Схема и чертежи как сделать самогонный аппарат. Как сделать самогонный аппарат своими руками — пошаговая инструкция. Материал для змеевика

На рынке можно найти десятки . Но, приобретая готовое решение, вы не только переплачиваете изготовителю круглую сумму за совершенно ненужные в самогоноварении красивые элементы, но и не можете быть уверены в качестве материалов изготовления.

Как реализованы и сколько прослужат трубки, из чего сделан куб, насколько долговечны герметизированные соединения?

Именно поэтому опытные адепты самогоноварения предпочитают изготовление самогонного аппарата приобретению готового. В одной из статей мы рассказывали о этого устройства, пришло время рассказать, как собрать самогонный аппарат с нуля для домашнего использования.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самогонный аппарат своими руками, какие материалы использовать, чтобы самогонный аппарат для дома прослужил несколько лет, как чистить самогонный аппарат, стоит ли тратить время на сбор аппарата с сухопарником и барботером (и что это такое). Поехали, вперед к идеальному алкоголю!

Сперва кратко опишем основные элементы, которые содержит любая схема самогонного аппарата, оснащенная холодильником (наличие этого элемента существенно ускоряет процесс, поэтому рекомендуем даже не рассматривать чертежи устройств без принудительного охлаждения) после чего расскажем, как их можно сделать самому, и как добиться максимальных КПД и долговечности.

Итак, основные элементы конструкции следующие:

Соединительные элементы.

Перегонный куб

Именно здесь будет происходить нагревание браги . Вследствие термического и химического воздействия этот элемент подвергается угрозе разрушения, что диктует особые требования к материалам.

Например, перегонный куб из алюминия использовать нельзя – такая конструкция будет крайне недолговечной (в наше время алюминий не рекомендован к использованию даже в качестве материала кастрюль из-за оксидной пленки, которая может попасть в организм).

Отличным вариантом является использование медных кубов , но стоимость меди высока, поэтому ее применение целесообразно только в случае, если емкость уже имеется. Если же нет – посмотрите в сторону эмалированной посуды, которая не вступает в реакцию с кислотами и спиртами. Хорошая эмаль выдержит порядка четырех лет спокойной работы, и около 2х лет работы «на износ».

Неплохим вариантом может стать и куб из нержавейки , но потребуйте у продавца документы, поскольку зачастую мошенники под видом нержавеющей стали продают оцинкованную, которая не отличается такой устойчивостью к химическому воздействию.

Различаются перегонные кубы и по габаритам. Размеры емкости можно выбрать, примерно прикинув объем необходимого к получению продукта.

Как правило, для изготовления самодельного домашнего самогонного аппарата выбирают емкость объемом от 25 до 35 литров.

Для примерной оценки – 30 литровая емкость позволяет получить за одну перегонку порядка 2.5 литров чистого спирта.

Соединительные элементы

Абсолютно любая схема самогонного аппарата содержит трубки – те элементы, по которым будут идти газ и жидкость. От правильного выбора материалов трубок зависит не только удобство производства алкоголя, но и безопасность употребления готового продукта .

Приводим несколько простых правил, которые позволят вам произвести химически чистый, безопасный для употребления продукт.

Основной вопрос – из чего можно сделать самому соединения, чтобы готовый алкогольный продукт не содержал вредных для здоровья человека примесей?

Оптимальным вариантом станет использование трубок, изготовленных из нержавеющей стали – этот материал обеспечит полное отсутствие вредных примесей, кроме того именно нержавейка обеспечит необходимую долговечность.

При покупке материалов для производства аппарата для самогоноварения рекомендуем озаботиться приобретением штуцеров и фитингов , которые позволят использовать трубки различного диаметра поперечного сечения. А для герметизации этих элементов конструкции лучше всего подойдет самое обычное тесто, которое гарантированно не окажет влияние на качество получаемого дистиллята.

Что такое сухопарник?

Самогонный аппарат с сухопарником предполагает чуть большее количество трудозатрат на производство, но при этом обеспечит существенно более высокое качество продукта.

Сухопарник является именно тем элементом, который обеспечит удерживание элементов. Строго говоря, его использование не является обязательным, и многих пугает сам факт наличия лишнего элемента в принципиальной схеме устройства.

Пугаться не стоит – для его внедрения в конструкцию от вас потребуется лишь найти емкость, объем которой в 10 раз меньше объема перегонного куба и крышку для этой емкости.

Далее в крышке необходимо сделать два отверстия , в которые через штуцера подвести шланги. И эти несколько простейших шагов позволят вам получить гораздо более чистый продукт. Согласитесь, игра стоит свеч!

Ректификация самогона в домашних условиях

Ректификатор (он же часто называется ректификационной колонной) – элемент самогонного аппарата, позволяющий разделить жидкость на фракции и дать на выходе чистый продукт , напрочь лишенный примесей сивушных спиртов, метанола и ацетона.

Самогонный аппарат с ректификационной колонной позволит вам получать абсолютно чистые и безопасные к употреблению настойки и иные напитки.

Но при этом стоит учесть, что ректификационная колонна позволит получить именно отделенный этиловый спирт, поэтому использование этого элемента целесообразно не при производстве, например, а именно при задаче, состоящей в получении чистого алкоголя.

Двойная перегонка

Получение наиболее качественного продукта – это именно та задача, которую ставит перед собой любой человек, собирающий самогонный аппарат в домашних условиях. Для того, чтобы ваш аппарат стал давать наиболее чистый продукт, следует учесть следующие этапы производства алкоголя:

. Слишком высокое содержание спирта в жидкости может привести к появлению пожара, поэтому перед повторной перегонкой следует уменьшить крепость браги . То есть, если у вас есть сырье крепостью в 40 градусов – следует разбавить его в два раза, чтобы получить сырье с содержанием спирта в 20%.
. После разбавления сырья его следует качественно очистить. Для очистки можно использовать, например, (вполне себе классический прием, которым пользовались еще наши деды). Если решили очищать сырье именно этим способом – разведите 3 грамма марганцовки в 300 мл горячей воды . Полученный раствор стоит влить в самогон, перемешать и дать настояться минут 20-25. После чего добавьте столовую ложку соли и соды, которая и так есть у каждой домохозяйки. Через пару часов качественно процедите смесь через фильтр из ваты и марли.
Собственно, . Первая дистилляция практически не имеет никаких отличий от повторной перегонки. Опытные «варщики» точно расскажут вам о трех стадиях получения готового алкоголя, обычно они называют их «голова», «тело» и «хвост» . Если совсем вкратце – первая фракция, порядка 10% от спирта не рекомендуется использовать в качестве «питья» ни при каких условиях. Вторая фракция – порядка 80% — двойной самогон, ради которого все и затевалось. Третья фракция – «хвосты» — это то, что мы можем использовать для повышения крепости последующей браги.

Повторная перегонка браги позволяет существенно повысить крепость продукта (до 70 оборотов!) и избежать необходимости дальнейшей очистки полученного напитка. Домашние достаточно специфичны, но при этом позволяют добиться получения гораздо более крепкого напитка, что является целью многих из наших сограждан.

В этой статье мы с вами узнали, в чем заключается изготовление самогонного аппарата своими руками, рассмотрели, как сделать дома все элементы конструкции самогонного аппарата. И – главное – теперь мы знаем, что такое двойная перегонка, и как собрать своими руками самогонный аппарат двойной перегонки.

А выбор, как и всегда, за вами – производить ли домашнее вино, или же, вооружившись свежими знаниями, подготовиться к получению наиболее крепких напитков. Но, что бы вы ни выбрали, знайте – процесс изготовления алкогольных напитков своими руками наверняка увлечет вас, возможно, даже станет главным хобби вашей жизни . Желаем успехов в производстве !

Хотя на рынке представлено множество домашних дистилляторов разных ценовых категорий, опытные самогонщики предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно или делать заказ проверенным мастерам по собственным чертежам и схемам.

Преимущество этого подхода не только в экономии средств. Зачастую изготовленный своими руками самогонный аппарат надежнее и практичнее большинства магазинных моделей с непонятными элементами, противоречащими законам физики, установленными только с целью привлечь покупателя и поднять цену. Дальше мы рассмотрим классическую конструкцию самогонного аппарата (дистиллятора), которой нет равных по простоте и эффективности.

Схема работы самогонного аппарата с сухопарником

Соединительные элементы

Промежуточные звенья играют важную роль. При неправильном выборе трубок или герметика самогон получается мутным, с противным привкусом, дурно пахнущим и даже опасным для здоровья. Поэтому рассмотрение конструкции начнем именно с соединительных элементов.

Не стоит «наглухо» сваривать между собой все трубки, это упрощает сборку-разборку аппарата, но при очистке вызывает массу проблем.

В качестве транспортной системы чаще всего используются металлические трубки из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также инертные к спирту пищевые или медицинские силиконовые шланги. В плане экономии, безопасности, простоты ухода и эксплуатации наилучшим вариантом являются трубки из пищевой нержавейки.

Важно уметь отличать силиконовые шланги от сделанных из ПВХ (поливинилхлорид при контакте с горячим паром насыщает спирт отравляющими веществами). ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом. Силикон же при сжигании не чадит, оставляет едва уловимый запах и светлый пепел. На ощупь силиконовые трубки гораздо мягче, чем из ПВХ, а цена на них примерно в два раза выше.

Слева — силикон, справа — ПВХ

Для разветвления поворотов, перехода с одного диаметра на другой и соединения разных частей в металлических трубопроводах используются фитинги и штуцера, которые можно найти в магазинах сантехники или на строительных рынках. Для изготовления самогонного аппарата подходят фитинги из латуни, бронзы и нержавеющей стали (оптимальный вариант) для теплосетей, способные выдерживать высокую температуру и давление. В целях герметизации допускается применение термостойкого клея и холодной сварки, главное избегать резиновых прокладок.

Также для герметизации трубок можно использовать органическое вещество – обычное тесто, которое не влияет на дистиллят. Недостатков два: много времени уходит на замешивание и заделывание стыков, а после перегонки засохшее тесто приходится отскабливать.

Герметизация тестом — прикосновение к древним традициям с последующим соскребанием 🙂

Собранный самогонный аппарат должен быть герметичным. Если пар просачивается сквозь трубки, лучше прекратить перегонку, дать оборудованию остыть, починить поломку и только после этого продолжить перегонку. Разгерметизация не только опасна возникновением пожара, но и ведет к существенным потерям самогона (10-70%).

Перегонный куб

Представляет собой емкость, в которой кипит брага в процессе нагрева. Параметры:

1. Материал. Алюминий – чаще всего встречался в «советских» самогонных аппаратах из-за широкого распространения молочных алюминиевых бидонов. Алюминий частично вступает в реакцию с кислотами и спиртом в браге, поэтому при частой эксплуатации алюминиевые перегонные кубы (особенно старые) уже через полгода приходят в негодность – появляется течь.

Эмалированная посуда – нейтральная к кислотам и спиртам. При правильном использовании (без ударов и царапин эмали) может прослужить 3-5 лет даже при регулярном использовании.

Пищевая нержавеющая сталь – самый лучший и надежный вариант, но кубы из нержавейки стоят дорого, часто под их видом продают обычную сталь с оцинковкой или никелированным покрытием, что не так долговечно.

Подходят и медные кубы, правда, в большинстве случаев это неоправданно дорогое решение, особенно для начинающих самогонщиков.

2. Объем и габариты. Объем перегонного куба зависит от нужд самогонщика, оптимальный вариант для домашнего использования – 25-35 литров.

Внимание! В целях безопасности перегонный куб можно заполнять брагой максимум на 80% объема, учитывайте это при выборе емкости. Также очень важно, чтобы крышка была съемной, а ширина горловины достаточно большой для комфортной очистки емкости после перегонки.

Объем куба рассчитывают, исходя из нужд в готовом продукте. Например, в емкости на 30 литров за одну перегонку можно получить до 2,88 литров чистого спирта (или 7,2 литра самогона крепостью 40%). Максимальная загрузка брагой – 24 литра (30 * 0,8 = 24). Средняя крепость правильно сделанной браги – 12%. Количество дистиллята на выходе – 24 * 0,12 = 2,88 (в перерасчете на абсолютный спирт крепостью 100%). На практике всегда будут потери самогона 8-15%.

Не следует забывать и о габаритах. Перегонный куб как минимум должен помещаться на плиту или другой элемент нагрева, быть устойчивым и не закрывать подход ко всему аппарату. Это основа техники безопасности.

3. Выбор подходящей емкости. Зачастую в домашних самогонных аппаратах используются емкости, которые изначально предназначались для других нужд: молочные бидоны, скороварки или вместительные эмалированные кастрюли.

Куб должен быть надежным – расширятся при нагревании, выдерживать высокую температуру и давление (180-220 Па). Самодельные сварные емкости очень опасны, так как существует риск, что сварочный шов лопнет в самый неподходящий момент.

Существенный недостаток кубов из скороварки – небольшой объем, зато эти емкости изначально герметичны. Требуется единственная доработка – просверлить отверстие в крышке под трубку для выхода пара. описана в отдельной статье.

В скороварке за один раз много браги не перегнать — слишком малый объем куба

Эмалированные кастрюли удобны тем, что отыгравшую брагу можно не переливать, а сразу ставить на перегонку как есть (это неправильно, поскольку нагретый осадок увеличивает количество вредных примесей в самогоне, ухудшает аромат и вкус). Минус кастрюли – сложно герметизировать крышку.

Молочный бидон, выполненный из алюминия или нержавеющей стали, – самое практичное решение. Единственный, требующий обязательного устранения, недостаток бидонов – резиновая прокладка на крышке. Дело в том, что пары спирта впитывают вещества из резины, это негативно сказывается на качестве, вкусе и запахе самогона. Резиновые прокладки нужно заменить силиконовыми (из аквариумного силикона).

Бидон со встроенными ТЭНами — дешево и практично. Сверху два отверстия для пара и термометра

Как сделать перегонный куб самогонного аппарата из бидона

Мало правильно определить объем емкости, нужно еще и подготовить куб к использованию – просверлить отверстие для пара, герметизировать крышку и соединения. Дальше мы рассмотрим доработку емкости на примере старого молочного бидона, но эта методика герметизации крышки подходит и в других случаях.

Технология доработки бидона:

1. Снять с крышки резиновую прокладку.

2. Нанести на металлические края крышки аквариумный силиконовый герметик и оставить до полного высыхания. Повторить процедуру еще 2-3 раза.

3. На горлышко бидона наложить целлофан и закрыть крышку. Оставить на пару часов до полного высыхания. Получится силиконовый уплотнитель, заменяющий резиновую прокладку.

Полученный результат

Альтернативный, более простой метод герметизации – обмотать резину внахлёст несколькими слоями фум-ленты и выварить 60 минут в кипятке.

4. Сделать в крышке бидона отверстие для соединения со змеевиком или сухопарником. Если внутренний диаметр змеевика 12 мм, подходящее отверстие под трубу в бидоне – 22 мм и резьба 0,5 дюйма. Переходники продаются в магазинах сантехнического оборудования.

Для продления срока эксплуатации мойте бидон после каждой перегонки мылом с большим количеством проточной воды. Использовать соду и другие чистящие средства категорически запрещено.

Холодильник самогонного аппарата

Состоит из двух частей – змеевика (закрученной трубки) и резервуара для охлаждения этой трубки. Охладительный отсек – самый важный элемент всей конструкции, от функционирования которого зависит количество и качество самогона.

Параметры змеевика

1. Материал. Должен не вступать в реакцию со спиртом (или минимально контактировать), быть безопасным и не токсичным, выдерживать высокую температуру (до 100°C), иметь высокую теплопроводность. Исходя из требований, возможны четыре варианта: медь, алюминий, нержавейка (марки для пищевых продуктов) и стекло.

Самая высокая теплопроводность у меди, еще одно преимущество – сравнительная легкость в обработке (возможна пайка). Но у этого материала есть одна особенность – медный змеевик требует периодической очистки уксусом или лимонной кислотой с кипятком (желательно после каждой перегонки), иначе скопившийся после окисления спиртом налет негативно повлияет на качество самогона.

Все жалующиеся на медь самогонщики плохо чистят свои аппараты. В мировой практике винокурения медь считается лучшим или даже единственно разрешенным материалом (Франция, Шотландия) для изготовления дистилляторов (аламбиков). Легкое окисление меди спиртом способствует улучшению вкуса, поскольку уменьшает количество примесей с плохим запахом, а концентрацию веществ, делающих самогон мягким, увеличивает.

Второй по теплопроводности материал для змеевика – алюминий (хуже меди в 1,6 раза). Преимущества алюминия – доступность, дешевизна и простота обработки. Но есть и недостаток – минимальное окисление, которое в отличие от меди не выделяет в самогон полезных веществ, поэтому алюминиевые змеевики не очень распространены.

По теплопроводности пищевая нержавеющая сталь уступает меди в 3-4 раза. Зато этот материал не вступает в реакцию со спиртом и не окисляется. Еще один недостаток наряду с низкой теплопроводностью – сравнительная сложность обработки.

Изготовить змеевик из стекла в домашних условиях не представляется возможным, без специального оборудования проще купить готовое лабораторное устройство. Стекло инертно по отношению к спирту, но очень хрупкое и обладает низкой теплопроводностью.

Медный змеевик — самый лучший, но требует регулярной очистки

2. Размеры и толщина трубки. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта пара с охладительным элементом. Но есть и побочный эффект большой длины – возрастает гидравлическое сопротивление (сконденсировавшиеся пары движутся по трубке уже в жидком состоянии), что снижает скорость перегона.

Оптимальная длина трубки змеевика (до загиба) – 1,5-2 метра.

Чем больше внутренний диаметр змеевика (сечение), тем ниже гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (за счет возрастания площади контакта пара со стенками). Но трубки очень большого диаметра громоздки, требуют много воды для охлаждения и сложны в обработке, поэтому приходится искать «золотую середину».

Минимальная толщина стенки повышает теплопроводность, что улучшает конденсацию спиртовых паров. Но слишком тонкие трубки очень хрупкие и при интенсивной эксплуатации самогонного аппарата быстро ломаются.

Подходящая толщина змеевика – 0,9-1,1 мм.

3. Ориентация в пространстве. Возможны три варианта подключения: горизонтальный, вертикальный и наклонный.

При прочих равных условиях вертикальное расположение змеевика самое правильное, поскольку сконденсировавшийся самогон стекает в приемную емкость самотеком, не создавая препятствий движению паров спирта. В вертикальный змеевик пар можно подать сверху или снизу. Для минимизации сопротивления правильно направить пар в верхнюю часть.

Параметры резервуара для холодильника

1. Вещество. В домашних условиях змеевик охлаждают воздухом, водой или льдом. В подавляющем большинстве конструкций используется водяное охлаждение, как самое простое и эффективное.

Воздушное охлаждение — красивый вид, но низкая эффективность

2. Схема отвода тепла. Системы бывают открытыми (работают на проточной воде) и закрытыми (вода остается в резервуаре, не циркулируя, например змеевик опускают в ведро). В плане реализации и экономии закрытые системы проще и выгоднее, но хуже охлаждают змеевик, что увеличивает потери самогона и плохо сказывается на качестве.

Ведро — классический пример закрытой водяной схемы охлаждения

Проточные схемы сложнее в изготовлении, используют больше воды или энергии для перекачки (обеспечения циркуляции стабильного объема воды в целях экономии), зато требуют меньшего резервуара и при прочих равных условиях выдают дистиллят высокого качества.

Из правильно сделанного холодильника (змеевик плюс система циркуляции воды) самогон выходит холодным или комнатной температуры, но не теплым или горячим. При этом важно подобрать оптимальную интенсивность нагрева (не превышать максимально допустимую мощность подачи тепла), чтобы вся система эффективно справлялась с конденсацией пара.

3. Направление подачи воды. Правильно подавать воду в холодильник снизу, а выводить сверху, чтобы вода двигалась навстречу пару, создавая противоток, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться.

Изготовление холодильника (охладителя)

Потребуется медная, алюминиевая или из нержавеющей стали трубка длиной 1,5-2 метра, диаметром 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. В качестве резервуара для установки змеевика подойдет пластиковая или металлическая труба диаметром 75-80 мм. Чертеж холодильника самогонного аппарата показан на фото.

Последовательность действий:

1. Трубку змеевика набить песком, содой или другим сухим, сыпучим материалом, чтобы металл не сплющился при завивании. Если под рукой сыпучих материалов нет, трубку можно просто наполнить водой и заморозить.

2. Концы забить деревянными колышками (чопиками), чтобы песок не высыпался. Можно плотно зажать или запаять. На один из концов желательно приварить гайку.

3. Намотать трубку на любой гладкий, цилиндрический предмет с ровным сечением подходящего диаметра (согласно чертежу – 35 мм). Шаг между витками – 12 мм.

Число витков в змеевике не имеет принципиального значения, при указанных в статье значениях длины, диаметра и толщины правильно делать шаг между витками 12 мм.

4. Освободить концы готового змеевика. Высыпать песок, промыть водой под напором.

5. На корпусе охладителя установить патрубки для подачи и отвода воды.

6. Поместить змеевик внутрь корпуса. Сверху и снизу установить заглушки. Герметизировать все соединения.

Готовый охладитель в сборке

Скорость работы охладителя этой конструкции – до 3-х литров самогона в час.

Сухопарник и барботёр

Необязательные, но желательные (особенно для новичков) модули самогонного аппарата.

Сухопарник – герметичная стеклянная или металлическая емкость между перегонным кубом и холодильником, попадая в которую пары сначала охлаждаются, а потом часть веществ снова закипает и перемещается в змеевик.

Принцип работы сухопарника. За счет резкого снижения давления (объемы подводящей трубки и банки отличаются в сотни раз) падает температура, в результате пар переходит в жидкую фазу (конденсируется), но сразу же нагревается новой порцией горячего пара из куба, снова переходя в газообразное состояние. Но часть воды и сивушных масел с высокой температурой кипения не успевают закипеть за это короткое мгновение смены агрегатного состояния и остаются на дне емкости.

Барботер в самогонном аппарате – устройство, предназначенное для пропускания спиртовых паров через слой жидкости (воды). Конструктивно отличается от сухопарника только наличием воды в емкости до начала дистилляции (не всегда), и тем, что трубка подачи пара опущена в банку почти до дна. Назначение и принцип действия барботера такие же, как и у сухопарника.

Подключенный сухопарник

Барботер — подающая пар трубка опущена ближе к дну, дистиллят ароматизируется лимонной цедрой

Преимущества сухопарника (барботера):

является защитой от брызгоуноса – попадания браги в готовый самогон при слишком сильном нагреве;
делает дистиллят крепче;
очищает самогон от некоторых сивушных масел (только небольшой части);
позволяет ароматизировать спирт во время перегонки (достаточно положить в банку цедру цитрусовых фруктов, кусочки яблока и т.д.).

Целесообразно использовать в самогонном аппарате один сухопарник или барботер. Последовательная установка 2-6 штук приводит только к повышению крепости самогона, но не влияет на очистку.

Если на выходе самогон крепкий, например даже 80-90 градусов, то это еще не значит, что напиток хорошо очищен, просто в сухопарниках и (или) барботерах осталась вода, которая должна была сконденсироваться в змеевике, снизив крепость дистиллята. Все вредные примеси, которые можно очистить сухопарником, остаются в первой банке, а в следующих банках из самогона удаляется только вода. Не стоит думать, что по степени очистки 6-8 сухопарников могут заменить ректификацию или дробную перегонку, это физически невозможно.

Как сделать сухопарник или барботер

Объём емкости сухопарника (барботера) должен быть в 10 раз меньше объема перегонного куба.

Понадобятся:

стеклянная банка с металлической крышкой или другая герметичная емкость;
2 штуцера;
2 гайки;
маркер;
шило;
термоустойчивый клей или холодная сварка.

Инструкция:

1. Отметить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения: приложить штуцера к крышке и обвести маркером.

2. Сделать отверстия. Самый простой вариант – водить шилом по начерченным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.

3. Установить штуцера и закрепить гайками. Для герметизации обработать отверстия с внешней и внутренней стороны холодной сваркой или термоустойчивым клеем.

Внутренняя сторона

Внешняя сторона

Последовательность изготовления барботера

4. При подключении к самогонному аппарату следует учитывать, что в сухопарнике вводная трубка должна быть ниже выводящей на 15-30 мм (глубже опущена в банку). В барботере входящая трубка проходит по всей высоте банки, не касаясь дна на расстоянии 2-3 см.

При неправильном подсоедини барботера (пар подается через короткий конец, а пытается выйти через длинный) давление в банке существенно возрастает и может случиться взрыв!

Недостаток барботеров и сухопарников из банки только один – нет слива для накопившейся жидкости (приходится откручивать), а при дробной перегонке желательно очищать емкость перед отбором «тела» (основной фракции).

Более сложный сухопарник со сливом

Способы нагрева самогонного аппарата

1. Открытый огонь. В большинстве случаев имеется в виду нагрев на газовой плите или горелкой, но бывают еще уголь и дрова. Преимущества этого метода: простота, доступность и зачастую экономность.

Недостатки:

высокая инерционность – быстро снизить или увеличить мощность не получится, в результате контролировать температуру в кубе сложно, требуется опыт;
утеплить перегонный куб для уменьшения потери тепла в целях экономии очень сложно;
установка автоматики практически бесполезна;
высокая пожароопасность открытого огня.

Дистилляция на свежем воздухе дровами. Какой аппарат, такой и цвет самогона

2. Встроенные электрические ТЭНы. Устройства (одно или сразу несколько) монтируют прямо в куб. Подходят ТЭНы из нержавеющей стали или латуни.

Преимущества:

быстрая смена температуры (высокая управляемость);
возможность вмонтировать автоматику и утеплить куб.

Недостатки:

твердые частички могут пригорать к рабочей поверхности ТЭНов, требуется тщательная фильтрация браги перед перегонкой;
часто подогрев на электричестве дороже газового;
время от времени нагревательные элементы перегорают.

3. Индукционная плита. Работает за счет электричества, бывает стационарной и портативной (в самогоноварении используется чаще).

Преимущества:

низкая инерционность – быстрая смена интенсивности нагрева;
хороший контроль температуры – индукционные плиты оснащены автоматикой, не нужно устанавливать отдельные блоки;
в сравнении с ТЭНами равномерно нагревают всю поверхность дна куба, пригорание браги случается в редких случаях.

Недостатки:

стоимость индукционной плиты довольно высокая;
можно использовать только перегонные кубы из материалов, содержащих магнит (нержавейка, чугун), в свою очередь алюминиевые и медные емкости без приваренных ко дну магнитосодержащих вставок для разогрева не подходят.

На индукционной плите можно нагревать только кубы из нержавеющей стали и чугуна

4. Нагрев с помощью пара (парогенератор). Сначала воду доводят до кипения и подают непосредственно в емкость или на внешние стенки. Система позволяет контролировать (автоматизировать) весь процесс и исключить риск пригорания, поэтому подходит для перегонки густых браг. Но в виду сложности реализации конструкции и необходимости покупки (изготовления) специального оборудования (парогенератора) дальше рассматриваться здесь не будет.

Установка термометров в самогонном аппарате

Без измерения температуры можно обойтись, но правильно установленный термометр позволяет вовремя менять емкость при дробной дистилляции и регулировать интенсивность нагрева.

В самогонных аппаратах используют три вида термометров (по принципу действия):

биметаллические – в качестве датчика выступает лента или спираль из металла;
электронные – специальный проводник меняет сопротивление при колебании температуры;
цифровые – измерения фиксируются за счет изменения давления.

Самым надежными являются биметаллические термометры, но точность этих устройств оставляет желать лучшего. Электронные градусники намного точнее, но при малейшем ударе могут сломаться или показывать неправильную температуру. Цифровые термометры – лидеры по точности, но стоят дорого.

Во время перегонки нельзя всецело полагаться на показания термометра, особенно первые разы, когда рабочие режимы самодельного самогонного аппарата еще не протестированы. Значения температуры – это вспомогательные данные. На выходе самогон должен быть холодным или комнатной температуры, а при дробной дистилляции разделять выход на фракции правильно по чистому спирту, содержанию сахара в браге или по запаху (метод опытных винокуров).

Крепление. Термометр в самогонном аппарате можно установить на выходе из куба (в верхней части) или перед входом в холодильник. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет измерить температуру пара перед конденсацией. Но термометр в кубе (первый случай) показывает степень нагрева браги, что тоже важно. Вывод: если есть возможность, желательно вмонтировать сразу два градусника.

Термометры можно ставить на куб или перед холодильником

Для установки достаточно проделать отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром установочного цилиндра термометра (крепления на липучках и пластмассовых фиксаторах не подходят). С внутренней стороны зафиксировать цилиндр болтом и закрепить конструкцию гайкой. Затем вставить сам термометр.

Внимание! При первом запуске домашний самогонный аппарат следует протестировать дистилляцией воды, а не сразу залить брагу. Перегонка воды безопаснее, сразу показывает проблемы (если имеются) и хорошо промывает все части конструкции.

Качество алкогольных напитков, продаваемых в магазинах, с каждым годом значительно снижается, а стоимость их неуклонно растет. С другой стороны, в народе достаточно давно практикуется метод самостоятельного изготовления высококачественного алкогольного продукта – самогона.

Для изготовления этого напитка необходимо соблюсти определенную технологию, требующую помимо использования натуральных компонентов, наличие специального аппарата. Различные его вариации можно приобрести в магазинах, на рынке, но для максимальной уверенности в его надежности лучше подойти к делу со всей ответственностью и сделать его самостоятельно.

Как и зачем делать личный самогонный аппарат

Хороший самогон всегда очень ценился как простым народом, так и понимающими в этом деле людьми. Большинство после того как попробует настоящий домашний самогон, уже не будет смотреть в сторону продаваемой в магазинах водки и коньяка.

Качественный самогон обычно обладает высокой степенью чистоты от вредных примесей, мягко пьется, прозрачный и оказывает минимальное влияние на состояние внутренних органов. Учитывая все эти положительные качества, у множества любителей хорошего алкоголя возникает вопрос: «Почему бы не делать его самостоятельно?».

Схема самогонного аппарата очень проста и ничем не отличается от лабораторного дистиллятора

Для этого и требуется изготовление аппарата для самогона в домашних условиях. К преимуществам такого подхода относят следующие моменты:

Из чего состоит самогонный аппарат?

Сделанная в домашних условиях и приобретенная в магазине конструкция для гонки самогона всегда будет иметь одно общее – схему устройства.

В структуру этих приспособлений входят такие элементы:

емкость для нагреваемой бражки или другого сырья, содержащего спирт;
змеевик, или как его еще называют в народе «холодильник», необходимый для осуществления процесса конденсации образованных паров спирта;
соединительные шланги и другие элементы, созданные для объединения структурных компонентов системы.

Более продвинутые конструкции оснащаются разнообразными приспособлениями - сухопарниками (дефлегматорами), барботерами, угольными или древесными фильтрами

Соединительные элементы

Материалы, применяемые для соединения составляющих компонентов аппарата, играют очень важную роль в самом процессе производства самогона. При подборе неудачных трубок, возможно изменение цвета, запаха, и вкуса получаемой жидкости.

Перегонный куб в домашних условиях

Для изготовления такого важного компонента самогонного аппарата, как перегонный куб, понадобится большая емкость из надежного не окисляющегося вещества. В этом плане лучше всего использовать пищевой бидон, объем его может составлять до сорока литров.

Это позволит значительно реже заниматься самогоноварением и получать при этом необходимое количество самогона вплоть до двадцати литров. В условиях квартиры, возможно использование в качестве куба даже десятилитровой кастрюли.

Змеевик

В народе его называют холодильником, так как эта часть охлаждает пары, содержащие спирт, и конденсируют его в жидкость, собираемую на выходе. Внешне эта часть является трубкой из различных хорошо проводящих тепло материалов, закрученная в спираль и погруженная в емкость с холодной (в идеале проточной) водой.

Наиболее часто его изготавливают из меди, нержавеющей стали или даже стекла. Выбор подходящего материала основывается на материальных возможностях и желании, важно, только чтобы с этой целью не использовались резиновые и другие неметаллические изделия, так как они активно разрушаются в агрессивной среде из-за горячего спиртового пара и значительно ухудшают качество продукта.

Сухопарник

Это нехитрое приспособление является завершающим этапом для получения максимально качественного самогона, очищенного от любых вредных добавок и обладающего кристальной прозрачностью. Наиболее частой причиной утренней головной боли после употребления большого количества алкоголя домашнего или фабричного производства, является наличие сивушных масел.

Привет, друзья! Раз уж вы заглянули на мой блог, значит интересуетесь приготовлением домашнего алкоголя. И я просто уверен, что у вас хотя бы раз возникал вопрос, как делать самогон в домашних условиях. Вот об этом сегодня и поговорим.

Сейчас я быстро расскажу всю последовательность процесса, а затем уже поговорим более подробно о каждом этапе. Итак, как же готовится самогон?

Сначала готовят специальный раствор, состоящий из воды и сахара. Сахар может быть применен либо в чистом виде, либо использовано любое сахаросодержащее сырье (ягоды, фрукты и т.д.). Этот раствор называется сусло.

Затем сусло с помощью дрожжей перерабатывают в брагу. Во время брожения дрожжи поедают сахар и вырабатывают этиловый спирт и углекислый газ (есть и другие продукты брожения, но сейчас не об этом).

В браге уже есть алкоголь, но процент содержания его там очень низок. Как правило 8-12%. Чтобы выделить спирт из браги ее перегоняют на самогонном аппарате . Процесс перегонки также называется дистилляцией.

Ничего сложного в этом процессе нет. Весь смысл заключается в том, что брагу нагревают до кипения, а испаряющийся при этом пар остужают до жидкого состояния и сливают в отдельную емкость. Эта сконденсированная жидкость и есть наш самогон.

Затем следует очистка самогона. В процессе брожения кроме этилового спирта также образуются побочные продукты жизнедеятельности дрожжей . От этих примесей необходимо избавиться, т.к. они вредны для здоровья. Некоторые даже очень. А еще эти примеси сильно портят вкусовые качества напитка. О видах и способах очистки мы поговорим в разделе чуть ниже.

Заключительным и совсем необязательным этапом является ароматизация и подкрашивание самогона. Самогон настаивают на различных травах и пряностях, которые придают ему насыщенный цвет и запах.

Я перечислил основные этапы приготовления самогона. Ничего сложного, правда? Теперь остановимся на каждом пункте более подробно.

Но перед этим хочу заметить, что все упомянутые этапы одинаково важны. При несоблюдении технологии или использовании некачественного сырья на выходе мы можем получить дурно пахнущую и даже опасную для здоровья жидкость.

Выбор сырья

Как уже говорилось, для приготовления сусла используется сахар. Можно применить сахар либо в чистом виде (сахарный песок), либо использовать продукты, содержащие сахар (ягоды, фрукты, сахарная свекла и т.д.). Вкусный самогон получается из старого варенья .

Также в качестве сырья могут быть использованы крахмалосодержащие продукты (пшеница, рис, рожь, кукуруза) в различных видав (например мука ). Сам крахмал не подвержен брожению, но зато он легко перерабатывается на сахар под воздействием ферментов, которые содержатся в солоде (проросшем зерне). Либо можно воспользоваться промышленными ферментами — они дешевы и отлично работают.

От качества применяемого сырья зависит и качество самогона. Хороший напиток из г…. не получится.

В домашних условиях наиболее доступным сырьем для приготовления сусла является сахар. И рецепт приготовления также прост.

Приведу классический :

В 5 литрах воды растворяют 1 кг сахара
Растворяют дрожжи (20 гр сухих или 100 гр прессованных) в небольшом количестве воды при температуре 30°C
Перемешивают дрожжи в сахарном растворе и дают бродить несколько суток.

Согласитесь, что очень просто? Вот только качество такого самогона… нет, при умелом изготовлении оно не плохое, вот только уступает напиткам, приготовленным из другого сырья.

Гораздо более вкусный напиток получается из браги изготовленной на фруктовом или ягодном сырье. Даже если в фруктовое сусло приходится добавлять сахар для повышения сахаристости, все равно вкус его будет лучше.

Очень хороший результат выходит из браги на злаках. Недаром ГОСТ предписывает изготавливать спирт альфа (самый качественный спирт) только из зернового сырья. Но и готовить брагу из зерна гораздо сложнее.

Обновление от 13.08.19 На самом деле существуют очень простые рецепты зернового самогона. Вот один из них — простой рецепт самогона из муки

Получаемое количество алкоголя на килограмм используемого продукта также зависит от типа сырья. Ниже привожу таблицу, наглядно это демонстрирующую. Цифры эти довольно ориентировочные.

Еще хочу отметить, что подходить к выбору сырья нужно и с точки зрения того, какой напиток вы хотите получить. Так, чтобы получить виски необходимо использовать зерно, для получения коньяка или грузинской чачи применяется виноградная брага, а для приготовления кальвадоса – яблочная.

Брожение

После того, как мы приготовили сусло его надо подвергнуть брожению, в ходе которого дрожжи переработают сахар на углекислый газ и спирт. От правильного процесса брожения также сильно зависит качество и количество получаемого самогона.

Соблюдение технологии на этом этапе очень важно. В помещении, где находится бродильная емкость, необходимо выдерживать определенный интервал температур. Стараться не допускать сильных ее перепадов. Также необходимо следить за температурой браги, т.к. в процессе брожения она имеет свойство нагреваться.

Оптимальной для брожения считается температура 30-32°С (подробнее об этом здесь ). При более низкой температуре процесс брожения замедлится, а при температуре ниже 18°С вовсе остановиться (заснут дрожжи). Также нельзя допускать перегрева браги выше 40°С. Это намного опаснее охлаждения, т.к. при этой температуре дрожжи начнут погибать.

В зависимости от выбранного сырья, дрожжей и температуры, процесс брожения может длиться от 1 до 14 суток и более.

Немного о дрожжах

Для приготовления браги в принципе подходят любые дрожжи, имеющиеся в продаже. Большой популярностью пользуются прессованные хлебопекарные. Также можно использовать сухие дрожжи. Но лучшим вариантом являются специальные спиртовые и винные (культурные) дрожжи, которые продаются в специализированных магазинах для виноделов и самогонщиков.

Если вы готовите фруктовую или ягодную брагу, то можно обойтись вообще без добавления дрожжей. На поверхности плодов уже живут дикие дрожжи, которые и займутся нужным нам процессом. Хотя я все же рекомендую пользоваться культурными дрожжами, хотя бы первое время.

От выбранного типа дрожжей зависит срок брожения и возможная крепость получаемой браги. Так хлебопекарные и дикие набраживают 7-12% спирта, винные и спиртовые до 12-14%. Также есть специальные сорта спиртовых дрожжей, посредством которых можно получить брагу с 18% алкоголя.

Тема выбора дрожжей и самого процесса брожения довольно обширна и в данной статье всю ее не охватить. Более подробно читайте в этих отдельных статьях:

Какие дрожжи использовать

Гидромодуль для браги. Что это и каким он должен быть

Чем подкормить дрожжи

Подробный состав голов, хвостов, сивушного масла и их влияние на вкусовые качества самогона

Влияние температуры брожения на образование вредных примесей

Рецепт сахарной браги на сухих дрожжах

Классический рецепт сахарной браги на прессованных дрожжах

Рецепт браги из варенья

Дикий Сэм — рецепт браги на диких дрожжах зерновых культур

Простой рецепт самогона из муки (технология ХОС + ферменты)

Осветление бражки бентонитом

Сколько самогона должно получаться из браги

Перегонка

Как я уже писал, чтобы выделить из браги алкоголь, т.е. получить самогон, необходимо эту самую брагу перегнать. Также процесс перегонки называется дистилляцией, а полученый продукт (самогон) — дистиллятом. Брагу нагревают, а выделяющийся при этом пар конденсируют и сливают в отдельную тару.

Перегонку осуществляют посредством самогонного аппарата. Классическая конструкция такого аппарата довольно проста. Ее принципиальную схему я привожу ниже:

Принцип перегонки строится на том, что температура кипения спирта ниже температуры воды, из которой в основном состоит брага. Поэтому при нагреве браги первым испаряется спирт (на самом деле испаряется все вместе, но в разных количествах). В парообразном виде он попадает в змеевик, там охлаждается до жидкого состояния и стекает в сборочную емкость.

Сейчас опишу классический метод перегонки. Есть и другие, но вы пока голову ими не забивайте.

Перегонку делают дважды. Сначала перегоняют брагу. Цель этой перегонки как можно быстрее извлечь из браги спирт. Как правило брагу перегоняют без разделения, т.е. все, что вышло из самогонного аппарата собирают в одну емкость. Дистилляцию заканчивают, когда в баке самогонного аппарата (его называют перегонный куб) температура поднялась до 99 градусов Цельсия, либо крепость на выходе составляет 10-15%. После перегонки получают самогон крепостью 30-50%. Его еще называют спирт-сырец (СС). СС можно и нужно перегнать еще раз, чтобы получить более крепкий и качественный напиток.

При дистилляции спирта-сырца первые капли, выходящие из аппарата, содержат большую концентрацию вредных веществ. Эту жидкость называют “первач” или “головы” и в пищу не употребляют. “Головы” надо отсечь, т.е. отделить от самогона. Количество голов приблизительно 50 мл на 1 кг сахара в браге.

После “отсечения голов” процесс дистилляции продолжают до тех пор, пока выходящая из дистиллятора жидкость не перестает гореть. Это значит, что крепость выходящего самогона упала ниже 40 градусов и дальше идут “хвосты” — не пищевая часть, содержащая вредные и очень вонючие примеси. Хвосты также отсекают. Их количество ориентировочно 100 мл на 1 кг сахара используемого для приготовления браги.

Более подробно процесс перегонки описан в ссылке ниже.

Сегодня на рынке присутствует огромное количество разнообразных производителей самогонных аппаратов и дистилляторов, отличающихся между собой производительностью, объемом, конфигурацией и габаритами. Начинающие самогонщики, как правило, приобретают готовые самогонные аппараты; люди, которые занимаются производством и варкой самогона достаточно давно, часто пытаются сделать самогонный аппарат самостоятельно. Мы уже писали о способе ; однако, в этой статье будем делать самогонный аппарат с нуля.

Самостоятельное производство самогонного аппарата позволяет получить высокопроизводительное устройство, заточенное исключительно под ваши нужны. С чисто технологической точки зрения самогонный аппарат не является чем-то сложным. Наличие умений по металлообработке, в идеале – металлообрабатывающего оборудования, позволит получить продукцию, на порядок опережающую продаваемые изделия по производительности и качеству получаемого продукта.

В этом статье мы рассмотрим схемы и инструкции создания классического самогонного аппарата, состоящего из перегонного куба, сухопарника и водяного холодильника, по ходу статьи будет ссылаться на предыдущие публикации, связанные с созданием самогонного аппарата. Отдельно поговорим о соединительных элементах и паровых фитингах, а также рассмотрим методы герметизации отдельных узлов самогонного аппарата.

Перегонный куб представляет собой емкость для нагревания и кипения браги. Он представляет собой герметичную емкость, с одним выходным патрубков (для спиртового и водяного пара). Качественный перегонный куб должен быть выполнен из металла, способного выдержать длительное нагревание. Частным случаем перегонного куба является . Идеальный перегонный куб – это медный полый шар с выходным патрубком в верхней части шара.

Материал для перегонного куба

В качестве материала для перегонного куба необходимо использовать металл. С технологической точки зрения лучший перегонный куб для самогонного аппарата будет из меди, однако, стоимость материала слишком высока, поэтому домашние мастера самогонные аппараты из меди практически не делают.

Советские самогонные аппараты делались из алюминия. Этот металл имеет высокую теплопроводность, уступая из неблагородных металлов только меди: у меди этот показатель 370-380 Вт/(м*К), у серебра – 410 Вт/(М*К), у алюминия – 200-220 Вт/(м*К). (Источник: Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования. 2–е издание, дополненное и переработанное, Казанцев Е.И. М., «Металлургия», 1975.- 368 с. ). Однако, алюминий – недолговечный материал. Оксидная пленка, покрывающая металл, может разрушаться под действием органических кислот, содержащихся в браге, вследствие чего алюминиевые перегонные кубы через 2-3 года начинают покрываться течами.

Высокая теплопроводность позволяет более равномерно нагревать весь объем браги, однако, на качество готовой продукции особого влияния не оказывают. Некоторые самогонщики слоны считать, что использование медных самогонных аппаратов придает итоговому продукту какой-то особый вкус; однако, как не сложно догадаться, это скорее эффект самовнушения.

Хорошим и практичным решением является использование эмалированной посуды. У стали теплопроводность в районе 50 Вт/м*К. Эмалированная сталь не реагирует с брагой, способна выдержать и большое давление, и высокую кислотность, и высокую температуру.

Объем перегонного куба

Создавая свой самогонный аппарат, необходимо точно представлять, какой объем перегонного куба вам нужен. Тут стоит опираться на максимально необходимую производительность куба, а также на простое удобство самогонщика. Крупные перегонные кубы просто неудобны в эксплуатации: их необходимо наполнять, поднимать, опускать. Кроме того, чем крупнее перегонный куб, тем дольше в нем нагревается брага, следовательно, увеличивается продолжительность цикла одной перегонки.

Для приблизительного подсчета необходимой емкости можно руководствоваться следующими соображениями: перегонка 100 литров браги дает около 10 литров самогона. Следовательно, подсчитайте, сколько самогона вы хотите получать при одном цикле перегонки, умножайте это количество на 10, и вы получите рекомендованный объем самогонного аппарата. При этом стоит учесть что перегонный куб нельзя наполнять до краев, и необходимо оставлять как минимум 20% свободного пространства: в противном случае брага просто пойдет по патрубкам в холодильник и испортит конечный продукт.

Готовые емкости

В 9 случаях из десяти для перегонного куба используются уже готовые емкости, которые раньше использовались для чего-то другого. Это могут быть 20 и 40-ка литровые молочные бидоны, заваренные и герметизированные кастрюли.

Скороварки – изначально герметичные, однако, имеют весомый недостаток: очень скромный объем. Емкость скороварки – около 10-15 литров, что позволяет получать не больше 1-1,5 литров чистого самогона во время одной перегонки. С другой стороны, для переделки скороварки в самогонный аппарат достаточно всего лишь просверлить дырку в крышке и озаботиться герметизацией выходного патрубка.

Эмалированный кастрюли могут пригодиться тем, кто не хочет переливать брагу из емкости для брожения в емкость для перегонки. Брага может просто подходить в самой емкости. Отверстие делается таким же образом, с помощью медленно вращающегося сверла, патрубка. К минусам стоит отнести достаточно большую сложность герметизации крышки перед перегонкой.

Молочный бидон

Одним из самых популярных решений является использованием молочных алюминиевых молочных бидонов. К плюсам стоит отнести легкость транспортировки и подъема на газовую плиту, высокую степени герметичности при закрытии крышки, а также простоту вкручивания выходного патрубка. К недостаткам стоит отнести необходимость обязательной замены резинового уплотнителя на силиконовый (резина сильно портит аромат будущего напитка).

Порядок создания самогонного аппарата из молочного бидона следующий:

Съем резиновой прокладки под крышкой.
Нанесение аквариумного силиконового герметика на края крышки. Всего необходимо нанести три слоя силикона: каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
После нанесения последнего слоя герметика на края горловины одевается целлофановый пакет, после чего бидон закрывается и уплотняется зажимом. После высыхания силиконовых герметик будет иметь идеальную форму, а крышка будет максимально прижата к краям горловины.
Проделывается отверстие в крышке бака. Туда вставляется сгон, уплотняется резиновым кольцом с обеих сторон и закручивается гайкой. Диаметр сгона необходимо подбирать в соответствии с диаметром будущей трубки.

Сгон для алюминиевого бака

Змеевик для самогонного аппарата

Змеевик – вторая обязательная часть любого самогонного аппарата. Змеевик (или холодильник) – это устройство, охлаждающее пары до жидкого состояния. Представляет собой камеру, в которой находится охлаждающая жидкость, циркулирующая по внешнему контуру. Внутри камеры, в толще воды находится змеевик – спирально закрученная трубка, через которую идет пар. Форма трубки в виде змеевика обеспечивает максимально большую площадь поверхности газ-металл-вода, и, соответственно, максимально эффективную теплоотдачу.

Материал для змеевика

В качестве корпуса используется сталь или нержавейка. Как правило, создают параллелепипед или цилиндр. В качестве змеевика используется медная, стальная или алюминиевая трубка.

Медная трубка предпочтительней: у нее лучшее значение теплопроводности, и, как следствие, пары охлаждаются намного быстрее. На практике это означает практически полное отсутствие запаха во время перегонки. К недостаткам стоит отнести высокую скорость к коррозии: медь очень быстро окисляется, покрывается зеленым налетом, что вынуждает самогонщика постоянно проводить чистки как снаружи, так и внутри змеевика. С другой стороны, во Франции и Шотландии медь является единственным разрешенным материалом для создания змеевиков для дистилляторов.
Алюминиевые трубки менее эффективны, зато могут прослужить намного дольше без какого либо ухода. Алюминий покрыт тонким слоем оксида, прочного как с механической, так и с химической точки зрения, при этом по эффективности могут сравниться с медными аналогами.
Стальные змеевики – наименее эффективные, что вынуждает использовать в качестве змеевика длинную и тонкую трубку. С другой стороны, стальные змеевики наиболее дешевые, кроме того, абсолютно безопасные. Сталь не вступает в реакцию со спиртом.

Использовать стеклянное лабораторное охладительное оборудование для перегонки нельзя: оно обладает крайне низкой эффективностью, поэтому пар будет просто выходить с другого конца, не охлаждаясь. К тому же, стекло крайне хрупкое и неудобное в эксплуатации.

Какую трубку взять для самогонного аппарата?

Эффективность змеевика зависит от двух параметров – материала и площади поверхности трубки. Так, если у вас есть медный змеевик, то для создания его полного аналога из алюминия необходимо взять такую же алюминиевую трубку длиной в 1,6 раз больше (большая длина алюминиевой трубки компенсирует низкую теплопроводность самого алюминия).

Как правило, медные и алюминиевые трубки продаются длиной кратной одному метру. В результате достаточно купить два метра алюминиевой трубки, или два метра медной.

Теперь относительно внутреннего диаметра трубки.

На сайте «Алкофан.Ком» написано, что «чем больше диаметр змеевика, то тем ниже гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (за счет возрастания площади контакта пара со стенками)». На самом деле, с физической точки зрения, это полная глупость. Увеличение диаметра трубки в два раза приведет к увеличению площади поверхности в два раза; однако, вместе с увеличением площади поверхности увеличится и объем пара, который необходимо охладить, в четыре раза. Таким образом, суммарная эффективность снизится в два раза. При прочих равных, лучше использовать тонкую трубку.

С другой стороны, при создании змеевика тонкая трубка может просто сплющиться. Оптимальный внутренний диаметр медной трубки змеевика для самогонного аппарата – 5-10 мм. Толщина стен трубки – 1-2,5 мм.

Как сделать змеевик?

Трубку наполняют песком и накручивают на что-то цилиндрическое (например, толстую стальную трубу). Песок необходим для того, чтобы трубка не сплющилась и не закрылась внутри; после этого песок просто выдувается, высыпается и вымывается. Притом стоит понимать, что змеевик должен контактировать с водой со всех торон, поэтому наматывать трубку нужно с некоторым шагом и расстоянием между витками.

Итоговый диаметр змеевика по внешней части трубки должен быть меньше ширины камеры, чтобы вода протекала и по внешней части змеевика.

Ориентация змеевика в пространстве

Змеевик лучше располагать таким образом, чтобы пар заходит сверху и, крутясь, опускался вниз и конденсировался. Такое расположение змеевика наиболее оптимальное. Если входной патрубок для пара будет находиться внизу, это будет способствовать образованию спиртовых пробок внутри змеевика: спирт будет охлаждаться, конденсироваться и стекать вниз, образовывая пробки. Подача пара сверху будет приводить к тому, что конденсированный спирт будет стекать самостоятельно вниз, не увеличивая давление внутри системы.

Горизонтальное расположение змеевика будет также приводить к образованию пробок, притом их будет много, на каждом витке змеевика.

Подача воды в камеру

Воду в камеру стоит подавать снизу вверх. Причина в том, что подача воды сверху приведет к тому, что вода будет сразу же вытекать снизу, а камера при этом будет оставаться пустой, наполненной воздухом. Для обеспечения полной наполненности камеры водой необходимо использовать именно нижнюю подачу.

Использовать в качестве камеры ведро, корыто, кастрюлю с опущенным в него змеевиком не стоит.

Эффективность такого охлаждения крайне мала: вода в конечной емкости быстро нагреется, что снизит эффективность самого дистиллятора.
Выходной патрубок (из которого будет течь самогон) необходимо сделать внизу, а не перекидывать его через край ведра или кастрюли. В противном случае будут образовываться гидравлические пробки.
Через такую конструкцию легко можно просто споткнуться, ее легко задеть и опрокинуть.

Сухопарник

Сухопарник – это не обязательное, но крайне желательное устройство, позволяющее очистить самогон еще на этапе дистилляции. Представляет собой камеру, в которую поступает пар из перегонного куба, после чего выходит из него. Принцип работы состоит в том, что после резкого падения давления пара (выхода из трубки) в первую очередь выпадают в жидкую фракцию сивушные масла, имеющие низкую температуру кипения. Спиртовой пар при этом идет дальше.

В результате чего удается еще на этапе парогазовой смеси выловить тяжелые масла и очистить от них самогон. Полученная в результате в результате фильтрации жидкость будет иметь очень яркий и едкий запах, отдаленно напоминающий чеснок и квас. Жидкость эта содержит огромное количество ароматических бензолов, которые, увы, никак нельзя использовать при дальнейшем поцессе самогоноварения.

В некоторых случаях сухопарник используется для прямо противоположных вещей – для добавления ароматических масел. Для этого на дно сухопарника укладывается цедра цитрусовых, корки апельсинов, дольки яблок. В результате готовый самогон будет содержать ноты эти фруктов.

О том, как сделать качественный сухопарник, .

Система нагрева самогонного аппарата

Самогонные аппараты можно нагревать на открытом огне (дровами или газом) или с помощью электрического нагревателя.

Использование открытого огня имеет следующие нюансы:

Такой нагрев имеет низкую инертность. То есть выключили газ, залили костер водой – нагревание резко прекратилось и моментально начался процесс остывания браги.
Продукты горения нужно как-то выводить или мириться с их наличием. Так, использование газовой печки приведет к появлению большого числа угарного газа в помещении, а также будет сильно сушить воздух.
Сложно автоматизировать процесс.
Высокая пожароопасность.

Электрические нагреватели лишены части недостатков:

Инертность существенно больше; однако, на практике не играет роли, как быстро начнется охлаждение, сразу или через две минуты.
Возможность существенно автоматизировать процесс.
Возможность установить нагреватель внутри куба (ТЭН)
Часть браги будет прикипать к нагревателю
Нагревание на электричестве дороже.

Автоматизировать электрические нагреватели достаточно просто: для этого устанавливают термореле, которое автоматически включает нагрев при падении до определенной температуры, и выключают нагрев после того, как верхняя планка температуры достигнута. Термореле позволяет получить очень качественный продукт, держа брагу постоянно при одинаковой температуре, однако, время получения сильно растягивается.

Рассматривать нагрев другими способами (паром и индукционными плитами) не стоит: это дорого и неэффективно.

Как установить термометр в самогонном аппарате?

Установка термометра в самогонном аппарате зависит от типа устанавливаемого устройства. Все термометры для саомгонного аппарата можно разделить на два типа:

Механические (биметаллические) – простые безотказные устройства, которые могут работать без батареек. Отличаются высокой надежностью, но низкой точностью. Представляют собой циферблат со стрелкой.
И цифровые (электрические) – точные устройства, для работы которых необходимо использование батареек. Способны показывать температуру с точностью до десятой доли градуса. Способны быть использованы вместе с устройствами автоматизации.

Термометр, как правило, устанавливают в вечрхней части куба. В кубе делают отверстие, куда втсавляют сам термометр. В случае биметаллического термометра, его крепят болтом или гайкой. Электрический градусник устанавливается также в верхней части, однако, при его установке необходимо более внимательно относиться к вопросу герметизации.

Приобретать термометры, которые крепятся на липучках, скотче, фиксаторах не стоит – сам датчик должен находиться внутри среды, температура которой измеряется. Использование полумер – липучек и фиксаторов – не только не дает нужной точности, но и приводит к постоянному падению датчиков из-за отсутствия надежного крепления.

Соединения и фитинги, шланги для самогонного аппарата

Многие недооценивают важность элементов, соединяющих отдельные части самогонного аппарата. Речь идет о трубках и патрубках. Неправильный выбор может не просто ухудшить ваш самогон или сделать его непригодным, но и просто разрушить весь аппарат. Ответственный выбор шланг для самогонного аппарата позволит вам навсегда забыть о каких-либо проблемах.

Чаще всего используются стальные трубки, или трубки из нержавеющей стали. Наиболее удобными для пара являются именно стальные трубки, так как под воздействием высокой температуры не провисают. Использовать силиконовые трубки для ввода и отвода паров тоже можно, но необходимо убедиться в том, что они не упадут и не сомкнуться внутри от высокой температуры.

Использовать садовые шланги недопустимо: они сделаны из поливинилхлорида и при воздействии высокой температуры начинают отравлять ваш алкоголь вредными веществами. Проверить наличие ПВХ в шланге достаточно просто – просто подожгите его. ПВХ шланги горят активно, превращаясь в черную массу. Силиконовые шланги не чернеют, а просто плавятся.

Для соединения шлангов необходимо использовать штуцеры, клапаны, тройники. Их можно купить практически в любом сантехническом магазине. Подходят практически любые фитинги, в том числе стальные и из латуни и бронзы.

Для холодильника, для подвода и отводы воды, можно использовать любые шланги, в том числе и из ПВХ. Удобным является использование силиконовых шлангов. Убедитесь, что шланги надежно закреплены, и воды из холодильника не польется на пол с течением времени. При возможности используйте хомуты.