Дома из бревен или срубы самые комфортные, теплые и экологически чистые. Деревянные стены отлично удерживают тепло. Часто слышно от специалистов строительного дела, что бревенчатая стена, имеющая толщину хотя бы 24 см, имеет такое же свойство теплопроводности, как и кирпичная кладка толщиной в 100 см. И большинство людей на этом успокаиваются.
Схема утепленной стены из бревна.
Но часто происходят такие случаи, когда приобрели или выстроили дом из бревен, прожили в нем немного, а когда наступили первые суровые морозы, увидели, что в доме далеко не тепло и сквозит со всех щелей. Тогда люди начинают всерьез подумывать над тем, чтобы начать утеплять свой дом, и появляется вопрос: каким образом утеплить бревенчатый дом? Какие инструменты и материалы для этого надо, что можно делать и чего категорически нельзя?
Основные требования к утеплителю
Утепление бревенчатого дома позволяет снизить расходы на обогрев и уменьшить теплопотери. Как известно, половина всех теплопотерь приходится на внешние стены.
На минутку давайте вспомним, как утепляли древесный сруб наши предки. Для утепления наши прадеды использовали самые разные материалы: от «мазанки» (солома, перемешанная в глине) до оштукатуривания по дранке из дерева. Это помогало избавиться от сквозняков, а «дыхание» стен не страдало. Да и наружный вид дома был ухоженный и аккуратный. Однако в современном мире имеется множество более эффективных утеплителей для образования комфортной атмосферы в бревенчатом доме. Прежде чем перейти к процессу утепления, необходимо знать, какими свойствами должны обладать материалы, которыми утепляются строения. Вот основные необходимые свойства утеплительных материалов:
- утеплитель должен обладать паропроницаемостью таким же, как и у дерева;
- влагоустойчивость материала должна быть высокой, чтобы не накапливался конденсат и не гнила древесина;
- качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух;
- утеплитель должен быть пожароустойчивым и предохранять стену от появления грибка;
- теплоизоляционный материал должен иметь сыпучую структуру для более тесного прилегания к округлой стене и заполнять собой все щели.
В нынешнее время ассортимент различных утеплителей достаточно большой. В то же время подходят для утепления деревянного здания только некоторые из них. Вот они:
Схемы утепления дома из бруса разными видами утеплителей.
- Шлак обладает сыпучей структурой, благодаря которой имеет возможность заполнять все неровности и щели. Стоимость шлака или керамзита невелика.
- Также утепляют дом опилками. Они популярны своей практичностью, доступностью и дешевизной.
- Популярным утеплителем является экологическая вата, которая при утеплении как бы сливается с деревом, поэтому и получается отличная и качественная изоляция. Изготавливается эта вата из волокон, получаемых во время переработки макулатуры.
- Легко работать с минеральной ватой. Она устойчива к огню и не подвергается гниению. На ней не появляются грибки и плесень.
- Дешевым утеплителем является пенопласт. Но не рекомендуется им утеплять деревянные здания, т. к. он не пропускает воздух и влагу, и дерево под ним начинает гнить.
Утепление бревенчатого дома лучше проводить через 1,5-2 года после завершения строительства в сухое летнее время. Перед началом работ стены необходимо хорошо обработать антибактериальной грунтовкой, желательно в два слоя. Дом снаружи утепляется с помощью таких материалов, как:
Монтаж обрешетки для утеплителя производится шагом 50-60 см.
- деревянные брусья для каркаса, которые подбирают в зависимости от ширины утеплителя;
- гидробарьер и паробарьер;
- материал для фасадного декора: пластик, сайдинг, декоративный камень и др.;
- утеплительный материал;
- различные крепежные составляющие (саморезы, дюбели, скобы).
Во время подготовки к утеплению важно не только выбрать утеплитель, но и метод его облицовки. Например, профессионалы строительного дела не советуют штукатурить поверхность утеплителя потому, что дерево под ним покроется плесенью.
Вернуться к оглавлению
Техника и особенности утепления дома
В самом начале надо позаботиться о герметизации окон. Все щели и зазоры, которые имеются в оконной раме или рядом с ней, необходимо заделать герметиком. Также герметизируются входные двери.
Особое продуваемое сквозняком место занимает подоконник.
Перед началом утепления дома, следует утеплить и загерметизировать окна.
В ветреную погоду поднесите к нему руку и проведите медленно из стороны в сторону. Если почувствуете холод, значит, под подоконником нарушена изоляция. Возьмите строительную пенку и исправьте положение. Русские зимы часто сильно морозны, а потому фундамент дома тоже может полностью промерзать. И если есть подвал или гараж под домом, то его стены начнут покрываться конденсатом и инеем. От фундамента холод идет на стены и в пол, и от этого дом становится холодным. Таким образом, чтобы по максимуму , необходимо выкопать траншею вокруг дома до основания фундамента. Далее фундамент следует обработать гидробарьерной мастикой. А уже сверху нее, после высыхания, обклеивают обыкновенным пенопластом. Сверху утеплитель накрывается пленкой гидроизоляции. Однако специалисты не советуют утеплять фундамент обыкновенным пенопластом в тех местах, где идет очень сильное промерзание грунта. У простого пенопласта слабая структура, и он начинает от мороза и давления лопаться. В этом случае профессионалы советуют утеплять фундамент экструдированным пенопластом, который устойчив к морозу и давлению грунта. И служит он раза в три дольше обычного пенополистирола.
Вернуться к оглавлению
Дальнейшие мероприятия по защите жилого строения
После утепления фундамента сруб дома обрабатывается антигрибковым грунтом и антисептиком для деревянных поверхностей, чтобы защитить дом от пожара и от плесени. Затем все щели заделываются монтажной пенкой или силиконом с противогрибковым свойством. Следующим кладется паробарьер. Кстати, паровой изоляцией может быть рубероид, фольга алюминиевая, пергамин и т. д. Пароизоляция необходима для вентиляции стен дома. Если для сруба использовались крупные бревна, то это очень хорошо и беспокоиться не следует. А вот если гладкие стены, то на них набивают каркас из реек, расстоянием друг от друга в 1 метр, которые покрываются паробарьером. Сам изоляционный материал крепится скобами или гвоздиками. Дальше происходит изготовление обрешетки для утеплителя. Для этого берут брусья шириной 100 мм и толщиной 50 мм. Их прикрепляют ребром вертикально к стене, расстоянием друг от друга 100-103 см. Между брусьями укладывается утеплительный материал. Причем утеплитель кладется в два слоя по 50 мм. Укладывать его следует начинать снизу и до верха.
Сверху на утеплитель натягивают гидроизоляцию. Пленка гидроизоляции с внутренней стороны пропускает пар, а с внешней не дает просачиваться влаге. Гидробарьер крепят к деревянным брусьям (каркасу) с помощью скоб или маленьких гвоздиков. Следует укладывать изоляцию с нахлестом до 10 см. Стыки соединяют липкой лентой или скотчем. Сверху брусьев и гидробарьера нашиваются горизонтально рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм. Такой реечный каркас необходим для вентилирования пространства между паробарьером и наружной облицовкой. Если создается нормальная вентиляция воздуха, намного эффективнее происходит высыхание конденсата и влаги. Внизу каркаса накладывают мелкоячеистую металлическую сетку, чтобы предотвратить появление внутри системы утепления различных жучков и насекомых. Следующим создается наружная облицовка. На данный момент выбор облицовочных материалов достаточно обширен. Можно выбрать материал на любой вкус и на любой кошелек. Главное, о чем стоит задуматься, какие функции должна выполнять наружная обшивка? Если просто декорирование стен – это один момент, если нужно сохранить бревна стен от атмосферного воздействия и увеличить утепляющие свойства – это другой момент. Но и в том и в другом случае имеется два типа облицовки стен. Влажная, предлагающая применять различные виды штукатурок, такие как «короед», «шуба» и другие. Но, как писалось выше, специалисты не советуют такой способ декорирования стен. Другой способ облицовки – сухая, где фасад обшивается сайдингом, пластиком (вагонкой), декоративным камнем или плиткой, что не только придает красоту, но и дополнительно утепляет дом.
Предисловие . Бревенчатые дома прекрасно сохраняют тепло и регулируют влажность, они самые теплые и экологичные. Но бывают ситуации, когда вы построили бревенчатый дом, а с наступлением холодов поняли, что в доме достаточно прохладно. Бывают и серьезные ситуации, когда вы купили старый дом из бревна, который требует уже серьезных мер по утеплению. Вот и возникает у хозяев дома вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома своими руками, какие материалы лучше использовать в работе.
Нужно ли утеплять бревенчатый дом?
Владельцы домов из бревна сталкиваются чаще всего со сквозняками в помещениях, часто с пола дует по ногам, дом остывает быстро, если отключить отопление. Из всего этого делается вывод, что бревенчатый дом следует качественно утеплять, причем начинать с пола, так как он сильно дует и отдает много тепла. Потолок также следует проверить, так как до 70% тепла может уходить именно через чердак.
Чтобы задержать тепло необходимо утеплить чердак или мансардный этаж, обработать наружные стены и все конструкции – окна, откосы и подоконники окон , входные двери и т.д. Не забудьте проверить, тщательно ли стены проконопачены, может со временем, уже образовались щели. Также отметим, что необходимо сделать отопление более эффективным, можно обустроить «теплые полы» вдобавок к существующей системе.
Слишком тонкие стены дома также причина холода в помещении. Например, для климата с низкой влажностью достаточно бревен толщиной 200 – 240 мм, для регионов России с влажными зимами желательно использовать бревна для стен диаметром более 400 мм. Далее рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для утепления дома из сруба, если уже дом построен, но комфорта в нем нет.
Материалы для утепления бревенчатого дома
Стандартная процедура работ включает в себя конопатку стен, утепление чердака , утепление оконных и дверных откосов, а также утепление пола в доме. Если сделать работу правильно, то дополнительные меры уже не понадобятся. Для утепления деревянных домов лучше всего использовать натуральные и природные материалы, кроме того, утеплить бревенчатый дом «дедовскими» способами дешевле.
Для утепления чердака можно использовать опил вперемешку с глиной или землей, керамзит или эковату. Конопатку стен дома производят мхом, пенькой, паклей или джутом – ленточным утеплителем на основе льна. Для утепления деревянного пола можно использовать насыпные материалы (керамзит), а можно минвату в рулонах или сделать устройство теплых полов КНАУФ из экологических материалов.
Если после всех этих стандартных процедур в доме также холодно, то без дополнительной работы по утеплению стен бревенчатого дома, не обойтись. Материал, которым следует утеплять деревянные стены, должен быть паропроницаемым, если он укладывается снаружи здания; влагостойким, чтобы не накапливать влаг; экологичным, пожаробезопасным и устойчивым насекомым и мелким грызунам.
Учитывая вышеперечисленные характеристики, для утепления стен можно использовать эковату или минеральную вату, для утепления чердака и пола насыпные материалы – керамзит или опил. Не желательно использовать такие материалы, как пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол – использование паронепроницаемых материалов приведет к загниванию древесины.
Этапы утепления дома из бревна снаружи
Утеплять стены следует тогда, когда меры по утеплению не принесли результата. При этом будет правильно утеплить дом снаружи – это связано со свойствами дерева дышать. В случае наружного утепления методом вентилируемого фасада воздух и влага будут выходить из дерева и свободно выветриваться. Если дом новый, то приступать к утеплению можно спустя год, когда сруб сядет.
Конопатка бревенчатого дома
Даже если вы приняли решение утеплять дом, то первым делом необходимо тщательно проконопатить стены. Осматриваем стены на предмет щелей. Конопатку следует делать в сухую теплую погоду, используя паклю или пеньку. Также как и в случае с утеплением дома из бруса засовываем материал в щели и проталкиваем его специальной лопаткой до тех пор, пока заходит материал.
Устройство вентилируемого фасада
Утепление дома из сруба снаружи
Утепление сруба дома снаружи производится посредством монтажа вентилируемого фасада. Конструкция позволяет дереву «дышать» и отдавать излишки влаги. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс, мы добавили видео – видео инструкция от производителя современных эффективных утеплителей. Этапы устройства вентилируемого фасада на деревянном доме:
1
. обрабатываем стены антисептиком;
2
. поверх набиваем обрешетку с шагом, равным ширине плит утеплителя;
3
. вставляем плиты утеплителя, плотно устанавливая их между направляющими;
4
. поверх утеплителя монтируем ветрозащиту из гидроизоляционной мембраны.
5
. сверху ветрозащиты набиваем обрешетку и монтируем сайдинг.
Супердиффузионная мембрана не будет пропускать влагу в утеплитель, но будет выпускать влагу из материала наружу, давая стенам возможность «дышать». Для этого на всю толщину обрешетки (расстояние между супердиффузионной мембраны и сайдингом) образуется вентиляционный зазор. Внизу и вверху необходимо устроить продухи, чтобы воздух мог циркулировать снизу вверх.
Утепление чердака в доме из бревна
Этот вариант утепления использовать следует в крайних случаях. Специалисты против того, чтобы внутри помещения монтировался утеплитель, так как дерево перестает дышать, и будет отсыревать. Возможно, внутри достаточно будет стандартных мер утепления: утепление пола , откосов окон и дверей, потолочного перекрытия, при этом вы уже знаете, как утеплить чердак частного дома опилками или керамзитной крошкой.
Если дом одноэтажный, тогда настилаем на чердачное перекрытие гидроизоляционную пленку, а сверху настилаем утеплитель слоем до 250 мм. Если дом имеет мансардный этаж, то необходимо утеплить кровлю изнутри и перекрытие между этажами. В перекрытие следует уложить 50 – 100 мм утеплителя. Для утепления кровли настилаем гидроизоляцию, укладываем минвату слоем 150 – 200 мм и закрываем утеплитель мембраной.
Утепление стен внутри дома из сруба
Монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен не стоит, лучше хорошенько проконопатить щели, утеплить оконные и дверные проемы. Для этого используем джут, рулонный межвенцовый утеплитель, паклю или мох. Для отделки стен можно использовать деревянную вагонку – в помещении сразу станет теплее за счет увеличения толщины стены, а также появления воздушного зазора со стороны теплого помещения.
Утепление пола в доме из сруба
Чтобы пол был теплым, между лагами необходимо уложить утеплитель, а сверху постелить черновой и чистовой пол. Как видите, самостоятельное утепление бревенчатого дома – это комплекс мер. Если выполнить работы аккуратно, начать с потолка и пола, проконопатить стены, утеплить окна и двери, то необходимость в обшивке стен, возможно отпадет. Если ничего не помогло, то можно построить и утеплить деревянную веранду с северной стороны дома, расширив площадь дома и образовав воздушный барьер на пути холода.
Все фото из статьи
Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому есть мнение, что дома из такого стройматериала не требуют дополнительного утепления. Однако в реальности это не совсем так, потому что при укладке бруса или бревна в любом случае остаются щели, откуда и проникает холодный воздух. Они могут располагаться в стенах, в полу и потолке, делая внутреннюю температуру в помещении некомфортной, давая повод задуматься об его утеплении.
В данной статье мы рассмотрим:
- причины, которые влияют на сохранения тепла в ;
- как правильно как утеплить дом из бревна снаружи и организовать устройство вентилируемого фасада;
- какие теплоизоляционные материалы потребуются.
Почему в доме из дерева холодно
Утепление бревенчатого зданий не требует изобретения велосипеда. Данная технология очень проста и доступна большинству граждан.
Поэтому для начала следует опробовать стандартные методы, которые позволят закрыть доступ холодного воздуха вовнутрь помещений:
- В первую очередь стоит заняться полом и потолком, откуда чаще всего он и поступает.
- Если данный метод не принесет желаемых результатов, следует принимать кардинальные меры — использовать внешнюю обшивку сооружения. Хотя данный способ не только прост, но и очень эффективен.
Совет: прежде чем сетовать на холод в доме и приступать к его утеплению, следует дождаться, когда он пройдет весь процесс усушки. Как правило, въезжать в бревенчатый дом и производить какие-либо работы, следует не раньше, чем через год после постройки.
Конопатка
Начните процесс утепления дома с его конопатки своими руками. Следует заделать все крупные щели, тщательно заполняя все свободное пространство между венцами. В большинстве случаев этого бывает достаточно.
Остается только найти все крупные щели. Как правило, окинув дом одним лишь взором, отыскать их, вряд ли, получится.
Теперь, когда фронт работы определен, можно приступать к его конопатке.
Для чего следует подготовить следующий инструмент:
- конопатку или шпатель;
- рулонный утеплитель, паклю или джут.
Сам процесс утепления предельно прост и заключается в том, что при помощи специального инструмента (конопатки) и утеплителя щели затыкаются с наружной стороны дома.
Фасад должен вентилироваться
Внешняя стена деревянного дома должна вентилироваться, иначе материал начнет разрушаться под воздействием различных микроорганизмов, включая гниль и плесень. Беспрепятственную циркуляцию воздуха способен обеспечить лишь вентилируемый фасад. Благодаря нему дом может продолжать выпускать через стены водяной пар и «дышать», не превращаясь в закупоренный сосуд.
Инструкция его изготовления следующая:
- Обработайте стены антисептиком – специальным раствором, защищающим материал строения от негативного воздействия микроорганизмов и окружающей среды. Здание нужно обрабатывать по всему периметру, исключая возможные пропуски. Антисептики могут быть абсолютно прозрачными, но в некоторые из них добавлены цветовые пигменты, что позволяет не только защитить деревянную конструкцию, но и придать ее стенам желаемый оттенок.
- Прикрепите слой гидроизоляции к стене дома. В данном случае лучше всего себя зарекомендовала мембранная. Цена ее небольшая и купить ее можно почти в любом строительном магазине.
- Закрепите на стены . При этом их тоже следует обработать антисептиком, что позволит сделать фасад более долговечным. Все бруски прибивайте вертикально гвоздями. Последние подбирайте длиннее брусков, что позволит придать жесткость всей конструкции.
- Расположите элементы обрешетки друг напротив друга на расстоянии, которое чуть больше ширины утеплителя . При этом дополнительное место необходимо для крепления к ней теплоизолирующих матов.
Совет: в качестве утеплителя может выступать любой материал, способный выполнить возложенную на него функцию. Но наиболее эффективным и безопасным станет использование каменной ваты, так как данный материал огнестоек и не пропускает влагу.
Дополнительные сведения
- Проложите еще один слой между стеной дома и утеплителем, так как есть опасность возникновения «мостиков холода», что негативно повлияет на весь процесс утепления.
- Установите плиты каменной ваты под обрешетку. Опять же нужно исключать возникновение «мостиков холода», поэтому маты должны плотно прилегать друг к другу.
- Сделайте стартовую планку, которая поможет избежать возникновению неровностей в работе. На нее укладывайте первые слои каменной ваты, обеспечивая ровность дальнейших рядов.
- Начните фиксацию утеплителя снизу и постепенно продвигайтесь вверх. А чтобы избежать возможных неровностей, перед началом работ нужно смонтировать стартовую планку.
- Проложите по матам слой гидроизоляции, после того, как они будут надежно закреплены.
Совет: долговечность дома зависит не только от правильно подобранных для его строительства материалов, но и от гидроизоляции. Если она не сможет полноценно выполнять свои функции, его стены покроются плесенью и грибком.
Стены под гидроизоляцией должны дышать, а этого можно добиться только путем использования мембранных материалов, которые не пропустят влагу вовнутрь, и не выпустят ее наружу.
- Начните установку еще одного слоя обрешетки, который изготавливается из таких же брусков.
- Произведите облицовку стен заранее приготовленным материалом. Наиболее популярным и доступным является виниловый сайдинг, расцветку которого можно подобрать в зависимости от личных предпочтений. Чтобы дом выглядел более естественно, можно подобрать расцветку, имитирующую дерево или камень.
Основные нюансы
Наружное утепление дома – это очень эффективная мера, однако ее применение не позволяет сохранить дом в его первозданном виде. Поэтому использовать ее желательно лишь в крайних случаях, когда другие методы оказываются неэффективными.
Для начала все-таки следует попробовать утеплить сооружение с внутренней стороны, вам необходимо найти и законопатить все щели. После этого можно принимать кардинальные меры и утеплять строение с помощью того же утеплителя. При этом технологии утепления дома снаружи и изнутри почти аналогичны.
Вывод
По сравнению с кирпичной постройкой, где каждый кирпич кладется на раствор, исключающий возникновение щелей, бревенчатый дом кажется не таким уж и удачным. Но все не так плохо, как кажется, так как только здесь всегда царит здоровая атмосфера.
Желательно отыскать альтернативные пути выхода из ситуации и не портить внешний облик здания. В тоже время процесс утепления не такой уж и сложный, поэтому сделать его можно достаточно быстро. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит - и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым - не трудно… Если знать как.
Деревянные дома
Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента - возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.
Подробнее о ремонте фундамента — .
Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) - способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.
Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома - утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.
Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций - он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.
Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.
Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.
Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:
1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это - намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса - 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный - 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.
2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции - вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем - через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.
3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.
На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:
«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно - и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».
Финский домик
Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки - деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации - замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:
«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать ).
Каменные дома
Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?
«Метод прост - в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая - за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего - застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены - пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:
«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».
Тепловая реабилитация дома - дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование. Вся эта модернизация выливается в копеечку, но очень быстро оправдывает себя.
Как утеплить старый деревянный дом изнутри?
Экономичнее, а, в общем, и эффективней, жилье для начала собственноручно законопатить.
В квадратных метрах определять трудозатраты подобных работ, по меньшей мере, не поддаётся логики, равно как для исполнителя этого вида работ, так в частности и для времени потраченного на изучение самой темы.
По той причине, что дом может быть из бруса 150х150, либо 250х250 миллиметров, а возможно может быть из бревен ТРИСТА миллиметров диаметром. В случае если в квадратных метрах – то если присутствует брус 150х150, у вас швов станет раза в 2 по больше, нежели в срубе из бревен в 300мм.
Как только вы определились, сколько времени в день хотите потратить, если делать конопатку брёвен своими руками? Тогда нужно подсчитать, сколько в день, не особенно напрягаясь, мы сможем законопатить квадратов. Если, получается (опять-таки считаем, в квадратных метрах, разумеется) при брусе 150мм оконопачиваем, в посредственном режиме, 8-9 квадратных метров вдвоём, а стоимость подобного рода работ 8$ за квадрат. Вот из этого надо исходить поручить эту работу другим людям или делать её самому. Ну и так далее.
Утепление старого деревянного дома изнутри.
Домик старый значит необходимо заделать все без исключения щели, в полах и окошках.
По возможности поменять, старые деревянные окошки, на стеклопакеты с селективным напылением, наполненные агроном. Поставить уплотняющие прокладки на внешнюю дверь.
Целиком поменять теплоизоляцию потолка, раньше засыпали любой гадостью от опилок, вплоть до шлака. Базальт сможете использовать с целью термоизоляции дымовой трубы, это делает лучше тягу.
Есть ещё варианты, как утеплить старый дом изнутри. Эковата плюс, целлюлоза. К тому же лён аналогичен, согласно формуле с бревном. Также целлюлоза, этот ведь бумага и т.п.
Эти утеплители в отличии от минват-стекловат, готовы продолжать утеплять, впитав значительно больше влажности.
Они фактически отлично втягивают (и “связывают”) и отдают обратно воду. То есть возможность создания конденсата резко снижается.
Второй положительный момент это оргалит (либо прочие использованные материалы, та же древесина допустим) хотя она и ни в коей мере не пароизоляция, однако обладает относительно небольшим соотношением пар пропускания, то есть в той или иной мере станет сдерживать, приток пара с комнаты в утеплитель. Ну и возможно будет правильнее набить его в 2 слоя. В том числе и из суждений не прогиба стенки.
Конечно, для всего имеется предел. Применение данных использованных материалов в отсутствии пароизоляции в ванной комнате либо в том числе и в кухне точнее всего приведёт к печальным результатам.
Плюс этого всего, что не понадобится очень толстый слой утепления.
Как всё это сделаете, и если остается стремление утеплять далее, переключаетесь к вещам на свежем воздухе. Пенопластовыми плитами, под заливку отмостки, снижайте теплоотдачу основания дома. Отрыть лопатой с снаружи фундамент это довольно быстро при наличии большого желания конечно.
В случае если же деревянную усадьбу облицевать кирпичом, то сам кирпич не даёт сушиться бревну, так как тянет на себя влагу, и согласно данному факту древесина тлеет под ним, и гораздо лучше проводит тепло из дома наружу. Как норма, изоляция разделяющая цоколь и стену (обыкновенный рубероид) который ранее уже трансформировался в труху.
К этому же, нужно всегда осознавать простую вещь! Перемещение пара в стене постоянно проходит из здания вовне, то есть на улицу, данное обстоятельство обуславливается различием температур зимой, а воздух проходит и распространяется из улицы в дом, посредством нижней части стены и выходит через потолок, это обосновано перепадом давления.
В случае если вы устроите изнутри пароизоляцию, таким образом, чтобы внутренняя стенка не имела возможность впитывать пар из комнаты и скроете за ней теплоизоляцию, в таком случае в теории будет жарко, ОДНАКО жить, станет печально, примерно так, как в термосе, разницу ощутите мгновенно, и к этому обстоятельству никак не привыкнешь.
Эта версия весьма неплоха для охотничьего домика, в который можно заезжать на зимние праздники переночевать. Приехал, за три часа моментально прогрел дом воздушной печкой или камином и всё, а голова после этого хворать будет не только от похмелья.
И к тому же согласно экономии ничего не выиграете! Вследствие того что древесина и утеплитель станут с 2-ух краев закрыты, изнутри пароизоляция (пар барьер), а на улице кирпич, всё равно влага стены повысится, а с ней и её тепло проводимость отсыревшей деревянной стены, к тому же древесина станет сильнее перетлевать. Поэтому надо серьёзно подумать, оно вам нужно?
В случае если около здания, нет утеплённой отмостки, то необходимо её изготовить, желательно влагонепроницаемую. А в случае если она имеется, то удостовериться что всё в порядке. Стенка будет суше и будет наилучшим теплоизолятором. На чердаке в перекрытие потолка насыпьте утеплитель, ничем не прикрывая его и ничто не подкладывая.
Лучше подойдёт для этого конечно вспученный либо плитный вермикулит
либо перлит можно простые древесные сухие опилки, однако подойдёт и большой керамзит для 1-вого слоя (толстый слой), и мелкий на 2-ой верхний слой (тонкий слой), хорошо б их поделить, какой-нибудь, в таком случае не дорогостоящей сеткой, для того чтобы мелкий не просыпался вниз.
Вообще ни как, не подходят пенопласты и мин вата, в целом каждая её разновидность, потребует фундаментальной кирпичной либо бетонной стены и штукатурки поверх неё. Это для того чтобы постоянно было заметно есть трещины на стене, либо вовсе нет. Иначе это недоработка, и она весьма нездоровая! Совершив это, вы уже ощутите результат!
Затем о стенках: в случае если вы производите внутренний ремонт то применяйте тёплые штукатурки, как ни удивительно вот эта незначительная пара см также принесет результат!
Вам что необходимо? Думаю что удобство и экономность в отсутствии проблем, таким образом удобство даёт не измеритель температуры который демонстрирует +22, а само ощущение удобства которое формируется из многочисленных условий.
И вот главное обстоятельство: – разность температур в помещении не должна быть выше 3 градусов С. и предпочтительно большая температура просто обязана быть никак не под потолком, а около пола!
Стенки не обязаны поглощать Инфракрасное Излучение! Само дерево весьма подойдет, однако в случае если поштукатурите штукатуркой со значительной плотностью, тогда всё испортите, а специальной тёплой в таком случае будет предпочтительно.
В этом утепление стен изнутри здания будет закончено. Затем идут окна и дверь, непосредственно котёл и система отопления. Основное не торопитесь и удерживаете в уме приоритет: потратившись для утепления. Вы обязаны не просто минимум платить за отопление, но и не укоротить жизнь самому дому, ну и медицинские препараты на лечение семьи также дорого стоят… Гадость в жилье не требуется!
По использованным материалам врут так: написано период службы ПЯТЬДЕСЯТ лет! Это может обозначать то, что спустя ПЯТЬДЕСЯТ лет только лишь станут, ухудшается первоначальные свойства, а может быть станут через год, а через ПЯТЬДЕСЯТ лет ничего не останется. Вот еще: предпочитают указывать особенности в высохшем состоянии, указывая влагопоглощение, а сосчитать реальный результат, тут же после года эксплуатации дают, угадайте кому? Естественно самим себе.
В практике утепления зданий из бруса, зачастую клиенты обращаются с вопросом высокой потери тепла. Потому что, меж венцами с перепадом температур, возникают зазоры, которые формируют мостики мороза, а кирпич с вентилируемым проемом по фасаду предоставляет дополнительную тягу воздуху, равно как в дымоходе. Решение, которое советуют практики строительства это мокрое нанесение утеплителя на стенки, согласно облицовочному скелету, никак не менее 50мм и добавочная точная изоляция крафт-бумагой.
Что в этом вопросе весьма немаловажно, все без исключения позитивные особенности деревянного здания, не нарушаются, эксперты не утверждают то, что это случается везде, ситуаций весьма много, равно как и разных зданий.
Прежние окна поменял на окна ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, то есть пластиковые. В стену закрепили материал URSA, далее основа с метало профиля, затем гипсо-картон Knauf. Уже после сего действия шпаклевка, грунтование и клейка виниловых обоев. Таким образом вот, пароизоляционную пленку Изоспин применяли только лишь в ванной и в уборной. В других комнатах при монтаже гипсокартонных систем пленку применять не стали. Миновало 3 года.
В здании теплота, сухо, стенки нигде никак не преют и никак не покрываются плесенью. Ради интереса снял подоконник и поглядел, что с бревном изнутри. Брус высохшей, штукатурка высохшая, прежние обои абсолютно сухие, материал вата URSA также сухая как порох, картон изнутри как недавно появившийся. Таким образом, вот результат – необходима ли термопленка либо нет. Лично не знаю. Однако как выявил навык – стенки изнутри высохшие.
