Как прикрепить доски к профильной трубе. Способы крепления деревянных деталей к бетону и кирпичу, металлу, газобетону и гипсокартону. Особенности деревянных ограждений

Под надёжной защитой

Чтобы деревянные конструкции и под открытым небом долго сохраняли свою стабильность, необходимо уделить конструктивной защите деревянных и металлических деталей особое внимание.

Дождь и ветер будут нипочём!

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того - гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.

Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.

Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.

Форматированные шурупы (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать оцинкованные шурупы (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными, фосфатированными шурупами такого не произойдет. Хромированные/пассивированные шурупы (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя. Шурупы и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.

Словосочетание «высококачественная сталь» ещё ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или иных крепёжных изделий к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавкам иных металлов сталь становится коррозионно-стойкой. Ниже кратко описаны четыре самых распространённых метода защиты стали от ржавчины и атмосферных воздействий.

Степень антикоррозионной защиты, которую обеспечивает каждый из этих методов, различна, что сказывается и на цене обработанных тем или иным методом изделий. Крепёжные изделия из нержавеющей высококачественной стали - самые дорогие, но для них уже точно не возникнет никаких проблем с коррозией.

Самый бюджетный вариант - детали из оцинкованной стали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие оставалось неповреждённым. То же самое относится и к изделиям с порошковым напылением. Несколько более устойчиво к коррозии хромовое покрытие, но его желтоватый цвет не всегда подходит по дизайну.

1. Хромированная

При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет. Так же, как и крепёж из бронзы, хромированные изделия по цветовой гамме хорошо подходят к дереву, эксплуатирующемуся под открытым небом.

2. Оцинкованная

При цинковании сталь обретает защитный слой из цинка. При горячем цинковании детали погружают в ванну с разогретым до +450°С цинком. При гальванизации цинк наносят на деталь

в электролитной ванне. Крепёжные изделия, обработанные таким образом, сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, солёный воздух сокращает этот срок до 25 лет.

3. Нержавеющая сталь

Под высококачественной нержавеющей сталью понимают виды стали, которые благодаря добавлению в них хрома, никеля, молибдена или титана становятся при нормальном атмосферном воздействии совершенно невосприимчивыми к коррозии. При этом изделия с гладкими поверхностями ещё более коррозионно-устойчивы, чем шершавые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепёжные изделия специальной шлифовке. Однако неправильно считать, что изделия

из нержавеющей стали вовсе не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали поддаётся двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного облика нержавейки требуется регулярное мытьё металлических изделий тёплой водой с ПАВ.

4. С нанесением порошкового покрытия

Перед нанесением порошково-лакового покрытия изделия оцинковывают. Порошок, нанесённый затем на изделие, расплавляют в печи при температуре свыше +200°С. После остывания на изделии образуется прочное антикоррозионное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие нельзя повреждать.

Так опоры простоят долго!

Забивные основания: бетон им не требуется

При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор - самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.

Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС

Крышки-навершия

Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

Так полы прослужат дольше

Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон - так вода будет стекать с террасы сама собой.

Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором - вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.

Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.

Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей - от травм. Цена: 80 руб.

Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.

Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником. Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

Применяем:

• для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
• при толщине стали до 12,5 мм;
• без предварительного сверления отверстий;
• для монтажа , для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.

Не применяем:

• для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
• для связывания металлических профилированных листов между собой;
• для крепления к деревянным конструкциям;
• для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:

Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм - №4, 12,5 мм - №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

• шестигранная;
• крестовидная;
• антивандальная.

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

Важные нюансы при креплении профнастила саморезами:

1. Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
2. По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 об\мин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу. Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
3. Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
4. В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.

Чем крепить профлисты к деревянному каркасу?

Для кровли, монтируемой на деревянную обрешетку, альтернативы традиционным саморезам по металлу не существует. Выбираем винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежней крепление.

Вертикально расположенные профлисты, которым не требуется герметичное крепление в целях экономии крепим оцинкованными саморежущими шурупами с монолитной пресс шайбой. В обиходе – это обычный саморез с широкой шляпкой. Для вкручивания в шуруповерт вставляется крестовидная отвертка.

Если обрешетка сделана из плит ДВЛ, ДСП и т.п., применяем шурупы с двухзаходной резьбой. Для кровли делаем комплект из шайб и манжеток самостоятельно, подбирая по диаметру шурупа.

1. Применять стандартные шурупы по дереву, в том числе предназначенные для крепления гипсокартонных листов. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
2. Использовать шурупы с наконечником в виде сверла. Дерево не требует сверления, острый саморез более надёжно вкручивается, а проход через профнастил делает приемлемым для большого объема работы.

Можно ли прикрепить профнастил к ракушнику (известняку, кирпичу)?

Непосредственно к стене из камня или кирпича листы монтируем при помощи дюбелей с анкерами. Для установки предварительно сверлим отверстия в металле. Головки крепежа выбираем с монолитной широкой шайбой. Форму пластмассовой вставки с отливом, который выполняет функцию уплотнителя. Отверстие в профлисте делаем на 0,5мм больше чем диаметр вставки.

1. Для быстрого монтажа использовать дюбеля с ударными шурупами. Отличаются от традиционных шурупов и винтов формой резьбы. Недостаток – при ударе можно повредить поверхность листа.
2. Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

Как соединить листы профилированного металла между собой?

Стандартная толщина профилированного железа – 0,4 мм. Соединять при помощи саморезов два листа, например в месте нахлестки ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

Для решения задачи используем заклепки. Крепеж состоит из двух частей, которые изготавливают из алюминия. Устанавливаются заклепки в предварительно подготовленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для монтажа используем заклепочное устройство. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи держатели, пробивающие профнастил с торца волны).

Заклепки можно использовать как крепеж для монтажа кровли, облицовки забора и т.д. Недостаток – трудоемкость. Под каждую заклепку требуется сверлить сквозное отверстие.

Другие способы монтажа профнастила

Винтовое и болтовое соединение

Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

Клеевая основа

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли подготавливать дерево?

Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

Сосед затеял, было, ставить межевой забор из профлиста. Насилу отговорил на деревянный. Однако материал основы забора он уже закупил: металлические столбы и металлические же лаги из профиля. Хочет теперь сверлить в этих лагах дырки и прикручивать доски оцинкованными шурупами к ним.
Доводов разума не разумеет - насчет того, что проще, дешевле и надежнее купить по 20 руб и приварить вместо этих лаг пластинки-заготовки для прибалчивания к столбам деревянных брусьев, прибивать к которым доски будет потом легко и просто.
Понять-то его можно - куда теперь эти опрометчиво закупленные лаги девать? Но есть подозрение, что мало того, что сверлить железяки геморройней и дольше, так поржавеют у нас эти шурупы-саморезы лет через несколько и поотлетают доски...

Или я не прав и так делают - доски на железяки?

Если действительно хотите соседа отговорить, постарайтесь заранее ситуацию продумать всестороне. Что Вы скажете соседу, что он Вам может сказать в ответ и т.д. То что Вы сообщили нам здесь, будет разгромлено в пух и прах на первой минуте разговора. Вот возможное обоснование позиции соседа.

Забор, где между столбами будут металлические лаги - надёжнее, чем забор с деревянными лагами, так как и сами металлические лаги, и их крепление к столбам однозначно надёжнее (прочнее).

Каркас забора при использовании металлических лаг получится безусловно более долговечным, и при будущих ремонтах речь долгое время будет идти только о замене досок обшивки, тогда как в противном случае может потребоваться и замена деревянных лаг.

Ржаветь будут и саморезы которыми крепяться доски и гвозди которыми крепятся доски. Это аргумент мимо кассы.

А вот то, что в данном случае доски закрепленные саморезами расшатаются позже, чем доски прибитые гвоздями - факт. Гвозди гладкие, будут удерживаться древесиной, а саморез с резьбой, которая в конце пойдёт в металл. Кроме того, саморезы при необходимости можно будет подтянуть (подкрутить), а гвозди?

Я осторожно предположу, что Вы вкручивать саморезы в профиль не пробовали? Слухи о затруднительности крепления чего-либо к профилю соотв. саморезами - сильно приувеличены. А уж если по жизни Вам приходилось работать шуруповёртом чаще, чем молотком (а сейчас это сплошь и рядом), то Вы, вкручивая хорошим шуруповертом саморезы в профиль, самого себя держащего в руках молоток, скорее всего, еще и обгоните.

Шуруповёрт сейчас в доступности есть, пожалуй, у каждого, а из инструмента для забивки гвоздей под рукой, почти наверняка, окажется только молоток. Чисто физически проще работать шуруповёртом, чем забивать гвозди молотком.

Чтобы качественно набивать доски на забор молотком ещё приспособиться надо: чтоб Ваши усилия по прибиванию очередной доски не приводили к расшатыванию предыдущих. С шуруповертом и металлическими лагами этой проблемы просто нет.

Давайте разберемся с ценами. Для лаг сосед скорее всего купил профиль 20х40, ценой около 70 р за метр? То есть обычная лага длиной 2,5 метра обойдётся в 175 рублей.

При том, что при использовании металлического профиля любой длины, при любом расстоянии между столбами обрезков не будет, так как его можно сваривать между собой. При использовании деревянных лаг, либо попадаем на обрезки, либо на доп. пластины/уголки для стыковки лаг вне столбов (две пластины - 40 р). Либо придётся делать ширину между столбами кратной стандартной длине пиломатериала 3 метра, что может не лучшим образом отразится на прочности относительно тяжелого деревянного забора, тем более, собранного на деревянных лагах.

Но вернемся к ценам за лаги. Если конечно деревянные лаги достанутся не бесплатно. Для лаг деревянного забора хороша доска 50х100. Она стоит приблизительно 5000 р за кубометр естественной влажности и около 8000 р за кубометр сухая. То есть самая дешевая доска (превратится ли она вскоре в "саблю", "пропеллер" или тупо треснет - оставим за кадром) обойдется примерно 25 рублей за метр. Лага лучшего качества, обойдется уже в 40 рублей за метр.

Подводя итоги, металлическая лага в прогоне между двумя столбами длиной 2,5 метра обойдётся в 175 рублей.
Деревянная лага длиной 2,5 метра качеством похуже обойдётся в 62,5+20=82,5 рублей. А качеством получше, уже в 100+20=120 рублей. 20 рублей - стоимость пластины которая нужна для крепления лаги к столбу.

При ширине общего забора между участками в 30 метров и двух лагах (если длина забора или количество лаг другие, нижеследующие рассчеты потребуется уточнить), получаем стоимость оснащения забора металлическими лагами 70х2х30=4200 рублей. Стоимость оснащения той же длины забора деревянными лагами похуже 1500 за лаги и около 500 р за пластины: 1500+500=2000 рублей. Если взять лаги получше, то 2400+500=3100 рублей. И мы оставили за кадром ситуацию с возможным появлением обрезков при использовании деревянных лаг.

То есть экономия по материалу лаг при использовании качественных деревянных лаг вместо лаг из металлопрофиля составит на 30-и метрах аж целую 1100 рублей!
При том что отказ от использования металлических лаг вводит соседа в убыток на 4200 рублей.

P.S. И, прошу без обид, но Вам, наверное, не стоит относится к соседу столь предвзято (это я про "доводы разума" и т.п.).
В любом случае, не стоит забывать, что Вам с ним еще жить и жить

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Привет, Дмитрий с Украины!

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

И последнее - не забывайте, что надо соразмерять свои усилия при заворачивании саморезов. Чтобы они были плотно и полностью завернуты, и то, что при заворачивании иногда необходимо принять меры от прогибов листов профиля от прикладываемых усилий.

Это мое видение вашего вопроса.