Деревянные перекрытия в газобетонном доме. Как своими руками построить дачный дом из шлакоблока? Усиление стен из газобетона

К преимуществам установки деревянных перекрытий в доме из газобетона относят низкую нагрузку на стены, доступную стоимость стройматериалов, возможность реализации сложных и нестандартных проектов, отсутствие потребности в подъемной технике и простоту монтажа. Технология установки считается простой, особое внимание уделяется правильному распределению нагрузки на блоки, обработке дерева антипиренами и антисептиками и защите конструкции от внешних воздействий.

Расчет материалов

Ориентировочная нагрузка на брус и стены составляет 400 кг/м 2 (при необходимости находится ее точное значение путем сложения веса конструкций и мебели). Сечение несущих пиломатериалов подбирается из учета обеспечения прогиба в пределах 1/300 от основного пролета. Допустимая длина деревянной балки при этом равна 6 м, при выборе ее размеров нужно сделать заход на перегородки из газобетона как минимум на 15 см. Рекомендуемый шаг расположения опор варьируется в районе 60-100 см, но не более. Рекомендуем ознакомиться с другими .

Стандартная схема включает элементы с сечением от 50×100 и выше, располагаемые поперечно основному пролету, обшитые снизу досками, паро-, тепло- и гидроизоляционные прослойки, и настил, выполняющий роль пола или защищающие утеплитель от внешних воздействий. Расчет сводится к выбору сечения и шага несущих опор, в свою очередь зависящих от площади помещения и величины ожидаемых на газобетон и перекрытие нагрузок. Рекомендуемые размеры деревянных балок проще взять из таблиц:

Нетрудно заметить, что знание точного значения весовых нагрузок позволяет сэкономить на приобретении деревянных балок как минимум на 20 %. Количество остальных пиломатериалов находится из учета площади помещений и размеров лестничного проема (при наличии). При составлении сметы к обязательным расходам относят затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами. Размеры и тип утеплителя подбирают исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, главной задачей прослойки в данном случае является обеспечение хорошей звукоизоляции, предпочтение отдается дышащим волокнистым материалам. При укладке его на первом этаже (полы по грунту) минимум составляет 20 см, при обустройстве чердака – 15-20.

Руководство по монтажу своими руками

Для межэтажных и чердачных перекрытий работы начинаются после закладки армопояса поверх газобетонных блоков по всему периметру стен.

1. Подготовка материала. Элементы нужной длины подпиливаются под углом в 60-70° на участке захода на газобетон с верхней стороны и обматываются толем или рубероидом.

2. Подготовка. Между будущей балкой и наружной стеной укладываются кусочки утеплителя и оставляется зазор для свободной циркуляции воздуха.

3. Монтаж опор, начиная с крайних элементов согласно выбранной схеме. Для фиксации к армопоясу (U-образным блокам или армированной ж/б ленте) используются металлические уголки или шпильки, обработанные составами против коррозии. Этот этап не стоит проводить самому, для ровного размещения требуются силы как минимум двух человек, тщательно проверяется уровень каждой опоры.

4. Фиксация пароизоляции с учетом рекомендуемого нахлеста. Этот слой является обязательным при разделении двух этажей или чердака, при сборке перекрытия первого этажа в доме из газобетона пленки или мембраны заменяются более плотной и надежной рулонной гидроизоляцией.

5. Монтаж наката, выполняющего функции потолка. К нижней стороны балок крепятся доски толщиной от 25 см или листовые материалы, например, гипсокартон. На этом этапе между ними и пароизоляцией нужно сделать вентиляционный зазор в 1-2 см.

6. Размещение утеплителя между деревянными элементами. Для определения толщины этой прослойки желательно сделать теплотехнический расчет, при отсутствии данных минимум принимается равным 10 см. Теплоизоляция укладывается без зазоров, с плотным примыканием к балкам, лучше всего для этих целей подходят плиты или маты минваты с пружинистыми краями, они удобны в работе и сохраняют способности древесины и газобетонных блоков к пропусканию воздуха.

7. Защита утеплителя от промокания. Оптимальные характеристики в данном случае имеют тонкие гидроизоляционные мембраны и пленки, рубероид используют преимущественно на чердаках.

8. Накрытие лагами и настил будущего пола. При укладке межэтажных перекрытий его можно сделать из шпунтованных досок, фанеры или листов ДСП, окончательный вариант зависит от типа напольного покрытия. При обустройстве неэксплуатируемых чердаков в целях экономии этот этап пропускают, достаточно прокладки поверх брусьев мостиков для перемещения.

9. Декоративная отделка потолка. Крупные балки иногда оставляют открытыми, но такое интерьер будет уместен не везде, в жилых домах нижний настил облицовывают вагонкой, гипсом или закрывают натяжными конструкциями.

Приведенная инструкция подходит для монтажа перекрытий с любой конфигурацией поверх газобетона с плотностью не менее 400 кг/м 3 и керамзитобетона. Основной зоной риска являются участки контакта дерева, блоков и металла. Прямого примыкания избегают, в данных зонах стен предусматриваются прокладки утеплителя или синтетических материалов и оставляются зазоры. К обязательным условиям относят выбор правильной древесины: без крупных сучков, трещин и слабых участков и влажностью не выше 15%. Необходимыми характеристиками обладает клееный или высушенный брус и готовые двутавровые балки.

Для обеспечения максимальной надежности эксплуатации перекрытия при его сборке рекомендуется:

• Соединять балки с помощью шурупов, а не гвоздей.
• Учитывать требования пожарной безопасности и пропитывать материалы не только антисептиками, но и антипиренами. Все элементы обрабатываются заранее, на стены из газобетона укладывается исключительно сухой брус. В целях экономии этот этап можно провести самостоятельно.
• Провести точный расчет толщины и согласовать полученные данные с параметрами армопояса. С целью исключения образования мостиков холода в домах на этих участках прокладывается тонкий слой теплоизоляции, в идеале защищающий обе эти конструкции. Закладка минваты или пенопласта только со стороны армопояса или перекрытия является нарушением, исключение делается лишь при использовании для увеличения несущих способностей стен U-образных блоков.
• Обрабатывать металлические крепежи антикоррозийными составами.

Деревянное балочное перекрытие является оптимальным только в малоэтажных домах из газобетона, при других вариантах проектирование доверяют специалистам.

Как построить дом из шлакоблоков?

Для строительства дома из шлакоблоков не обязательно обращаться к профессиональным строителям, можно изучить методику шлакоблочного строительства и сделать все своими руками. Вначале разработайте проект, посчитайте, сколько понадобится материала, и можно приступать к работе.

Преимущества и недостатки

Перед тем как приступать к созданию проекта и строительству дома, нужно узнать о плюсах и минусах строений из шлакоблоков.

Достоинства шлакоблочных домов :

1. Экономия денежных средств. Этот материал намного дешевле кирпича и древесины, особенно если производить его самостоятельно.
2. Дом из шлакоблоков не требует массивного фундамента.
3. Материал не предъявляет особенных требований к хранению и транспортировке.
4. Постройка надежна и не отличается качеством от домов, возведенных из других материалов.

Но есть и два существенных недостатка :

1. Материал боится воды, поэтому строить дом можно только в сухую погоду, а затем хорошо оштукатурить стены.
2. Для обеспечения необходимого уровня шумо- и теплоизоляции необходимо ответственно выбирать материалы. Если этот этап строительства выполнен неправильно, в шлакоблок будет проникать влага.

Фундамент для дома из шлакоблоков

Главные требования к фундаменту : он должен быть высоким, чтобы уберечь дом от влаги, которую так боится шлакоблок, и хорошо изолированным. Если дом будет одноэтажным и без железобетонных перекрытий, то фундамент не обязательно делать сверхсильным.

Для возведения фундамента для шлакоблочного дома вам понадобится: щебень, цемент, гравий, арматура, песок, бетономешалка, шлакоблоки, опата, уровень, гидро- и пароизоляционный материал.

Этот процесс выполняется в несколько этапов:

1. Выройте траншею и сделайте подушку из песка и гравия высотой около 50 см.
2. Установите опалубку и сделайте армированный каркас.
3. Приготовьте бетонный раствор: смешайте по 3 части песка и щебня и 1 часть цемента. Залейте им подготовленную конструкцию.

Строительство цоколя, если он предусмотрен, можно начинать через 7 дней, а возведением стен можно заниматься только после полного высыхания (приблизительно через 1 месяц).

Возведение стен

Вначале выставляются углы, чтобы стены были идеально ровными. В каждый угол укладывается по одному шлакоблоку, затем он выравнивается строительным уровнем. Натяните шпагат, по которому будете выкладывать стены. Перед началом работ приготовьте :

• киянку, чтобы подбивать шлакоблоки;
• кельму для удаления на швах лишнего раствора;
• пластификатор (этот материал добавляется в раствор, чтобы увеличить его прочность и пластичность);
• дисковая пила или ножовка для распиловки шлакоблоков;
• порядовки, отвесы и шпатели.

Шлакоблок укладывается одним из традиционных способов :

• тычковым (в один камень);
• ложковым (в половину камня);
• полтора камня;
• два камня.

Важно помнить , что кладку шлакоблоков можно производить только при температуре выше 15 градусов. После подготовительных работ строите первый ряд блоков. Высота шва не должны быть больше 1,5 см, иначе это приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств. Не заполняйте цементом пустоты в шлакоблоках!

При возведении первых трех рядов как можно чаще проверяйте стену уровнем, она должна быть строго вертикальной. Шлакоблоки укладываются со смещением на ½ блока.

Чтобы избежать появления трещин и сделать строение крепче, строители советуют использовать армирование. Для этого понадобится арматура и электрофрезы или штроборезы. С помощью электрофрезов в шлакоблоках делаются углубления, в них вставляется арматура и заливается цементный раствор. Эту процедуру повторяют в каждом четвертом ряду.

Видео строительства дома из шлакоблоков, кладка.

Когда стены возведены, можно приступать к строительству крыши. Надолго этот процесс откладывать нельзя, чтобы не подвергать шлакоблоки губительному воздействию атмосферных осадков. Тоже самое касается внешних и внутренних отделочных работ.

Как утеплить дом?

Чтобы в холодное время в доме было комфортно, нужно позаботиться об утеплении постройк и. Специалисты утверждают, что лучше утеплять постройку снаружи, так как это гарантирует 70% эффекта, иногда даже не требуется внутреннее утепление.

Перед внутренним утеплением на стены и потолок здания монтируется пароизоляционный слой, после можно использовать минеральную вату или пенополистирол. Для отделки наружных стен пароизоляция не нужна.

Если вы хотите сэкономить на утеплении, то используйте пенопласт. Это самый дешевый материал, в дальнейшем его оштукатуривают и красят. Также можно купить пенополистирол, который обладает низким уровнем водопоглощения, поэтому не нужно устанавливать пароизоляционный слой.

Утепление стен пенопластом и декоративные работы проводятся в 5 этапов :

1. Шпаклюются стены.
2. Крепится пенопласт.
3. Выполняется монтаж армированной сетки.
4. Проводятся работы по выравниванию и финишной обработке стен.
5. Производится покраска здания.

Для покраски лучше выбрать акриловую или силиконовую штукатурку. А если вы не ограничены в финансах, то для утепления лучше приобрести пенополиуретан – современный материал, который наносится на стены с помощью заливки или напыления. В результате получается покрытие без швов, оно не пропускает холодный воздух и влагу.

Как рассчитать количество шлакоблоков на дом?

Если вы строите дом из шлакоблоков, то вначале нужно произвести расчет количества материала. Те, кто сам производит строительный материал, может в любой момент сделать недостающее количество, важно только помнить, что блокам понадобится время, чтобы стать прочными.

Для расчета количества шлакоблоков нужно знать толщину стены. Она может отличаться в зависимости от климатических условий региона, где строится дом. В средней полосе достаточно толщины 20-40 см, а чтобы дом сохранял тепло в суровые зимы, размер должен быть не менее 60 см.

При расчетах помните основные строительные термины : полкамня (20 см), в камень (40 см), полтора камня (60 см), два камня (80 см).

Проведем расчеты по самым распространенным параметрам, которые используют при строительстве дома из шлакоблоков. Например, необходимо построить здание 9х7, высота стен – 3 метра. Площадь одного шлакоблока 0,08 м (0,4х0,2).

Первое, что нужно сделать, — рассчитать количество блоков на 1 метр стены. Для этого 1/0,08 кв.м., получается 12,5 штук. Стена будет возводиться из двух рядов, поэтому 12,5х2=25 шлакоблоков. Теперь рассчитаем площадь дома: (9+9+7+7)х3=96 кв.м. 9 и 7 – длина стен, а 3 — высота. Для каждого квадратного метра необходимо 25 шлакоблоков, значит, для строительства всего дома: 25х96= 2400 штук.

При расчетах не учитываются проемы, но этого делать и не нужно. Шлакоблок – хрупкий материал, поэтому брать его нужно с запасом.

Цена строительства дома

Сколько стоит построить дом из шлакоблоков? Дом из шлакоблоков можно построить своими руками, но не забывайте про разработку проекта. Это можно сделать самостоятельно иди доверить профессионалам. Главное, чтобы были учтены климатические условия и особенности грунта, устойчивость постройки.

Средняя стоимость одного шлакоблока – 35 рублей. Для дома 9х7 понадобится 2400 штук, то есть этот материал обойдется в 84 тысячи рублей. Но это только возведение стен, также не стоит забывать о возведении фундамента, строительстве кровли, звуко- и теплоизоляции, отделочных работах.

Стоит ли строить?

Многие из них довольны процессом строительства, ведь дом можно возвести в течение отпуска. Сэкономить на самом материале и растворе, которого уходит в два раза меньше, чем на кладку из кирпича. Дома из этого материала выглядят оригинально, зимой тепло, а летом прохладно.

Дома из шлакоблоков – это надежные и долговечные строения. Для их возведения не понадобится много времени и финансовых трат, особенно, если производить шлакоблоки самостоятельно. Но, чтобы постройка прослужила долго, а жить в ней было комфортно, нужно правильно выбрать материалы для утепления и отделки.

Гораздо легче, чем из кирпича, так как этот материал имеет более крупные размеры, укладывать его легче. Ниже будет приведена информация о том, как построить дом из шлакоблока своими руками, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, как выбрать фундамент, возвести стены и смонтировать крышу.

Для строительства надо приготовить:

• шлакоблоки в нужном количестве;
• цемент, песок и щебень;
• бетономешалку, вибратор, лопаты и ведра;
• доски для опалубки;
• металлический швеллер;
• балки для перекрытия и доски для стропил;
• кровельный материал;
• арматуру толщиной в 10-12 мм для каркаса;
• ведра, лопаты, мастерок, терку.

Строительство дома своими руками

Как построить дом своими руками? Сначала нужно выбрать вид основания под дом.

Если строится небольшой дачный домик без подвала, то можно соорудить ленточный фундамент, сделав его мелкозаглубленным. Следует заметить, что такой фундамент можно строить только на непучинистом грунте.

Если грунт на участке плохой, нужно рассмотреть вариант с сооружением свайного фундамента. Можно использовать как обычные железобетонные сваи, так и винтовые, монтировать которые легче.

Схемы постройки дома могут различаться, но следует учесть, что на мелкозаглубленном и свайном основаниях рекомендуется сооружать только одноэтажные дома.

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного фундамента

Площадку, где будет стоять дом, выравнивают и убирают все крупные камни. Затем размечают его при помощи толстой лески с кольями. Ленточным такой вид основания называется потому, что представляет собой бетонную ленту, которая располагается под стенами будущего сооружения.

По разметке выкапывается траншея на глубину 80-100 см. В траншею насыпается щебенка и утрамбовывается. Для трамбовки лучше всего использовать простое приспособление, которое легко сделать самому из обрезка бревна, закрепив на нем поперечною рукоятку. На щебенку насыпается песчаная подушка и тоже трамбуется.

После этого устанавливается опалубка из досок. Она должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Затем следует соорудить силовой каркас из арматуры толщиной в 10-12 см. Арматура связывается в виде решеток с ячейками в 25-30 см. Для крепления следует использовать специальную вязальную проволоку. Каркас устанавливают внутри опалубки. Он придаст бетонному основанию дополнительную прочность. Когда все готово, опалубку прокладывают полиэтиленом, для того чтобы вода из бетонной смеси не уходила в почву. После этого можно приступать к изготовлению бетонного раствора для заливки фундамента.

Для приготовления бетона потребуются:

• цемент марки М400-М500;
• песок крупнозернистый просеянный;
• среднего размера щебень;
• вода;
• емкость для замешивания или бетономешалка;
• ведра, лопаты.

Цемент смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3:5. Раствор не должен быть слишком густым или жидким. Нужно учесть, что фундамент необходимо залить за один раз, чтобы на нем не было швов. От наличия швов страдает прочность бетонной ленты. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку. Если такой возможности нет, то необходима помощь 2-3 человек, чтобы быстро замешать нужное количество раствора, быстро залить его в опалубку.

По мере заливки раствор следует утрамбовывать, чтобы он разошелся между прутьями силового каркаса. Если есть возможность использовать вибратор, то его погружают в бетон по мере заливки. Если же вибратора нет, то раствор протыкают штыком лопаты, делая это много раз.

Когда раствор залит в опалубку, начинается процесс сушки. Сохнет и набирает необходимую прочность бетонная смесь на протяжении 4-6 недель, и на это время фундамент не следует оставлять бесхозным. Он может пересохнуть от солнца или намокнуть от дождя. От этого бетон станет менее прочным. Поэтому в жару его накрывают мокрыми тряпками, а в дождь - полиэтиленовой пленкой. Как только бетон наберет прочность, можно начинать непосредственно строительство дома из шлакоблоков, то есть возведение стен.

Вернуться к оглавлению

Дом из шлакоблока: возведение стен

Перед укладкой первого ряда на бетонную ленту застилается гидроизоляция (рис. 3). Можно постелить 2 слоя рубероида или использовать какой-либо другой гидроизоляционный материал. Приготавливается цементный раствор из 1 части цемента и 3 частей мелкозернистого, хорошо просеянного песка. Сначала шлакоблоки кладут по краям будущего ряда и натягивают между ними веревку. Это позволит положить ряд ровно. Нужно учитывать, что от первого ряда зависит расположение всех остальных рядов кладки, поэтому выкладывать его надо максимально аккуратно.

Заранее следует определить, где будут находиться окна и двери. Для над дверными или оконными проемами используют металлический швеллер, положенный на стену. Подняв стены дома на нужную высоту, надо приготовиться к постройке перекрытия. Для этого в предпоследний ряд кладки вживляют обрезки проволоки, к которой будут крепиться балки.

Дома из газобетона прочно заняли почетное место на современном строительном рынке. Это можно связать с рядом преимуществ и положительных качеств таких домов, скоростью их возведения и сравнительно небольшой стоимостью.

Профессиональное строительство домов из газобетона поручают специализированным строительным бригадам, фирмам и компаниям. Специалисты в этой области произведут построение за максимально короткий срок, при этом соблюдая все необходимые правила и учитывая все конкретные нюансы.

Особенности полов в домах из газобетона

Характерными особенностями таких полов является то, что для домов данного типа настоятельно рекомендуют лишь деревянное перекрытие. Тяжелые материалы, такие как плиты из железобетона могут искривить конструкцию, потому что являются очень тяжелыми для таких домов.

Однако даже в этом случае необходимо учитывать некоторые факторы:

• этажность постройки. Если дом состоит более, чем из двух этажей, то использовать в качестве напольного покрытия древесину не рекомендуется. Связано это с тем, что она не выступает достаточно необходимым силовым опорным элементом;
• если сейсмическая активность местности, на которой располагается построение, высокая.

Железобетонные плиты в качестве пола очень просты в монтаже, деревянные в этом процессе более сложные, требующие определенных знаний.

Виды и способы деревянного напольного покрытия

В газобетонных домах основой и главным удерживающим элементом для пола выступают балки. Именно они передают и распределяют все нагрузки, которые получает пол на стены дома.

Все перекрытия из дерева в доме из газобетонных блоков можно разделить на три основные группы:

• классический (балочный) вид. Это пол, который укладывается при помощи балок, расположенных друг от друга на определенном расстоянии. Именно они формируют основу для пола;
• ребристый способ укладки пола в доме. Этот вид укладки не обладает особой популярностью в данном случае и предусматривает собой то, что в основе пола лежат покрытые слоем обшивки деревянные ребра;
• смешанный тип укладки пола. Этот способ соединяет в себе положительные стороны двух вышеуказанных вариантов.

Деревянные напольные покрытия обладают рядом преимуществ перед железобетонными, в частности, они обладают небольшим весом, гибкие, просты в монтаже и обладают широким выбором.

Среди главных недостатков деревянного покрытия можно выделить склонность к горючести и необходимость обработки специальными антисептическими средствами.

В этом ролике можно увидеть, как сделать теплый пол в доме из газобетона:

Стены зданий из ячеистых бетонов способны не только выдерживать собственный вес, но нести эксплуатационную и полезную нагрузку от перекрытий и крыши, если соответствующие параметры были заложены в проект, соответственно, использовались блоки с необходимой несущей способностью.

Выбор материала для перекрытий дома из газобетона не отличается от всех иных типов стен из искусственного камня. Изготовление такой конструкции из дерева — логичное, распространённое решение.

Как это работает

Деревянное перекрытие состоит из балок, опирающихся концами на несущие стены здания, элементов заполнения и обшивки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимающие нагрузки и передающие их через зоны опирания на стену. Таким образом, прогон имеет три проблемных сечения, это две точки опирания и середина элемента.

Узлы опирания работают на смятие, и прочность древесины будет достаточной для передачи нагрузок. Проблемой является обеспечение стабильности характеристик древесины в узле в течение периода эксплуатации. То есть, собственно конструкция узла опирания и мероприятия по защите древесины.

Среднее сечение балки работает на изгиб под воздействием нагрузок, собираемых со всей площади, относящихся к конкретному элементу. Верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается. В перегруженной и неправильно рассчитанной балке, усилия растяжения в нижнем сечении могут оказаться выше прочности материала, что вызовет разрушение балки.

Опасностью является и потеря устойчивости элемента под воздействием сжимающих нагрузок верхнего сечения. Балка может выйти из своего положения и изогнуться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы относятся к деревянным балкам перекрытия любых зданий, не только со стенами из газобетона, но знать о них нужно чтобы понимать причину и необходимость тех или иных строительных требований.

Специфика газобетона

Для устройства деревянного перекрытия в доме из газобетона, последний должен обладать определённой прочностью, несущей способностью. На теплоизоляционный материал с плотностью 400 килограмм на кубометр, перекрытия устанавливать не стоит, что там ни делай, он всё равно развалится. Но конструктивный газоблок также имеет ограничения.

Всё-таки это достаточно слабый и хрупкий материал, нагрузка в 2-3 тонны на площадке в 50 квадратных сантиметров, ненужное для него испытание. Лучше, когда она распределена по большей площади. Поэтому между газобетонным блоком несущей стены и опорной частью балки должна устраиваться подушка, превышающая по несущей способности газобетон, обладающая большей жёсткостью и сопротивлением на изгиб и сдвиг.

Обычно, предлагается опирать балки на армированный пояс, устраиваемый в верхнем сечении кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газоблоки, железобетон не продавливается и не деформируется, распределяя нагрузку по всей площади стены. Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

Однако, можно уточнить, если верхнее армирование устраивается по утопленным в газоблок стержням, для распределения нагрузки не нужно отливать бетонный монолит поверх него или отказываться от выгодного решения ради создания пояса для опирания балок.

Достаточно устройство небольшой подбетонки по сетке, установка металлического опорного столика или просто деревянная прокладка высотой 7-10 сантиметров, выступающая в каждую сторону на 10-15 сантиметров за зону опирания. Это увеличит площадь опоры, снизит давление на единицу площади, предохранит газобетон от вибрационных нагрузок и колебаний, передаваемых балкой.

Ещё одна особенность газобетонной стены заключается в её меньшей ширине, что сокращает возможности для теплоизоляции в узле опирания. Балка должна быть заведена на стену до 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до твёрдых конструкций в 2-3 сантиметра, в итоге остаётся мало места для установки утеплителя и облицовки гнезда опирания с внешней стороны.

Можно посоветовать использовать для теплоизоляции узла снаружи экструдированный пенополистирол, позволяющий уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стена в дальнейшем обошьётся снаружи утеплителем, этого может оказаться достаточным, хотя из эстетических соображений можно закрыть узел со стороны фасада вырезанным по габаритам куском газобетона.

Конструкция деревянного перекрытия в доме из газобетона

Деревянное перекрытие в доме из газобетона рассчитывается и строится абсолютно так же, как любое другое. Строительная высота балки зависит от:

• шага балки;
• толщины балки;
• величины нагрузки;
• типа древесины.

Балка не должна быть менее 150 миллиметров высотой и 50 миллиметров шириной. Традиционно, для пролёта в 4-5 метров, используют балку 180 на 100 или 200 на 75 с шагом в 600 миллиметров между осями. Такое сечение обеспечит безопасную эксплуатацию, но может оказаться недостаточным при больших нагрузках, способных вызывать избыточный прогиб. Или наоборот, сечения или шаг прогонов окажутся чрезмерными, материал использован нерационально. Лучше при выборе размеров, посоветоваться с проектировщиками или оплатить работы по расчёту конструкции.

Можно порекомендовать традиционный способ утепления перекрытия по настилу, уложенному перпендикулярно между балками на черепные бруски. В этом случае, несущие прогоны распираются настилом в нижнем сечении, создавая дополнительный жёсткий диск, снижающий их подвижность. Такой способ позволял использовать опилки или костру для утепления, что можно делать даже сегодня, но лучше воспользоваться мягкой каменной ватой. По настилу можно уложить пароизоляцию, хотя очевидного смысла в этом нет.

Поверх балок нашиваются лаги для дощатого пола или листы ориентированной стружечной плиты при использовании ламината , паркета или щитового покрытия.

Изолирование и защита балок

Балки выбирают из отборной древесины, не ниже первого сорта без крупных сучков или ослабленных зон. Влажность материала должна быть на уровне 15 процентов или ниже. Перед монтажом деревянные элементы пропитывают антисептиками, обрабатывают антипиринами, снижающими вероятность возгорания.

Наибольший риск представляет зона контакта дерева и каменного материала или металла. Разница теплотехнических параметров вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому совершенно исключён прямой контакт, опирание, примыкание балок к чему-либо без соответствующей прокладки гидроизолирующего материала, например, рубероида, толи или их синтетических аналогов. Вокруг опорной части балки оставляется зазор в два-три сантиметра до любых иных конструкций. Его можно заполнить мягкой минеральной ватой.

При работе старайтесь меньше ослаблять сечение балки, особенно нижнее. При необходимости используйте тонкие и длинные гвозди, не раскалывающие слои дерева. Желательно предварительно засверлить отверстия и применять по возможности шурупы.

Деревянное балочное перекрытие в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своему устройству от аналогов на кирпиче или керамзите. Расчёт нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично, как и устройство опорного узла. Следует учесть меньшую толщину стены, что сокращает возможности для облицовки узла снаружи, но позволяет качественно утеплить его вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство подушки опирания для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве неё можно использовать