Строительство дома - это затратный процесс. Поэтому еще на стадии возведения нового жилья, некоторые люди отказываются строить второй этаж. Однако спустя некоторое время многие люди начинают жалеть о таком решении. Поэтому строительный портал сообщит о том, как из чердака сделать жилую комнату, с помощью которой можно будет увеличить свое жилое пространство.
Делам правильный проект
Для того чтобы сделать чердачное помещение комфортным для проживания, нужно в первую очередь создать проект будущей мансарды. Проект поможет в будущем мансарде не обвалиться и прослужить своим хозяевам долгое время. Стоит сказать, что создание проекта является ответственным делом. Поэтому эту работу рекомендуется доверить специалистам, которые сделают правильно.
При организации мансарды, возможно, понадобится произвести трансформацию системы стропил. А если изменится масса надстройки, то придется делать усиление стен и фундамента. Однако если серьезные перемены не планируется делать, то проект можно сделать самостоятельно.
Системы стропил
Стропильные конструкции кровли подразделяются на две разновидности. Итак, существуют висячие и наслонные системы стропил.
- Висячие - это когда балки кровли опираются на внешние стены жилого объекта.
- Наслонные - это когда стропила опираются на внутренние стены здания либо на дополнительные опоры, которые находятся на внешних стенках здания. Стоит сказать, что при таком положении создать единое пространство под крышей не получится из-за того, что опоры будет невозможно убрать.
Мансардные помещения также различаются по конструкции.
Мансарда отличается от чердака тем, что мансарда занимает все пространство и имеет наклонный потолок. При этом ее стены совмещаются с внешними.
Существуют аналоги мансарды, которые имеют перегородки между внутренними и наружными стенами.
Этапы работ
Если вы хотите знать, как из чердака сделать второй этаж. То прежде всего в таком деле необходимо составить план работ, в который включить необходимо следующее:
- Организация проекта.
- Подготовка инструментов и закупка материалов.
- Проверка несущих конструкций и в случае необходимости их усиление.
- Теплоизоляция чердачного помещения.
- Обустройство входа.
- Отделка всех поверхностей.
Переоборудование помещения
В самом начале работ нужно подвергнуть трансформации стропильную систему. Здесь стоит выполнить ряд необходимых действий.
- Если чердачное помещение уже имеет достаточную высоту для обустройства мансарды, то в таком случае кровлю разбирать не придется. В таком случае необходимо произвести осмотр стропил, который поможет выявить повреждения. Какие-то повреждения нужно устранить или заменить новыми деталями.
- Если опорная система крыши имеет прекрасное состояние, то перед тем, как сделать там жилое помещение, нужно будет просто настелить пол. Для этой цели между лагами нужно наложить утеплитель. После чего рекомендуется настелить листы ДСП или ОСП. Также для пола подойдут обычные доски. Для фиксации пола стоит использовать саморезы.
- Между стропилами стоит проложить также современный теплоизолятор. Однако перед укладкой утеплителя, важно проложить систему инженерных коммуникаций.
- Чтобы чердачное помещение имело много солнечного света, нужно прорезать проемы и сделать оконные балконы.
- Для жилой мансарды рекомендуется купить специальные мансардные окна, которые имеют удобную конструкцию.
- Окна в мансарде обычно монтируют еще до установки теплоизолятора. На этапе установки окон создают проемы в мансарде и двери.
- Если есть необходимость, то в месте монтажа блоков крыша снова облицовывается покрытием. А стыки между рамой и кровлей обрабатывают герметиком.
- Если вы обустраивайте мансарду, то подкровеленное пространство должно быть вентилируемым. Поэтому важно позаботиться об обустройстве правильной вентиляции.
Утепляем кровлю
Стоит сказать что, прежде чем обустроить чердак в своем доме нужно утеплить крышу. Это действие поможет создать в помещении благоприятный микроклимат.
- листовой пенопласт,
- напыляемый пенополиуретан,
- минеральную вату.
Утепление крыши теплоизолятором проводят после того, как в кровле будут проведены все инженерные коммуникации. Электрические провода, отопительные трубы и прочие системы рекомендуется помещать в специальную гофру.
При утеплении крыши теплоизолятор кладут плотно. При такой работе обычно нельзя оставлять полостей и щелей.
Перед нанесением утеплителя настилают пленочную гидроизоляцию. Также гидроизоляция накладывается поверх утеплителя. При этом она закрепляется скобами к лагам.
На следующем этапе стены обшивают листами ОСП либо ГКЛ. Штыки при этом заделывают шпаклевкой.
Обустраиваем выход на мансарду
Если вы производите процесс обустраивания помещения под кровлей, то помните о том, что подъем в помещение должен быть обязательно удобным. Сделать удобным подъем, поможет лестница. Здесь можно воспользоваться двумя вариантами.
Можно смонтировать открытые уличные лестницы, которые будут вести на балкон или террасу. Однако это неактуальный вариант. И многие люди обустраивают в доме внутренние лестницы.
Лестницы могут иметь разную конструкцию. Однако самым оптимальным вариантом будет являться винтовая или маршевая стационарная лестница. Все лестницы обычно сооружают из дерева.
Проводим облицовочные работы
Отделка мансарды заключается в облицовке наклонных стенок и пола. Здесь все зависит от фантазии собственника дома.
- Стены мансарды можно покрыть декоративной штукатуркой либо обоями.
- Для обшивки мансарды есть возможность использовать пластиковую либо деревянную вагонку.
Если стропила и балки являются выступающими элементами, то их декорировать рекомендуется краской или морилкой вместе с лаком.
Пол в мансарде застилают листами ОСП, после чего укладывают на него ламинат или линолеум.
Выводы
Теперь вы поняли, как из чердака сделать жилое помещение. Мы привели здесь актуальные советы, которые помогут этот процесс сделать легким и приятным.
Двухэтажные дома менее привередливы к выбору крыши, однако и его нужно сделать правильно, чтобы конструкция не казалась слишком массивной, а лишь подчеркивала внешний образ дома. В данной статье рассматриваются виды крыш, что лучше всего подходят для двухэтажных домов, смогут гармонично сочетаться с постройкой, положительно влияя на ее восприятие.
Виды
При выборе крыши для двухэтажного дома необходимо учитывать не только ее внешнюю привлекательность и эстетичность, но и то, как она будет эксплуатироваться, сможет ли прослужить долго. Двухэтажный дом - это массивная постройка, крыша такого сооружения не должна быть маленькой или чересчур пологой иначе она «потеряется» на общем фоне.
Зачастую принято отдавать предпочтение большим и массивным конструкциям, способным подчеркнуть богатство дома, его презентабельность. Используя высокие скатные крыши можно не только преобразить дом, но и расположить под его крышей мансарду, пригодную для жизни.
Нюансы, которые нужно брать во внимание при выборе крыши для двухэтажного дома:
- Дизайн крыши и кровельный материал должны быть в едином стиле с архитектурным сооружением.
- Кровельный материал выбирается с учетом угла наклона скатов. Нужно определиться с цветом кровли, способным подчеркнуть фасад дома и его особенности, а не наоборот.
- Нужно обращать особое внимание на гидроизоляцию и звукоизоляцию крыши, учитывать то, каким образом будет использоваться чердачное помещение.
Исходя из конструкции крыши, можно выделить два основных типа:
- Чердачная. Здесь отдают предпочтение скатным крышам, создающим дополнительное пространство, хорошо подходит для особо суровых климатических условий. Используя такую крышу нужно позаботиться об оттоке воды и талого снега, а под крышей можно обустроить жилую комнату.
- Бесчердачная или совмещенная. В таком типе крыше роль несущего каркаса выполняет перекрытие второго этажа. Такая крыша проста в постройке, возводиться очень быстро, но за ней нужен качественный уход. Если же будет допущена ошибка, то внутрь дома будет проникать вода. Такие типы крыш рекомендуют использовать для регионов с теплыми климатическими условиями.
Плоская крыша
Этот вариант лучше применять для домов в стиле минимализма или хай-тека. Достоинства плоской крыши:
- Можно создать кровлю, что будет активно эксплуатироваться, ведь здесь можно обустроить зимний сад, террасу или бассейн.
- Для современных людей плоская крыша открывает новые возможности. Поставив ветровые генераторы, водяные насосы или солнечные панели можно не только активно использовать крышу, но и зарабатывать на ней.
- Такая крыша проста в обслуживании.
- Установка занимает мало времени, а провести ее монтаж можно самостоятельно.
Единственный недостаток – нужно создавать качественную и дорогостоящую гидро- и теплоизоляцию. 
Односкатная крыша
Конструктивно это скат, который располагается на двух стенах разной высоты, тем самым образует некий угол наклона. Такой вариант крыши самый простой, однако не считается привлекательным, так как больше ассоциируется с хозяйственными постройками. Если дом имеет большую площадь, то придется увеличивать угол наклона крыши. Такие конструктивные изменения приведут к большой парусности, а значит, крыша прослужить долго не сможет.
Среди достоинств можно выделать экономическую выгоду, простоту расчетов и установки. Еще одно преимущество заключается в небольшом весе конструкции, ремонтировать которую достаточно просто.
В целом эта крыша не лучший вариант, так как понадобится качественная теплоизоляция, установить которую сложно, а чердак будет небольшим, поэтому расположить жилую комнату здесь не получится.
Двухскатная крыша
Именно эта крыша считается самой популярной среди скатных крыш, ведь она достаточно проста, но в то же время привлекательна. Благодаря современным кровельным материалам эту крышу можно сделать очень интересной, способной дополнить экстерьер дома.
Достоинства:
- Можно создать мансарду.
- Здесь будет хорошая теплоизоляция.
- Талые снежные массы не задерживаются на крыше.
- Простота установки.
- Доступная цена.
Мансардная крыша
Ломаная крыша является идеальным вариантом для частных домов, так как именно она позволяет увеличить полезную жилую площадь дома, при этом сэкономить на стенах. Дизайн такой крыши всегда будет очень интересным, гармонично сочетаться с любым стилем.
Достоинства мансардной крыши:
- Общая стоимость частного дома существенно уменьшается, а площадь при этом практически не страдает.
- Не нужно строить полноценный второй этаж.
- Если на мансардном этаже сделать качественную теплоизоляцию, то весь дом будет достаточно теплым и комфортным для пребывания в нем всей семьи.
- Дом с ломаной крышей всегда красивый и изящный.
- «мертвые» зоны под скатами можно использовать как полки и места для хранения сезонных вещей.
- Если установить мансардные окна, то здесь будет изобилие естественного освещения.
- Можно соорудить в уже готовом доме, рассчитав при этом нагрузку на несущие стены и демонтировав старую крышу.
Недостатки:
- Повышенная стоимость (такая крыша в полтора раза дороже двухскатной крыши, а в сравнении с односкатной в 2).
- Здесь нужно уложить качественные слои тепло-, гидро- и звукоизоляции.
- Необходимо создание качественной вентиляции.
Вальмовая крыша
Еще одним хорошим вариантом станет вальмовая крыша, которая относится к четырехскатным крышам. Особенность ее в том, что два ската имеют трапециевидную форму, а прилегающие к ним с торца – форму треугольника. Эти крыши устойчивы к нагрузкам, создаваемым снегом и ветром. Такая конструкция достаточно надежна, сможет качественно защитить домочадцев и постройку в целом.
Недостатком станет сложность стропильной системы, которая не позволит активно использовать чердак, ведь его пространство будет небольшим.
Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!
Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками
Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:
- техническое состояние фундамента и стен;
- рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
- наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
- расчеты будущей надстройки.
Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.
Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?
Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.
Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.
Где поставить лестницу?
Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.
Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.
Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.
Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.
Особенности возведения второго этажа в строящемся доме
Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.
Устройство межэтажных перекрытий
Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.
Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:
Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:
- подшивки со стороны 1-го этажа;
- пароизоляции;
- звукоизоляции (более плотного материала);
- утеплителя;
- паропроницаемой мембраны;
- чистового пола 2-го этажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.
Устройство стен второго этажа
Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.
Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.
Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.
Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.
Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:
Добрый день, бывалые, люди с руками, инженерными и дизайнерскими знаниями, и просто заглянувшие на огонек! Заходите, присаживайтесь. Сейчас будет сольное исполнение песни, "которая у нас стоном зовется".
Прошу совета у сообщества. Как всегда, всё банально - в наличии старый одноэтажный дом в черте города, из которого хотелось бы сделать "родовое гнездо", есть планы въехать в него и расширить семью. Для создания среды обитания нужно расширить жилплощадь и сделать ремонт (с этим все же проще). Расширять вроде проще вверх, да и комнату уже успел пристроить. Загвоздка в том, что дом бревенчатый и старый.
Думал про мансарду, вроде меньше поднимать стен и соответственно затрат, но многие на форуме больше доводов приводят за полноценный второй этаж и холодный чердак, видимо холодный треугольник над мансардой не спасает...
Домик еще предстоит облагораживать внешне.
Денег нет, потому все делается постепенно, чтобы можно было жить в процессе.
Резюмируя всё вышесказанное, передо мной стоят основные вопросы:
- что делать вперед: менять холодный чердак на второй этаж (если это возможно вообще) или заливать фундаментную ленту вокруг дома, чтобы можно было в дальнейшем обложить кирпичом или обшить;
- из чего возможно сделать второй этаж, если дом бревенчатый - только из дерева?;
- сама технология возведения второго этажа и крыши, чтобы такой дилетант, как я, мог хотя бы контролировать азиатских спецов, т. к. не знания технологии принесут халтуру и проблемы, чего бы мне не хотелось, естественно;
- по возможности варианты, как и из чего всё это сделать, какую крышу выбрать - двухскатку, мансардного типа и т. д., где сделать лестницу на верх.
И еще нюанс. Участок предназначен для размещения одноэтажного дома. Если сооружать мансарду, это не будет считаться двухэтажной постройкой?
Понимаю, что многого прошу, но буду рад любому мнению и помощи хоть в отдельных аспектах, т. к. сам далек от строительной отрасли По крупицам и всем миром на Руси всегда и строились.
Вводные данные:
Полный профан в строительстве.
Дом на относительно прямоугольном участке, 1961 г. постройки, рубленный, бревна "ласточкиным гнездом", если правильно назвал скрепление. Ощущение, что бревна чуток повело - на одной стене подобие пузыря внутрь, не большого. Обшит дранкой и досками.
Фундамент из бутового камня, маленькое холодное подпольное помещение, несущие лаги пола на тумбах.
Основные данные таковы. Сейчас поеду в дом и наделаю фото. Подсказывайте, какие данные еще нужны, размеры, ракурсы фото. Вечером буду выкладывать и поясню, что смогу. Дорисую план дома, т. к. он уже не совсем актуален
Вы можете обратиться за помощью к профессионалам, однако учтите, что они могут не придать значение мелким дефектам при строительстве, которые в последствие могут привести к серьезным поломкам и последующему ремонту. Лестница на второй этаж сделанная самостоятельно, даст вам несколько преимуществ:
- результат будет соответствовать ожиданиям;
- поможет сэкономить финансовые средства и нервы;
- лестница, изготовленная самостоятельно, станет предметам вашей гордости.
Если вы ограничены в денежных средствах на приобретение материалов, можно купить более дешевые аналоги: вместо дерева использовать ДСП, который можно покрыть лаком или краской .
В погоне за экономией можно упустить из виду качество. Хотя дешевая деревянная лестница тоже может прослужить довольно долго, но очень скоро начнет скрипеть. Чтобы не столкнуться с этой неприятностью, лестницу нужно собирать с использованием силиконового герметика, что без предварительной покраски деталей невозможно сделать.
В данной статье мы поговорим о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева и из металла, а также покажем фото и видео инструкции.
Для изготовления межэтажной лестницы может использоваться бетон с облицовкой из плитки или мрамора, металл (необходимо наличие сварочного аппарата), а также дерево. Последний вариант самый практичный и удобный. Деревянная конструкция отличается небольшой массой, простотой монтажа и красивым внешним видом.
При наличии помещения с высотой потолков 2,8 м стоит отдать предпочтение прямым конструкциям, либо с поворотом на 25% лестницы. Лестничный марш изготавливается с длиной в 80 см. такой вариант позволяет применять пространство под лестницей для хранения вещей. Нельзя не отметить и минус: на верхнем и нижнем этаже значительно сократиться свободное пространство.
Для экономии драгоценных квадратных метров идеально подойдет винтовой вариант лестницы, но он также не лишен недостатков:
- слишком крутой подъем;
- маленькая ширина лестниц.
Для монтажа винтовой лестницы потребуется 3 м² свободного пространства и много труда.
Возможен еще один вариант устройства лестницы, при котором она располагается вдоль поверхности стены. В этом случае стоит предусмотреть два марша и поворот. Таким образом, вы сделаете ее максимально компактной и комфортной для передвижения.
- Расчет габаритов лестницы. Измерьте расстояние между полами первого второго этажей вместе с перекрытием. Таким образом, вы определите высоту конструкции. Ступенька должна иметь высоту 18–20 см. Далее поделив высоту лестницы на высоту ступенек, вы получите общее число ступеней.
- Проекция размеров на поверхность пола. Чтобы спроектировать конструкцию необходимо определить ширину ступенек (примерно 30 см), после чего их количество надо умножить на их ширину. В итоге вы получите проекционный размер.
- Изготовление элементов лестницы. Чтобы сделать косоур вам потребуется брус размером 14×16, ступени – доски 4 см, подступенники – доски 2,5 см. Вы самостоятельно определите длину ступени, помните при этом, что чем она больше, тем лучше.
- Предварительная примерка. Если в ходе предварительной примерки деталей все подошло, обработайте каждый элемент шлифовальной машиной и соберите конструкцию. Чтобы зафиксировать детали лестницы между собой все места соприкосновения их друг с другом промажьте клеем (ПВА или столярный) и дополнительно закрепите шурупами.
- Морилка и лаковое покрытие. Сначала нанесите на поверхности морилку, а дождавшись ее высыхания, покройте несколькими слоями лака.
В качестве дизайнерского решения можно рассмотреть врезные ступеньки, которые вставляются в вырезанные в косоуре пазы:
- Сделайте разметки на косоуре в местах установки ступенек. Используя ножовку и стамеску, вырежьте пазы.
- В центре паза сделай несколько отверстий размером 9 мм.
- Вкрутите в сделанные отверстия турбомуфты.
- Установите ступеньку в паз и закрутите болтами.
При покупке струганной древесины необходимо учесть следующие требования:
- на поверхности не должно быть темных пятен;
- недопустимо наличие трещин, сколов, шероховатостей и иных дефектов.
Сучки (диаметр до 1 см) могут присутствовать лишь при условии того, что из материала будут изготовлены ступени или подступенники. Также обратите внимание на влажность, большая масса доски говорит о том, что от приобретения стоит отказаться.
При изготовлении конструкции без наличия опыта, вы можете столкнуться с определенными трудностями, но ваше желание и стремление поможет достичь желаемого результата.
Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления лестницы из дерева . В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. При этом следует учесть несколько факторов:
- От правильности выпиливания косоуров, полностью будет зависеть прочность и надежность лестницы. Поэтому к их изготовлению необходимо подойти ответственно. Более того, для косоура необходимо подобрать цельную доску, которая не имеет крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45–50 мм.
- Доска для подступеней может иметь толщину больше на 15–20 мм, чем для них отведено на косоуре, а также учитывается толщина подступенника. Сами проступи должны иметь идеально ровную поверхность с аккуратно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
- Если вы хотите сделать закрытую лестницу с подступенниками, то их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Ее толщина не должна быть большой, достаточно 15–20 мм. В этом случае основная нагрузка будет идти на косоуры. Сами же подступенники играют роль поддерживания.
- Что касается балясины и поручней , то их рекомендуется приобрести уже готовыми со стационарными креплениями.
Если у вас дома есть маленькие дети, то на каждую ступеньку, в целях безопасности, установите по 2 балясины. Во всех других случаях можно установить по одной.
Когда все заготовки конструкции готовы, можно приступать к самому ответственному этапу работ – монтажу лестницы. Вся последующая работа выглядит так:
- На выбранном месте монтируются косоуры. Для этого на полу закрепляете опорный брус, именно на него и будет крепиться косоур. Вверху крепление осуществляется в вырезанный паз в балке. В некоторых случаях для крепления применяется металлическая опора. В таком случае для крепежа используется анкерный болт. В процессе установки косоура обязательно проверяйте все по уровню или отвесу.
- Прежде чем класть полотно проступей, следует прикрутить подступенники.
- После этого на косоуры и сверху подступенников саморезами фиксируются проступи по направлению снизу-вверх.
- После этого осуществляется установка балясин.
Так, сверху лестницы и внизу монтируете опорные стоки. Они будут служить границей поручней, а также поддерживать перила.
Помимо этого, опорные стойки служат в качестве декоративности. Поэтому нередко их изготавливают с применением резки по дереву.
Балясины, в свою очередь, могут иметь разную форму, размеры и методы крепления. Некоторые, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее высверленные отверстия. Но в любом случае место крепления необходимо закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:
- Сверху установленных балясин крепите перила на крайние опорные стойки. Дополнительно можно установить 1 или 2 дополнительные опорные стойки посередине.
- При использовании двух, трех или более опорных стоек, вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно наклону лестницы.
- На следующем этапе можно начинать производить шлифовку при помощи наждака или шлифмашинки. После этого наносится лакокрасочное покрытие.
Первый слой выступает в роли антисептика от гниения и появления плесени/грибка. Конструкция должна просохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.
Лестница покрывается лаком на водной основе, горячим воском или краской. Также можно покрыть древесину морилкой, что слегка затемнит конструкцию. Все зависит от вашего желания.
Таким образом, деревянная лестница готова к эксплуатации.
Лестница , изготовленная из металла, требует больших трудозатрат, плюс ко всему далеко не каждый владеет навыками работы со сварочным аппаратом. И все же если вы готовы выполнить работы такого плана, то вам необходимо подготовить такой набор инструмента:
- Сварочный аппарат и электроды для постоянного тока Ø3,2 и 1,6 мм.
- Защитная маска сварщика.
- Рукавицы.
- Болгарка и отрезные диски 125×1,6 мм.
- Шлифовальный диск 125 мм.
- Дрель и комплект сверл по металлу.
- Металлический стол.
- Струбцина, которую можно регулировать на высоте от 0 до 800 мм.
- Тиски.
- Карандаш.
- Угольник.
- Рулетка.
- Краска по металлу.
- Уайт-спирит.
- Грунтовка.
При наличии всего этого, а также подходящего материала можно приступать к монтажным работам. Что касается подборки материала, то это можно сделать согласно выполненному чертежу. Предлагаем вам ознакомиться с принципом изготовления металлической лестницы на двух косоурах.
Стоит сразу заметить, что весь процесс состоит из следующих поэтапных действий:
- Изготовление заготовок.
- Изготовление кобылок, т.е. узлов крепления ступенек.
- Сварка опорного уголка.
- Установка косоура.
- Приваривание ступенек и перил.
- Шлифовка и грунтовка/покраска.
Вся работа должна выполняться не спеша, строго придерживаясь всех размеров чертежа. В противном случае любой небольшой перекос будет проблематично исправить, более того, он испортит внешний вид готовой конструкции. Итак, работы проводятся следующим образом:
- Из уголков необходимо сделать крепления для ступенек (кобылки). По соотношению друг к другу они должны быть зеркальными.
- Сделать кобылки можно из уголка. Для этого вырежьте выборки и состыкуйте уголки между собой. В результате должны получиться Г-образные заготовки с полками вниз и внутрь. В зависимости от количества ступеней изготавливаете парное количество кобылок. Одна из них будет левой, друга правой.
- Между каждой парой уголка привариваете кронштейны для крепления ступени и поперечины. Поперечина аналогично изготавливается из уголка.
- Для увеличения прочности можно установить снизу ступени небольшие косынки по направлению к косоуру.
- Теперь возьмите квадратную профильную трубу и выполните на ней разметку, вернее, на ее ребре. По ней вы сможете приварить кобылки к косоуру. Точно такую же разметку переносите на другой косоур. В результате получится достичь геометрии всей конструкции.
Если металлическая лестница имеет ширину больше 1,2 м, то потребуется установить дополнительный косоур.
Дальше необходимо произвести крепление косоура. Внизу он приваривается к опорной платформе, а вверху закрепляется к плите перекрытия или к стене анкерами. В каждом отдельном случае, метод крепления может отличаться. Поэтому ориентируйтесь от особенностей вашего проема. Во время этого процесса, важно придерживаться уровня. Более того, два косоура должны быть строго на одном уровне. В заключение остается приварить ступеньки к кобылкам. Как вариант можно установить деревянные ступеньки на кобылки. Но для этого необходимо использовать болты крепления.
Самая верхняя ступенька должна быть установлена максимально близко к стене (в том случае если косоуры закреплены анкерами к стене). Далее привариваете ограждение. При этом устанавливайте его сбоку, чтобы не уменьшать ширину ступенек.
При обустройстве перил можно использовать ковку или приобрести заготовленные элементы. Здесь опять же, все зависит от вашего личного вкуса и видения конечного результата.
Когда все сварочные работы завершены, пришло время шлифовки всех сварочных стыков. Также необходимо устранить все заусеницы и зазубрины. Используя металлическую щетку, сметите все частицы. После этого осуществляется грунтовка поверхности лестницы и окраска в нужный цвет.
Если ступеньки будут деревянные, то их установка выполняется после того, как краска высохла.
В завершение можно произвести декорирование лестницы. Например, выполнить обшивку ступеней с нижний стороны деревом. Также можно выполнить ограждения из нержавеющей стали. Ступеньки выложить керамической плиткой. За счет этого, небрежная, казалось бы, и громоздкая конструкция приобретет красивые очертания и будет отличным дополнением интерьера дома.
Хотя может показаться что весь этот процесс не представляет никаких сложностей, работа с металлом очень утомительна. В отличие от работы с деревом, когда исправить дефекты при недочетах легко, с металлом гораздо проблематичней. Однако срок эксплуатации всей конструкции значительно превышает ее аналог из дерева.
Если говорить за привлекательность и яркий элемент интерьера, то конкурентов винтовой лестнице вряд ли можно найти. При правильном сооружении она прослужит долгие годы. Изготавливать ее можно как из дерева, так и из металла с элементами ковки. Можно выделить 4 основных типа винтовых лестниц:
- Конструкция с клинообразными ступеньками, которые узкой стороной опираются на опорную центральную колонну, а широкой стороной на стену или изготовленный каркас. В таком случае сооружаются спиральные тетивы на косоурах.
- Отдельно стоящая конструкция, удаленная от стен с консольно укрепленными ступенями на монолитном столбе, размещенном по центру.
- Конструкция без центрального опорного столба. Опорой для ступенек служат изогнутые тетивы или косоуры, которые плавно переходят в перила. Этот вариант очень красивый и изысканный. Однако в изготовлении очень сложный.
- Конструкция с центральным опорным стержнем (в качестве опоры может выступать асбестоцементная или стальная труба Ø50 мм). Этот тип лестницы наиболее распространенный.
Как показывает практика, максимально удобные винтовые лестницы с пролетом шириной в 0,8–0,9 м. В результате диаметр всей лестничной конструкции будет доходить до 2 м, это с учетом центральной опорной стойки и перил. Если говорить за форму лестницы, то она может быть круглой, квадратной, прямоугольной или овальной.
Если интенсивность движения в вашем доме небольшая, то общий диаметр лестницы достаточно сделать до 1,5 м. В таком случае проступи будут иметь ширину до 0,6 м.
Также необходимо продумать и эргономичность винтовой лестницы. Принцип размера и высоты ступеней такой же, как и на обычных прямых лестницах, выше мы уже говорили о таких измерениях. Но есть некоторые особенности, а именно комфортная высота подъема для человека. Для примера, предлагаем вам рассмотреть вариант винтовой лестницы, высотой 3 м и шириной марша 0,8 м.
Расчеты представлены ниже:
- Общий диаметр лестницы при таких размерах равен двойной ширине марша, а толщина опорной стойки 20 см. В итоге получаем следующее – D = 0,8 × 2 + 0,20 = 1,8 м.
- Радиус подъема равняется половине ширины марша лестницы и опоры: Rn = 0,4 + 0,1 = 0,5 см.
- Теперь разделив длину траектории передвижения на глубину проступи, можно определить количество ступеней в одном витке: L = 2 π : 200 = 2 × 3,14 × 500: 200 = 17,2. В результате в одном витке лестничного марша может быть 17 ступенек.
- Также необходимо рассчитать эргономичную высоту ступени. Делать это нужно из того учета, чтобы человек во весь рост мог свободно передвигаться. Возьмем для примера рост в 1,8 м, к этому значению добавляем оперативные 20 и делим на количество ступенек, находящихся в одном витке. В итоге получается так: h = 2000: 17 = 120 мм.
Если винтовая лестница имеет высоту 3 м, то для определения количества ступеней выполняете следующие действия n = 3000: 120 = 25. В результате получается 25 ступеней, высотой в 12 см.
Чтобы винтовая лестница было долговечной и удобной в эксплуатации, важно соблюдать следующие правила:
- На винтовой лестнице лучше не устанавливать подступенки. Это увеличит безопасность конструкции, а нога будет хорошо упираться на ступень и не соскальзывать со ступеньки в узком месте.
- Если высота прохода равна 2 м, то даже высокий человек сможет комфортно передвигаться по лестнице.
- Для установки опорной стойки выберите место, которое будет удерживать вес всей конструкции и 2–3 людей.
Для ступеней лучше всего выбрать прочную породу дерева, например, дуб или бук. Хотя намного проще купить ступеньки готовые. Например, приобретаете ступеньку прямоугольной формы, и вырезаете из нее необходимую конфигурацию. Толщина изделия может быть в 40 мм или 30 мм. Если одну ступеньку разделить по диагонали, то в результате получится сразу две ступеньки. Края заготовки необходимо закруглить и отшлифовать шлифмашинкой. Потом можно покрыть их лаком или покрасить. На ступеньку следует закрепить специальную втулку, которая будет удерживать ее на опорной стойке.
