Гиацинт в горшочке — как сохранить растение после окончания цветения. Почему не цветут наши любимые гиацинты в саду? Выращивание гиацинта дома

Что может быть чудеснее подарка, сделанного своими руками. Или выращенного. Гиацинт может стать именно таким подарком: живым, настоящим и очень приятным. Этот цветок, как никакой другой, подходит для проращивания к определённому сроку или какой-то дате, ведь у него есть более или менее точные сроки выгонки.

Конечно, вырастить подарок в виде Гиацинта к точно определённой дате сложновато. Но возможно. В крайнем случае, сроки цветения могут сдвинуться на неделю раньше или позже назначенного срока. Но после получения презента, я уверена, одариваемый вас поймет, и старания ваши оценит. А уж если вы растите Гиацинт в доме для себя, то сроки и вообще не так важны.

Что же стоит учесть для расчетов сроков цветения. Период выгонки домашних Гиацинтов от посадки до момента цветения занимает около 2,5 месяцев. За это время луковица должна укорениться, прорасти, выгнать стрелку и зацвести.

Выращивание гиацинта дома

Укоренение

Укоренение луковицы длится приблизительно 2 месяца (6-10 недель). Начинаем с того, что высаживаем Гиацинты в постоянный горшок. Он должен быть небольшого размера (если цветок будет один), или широкий и неглубокий (если несколько). В последнем случае, луковицы нужно поместить на достаточном расстоянии, чтобы цветущие стрелки не мешали друг другу.

Луковицы нужно углублять в землю на 2/3 высоты. Обязательно 1/3 её часть и точка роста должны находиться над поверхностью грунта.

Для посадки я использую универсальный грунт. Можно его смешать со смесью для цветущих – она более лёгкая и кислотная, что гарантирует лучшее цветение.

Проращивание

После посадки ёмкость с луковицами помещаем в тёмное прохладное место. Если горшочек маленький, можно поставить его в поддоне холодильника (я делала именно так). Если вы посадили несколько луковиц, поставьте ёмкость в подвале. Условия укоренения: абсолютная темнота при температура +5-7°С. Поливать очень редко, но не допускать полного засыхания земли.

Выгонка стрелки

Приблизительно через 2 месяца должны появиться первые ростки. Когда побеги достигнут высоты 3-5 см и вы увидите, что проклюнулась цветочная стрелка, нужно вытаскивать Гиацинты на свет божий. Но температура его содержания должна составлять около 12-15 градусов. Это может быть застеклённая терраса или закрытый балкон.

Теперь нужно, чтобы цветочная стрелка вытянулась. Я для этого на недельку прикрываю цветок бумажным колпачком, сделанным из плотного тёмного картона с малюсеньким отверстием сверху. Стрелка начинает активно тянуться к источнику света.

Когда она окончательно выйдет из розетки, колпачок снимаю.

Цветение

Ещё через 1-2 недели появляются бутоны. После этого цветочек можно внести в дом. Постоянно поливайте растение, но не заливайте. В это время Гиацинт можно подкормить жидким удобрением .

Ещё в период появления бутонов неплохо бы привязывать стрелку к палочке-подпорке, чтобы она во время цветения не согнулась под тяжестью цветов.

Время от времени нужно поворачивать домашний Гиацинт к солнечному свету то одной, то другой стороной, чтобы цветы равномерно распустились по всей стрелке.

Цветение Гиацинта в домашних условиях может продолжаться 2-3 недели.

После того, как Гиацинт отцветёт, цветонос нужно срезать. Листья пускай остаются. Они должны увянуть и усохнуть естественным путём. Но перед этим листья дают возможность окрепнуть луковице. Для этого ещё месяц после цветения растение нужно поливать и удобрять. Потом полив сокращаем, подкормку вообще исключаем.

Когда листья полностью усохнут, их нужно удалить. После полного высыхания грунта, луковичку аккуратно достаём из горшка. Даём ей просохнуть и помещаем в тёмное прохладное место. На второй год, как правило, эта луковица ещё слишком слаба для выгонки и цветения, но побыть в грунте, чтобы набраться сил, ей нужно. Поэтому, если у вас приусадебный участок или клумба под балконом, вы можете осенью высадить луковицу в открытый грунт. Если нет, то по весне посадите её на несколько месяцев горшок, проращивая по той же схеме, что для цветения, но без получения цветов. А уже через год вы сможете снова вырастить цветущий Гиацинт.

Гиацинт – «управляемое» растение, которое можно заставить зацвести именно к тому моменту, когда вам нужно. Например, к Новому году, дню рождения любимого человека, дню святого Валентина и т.п.

Для этого не нужно составлять таблицы, высчитывать дни: выгонка гиацинтов – очень несложная работа. Но если растению обеспечить надлежащий уход, радует своим цветом оно долго – до двух месяцев.

Гиацинты под колпаком

Выгонка гиацинтов начинается с того, что луковички высаживают в грунт. Если вы хотите приурочить цветение к определенной дате, лучше сделать это за два месяца до нее. Можно определить каждому цветку отдельную «квартиру», воспользовавшись небольшими горшочками, а можно высадить вместе целое семейство – к тесноте гиацинты относятся вполне нормально. Однако в любом случае глубина емкости должна быть примерно 20–30 см – корневая система гиацинтов достаточно длинная.

Заполните горшочек грунтом на высоту около 10 см. Утрамбуйте почву, хорошо полейте, но не чрезмерно. Выложите на поверхность луковки, присыпьте их сверху грунтом по «плечики» – так, чтобы они лишь чуть «выглядывали».

Теперь остается накрыть будущее растение бумажным колпаком, найти в доме прохладное место и держать горшочек там примерно месяц. Температура, приемлемая для выгонки гиацинта, – 4–6 °С, поэтому подходящее место для него в этот период – закрытый балкон, терраса, подвал. Если этих удобств у вас нет, можно просто поставить горшочек в холодильник.

Выгонка гиацинтов в воде

Многие делают выгонку гиацинтов еще проще: на дно прозрачных стаканов наливают немного воды или гидрогеля, сверху укладывают камешки, а на них – луковицу. По мере испарения жидкость доливают, но сама луковица должна лишь немного соприкасаться с ней. И все это время приспособление для выгонки должно находиться под бумажным колпаком. Сигналом, что его можно пересаживать в горшок, служат появившиеся ростки.

Отправляем гиацинты на солнце

Когда росточки достигнут 1 см, перенесите горшочек в комнату. Постарайтесь предотвратить у цветка стресс от резкой смены условий – не ставьте его в слишком теплое место (у батареи), а от прямых солнечных лучей на недельку прикройте бумажным колпачком. Растения акклиматизируются и пойдут в рост. Теперь их можно выставить на «постоянное место жительства», лучше всего – на подоконник. Солнечный свет для гиацинта – жизненная необходимость: при его нехватке стебель и листья растения вытягиваются, а цветки получаются мелкими и бледными.

Поливать гиацинт нужно умеренно. Растения не любят лишней влаги: если почва постоянно мокрая, луковки могут загнить.

Как регулировать цветение гиацинтов

Если вы все сделали правильно, вскоре среди крепких листьев гиацинта появится цветоносная стрелка. Многие цветоводы используют нехитрый прием, который позволяет получить прочные цветоносы. Как только растение выдвигает стрелку, на него надевают колпачок из черной бумаги. Примерно 7 дней цветонос под ним растет и набирает мощь, после чего колпачок снимают.

Сначала бутоны будут зелеными, затем приобретут легкий оттенок, и можно уже рассмотреть, какого цвета будет ваш гиацинт.

Если нужно ускорить цветение, гиацинт обычно переставляют в более теплое место. Правда, если цветку слишком жарко, отцветает он очень быстро.

После цветения стебель нужно срезать, но листья оставить – они помогают сформироваться новым луковичкам. Удаляют их лишь после того, как они полностью отдадут «деткам» свои питательные вещества и высохнут.

Молодые луковички выкапывают и хранят в темном прохладном месте. К сожалению, материнскую луковицу удастся использовать для цветения не раньше чем через 2–3 года – она сильно истощилась и должна набраться сил.

Этот цветок люди хотят видеть рядом с собой не только из-за времени цветения. Гиацинт поистине прекрасен. Роскошное и одновременно изящное соцветие, яркий, свежий и волшебно сладкий запах. Представляете, какой аромат витал над гиацинтовыми садами, которые специально выращивали по распоряжению турецких султанов? Но даже если зацветает один гиацинт, его удивительный аромат наполняет всю комнату.

Гиацинт восточный (Hyacinthus Orientalis L.) это многолетнее луковичное растение в природе произрастает в странах Восточного Средиземноморья и Средней Азии. Там он растет на каменистой почве по склонам гор. Листья желобчатые, ярко-зелёные, собраны в виде розетки. Его мелкие голубые цветки, собранные по 5-6 в соцветия, раскрываются ранней весной и наполняют своим ароматом все вокруг.

Изящество цветков гиацинта и особенно их волшебный запах способствовали тому, что уже с XV века их стали выращивать в садах Ближнего Востока. С XVI века гиацинты появились в Европе, луковицы из Малой Азии были привезены в Северную Италию, в знаменитый в то время Ботанический сад (Orto Botanico) города Падуя. Но особое место в выращивании гиацинтов и в создании их сортов заняла Голландия. До сих пор она остается главным производителем и поставщиком луковиц этого растения во все страны мира. С тех пор широко распространен в культуре. По мнению одних исследователей он насчитывает до 30 видов, другие считают его монотипным, т.е. с одним видом, но который имеет большое количество сортов и форм.

Гиацинт символизирует печаль, так как появление его связано с гибелью любимца Аполлона — Гиацинта. Бог ветра Зефир, претендовавший на дружбу с покровителем муз, из ревности изменил дугу полета диска, брошенного Аполлоном, и направил его прямо на юношу Гиацинта — сына царя Спарты. В память о прекрасном спартанце вырос цветок, на основании лепестков которого слезы Аполлона начертали инициалы, напоминающие древнегреческие буквы A и I, соединив тем самым бога и человека.

Греки считали, что аромат цветков гиацинта освежает и просветляет утомленный разум. Считается, что эфирное масло гиацинта оказывает антисептическое, бальзамическое, седативное и вяжущее действие. Его используют также в духах восточного или цветочного направления.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ВЫРАЩИВАНИЯ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Луковица гиацинта состоит из 15-20 сочных незамкнутых чешуй, плотно расположенных на укороченном стебле-донце. В центре луковицы на верхушке донца ежегодно формируются 6-8 листьев, соцветие и новая почка возобновления. В донце закладываются корни, а в пазухах луковичных чешуи — луковицы-детки.

Выращивание гиацинтов возможно во многих регионах, где нет глубокого промерзания почвы. Однако для обеспечения полноценного цветения растений необходимо знать особенности их биологии и тщательно соблюдать все агротехнические приемы, разработанные на ее основе.

Выбор участка.

Для выращивания гиацинтов необходимы открытые солнечные участки с хорошим дренажем. Лучшей почвой для них является легкая супесчаная с умеренно высоким рН. Подготовку участка начинают за два месяца до посадки луковиц, внося разложившийся перегной (6-8 кг на м2) и тщательно перекапывая почву на глубину до 40 см. Одновременно в почву вносят кальций в виде мела или извести (100 г на м2) и суперфосфат (50 г на м2). В условиях северо-западных регионов России внесение извести в почву способствует ускорению разложения органических веществ и снижает ее кислотность, которая особенно нежелательна для луковиц гиацинтов.

Луковицы высаживают на глубину 10-15 см и на расстоянии 10-12 см друг от друга. Во время посадки под луковицы в борозды рекомендуется вносить слой (1-2 см) крупнозернистого промытого песка для улучшения дренажа и защиты донца луковиц от загнивания.

На зимний период гряды следует замульчировать торфяной крошкой и укрыть опавшим листом или еловыми лапами слоем до 10-15 см. Весной, сразу после таяния снега, укрытие удаляют с гряд, оставляя слой мульчи. Отрастание листьев, цветение (апрель—июнь). Вегетация гиацинтов начинается вскоре после схода снегового покрова — обычно во второй половине апреля. В центре листовой розетки появляется плотная "шишка" бутонов — соцветие. В начале вегетации интенсивность роста листьев и цветочной стрелки быстро увеличивается и достигает 2-2,5 см в сутки. По мере разрастания цветочной стрелки бутоны постепенно окрашиваются в цвет, присущий сорту. Весной

Так же активно растет и корневая система.

Цветут гиацинты со второй декады мая с некоторыми отклонениями в сроках в зависимости от погодных условий. Наибольшей продолжительности цветения способствует сухая солнечная погода с температурой воздуха 7-10 °С. При подобных условиях цветение продолжается 20-25 дней, а при более высокой температуре сокращается до 10-14 дней.

Сорта гиацинтов по срокам цветения делят на ранние, средние и поздние. Однако эти различия незначительны и составляют не более 5-7 дней между ранними и поздними сортами.

В первой декаде июня цветение гиацинтов обычно заканчивается. Листья и цветочная стрелка продолжают рост — их длина достигает 35-40 см. В этот период начинает активизироваться процесс накопления питательных веществ в чешуях луковицы. Вес луковицы быстро увеличивается и к концу подсыхания листьев достигает максимальной величины.

В Голландии при выращивании гиацинтов "на луковицу" используют прием удаления цветков с цветочной стрелки — "сдаивание". Цветки удаляют в стадии окрашенных бутонов, чтобы удостовериться в правильности сортового названия. Оставшаяся зеленая стрелка продолжает функционировать как дополнительный лист и способствует большему отложению питательных веществ в луковице. При этом вес луковицы увеличивается в среднем на 8-10 г, максимально — на 20 г в сравнении с контрольными растениями.

Уход за растениями в период вегетации состоит в рыхлении поверхностного слоя почвы, очистке участков от сорняков и обязательном поливе при недостатке влаги в почве. В период вегетации необходимо проведение подкормок путем внесения легкорастворимых комплексных удобрений (50 г на м2).

Особое внимание следует обратить на внесение К-содержащих удобрений, которые способствуют накоплению крахмала в луковицах. Наряду с этим подкормки стимулируют формирование почки возобновления будущего года и луковиц-деток в пазухах луковичных чешуи, которые закладываются в этот период.

Окончание вегетации (июнь—июль). В конце июня — начале июля рост листьев и цветочной стрелки заметно ослабевает. В чешуях луковиц продолжают откладываться питательные вещества: толщина чешуи увеличивается в 2-2.5 раза. К середине июля листья начинают желтеть. На уровне шейки луковицы, у основания листьев и цветочной стрелки, образуется отделительный слой.

Оболочки клеток этого слоя постепенно разрушаются. В результате листья и цветочная стрелка увядают и легко отделяются от луковицы. Позже постепенно отмирают придаточные корни и нижняя часть донца луковицы. Опустошенные наружные чешуи луковицы также засыхают. Растение освобождается от старых, выполнивших свою роль органов. Вегетация гиацинтов завершается. Все отмершие части растений должны быть собраны и сожжены, поскольку они могут оказаться носителями вредителей и болезней.

После окончания вегетации луковицы гиацинтов необходимо выкопать. Выкопка в условиях северо-западных регионов страны проводится обычно 18-22 июля даже в том случае, если листья полностью не засохли. Выкопка луковиц в более поздние сроки может привести к задержке формирования соцветия в луковице, что неблагоприятно отразится на цветении в следующем году.

Формирование органов в луковице после окончания вегетации. Период хранения луковиц (август—сентябрь). После окончания вегетации у растения сохраняется только луковица. Каких-либо внешних изменений у нее не происходит. Однако в этот период внутри луковицы проходят важнейшие органообразовательные процессы. К концу июля в луковице в почке будущего года уже сформированы все или почти все листья. Почка достигает 2-2.5 см высоты. После заложения последнего листа конус нарастания приступает к формированию соцветия. Для его успешного развития необходима температура +23...+25°С в течение 1,5-2 месяцев. При более низкой температуре — +14...+16 °С — процесс формирования соцветия замедляется, а при дальнейшем понижении — нарушается. В результате весной следующего года появляются слабые соцветия с немногими и часто недоразвитыми цветками. В этой связи выкопка луковиц гиацинта и их хранение при оптимальном температурном режиме — обязательное мероприятие.

В период формирования соцветия у его основания закладывается новая почка — почка второго будущего года. За осенние месяцы в новой почке появляются 2-3 первых листовых зачатка. В донце луковицы формируются корни.

После выкопки луковицы просушивают в течение 2-3 дней, затем удаляют с них остатки почвы и корни. Необходимо обращать внимание на донце луковиц — оно должно быть плотным и неповрежденным. После чистки луковицы помещают в хорошо проветриваемое хранилище при 23-25 °С.

Хранят луковицы до середины сентября, после чего температуру снижают до 17 °С и при этих условиях хранят до посадки в грунт.
Посадку луковиц гиацинтов проводят в конце сентября — начале октября после завершения формирования соцветия в луковице. Луковицы успевают укорениться до морозов, что определяет их успешную перезимовку.

Гиацинты более теплолюбивы, чем, например, тюльпаны. Южная граница ареала (природной области распространения) видовых тюльпанов соседствует с северной границей произрастания гиацинтов. В Краснодарском крае, на Северном Кавказе, в южной части Черноземной полосы, где климат значительно теплее, получают хорошие результаты при выращивании гиацинтов в грунте. Это же касается и Голландии, которая расположена на широте Украины. Климат там умеренно теплый, почва зимой практически не промерзает. Луковицы, полученные с юга, даже более мелкие, дают растения с хорошими соцветиями и образуют больше деток.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Основной способ размножения гиацинтов вегетативный — луковицами-детками. Семенное размножение используют для выращивания гибридных сеянцев с целью получения новых сортов. Луковицы-детки формируются из почек в пазухах луковичных чешуи. Их развитие в луковице длится обычно два года. На второй или третий год в них закладывается первое соцветие. Число сформированных луковиц-деток зависит от сорта и в среднем составляет 2-3 детки. Нередко луковицы-детки формируются в период хранения снаружи луковицы, вокруг ее донца. Перед посадкой луковиц детки осторожно отделяют от донца и после непродолжительного подсушивания высаживают в ящики с землей и вносят в помещение с температурой 8-10°С. На следующий год осенью их сохраняют в оранжерее или высаживают в грунт. Подобные луковицы зацветают на четвертый-пятый год.

Гиацинты можно размножать луковичными чешуями. Для этой цели используют наиболее сочные молодые чешуи. В июле—августе их осторожно срезают у основания. Места среза слегка подсушивают и высаживают в ящики с песком. Через 3-4 месяца на местах среза из каллюса начинают формироваться луковицы-детки, по 2-5 на каждой. Первое цветение луковиц-деток наблюдается на четвертый-пятый год.
Для получения массового материала разработаны приемы промышленного размножения гиацинтов путем надрезания и вырезания донца луковицы.
Эти приемы получили название "препарирования" луковиц.

Препарирование дает возможность получить от одной материнской луковицы от 10 до 50 луковиц-деток. Однако использование этих приемов требует специальных помещений с определенным режимом температуры и влажности и тщательного соблюдения профилактических мер против загнивания луковиц.

Вырезание донца.

Эту операцию проводят в конце периода покоя луковиц. Чтобы успешно вырезать донце, минимально повредив луковицу, следует подобрать инструмент. Лучше всего для этого использовать чайную ложку с острым краем, которым вырезают донце. Остальную часть луковицы оставляют нетронутой, а затем проверяют, у всех ли чешуевидных листьев удалены их основания. Это можно проделать и ножом, однако им легко повредить центр луковицы. Чтобы снизить вероятность появления заболеваний, поверхность срезов чешуевидных листьев обрабатывают фунгицидом. Луковицы размещают в ящиках в перевернутом положении срезом вверх. Их также можно хранить на проволочной сетке или подносе с сухим песком. Чтобы вызвать образование каллюса у основания чешуи и задержать возможное распространение болезней, луковицы выдерживают при температуре не ниже +21°С. Примерно через два—три месяца на срезах чешуи образуются молодые луковички. На одной луковице могут образоваться 20-40 деток. Материнскую луковицу в том же перевернутом положении высаживают в горшок так, чтобы детки были слегка прикрыты субстратом. Растения закаливают и далее держат в холодном парнике. Весной луковички тронутся в рост и образуют листья, а старая луковица постепенно разрушится. В конце вегетационного сезона молодые луковицы выкапывают, разделяют и рассаживают для доращивания. Молодые растения могут зацвести через 3-4 года.

Надрезание донца.

Гиацинты можно размножать быстрее, если воспользоваться методом, напоминающим предыдущий. Единственное отличие состоит в том, что вместо вырезания донца на нижней части луковицы делают лишь несколько надрезов глубиной до 0,6 см. На крупной луковице делают обычно 4 надреза под прямым углом друг к другу (два пересекающихся крестообразных), а на более мелких достаточно сделать 2 надреза. В этом случае число образующихся луковичек уменьшается, но они бывают крупнее. Луковицы гиацинтов предварительно дезинфицируют так же, как и при вырезании донца. Надрезанные луковицы помещают на день в сухое теплое место (+21°С): в этих условиях надрезы лучше раскрываются. Когда надрезы раскроются, их обрабатывают фунгицидом.

Последующие операции и условия хранения луковиц те же, что и в предыдущем методе. В результате образуются луковички в количестве 8-15 штук, для доращивания которых потребуется 2-3 года. Вырезание и надрезание донца используют не только для размножения гиацинтов. Эти методы применяются и при выращивании нарциссов, подснежников, мускари, пролесок, белоцветников.

В условиях короткого нежаркого лета и высокой влажности воздуха наиболее приемлемым способом размножения является естественный.

ВЫГОНКА
Гиацинты способны цвести в зимнее время при создании определенного температурного режима для луковиц.

Выгонку гиацинтов возможно провести и в домашних условиях. Для цветения гиацинтов к февралю—марту их луковицы после выкопки из грунта хранят при +25 С до начала сентября. Затем, в течение месяца — до начала октября — при +17 °С. В период 1-5 октября луковицы высаживают в горшки, используя любой водопроницаемый субстрат. Высаживают луковицу так, чтобы ее верхушка была видна над землей. После посадки горшки с луковицами проливают и для успешного укоренения помещают при +8...9 °С до середины декабря. В течение всего времени необходимо следить, чтобы субстрат сохранялся умеренно влажным.

После 15 декабря температуру хранения снижают до +3...+4°С. С появлением ростков высотой 5-6 см горшки с луковицами переносят в светлое и теплое помещение при +20...+23 С. В течение первых трех-четырех дней ростки прикрывают бумажными колпачками, чтобы ускорить рост листьев и цветочной стрелки. Зацветают гиацинты через 12-15 дней после переноса луковиц в теплое помещение.

При +3...+4 °С горшки с укорененными луковицами можно сохранять длительное время и по мере необходимости выставлять на свет в теплое помещение для цветения.

Выгонка луковиц гиацинта в специальной посуде — достижение относительно недавних времен. Наполняют стеклянную колбу с расширенным горлышком кипяченой водой с небольшим количеством древесного угля. Расстояние между нижним окончанием луковицы и поверхностью воды 2-4 см. Накрывают луковицу непрозрачным колпачком и ставят колбу на 8-10 недель в темное прохладное (10°С) место. Воду периодически доливают. Как только росток начнет распрямляться, снимают колпачок и понемногу приучают растение к светлому и теплому месту. Луковицы после выгонки, высаженные затем в грунт, обычно зацветают раньше, неплохо цветут и образуют больше деток. Это можно объяснить тем, что выгоночные луковицы значительно дольше содержатся в тепле до высадки в грунт осенью. Для средней полосы это означает, прежде всего, приблизить условия содержания луковиц в период покоя к условиям родины, то есть увеличить его продолжительность и повысить температуру. При выполнении ряда приемов длительность периода покоя можно увеличить с 3 до почти 5 месяцев. Достигают этого подгонкой цветения и выкопки к более ранним срокам, содержанием выкопанных луковиц при определенном температурном режиме, поздней посадкой, укрытием и утеплением.

Время посадки.

В условиях средней полосы России луковицы гиацинтов высаживают в конце сентября - начале октября. При слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при очень поздней посадке не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. При высаживании гиацинтов надо помнить о двух вещах: во-первых, выбирать для посадки не самые крупные луковицы, которые предназначены для выгонки, а луковицы среднего размера, так называемые «клумбовые», дающие более устойчивые к непогоде цветоносы; во-вторых, в лунки при посадке необходимо добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление.

Посадка.

Место для гиацинтов должно быть хорошо прогреваемым весенним солнцем и защищенным от сильных ветров. Некоторые цветоводы рекомендуют сажать их рядом с кустарниками и деревьями. Однако корни деревьев и кустарников поглощают питательные вещества из почвы в ущерб гиацинтам. Участок предпочтителен ровный, желательно с небольшим уклоном, обеспечивающим сток воды при весеннем таянии снега и во время сильных дождей. Длительное подтопление приводит к массовым заболеваниям и гибели луковиц. Грунтовые воды должны залегать не ближе 50-60 см. При высоком их уровне делают дренаж или устраивают насыпные гряды. Участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до посадки луковиц, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. Почву необходимо глубоко обработать, на глубину до 40 см. Под перекопку вносят перегной или перепревший навоз из расчета 10-15 кг на 1 м2, песок, торф и минеральные удобрения: на 1 м2 60-80 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 15 г сернокислого магния. Сернокислый калий можно заменить 200 г древесной золы, а сернокислый магний — 250 г доломитовой муки. На песчаных почвах следует увеличить дозы калийных и магниевых удобрений в 1,5 раза. Что касается азотных удобрений, то их лучше всего вносить в весенне-летний период в виде подкормок.

Для гиацинтов подходит посадка в «песчаную рубашку». На дно бороздки или лунки насыпают чистый речной песок слоем 3-5 см. Луковицу слегка вдавливают в него, затем засыпают песком, а потом уже почвой. Этот прием исключит загнивание донцев луковиц, предохранит от инфекции, имеющейся в почве, и улучшит дренаж. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы улучшить укоренение луковиц.

Если гиацинтов много, их высаживают на грядах высотой 15-20 см для предохранения луковиц от талых вод. Сажают рядами на расстояние 20-25 см, между соседними луковицами в ряду оставляют не менее 3 диаметров луковицы (для взрослых луковиц -12-15см).

С наступлением устойчивых холодов желательно укрыть посадки. Для этого можно использовать такие мульчирующие материалы, как сухой торф, перегной, опилки, а также сухую опавшую листву и лапник, а весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.

Подкормки.

В начале вегетации сразу после появления ростков проводят первую подкормку, используя аммиачную селитру — 20-30 г на 1 м2. После появления бутонов вносят на 1 м2 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, а после окончания цветения — 40 г суперфосфата и 40 г хлористого калия или кали-магнезии на 1 м2. Удобрения вносят в борозды между рядами на глубину 10 см, засыпают землей, а в сухую погоду поливают. Удобрения в жидком виде также вносят в борозды, а затем поливают водой. Помимо рыхления почвы и прополок гиацинтам необходимы поливы в засушливую погоду в период бутонизации, цветения и двух недель после цветения.

Уборка и хранение.

Если луковицы голландских гиацинтов оставить зимовать в открытом грунте, цвести на второй год они будут хуже. Поэтому лучше дождаться, когда листья гиацинтов пожелтеют, и выкопать луковицы в начале июля. Это позволяет провести осмотр луковиц, отделить детки для доращивания, обработать луковицы с целью профилактики болезней и защиты от вредителей, а больные экземпляры уничтожить. Выкопанные луковицы промываются чистой водой, затем просушиваются в проветриваемом месте в тени. Выкопанные, просушенные и очищенные от листьев и корней луковицы закладываются на хранение.

Хранение выкопанных луковиц - самый ответственный период. Именно в это время в луковице идет процесс формирования соцветия. Различные его стадии требуют разных температур в определенной длительности и последовательности. Выкопанные гиацинты более требовательны к теплу, чем тюльпаны или нарциссы. Сразу после выкопки луковицы просушивают 5-7 дней при 20°С в затемненном проветриваемом помещении, очищают от земли и остатков корней, затем сортируют по размерам и укладывают в ящики не более чем в 2 слоя. Мелкую детку не отделяют. Если луковиц немного, их удобно хранить в бумажных пакетах с этикетками.

Дальнейшее хранение крупных цветущих луковиц рекомендуют проводить в 2 стадии: первая - при повышенных температурах, вторая - предпосадочная. На первой стадии луковицы содержат не менее 2 месяцев при 25-26°С, а на второй -1 месяц при 17°С. Влажность воздуха в помещении не должна быть слишком низкой, иначе луковицы высохнут. Если вы хотите сократить первую стадию на неделю, то на первой неделе первой стадии поднимите температуру до 30°С (помещение должно хорошо проветриваться).

Общая длительность подготовительного периода не менее 95 дней. Плюс к тому перед посадкой луковицы полезно подержать в холодном помещении при температурах, близких к наружным. Вот и получается, что луковицы, чтобы высадить их в грунт в первой декаде октября, выкопать надо не позже начала июля. Поздняя выкопка и хранение луковиц при слишком низкой температуре служат основными причинами дальнейшего скудного цветения гиацинтов.

Часто в период хранения у луковиц вокруг донца образуются многочисленные мелкие детки. Они легко обламываются, и поэтому луковицы с детками следует высаживать в грунт особенно аккуратно. При этом глубину посадки необходимо уменьшить вдвое и обязательно укрыть высаженные луковицы слоем мульчи, увеличивая его по сравнению с обычным укрытием. Такие детки доращивают 4—5 лет. Вызвать их образование очень просто: сразу после выкопки крепко протрите донце луковицы сухой тряпкой, удаляя корни.

Возможные трудности:

Каждая луковица гиацинта выпускает обычно один цветонос, с цветками 2-5 см., которые не увядают 2-3 недели. Луковицы, подготовленные для выгонки к Рождеству (цветение в декабре — январе), высаживают в августе — сентябре. Для цветения в марте, луковицы высаживают в октябре. Зачастую любители-цветоводы покупают уже посаженые луковицы гиацинтов с цветоносами в полуроспуске.

При дальнейшей выгонке таких луковиц возникают трудности:

Желтеют листья.

Если листья становятся бледно-зеленными с желтизной, то причина в не правильном поливе и недостаточном освещении. Поливают гиацинты умерено, после высыхания верхнего слоя почвы. Если же листья подсыхают — они обморожены, или растение стоит на сквозняке. Обмороженные листья уже не спасти, но растение нужно поставить в теплое место без сквозняков и потоков холодного воздуха.

Бутоны не раскрываются.

Самой частой причиной этого является неправильный и небрежный полив, попадание воды на бутоны. Причина: растение долго держали в темноте, и в период цветения ему не хватает света. Поставьте растение на светлое окно, а еще лучше, дополнительно подсвечивайте искусственным светом до 10 часов.

Замедленный рост.

После нескольких недель цветонос с бутонами выглядит также как и при покупке. Обычная причина — недостаточно долгий период покоя. Растение переносят в теплое светлое помещение только, когда цветоносы достигают 5 см. в высоту, до этого растение содержат в прохладном (градусов 8 - 12 выше нуля) и темном месте. Другой причиной может быть недостаточный полив.

Отсутствие цветов.

Если вы купили посаженую луковицу гиацинта без цветоноса, и за несколько недель после покупки цветонос не появился, несмотря на усиленный уход, причин может быть несколько. Возможно, луковица недостаточно крупная. Такая луковица в этом году не зацветет, ее нужно весной посадить в саду и подрастить. Возможно, растение содержали или содержат при очень высокой температуре. Оптимальная температура для цветения гиацинтов 18-20 градусов выше нуля. Цветение может сдерживать недостаточный полив.

Деформированные цветки.

Такой недостаток наиболее часто встречается у гиацинтов. Цветонос развивается искривленным в одну сторону из-за высокой температуры в период покоя. В период покоя луковицы гиацинтов должны находиться при температуре не выше +5 градусов. Нельзя содержать растения в душном шкафу или в неотапливаемом, но солнечном помещении. Во время цветения этот недостаток уже не исправить.

Отгнивающие цветки.

Причина — переувлажнение. В прохладной комнате, в емкости без дренажа растение быстро переувлажняется. Гиацинты поливают умерено, после высыхания верхнего слоя почвы. Вытекшую излишнюю воду выливают из поддонов, спустя полчаса после полива.

БОЛЕЗНИ

Гиацинты подвержены бактериальным и грибным заболеваниям, особенно при выращивании в районах с высокой влажностью воздуха и почвы. Основным условием сохранения здоровым посадочного материала является тщательное выполнение всех агротехнических требований при выращивании. При обнаружении больных растений (замедление роста, пожелтение и скручивание листьев и цветочных стрелок, размягчение луковицы) их необходимо срочно выкопать и уничтожить, а почву продезинфицировать. Это единственный и эффективный метод борьбы с болезнями гиацинтов.

У гиацинтов нередко встречается явление выпадения соцветия: соцветие, едва появившись над землей, выпадает из розетки листьев. Это явление не связано с заболеванием растения, а объясняется физиологическими причинами — повышением корневого давления. Оно вызывается избытком влаги в почве, хранением луковиц при недостаточно высокой температуре и ранними сроками посадки луковиц в грунт.

Заболевает фузариозом.

Гниющие цветки — источник питания для почвенных микроорганизмов, которые усиливают возможную инфекцию. Заболевание бывает только на растениях в помещении для укоренения и обостряется при повышении температуры.

Пенициллез луковиц, или хранилищная гниль.

Эту болезнь вызывают различные грибы из рода Penicillium, например, P. verrucosum. Основная причина инфекции — температура при хранении ниже 17°С в сочетании с высокой относительной влажностью (более 70 %) и поврежденные луковицы. Первые симптомы заболевания (сухие концы корней) проявляются перед посадкой. Ткани, окружающие донце, на срезе светло-бурые. Процесс гниения идет во время хранения луковиц и продолжается после их посадки. У них образуется лишь несколько корней, или они вообще отсутствуют.

Цветоносы остаются короткими и легко обламываются.
В местах повреждения луковиц развиваются колонии гриба (от белых до зеленовато-голубых). Нижележащие ткани становятся мягкими и бурыми.

Меры борьбы:

Мокрая, или мягкая гниль.

Бактерия Erwinia carotovora инфицирует ткани, поврежденные морозом или избыточным поливом. Болезнь возникает при повышенной температуре почвы и ее переувлажнении. В теплицах пораженные, с характерным неприятным запахом луковицы (они мягкие, их ткани стекловидные грязно-белого или желтоватого цвета) не дают проростков. При меньшей степени инфицирования на листьях появляются мокнущие, темно-зеленые, продолговатые области, которые распространяются вверх от основания листа. Сначала гиацинты отстают в росте, затем погибают.

Меры борьбы:

Луковицы высаживают в помещении для укоренения при 9С и невысокой относительной влажности. Инфицированный посадочный материал при хранении и растения при культивировании в теплице регулярно просматривают и отбраковывают пораженные экземпляры. Это предотвращает распространение инфекции через воду при поливе.

Физиологическая верхушечная гниль.

Первый симптом этого заболевания (белая окраска цветков вместо кремовой) обнаруживается сразу после внесения растений в помещение. Тычинки стекловидные, увядшие. Во влажных тепличных условиях гниющие верхние цветки становятся средой для размножения бактерий (Erwinia sp.), грибов, клещей, стимулирующих вторичную инфекцию. Если она вызвана бактерией Erwinia sp., то зараженные цветки серовато-белые (позднее бурые), влажные, с неприятным запахом. Соседние бутоны становятся стекловидными.

Гниющие цветки, пораженные Penicillium sp. — зелено-голубые от колоний гриба, а цветонос — буровато-красный. Болезнь усиливается, если гиацинты подвергаются охлаждению во влажных условиях. Незатронутые вторичной инфекцией цветки усыхают. Их называют «слепыми».

Меры борьбы:

В помещении для укоренения необходимо поддерживать постоянную температуру 9°С, а в теплице — 23-25°С, неснижая последнюю более чем на 1-2°С, так как увеличивается риск заражения цветков грибом Penicillium sp. из-за высокой относительной влажности. Следует соблюдать необходимые для различных культиваров режимы охлаждения. Растения не поливают поверх соцветий, особенно на последних этапах выращивания. Почву в горшках не переувлажняют и обеспечивают посадкам хорошую вентиляцию.

«Зеленые верхушки».

Некоторые цветки или (при интенсивном поражении) все бутоны на верхушке соцветия остаются зелеными. Причина этого нарушения - несоблюдение температурного режима и сокращение периода охлаждения.

Меры борьбы:
Посадки содержат при рекомендуемой температуре, соблюдая продолжительность периода охлаждения.

«Искривленное соцветие».

Верхняя часть цветоноса изгибается после внесения гиацинтов в теплицу, так как одна сторона у сортов с тяжелыми соцветиями развивается медленнее.

Меры борьбы:
«Верхушечное цветение».

В отличие от нормального развития верхние цветки в кисти распускаются раньше нижних. Соцветия обычно короткие. Это нарушение происходит в результате несоблюдения режима охлаждения. Восприимчивость к заболеванию различна у каждого сорта.

Меры борьбы:
Необходимо соблюдать рекомендованный период охлаждения.
Повреждается: трипсом.

СОРТА ГИАЦИНТОВ

Садовый гиацинт представляет собой яркий пример того, как от одного вида — гиацинта восточного — путем отбора уклоняющихся форм (спортов) и искусственного внутривидового скрещивания получены многочисленные сорта. За четыре столетия их создано около трех тысяч. Они представляют всю гамму окрасок — от белых и желтых до малиновых и фиолетовых, имеют простые и махровые цветки, число которых в соцветии достигает нескольких десятков.

В настоящее время в Международный справочник регистрации сортов гиацинта включено 170 сортов, из них промышленное значение имеют около 60. Следует отметить, что современный ассортимент гиацинтов представлен многими старыми сортами, возраст которых достигает 80 и более лет. Однако они закоремендовали себя как наиболее перспективные. По окраске цветов все сорта подразделяются на шесть групп:

Синие, белые, желтые, розовые, сиреневые и красные.
Синие
"Бисмарк"("Bismarck") синий
"Блю Джайнт"("Blue Giant") голубой
"Блю Джекит"("Blue Jacket") синий
"Блю Мэджик"("Blue Magic") темно-синий
"Блю Стар"("Blue Star") синий
"Гран Мэтр"("Grand Maitre") синий
"Делфт Блю"("Delft Blue") голубой
"Доктор Либер"("Doctor Lieber") синий
"Кинг оф зэ Блюз"(King of the Blues") темно-синий
"Кодро" ("Codro") темно-синий, махровый
"Миозотис" ("Myosotis") голубой
"Мари" ("Marie") темно-синий
"Остара" ("Ostara") синий
"Перл Брильент" ("Pearl Brilliant") голубой
"Скай Джекит" ("Sky Jacket") голубой
"Атлантик" ("Atlantic") синий

Белые
"Арентин Арендсен" ("Arentine Arendsen")
"Л" Инносанс" (L"Innocence")
"Карнеги" ("Carnegie")
"Уайт Перл" ("White Реаrl")

Желтые
"Йеллоу Хаммер" ("Yellow Hammer") желтый
"Орэндж Боуэн" ("Orange Boven") лососевый
"Санфлауэ" ("Sunflower") светло-желтый, махровый
"Сити оф Харлем" ("City of Haarlem") светло-желтый

Розовые
"Амстердам" ("Amsterdam") розовый
"Анна Лиза" ("Anna Liza") розовый
"Анна Мари" ("Anna Marie") светло-розовый
"Квин оф зэ Пинке"("Queen of the Pinks") розовый
"Леди Дерби" ("Lady Derby") бледно-розовый
"Маркони" ("Marconi") розовый
"Пёпл Сенсейшен" ("Purple Sensation") малиново-розовый
"Пинк Перл" ("Pink Pearl") розовый
"Принцесс Ирэн" ("Princess Irene") розовый
"Фондент" ("Fondant") светло-розовый
"Чайна Пинк" ("China Pink") бледно-розовый
"Чеснат Флауэ" ("Chestnut Flower") бледно-розовый, махровый

Сиреневые
"Аметист" ("Amethyst")
"Вайолет Пёпл" ("Violet Purple")
"Квин оф вэ Вайолетс" ("Queen of the Violets")
"Лорд Балфур" ("Lord Balfour")
"Сплендид Корнелия" ("Splendid Cornelia")

Красные
"Вудсток" ("Woodstock")
"Ла Виктуар" ("La Victoire")
"Л"Эсперанс" ("L" Esperance")
"Сайклоп" ("Cyclope")
"Туберген"с Скарлет" ("Tubergen"s Scarlet")
"Ян Бос" ("Jan Bos")

В зимние месяцы в продажу поступает выгонка гиацинтов — небольшие луковицы с листьями и соцветием. Отцветшие гиацинты не стоит выбрасывать. Их легко сохранить, а затем высадить на участке. На следующий год эти гиацинты зацветут.

Уход за выгонкой гиацинта

Гиацинты, которые продаются чаще в маленьких горшочках, радуют нас зимой и в начале весны. Они быстро зацветают, наполняя комнату сказочным ароматом. К сожалению, жизнь такого гиацинта скоротечна и полна лишений. Он страдает от недостатка питания и жажды, в горшочке мало места для нормального количества почвы. При поливе трудно не замочить луковицу, поэтому субстрат в горшке приходится увлажнять через поддон или аккуратно поливать в самые края и уголки горшочка. Гиацинт в теплом помещении заваливается набок и легко надламывается. Это происходит потому, что его вытянувшийся цветонос с тяжелым початком склоняется в сторону света (окна), а укрепить опору в крошечном горшочке невозможно.

Помогают различные приёмы, позволяющие удержать цветонос в вертикальном положении. Горшочек время от времени приходится поворачивать, переносить его на ночь в более прохладное место или укреплять подручными средствами. Более ровным оказывается цветонос гиацинта, горшочек с которым стоит в светлом и прохладном месте (на застекленной утепленной лоджии, веранде, в зимнем саду и т.п.). Кроме того, зимняя выгонка истощает луковицу.

Я покупаю цветущий гиацинт в горшочке не только как временное украшение. Использую эту возможность, чтобы пополнить коллекцию гиацинтов. Если только что купленному гиацинту бывает совсем тесно, он держится на одних корнях, а от субстрата мало что осталось, приходится сразу же заниматься перевалкой в новый цветочный горшок. Перед этим я хорошо увлажняю содержимое прежнего горшочка с выгонкой и аккуратно переваливаю луковичку с корнями в емкость большего размера. Главное — не заглубить шейку луковицы. Луковицу необязательно полностью засыпать землей. Можно подсыпать к ней дополнительную почву позже, после цветения. За цветущим растением, пересаженным в более объемный горшок, проще ухаживать. Оно смотрится намного интереснее, и его можно доращивать в таком горшке после того, как гиацинт отцветет, а цветонос будет срезан.

Что делать с отцветшим гиацинтом?

Сценарий первый. Очень многие люди выбрасывают отцветшие гиацинты. Иногда оставляют пустой горшочек, так как его можно использовать при выращивании рассады или для кактусов.

Сценарий второй. Некоторые пособия по цветоводству (включая статьи в газетах и журналах) рекомендуют подвергать отцветший гиацинт экзекуции: растение сначала планомерно засушивают, луковицу вынимают из земли и дезинфицируют, после чего отправляют на хранение до осенней высадки на участке. Считается, что луковица, прошедшая через такое испытание, зацветет через год. Я много раз пыталась сохранить луковицу гиацинта именно таким способом. Прежде всего, это весьма хлопотно. А самое главное, луковицы у меня ни разу не доживали даже до конца лета. Они так ссыхались, что ни о каком дальнейшем цветении даже мечтать не приходилось. Ко времени осенней посадки от засохшей луковицы ничего не оставалось, кроме комка шуршащей чешуи. Сажать в землю было нечего.

Сценарий третий. Этот вариант дает стопроцентный результат. Кроме того, он очень простой. Я начинаю с того, что срезаю отцветший цветонос. После этого делаю перевалку из прежнего маленького горшочка в более емкий цветочный горшок. Конечно, только в том случае, если не пересадила гиацинт в новый цветочный горшок сразу после покупки. Обязательно на дно кладу слой дренажа (лучше из керамзита). Подсыпаю заранее подготовленную садовую землю, смешанную с торфом и песком. Можно взять покупную почвосмесь для цветов. Важно, чтобы это не был сплошной торф или слишком питательная почвосмесь типа «Живая земля». К такому содержимому пакетов нужно обязательно добавить хотя бы песок. Луковицу засыпаю землей до самой шейки. Она не должна оказаться глубже!

После перевалки горшок с гиацинтом ставлю в светлое прохладное место на утепленной застекленной лоджии. Можно поставить его на подоконник. Гиацинт быстро начинает отращивать отличные зеленые листья.

Ухаживаю за ним как за комнатным растением в период роста: умеренно поливаю почву в горшке, стараясь не замочить саму луковичку, и подкармливаю комплексными удобрениями. Почву при поливах нельзя переувлажнять. Гиацинт будет естественно развиваться в горшке (на лоджии или подоконнике) как и его сородичи в открытом грунте. Вся разница заключается лишь во времени и месте роста. Как только появится возможность, гиацинт нужно переместить в цветник. Там я аккуратно переваливаю ком земли с корнями из горшка в ямку и выравниваю землю. Луковицу не заглубляю, т.к. шейка должна все время оставаться на уровне почвы. Перевалку обычно произвожу в (по погоде).

Гиацинты, которые были куплены в горшочках и до высадки в грунт доращивались в доме, имеют время и возможность накопить питательные вещества, чтобы отрастить полноценную луковицу. Они готовы зацвести уже на следующий год.

О том, как ухаживать за этими гиацинтами (бывшей выгонкой) в открытом грунте, вы можете прочитать в статьях и .

Даже самые неприхотливые растения имеют некоторые особенности и предъявляют свои требования к посадке и уходу. Агротехника, применяемая , также обусловлена необходимостью создания комфортных для декоративной культуры условий. И здесь гиацинты проявляют себя требующими внимания и не прощающими ошибок теплолюбивыми красавцами.

Традиционно ожидая обильного цветения этих луковичных растений в апреле или в мае, иногда цветоводы весной не наблюдают желанных ярких стрелок. Почему гиацинты не цветут в саду? На каком этапе была допущена ошибка, и как в следующем сезоне не сделать ее вновь? Дать ответы на эти вопросы и выяснить определить причину, почему не цветут гиацинты в саду, поможет луковица. Это главная часть растения, от состояния которой зависит не только цветение, но и рост гиацинта, его здоровье и размножение.

Круглогодичное выращивание гиацинтов в саду

Чаще всего садоводы делают серьезную ошибку, не выкапывая отцветшие луковицы в июне, когда надземная часть растения уже почти полностью высохла. На родине, где лето намного жарче и длительнее, чем в средней полосе России, гиацинты тратят жаркие месяцы на отдых и накопление сил для будущего сезона. Именно летом внутри луковицы появляется почка роста, содержащая и зачаток цветочной стрелки.

Если оставленная в грунте луковица до осени пребывала в прохладной влажной почве, то к зиме она не только не успевает хорошо подготовиться, но и может поражаться почвенными вредителями, болезнетворными грибками и бактериями. А значит, весной в лучшем случае появится слабый цветонос. Иногда после холодного дождливого лета цветение вовсе не наблюдается.

Когда выращивание гиацинтов в саду сопровождается их выкапыванием в начале лета и грамотным хранением до конца сентября или октября, риск не увидеть пышные ароматные соцветия многократно снижается.

Качество выращиваемых в саду луковиц гиацинтов

Кроме этого, не выкапывая луковицы на лето, невозможно контролировать качество посадочного материала. А ведь гиацинты могут:

недополучать питательные вещества;
испытывать недостаток или переизбыток влаги;
подвергаться нападению вредителей и возбудителей заболеваний луковичных.

Стареющие луковицы также постепенно теряют способность к цветению. Эти особенности нужно учитывать и при покупке луковиц для выращивания гиацинтов в саду, и при выращивании собственного посадочного материала.

Если во время осмотра гиацинтов в магазине или в процессе хранения выявляются мягкие, механически поврежденные или подсохшие луковицы, они не должны попадать в грунт. Иначе в поисках причины, почему не зацвели гиацинты, садовод должен винить только себя, как и в ситуации, когда высаживаются луковицы со следами плесени, желто-коричневых или серых пятен – признаками серьезных заболеваний.

Почему не зацвели гиацинты: ошибки при хранении

Чтобы избежать ситуации, когда весной гиацинты не зацветают, выкопанные в июне луковицы:

промывают;
протравливают до 30 минут в растворе инсектицида;
в течение недели просушивают в затемненном, проветриваемом месте при 20 ºC;
хранят при 24–26 ºC в течение 60 суток;
последний месяц перед посадкой держат при 17 ºC, следя, чтобы посадочный материал не пересыхал;
за неделю до высадки в грунт помещают в температуру, близкую уличной, чтобы закалить будущие растения.

На хранение идет только здоровый обработанный посадочный материал, который в один слой раскладывают или в ящиках, или в бумажных пакетах.

Ошибки при посадке гиацинтов и их выращивании в саду

В почву гиацинты высаживают в сентябре или в первых числа октября, предварительно обработав луковицы фунгицидом.

Более ранняя посадка приведет не только к укоренению луковицы, но и к росту зеленой части, что чревато гибелью растения от морозов или вымерзанием цветочной почки, и тогда весеннего цветения ждать не придется.
Поздней посадка гиацинтов – это также же риск вымерзания и одна из причин, почему гиацинты не цветут в саду весной.

Поскольку вегетационный период у гиацинтов начинается очень рано, любые манипуляции с луковицами в весеннее время растениями воспринимаются крайне болезненно. Поэтому весна – это время, когда пересаживать гиацинты, а также высаживать луковицы в грунт крайне нежелательно. Болезненность акклиматизации может оказаться настолько сильной, что растение откажется цвести, а уже заметные стрелки отомрут.

Подчас причина, почему не зацвели гиацинты, кроется в неправильном подборе участка для этих эффектных растений, а также недостаточный уход за красиво цветущей культурой:

Гиацинты предпочитают нейтральный, хорошо структурированный и аэрированный грунт. Если почва чрезмерно кислая или плотная, без дополнительной подготовки участка ждать дружного цветения не приходится.
Отсутствие в период набора цвета также опасно для луковичной культуры, которая может скинуть бутоны.
Не дать соцветий могут ослабленные вредителями и болезнями луковицы, когда гиацинты пересажены на место близкородственных видов.
Тонкие покровные чешуи может повредить свежая органика, используемая в подкормках и при посадке луковиц.
Плохое цветение гиацинтов ждет садовода, если растения были высаженные чересчур часто или глубоко.
Если гиацинт попадает в плотный грунт или на участок, где масса сорняков, у растения может и вовсе не хватить сил, чтобы пробиться наружу.

Иногда отмирает цветочная стрелка, уже появившаяся над уровнем земли. Причины, почему гиацинт не зацвел в этом случае, следующие:

почва перенасыщена влагой;
луковица была высажена слишком рано;
посадочный материал попал в уже промерзший грунт.

В условиях средней полосы гиацинт прекрасно растет в открытом грунте и ежегодно радует богатым цветением, но только при условии, что для него созданы все необходимые условия, и при уходе садовод не допускает досадных ошибок.