительные коробки, фиксируются , выключателей, осветительных приборов. В постройках из дерева применяют провода только со специальной маркировкой, изоляция которых не воспламеняется даже при высоких температурах.
Не допускаются «скрутки», «времянки». Количество поворотов и изгибов лучше минимизировать. Где возможно, провести целый провод от автомата до конечной точки.
Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, необходимо помнить, что коробки нельзя закрывать декоративными панелями или перекрытиями, затрудняющими доступ для обслуживания.
Установка выключателей и розеток
Накладные розетки и выключатели подбирают, исходя из расчетной величины тока и возможности подключения под одной рамкой. Перед установкой отключить питание и убедиться в отсутствии напряжения в кабеле.
Самым безопасным способом крепления выключателей и розеток в деревянном строении является их монтаж на металлических подложках. Это защитит от возможного попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки. Для деревянного дома предпочтительнее карболитовые, а не пластиковые, устройства, имеющие большую термостойкость и способные выдержать сильный нагрев.
Способы открытого размещения проводки
Открытая электропроводка в деревянном доме прокладывается по внутренней стороне помещения. Главное требование -- провод не касается непосредственно стен, потолка или пола и защищен: находится в середине канала, трубы или имеет несколько слоев изоляции. Трубы и каналы должны быть из материалов, не поддерживающих горение.
Монтаж проводки в деревянном доме может быть произведен несколькими способами:
- В гофротрубе, сделанной из ПВХ;
- В металлорукаве;
- В трубах или коробах из ПВХ;
- На скобах;
- На керамических изоляторах.
Наиболее распространенные варианты -- использование гофрированных труб и кабель-каналов.
Становится популярным применение керамических изоляторов или « », когда между скрученным электропроводом и стеной остается воздушное пространство. Этот вариант еще и украшает жилище.
Открытая проводка в деревянном доме может совмещать несколько вариантов. На стенах и потолках, имеющих ровную поверхность, можно применить пластиковые короба, а на других участках -- гофротрубы.
Скрытая проводка в деревянном доме
Внутренняя электропроводка в деревянном доме имеет свои преимущества и недостатки. Достоинством является отсутствие гофротруб и кабель-каналов, портящих внешний вид помещения. Нет риска механического повреждения кабеля. С другой стороны, сложность монтажа, повышенные требования к противопожарной безопасности, дополнительные финансовые расходы.
В отличие от наружной, провести внутреннюю проводку в деревянном доме сложнее. Для этого нужно знать больше требований и нюансов, относящихся к этому виду обустройства электропитания.
Скрытая проводка не должна иметь много поворотов, т.к. кабель должен укладываться в стальные или медные трубы. Использование металлорукавов и ПВХ-гофр допускается только при их защите штукатуркой или асбестовой прокладкой.
Если для монтажа наружной проводки не требуется специальный инструмент, то для скрытой он необходим. Нужно сверление в горизонтальном и вертикальном направлениях, вырубание посадочных мест для изолирующих коробов. Придется тянуть не только провода и кабель, но и большое количество стальных или медных труб. Последние подойдут лучше, поскольку хорошо гнутся, принимая нужную форму.
Вести проводку в доме своими руками можно открытым и закрытым способом. Это делается в местах подведения провода к выключателям или розеткам.
Ошибки при монтаже
Типичные ошибки при прокладке электросети в помещениях:
- перегиб или ослабление питающего кабеля;
- крепление провода на деревянную конструкцию, что запрещено правилами;
- монтаж скрытой проводки с использованием гофрированных труб, металлорукавов и пластиковых коробов;
- установка распределительного щитка слишком близко к месту ввода силового кабеля;
- число автоматов рассчитывается неверно: либо больше, либо меньше необходимого.
Испытание проводки
После монтажа проводку необходимо испытать: провести визуальный осмотр, сделать замеры сопротивления изоляции и заземляющего провода, проверить работу автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Надежность электросети должна быть максимальной, т.к. электропроводка требует повышенного внимания и регулярного контроля.
Дерево в нашей стране издавна остается основным строительным материалом. Его использовали многие поколения наших предшественников.
Оно пользуется большой популярностью для строительства современных экологически чистых зданий из рубленного бревна, оцилиндрованного или клееного бруса, каркасных конструкций.
Электроэнергия значительно облегчает решение повседневных бытовых задач населения. Без его использования не обходится ни одна постройка.
Однако, массово пользуясь электричеством в частном доме из дерева, не все владельцы хорошо представляют те опасности, которые у них создаются и даже преобладают по отношению к рискам жильцов городских зданий из камня, кирпича, бетонных плит.
Особенно это касается тех, кто стремится сочетать преимущества дизайнерских замыслов скрытой проводки с конструкциями деревянных домов.
Опасные свойства древесины в строительстве
С точки зрения электрической опасности деревянный дом обладает двумя потенциальными свойствами:
- высокими горючими характеристиками древесины;
- изменением габаритов, подвижности общей конструкции из-за постепенного усыхания, потери влажности.
Оба этих фактора следует обязательно учитывать при строительстве и эксплуатации здания.
Способность к возгоранию
Пожароопасность дерева частично снижает пропитка специальными сортами растворов особых веществ - антипиренов на основе сернокислых или азотнокислых аммонийных солей, которые при повышении температуры плавятся, покрывая своим слоем древесину и дополнительно создавая газовыделение, блокирующее горение.
Такая пропитка не изменяет структуру, красивый внешний вид текстуры волокон, их механические свойства. Но ее назначение - всего лишь ограничить на непродолжительный срок начальное возгорание поверхностного слоя от воздействия открытого огня.
При возникновении короткого замыкания с отказом и образованием электрической дуги или другого способа поджога, особенно связанного с возгоранием нефтепродуктов, пропитка антипиренами не поможет. Она создана для того, чтобы обеспечить небольшую задержку времени для начала массового распространения огня по всей конструкции дома, дать возможность жильцам выскочить из начавшегося пожара и сохранить свою жизнь.
Этот вывод легко сделать, если посмотреть видеоролик Владимира Строй об испытании противопожарной пропитки.
Экспериментальная оценка работоспособности такого метода специалистами пожарной инспекции полностью подтвердила ее назначение.
Это значит, что рассчитывать на защиту древесины от огня подобным образом совсем не стоит, а надо применять другие, более эффективные меры безопасности при монтаже электропроводки.
Усадка в деревянном доме
Естественное сокодвижение является необходимым условием роста любого дерева. За счет этого в его составе всегда существует влажность, которая в строительных конструкциях, расположенных на воздухе, постепенно уменьшается. При этом происходит незначительное изменение габаритов.
Стены домов набирают последовательным расположением бревен. Когда каждое из них хоть немного усыхает, то происходит общее снижение высоты стены. Этот процесс называют усадкой.
При возведении здания строители учитывают ее проявление, применяют различные технические решения, позволяющие предотвратить усадку трехметровой стены до 20 см высоты. Для этого выполняют специальные конструкции защит на оконные и дверные проемы, а также для крепления крыши.
Они выполняются разными способами.
При монтаже скрытой электропроводки следует учитывать усадку и прокладывать кабели таким образом, чтобы постепенно изменяющаяся геометрия здания не причинила вреда их механическому состоянию: исключить обрывы и передавливания.
Как безопасно смонтировать кабель в скрытой проводке дома из древесины
Правилами электрической безопасности предусматривается, что даже в процессе заводского производства кабеля может быть допущен брак, который станет причиной короткого замыкания и образования дуги. Усугубить вероятность ее возникновения могут различные сочетания строительных и эксплуатационных факторов, включая ошибочные действия со стороны человека.
Поэтому к конструкции кабеля, применяемого в деревянном доме, предъявляются повышенные требования. А выполнять электрическую проводку случайно приобретенными и недопустимо. Они могут стать первоисточником пожара.
Особенности выбора кабеля
Материал токопроводящих жил
Сразу напомним, что современные правила в домашней проводке запрещают использовать алюминий тоньше 16 мм квадратных для одной жилы. Причин для этого очень много. Среди них преобладают:
- повышенная ломкость металла;
- пластичность алюминия от действия механических нагрузок;
- высокая теплопроводность;
- быстрообразующаяся оксидная пленка на поверхности, создающая высокое переходное сопротивление электрическим контактам;
- образование гальванических процессов с медными сплавами;
- быстрый разогрев при горении на воздухе, как у бенгальских огней, в то время как медь в подобной ситуации охлаждается.
Поэтому всю проводку внутри современного жилого дома выполняют только из меди.
Материал изоляционного слоя кабеля
Диэлектрические материалы любого токоведущего проводника могут обладать одним из трех противопожарных свойств:
- гореть;
- не поддерживать горения:
- обладать стойкостью к открытому огню.
По этому принципу кабельная продукция сертифицируется и маркируется разными способами. Например, по аббревиатуре кабеля ВВГ можно сделать вывод, что его изоляционный слой поддерживает горение. Его нельзя использовать при монтаже электропроводки в деревянном доме.
Если же в обозначении добавлена аббревиатура «нг» (пример - ВВГнг), означающая негорючие свойства изоляции, то такой кабель не поддерживает горение. Его и следует выбирать для прокладки в деревянном здании.
Огнестойкие кабели используются для групповой прокладки на промышленных объектах. Они обладают сложной конструкцией и очень высокой стоимостью. Из-за значительной цены их не используют в домашнем строительстве.
Противопожарные свойства кабеля, не поддерживающего горение
Диэлектрический материал оболочки специально подбирается по стойкости к пожару. В скрытой электропроводке дома из дерева допускаются к монтажу только кабели, изоляция которых не распространяет процесс горения.
Короткий видеоролик Вовы Маркова «ВВГнгLS - негорючий кабель» показывает различные возможности изоляционных слоев противодействовать влиянию открытого огня.
Изоляционный слой в этой конструкции при контакте с пламенем процесс горения не распространяет, но он под длительным воздействием высокой температуры может изменяться - плавиться. А это приводит к короткому замыканию и дальнейшему развитию пожара.
Кабели с маркировкой «нг», как и все остальные элементы электропроводки, не должны создавать прямой контакт с древесиной. Их необходимо отделять от нее негорючим слоем - металлом.
Требования ПУЭ
Основной документ электриков своим пунктом 7.1.38 четко указывает на три требования для домашней проводки в деревянном доме:
- создавать герметичные металлические пространства из труб или коробов для скрытого размещения в них всей электропроводки;
- запретить применение кабелей, поддерживающих горение;
- обеспечить доступ к любым поврежденным элементам схемы для замены.
За счет первого требования вся электропроводка помещается в корпуса, способные локализовать процесс возгорания и предотвратить его развитие. Это необходимо выполнять потому, что кабели проходят по всему дому, полностью скрыты от наблюдения. В любом месте может возникнуть возгорание. Найти его быстро, даже обнаружив начало задымления, практически невозможно.
Опытные пожарники, имеющие при себе соответствующее оборудование, не способны качественно применить его к источнику огня - необходимо найти место возгорания электропроводки в стене, да и еще добраться до него. За это время пламя полностью перекидывается на строительную конструкцию, когда потушить его становится проблематично.
Ситуацию может усугубить сухая древесная пыль, скопившаяся во всех щелях. Под действием высокой температуры она взрывается и разносит огонь по всему зданию.
Принцип работы короба для скрытой электропроводки
Электрические защиты из автоматических выключателей и призваны ликвидировать токи коротких замыканий, перегрузок, утечек. Однако, они являются техническими устройствами, а, значит - могут совершить отказ в работе или не почувствовать повреждение, если неправильно настроены или подобраны.
Особенно опасны перегрузки токов и неправильно подобранные под них автоматы и провода. Зона срабатывания теплового расцепителя предусматривает питание электросхемы повышенным током, а плохая, - перегревается от него. Вот и создастся источник пожара.
В подобной ситуации спасти может только отсутствие притока свежего воздуха, подпитывающего огонь, который не допускает герметически выполненный корпус из прочного металла. За счет перекрытия доступа кислорода происходит самостоятельная ликвидация пожара.
Конструкции коробов для скрытой электропроводки
Наиболее доступно прокладывать кабели в металлических трубах и соединять их концы специальными контейнерами с крышками. Для установки выключателей, розеток, распределительных коробок используют металлические подрозетники и их аналоги с герметизацией ввода для кабеля.
При сборке составных деталей короба может использоваться:
- резьбовое соединение;
- или сварка.
При первом способе обязательна электрическая связь всех труб и коробок между собой дополнительными проводами через клеммные зажимы под винт.
Однако изготовить их и правильно смонтировать внутри конструкции деревянного дома довольно сложно. Поэтому многие электромонтажники упрощают работу, а часть заказчиков поддерживает их, желая сэкономить на материале и оплате труда.
Для монтажа кабелей предлагаются пластмассовые или металлические гофрированные трубы, которые легко изгибать в нужном направлении. При этом почему-то умалчиваются свойства распространения открытого огня и поддержания горения пластиковой гофры.
Да и с металлическими гофрами не все благополучно. Дело в том, что ток короткого замыкания способен создать электрическую дугу порядка 5000 градусов. Такой температуры вполне достаточно для прожигания тонкостенной конструкции металла гофры. А через образовавшуюся полость огонь успешно прорывается наружу к древесине.
К подобным рекомендациям следует относиться критически, ведь требования ПУЭ написаны на основе очень большой печальной статистики пожаров и происшествий. Их следует не только соблюдать, но понимать, представлять последствия нарушений.
Особенности замены элементов поврежденной электропроводки
Внутри герметичного короба необходимо предусмотреть установку снимаемых крышек, обеспечивающих доступ к кабелю для его замены при выявлении неисправности.
Это требование ПУЭ учитывается на этапе создания . В противном случае любое повреждение силового кабеля создаст массу неудобств владельцу дома.
Защита проводки от усадки
«Проседание» стены с вмонтированной в нее металлической трубой, расположенной по , может привести к механическому нарушению кабеля.
Этот случай необходимо обязательно предусмотреть исключением:
- жесткого соприкосновения строительных материалов с трубой герметичного короба;
- деформации трубы за счет включения компенсирующих конструкций, предотвращающих усилия сжатия от усадки.
Возможность появления конденсата
Мы все прекрасно понимаем, что содержащаяся в воздухе влага при охлаждении выпадает каплями, концентрируясь на окружающих поверхностях.
Герметически закрытый корпус с кабелями расположен внутри стен. На него со стороны комнаты сквозь розетки и выключатели действует теплая температура, а с противоположной - улицы через мостики холода. Этот процесс по-разному проявляется в теплом, умеренном климате и условиях морозной зоны.
Жители холодных областей могут всю долгую зиму наблюдать, как капли влаги появляются на розетках, снижая общую . Практика показала, что предотвратить образование конденсата в скрытой проводке очень сложно.
Для этого требуется выполнить ее полную теплоизоляцию. Простых конструкторских решений, позволяющих в ограниченном металлическом пространстве предотвратить конденсат, пока не предложено. Эффективно устранить перепад температур в трубах для скрытой проводки такого расположения проблематично даже при морозе до 20 градусов.
Владельцы деревянных домов с правильно выполненной скрытой проводкой холодной зимой безуспешно борются с образованием влаги внутри короба. Желаете повторить их эксперименты? Знаете, как это сделать? Поделитесь своим опытом.
В качестве дополнительного материала по теме статьи рекомендуем к просмотру видеоролик владельца Сами с усами «Электропроводка в деревянном доме»
Задавайте вопросы по скрытой проводке в деревянном доме, рассказывайте друзьям о прочитанном материале с помощью кнопок соц сетей.
В аспектах электромонтажа деревянные постройки — наиболее сложные объекты. Мы приготовили для вас свод правил по устройству проводки в деревянном доме, где подробно рассмотрены вопросы касательно выбора материалов и систем прокладки кабеля, а также монтажа установочных изделий.
1. Проводка в строгом соответствии нормативам
Организация электросети в деревянном доме уступает по сложности только постройкам на несъёмной пенополистирольной опалубке . Прокладка по горючим основаниям допускается только открытым способом либо со стопроцентной локализацией проводника внутри защитной оболочки.
Это требование не так строго к каркасным внутренним перегородкам с негорючим наполнителем. В наиболее правильном варианте проход кабеля через стойки каркаса сопровождается огильзовкой последних, на практике чаще всего проводник облачают полностью в гофру или металлорукав, обеспечивая сменяемость.
Прокладка открытым способом — тоже неплохое решение. Предусмотрен ряд фурнитуры и техника монтажа, делающая открытую проводку эстетически приемлемой и даже добавляющей долю колорита в интерьер. Помимо пластиковых кабель-каналов возможна прокладка провода ПВ-1 с намоткой на керамические изоляторы и использование корпусной установочной арматуры неутопленного типа. В случаях скрытой прокладки используют негорючие марки кабеля: ВВГнг или КГнг.
По причине сложности монтажа разводка кабеля по стенам должна сводиться к минимуму. Но для этого потребуется досконально продумать схему прокладки кабельных линий.
2. Схема разводки по стенам и потолку
В наиболее приемлемом варианте исполнения электросети по дому каждая электрическая точка связывается по одной прямой линии с каркасным полом, перекрытием или черновым потолком, закрытым подвесным или натяжным покрытием. По технологической полости, скрытой от глаз, выполняется вся основная разводка, хотя чаще линии просто тянутся по одной к групповому щитку . Естественно, что основную массу розеток и выключателей следует размещать на внутренних стенах, а на ограждающих — только при необходимости.
Разумным решением будет прокладывать проводку освещения от выключателей к потолку, а провода для подключения розеток уводить вниз, к полу. Ввиду своей малой нагруженности линии осветительной сети могут организовываться посредством распаечных коробок, недоступных для обслуживания. Достаточно подвести линию питания от автоматического выключателя к такой коробке, а от неё опустить к ключу провод коммутации и по нитке питания к каждой осветительной группе.
Линии розеток и групп общего назначения допускается объединять в так называемые гирлянды. Важно, чтобы на каждом клеммном зажиме розеток фиксировалось не более двух жил. В ином случае каждая розетка и группа соединяются в скрытых распределительных коробках, а линии с особо высокой нагрузкой от бытовой техники и нагревателей следуют до группового щитка без разрыва.
Шлейфы, собирающиеся на стене у группового щитка, рекомендуется накрывать декоративным кожухом. При групповой прокладке кабелей рекомендуется также отделить основание негорючей подложкой, например, отрезом гипсокартона.
3. Локализация проводников и разветвлений
По некоторым причинам монтаж открытой проводки может быть неприемлем. В этом случае задача многократно усложняется, несмотря на то, что прокладываемая по стенам часть проводки составляет всего 15-20% от общей протяженности линий.
Возможность скрытой прокладки должна быть заложена ещё на этапе предварительной сборки сруба. Согласно плану внутреннего электроснабжения в стенах по мере их укладки изготавливают технологические каналы для кабеля. Используют для этого либо электростамески, либо корончатые свёрла. Ориентировочная ширина канала — 30-50 мм.
В сечении каркасной системы пола или перекрытий сверлятся выходные отверстия. Установка электротехнической арматуры возможна утопленным методом, для этого канал находят щупом и сверлят корончатым сверлом 60-80 мм отверстие в массиве бруса. Установочные коробки для розеток и выключателей нужно использовать стальные, желательно с вкладышем из стеклоткани.
Участки труб, проложенные внутри стен, должны быть локализованы от окружающей среды. Используется для этого гладкая труба: металлическая с толщиной стенки от 2,5 мм или стальная — от 1,2 мм. Значения эти ориентировочные, более точный расчёт требует учитывать нагрузку и напряжение на линии, а также тип и количество проводников внутри оболочки.
Для ветвления линий электропередач, скрытых в полостях каркасных конструкций, рекомендуется использовать металлические коробки. Для внутренней установки желательна защита от древесной пыли степенью не ниже 3, влагозащита не учитывается. Ввод оболочек кабельных линий следует развальцовывать, либо оснащать ограничительным кольцом или гайкой, не позволяющей расстыковки.
4. Защитные устройства
Электромонтаж в деревянном доме может быть осложнён особенностями устройства групповых и распределительных щитов. Отличие наблюдается как в способе монтажа корпусов, так и в подборе защитного оборудования.
Монтаж корпуса электрических щитков должен производиться на негорючее основание. Поэтому под центральные щиты с ВРУ рекомендуется обить поверхность жестью, а при установке групповых щитков использовать подкладки из текстолита или стеклоткани.
Связывать групповые щитки с перекрытием и полом удобно посредством кабель-канала , в котором прокладывается обычно 3-4 линии для каждой комнаты. Не рекомендуется размещать щитки вплотную к потолку или полу.
Защитные автоматы подбираются согласно допустимому длительному току для кабеля на отходящей линии, выбор всегда осуществляется в сторону меньшего номинала. Оборудование, не имеющее внутренней защиты от короткого замыкания, а также линии с фиксированной максимальной нагрузкой (духовые шкафы, кондиционеры) подключаются через автоматический выключатель с номиналом по потребляемой мощности и невысокой задержкой срабатывания при перегрузке (характеристики В и А).
В деревянных домах принято прокладывать проводку по трёхпроводной схеме, где защитный проводник не связан с нулевым . По этой причине установка дифференциальной защиты от удара током может сопровождаться ложными срабатываниями. А вот диффавтомат противопожарного типа, отслеживающий утечки в изоляции, будет очень полезен.
5. Монтаж установочных изделий и арматуры
На завершающем этапе проводится монтаж чистовой электрики. Наиболее просто это делается с использованием фурнитуры неутопленного типа. Её достаточно легко прикрутить к деревянной стене парой саморезов, предварительно заведя в корпус и подключив жилы проводов.
Гораздо больше времени и сил уходит на установку скрытой (утопленной) арматуры. Для плотного примыкания рамок необходима плоская поверхность, поэтому брёвна предварительно обтачивают рубанком. Далее проделывается отверстие, связывающее поверхность со скрытым каналом. Оно используется в качестве центрирующего при сверлении установочной ниши корончатой фрезой.
Характерно, что установочные коробки могут вмуровываться так же, как и в каменные стены — путём посадки на алебастр. В ином случае область должна быть локализована и связана с кабельным каналом негорючей жёсткой гильзой.
