Кроме путешествий в круг моих интересов входит земледелие. Мне импонирует разумное отношение к земле. Поэтому я слежу за темой, благо, разумных людей вокруг много. На выходных мы с единомышленниками из Клуба Органического Земледелия заложили две теплые грядки по методу Владимира Розума. Конструкция грядок проста, как все гениальное. И есть несколько отличий, в том числе и принципиальных, от других теплых грядок. Изложение философии создания такой грядки в авторской версии занимает минимум 5 часов. Послушать теорию Владимира Розума, как он все расскладывает по полочкам, можно в Киеве 7 декабря 2015 г, в Клубе ОЗ
. Стоимость очень гуманна и посильна даже пенсионерам. А сейчас предлагаю посмотреть фоторепортаж нашей практики создания теплой грядки.
1.
Порядок действий простой: сначала разметка, потом копаем траншею на штык и складываем землю рядом.
2.
Чтобы земля не сыпалась назад, нужен помощник-утаптыватель;)
3.
Края грядки делаем пологими, можно сказать воронкообразными, срезая кромку лопатой, плоскорезом или граблями:
4.
И не забываем притаптывать землю. Главное - чтобы у растений, которые сажаем в кормовые грядки, был плотный контакт с землей - иначе плохо растут.
5.
Лучше всего обучать на собственном примере. Дети с удовольствием помогают.
6.
Дай женщинам в руки инструмент и получи минутку тишины!)))
7.
Папа, смотри, как мы делаем!)
8.
Вот будет девочкам приятно взглянуть на эти фото лет через 30! Мне было бы очень приятно.)
9.
Трудолюбие - это навык.
10.
Не забываем позировать! Девочки - такие девочки!)
11.
После выравнивания краев закладываем в самый низ траншеи ветки деревьев. Не сильно толстые. Веточки потоньше идут выше, более толстые - в самый низ.
12.
Породы дерева разные, те, что нашли в округе.
13.
Разделение труда в кооперативе: пока одни копают, другие носят ветки, третьи подвозят мульчу и т.д.
14.
Так процесс идет быстрее.
15.
Следующий шаг: укладываем на ветки сухую траву, листву, растения-пионеры, плоды деревьев, любую другую органику.
16.
Сверху очень хорошо положить слой листвы, и все это дело накрывается мульчей.
17.
Сверху заливаем всю нашу органику. Чем? Есть варианты, конечно. Можно раствором Эмочек 100 мл на 10 л воды, можно по рекомендации Клуба пролить раствором Метаризина - экологично безопасного препарата для защиты от личинок медведки, колорадского жука, долгоносиков. Пропорции те-же.
18.
На финальном этапе мы посадили кусты смородины в те грядки-валы, которые притаптывали наши помощники.
19.
Непосредственность как она есть. Устал - лег отдохнуть, посмотреть в небо, поразмыслить о дне прожитом)
20.
Сверху прикрыли наши теплые грядки слоем соломы. Как вы понимаете, процесс гниения будет происходить не под землей грядки, как в других теплых грядках, а по бокам, в кормовых траншеях.
На фото 21 центальная грядка старая, ее не трогали, там ряд малины. По бокам две дышащие траншеи, которые сейчас накрыты соломой и два ряда с высаженными кустами смородины. Сверху тоже замульчированы. Получилась сдвоенная грядка Розума, приспособленная под наши условия. Такой вот творческий процесс!
21.
Еще разок проливаем ЭМ-ками.
22.
Вуаля! Можно окинуть взглядом свежие теплые грядки.
На нашем участке мало воды, поэтому надеемся на рядку Розума. Она работает при жаре. Чем жарче, тем интенсивнее конденсируется влага на глубине грядки. Чтобы грядка не пересыхала, ее нужно вовремя мульчировать свежескошенной травой.
Подробности важны, но я специально оставил все нюансы за скобками, ибо лучше всего узнать информацию в первоисточнике. Тем более, что это возможно 7-го декабря на семинаре "Теплая грядка Розума" Запись.
Познакомилась я с информацией о грядках Розума, рекомендованной мне вами в комментариях. Для себя сделала вывод – это не для меня. Так я делать не буду. Хотя, если взять конечный результат, то есть когда такая грядка, сложенная по осени, уже готова к весенним посадкам, то можно с большой долей вероятности ожидать неплохой урожай. Но, есть но…
Во-первых, для создания в почве конуса, надо пройти лопатой вдоль грядки не один раз. Это труд немалый. Во-вторых, необходимо найти сразу много органики, и хотя осенью на участке достаточно органических отходов, я уверенна, их не хватит. А если и хватит, то только на одну грядку. Кроме того я не представляю возможным ежегодное спиливание крупных или деревьев для укладки их на дно траншеи. Даже если есть деревья на участке, в саду или еще где-то, которые можно использовать, совсем непросто их спилить, как-то измельчить, притащить в огород и уложить на дно грядки. Это, скажу я вам, труд в кубе.
Идем дальше, за зиму эта органика сильно осядет, значит весной надо бегать по участку в поисках скошенной травы, чтобы заполнить пустоты. Авторы разных сайтов, описывающие данный метод, советуют зимой складывать на эту грядку пищевые отходы. Думаю, они не знают, о чем говорят и не зимовали на участке. Почему не получится складывать пищевые отходы на грядку, даже объяснять не буду. Уж простите. Некоторые огородники делают такие грядки весной. Но и в этом случае придется докладывать органику.
Предлагается также складывать такую грядку прямо по дернине без перекопки. Гордо добавляя при этом, что не понадобится даже лопату в руки брать. А использовать только мотыгу или плоскорез, чтобы снять верхнюю часть дерна. Здорово! Это уже труд не просто в кубе, а в нарастающей геометрической прогрессии. Для создания такой грядки надо взвод солдат на участок пригнать.
Конечно, можно дерн не снимать. Что тогда у нас получится, и куда высаживать огородные культуры и семена, ведь земли, выкопанной при создании траншеи, нет? Если, скажем, на пырее разложить стволы и ветки деревьев, потом ботву разную, потом траву. Да пырей все это только за первый теплый месяц покроет своей массой. Еще спасибо скажет за подкормку эм-препаратами. И выполоть его не получится, ветки будут мешать. Чтобы по такому принципу избавиться от дернины, надо напротив, не воздушную подушку из веток делать, а укладывать на дерн что-то очень плотное, совершенно не пропускающее свет и сохраняющее влагу, которая необходима микроорганизмам. Это я уже своим опытом делюсь, я делала по такому принципу .
Поговорим про эм-препараты. Кому как, а мне жалко денег на их приобретение. Это недешевый продукт, а надо его много. Что еще хочу сказать, ежегодно под растущие культуры, начиная с посадки семян, необходимо добавлять плодородную землю, например, компостную. Такая грядка не является источником этой земли (только по прошествии нескольких лет это будет возможно). Значит, надо провести немалые работы по созданию таких грядок, а потом еще и землю таскать из компоста для мульчирования культур, растущих по сторонам органической траншеи. Это точно не для меня. Это очень трудо- и энергозатратно.
Итак, какой должна быть идеальная грядка по Розуму:
- Она должна формироваться на окультуренной площади без сорняков, то есть земля должна быть подготовлена.
- Траншея должна быть достаточно глубокой для создания конденсата, в котором будет растворяться углекислый газ.
- Важно использование большого количества органики единовременно.
- Должна быть в достаточном количестве мягкая мульча, которая хорошо укроет верхний слой, обработанный эм-препаратами.
Что я хочу донести, попытаюсь объяснить. На каком-то этапе освоения своего участка я поняла, что все должно быть взаимосвязано. То есть должна быть выстроена цепочка повторяющихся дел. Все, что делается на участке должно быть одновременно окончанием предыдущего дела и началом последующего. Только так. Ничто не должно выпадать или быть привнесено из вне.
Например, завоз покупной земли. Допустим, вам повезло, и вы купили незараженную плодородную землю. А что будет через год, два? Земля отдаст свое, часть ее уйдет с осадками. Что дальше? Опять покупать? Землю надо выращивать там, где она будет использована, ухаживать за ней как за любимым комнатным животным. Как , я много писала на Зеленом блоге.
Для грядок Розума надо ежегодно, много, очень много разной органики. И добывание ее не будет продолжением предыдущего дела, а значит, будет выпадать из созданной вами органической цепочки.
За теплый сезон на садовом участке формируется достаточное количество компостной земли. Она создается из результата ваших повседневных дел: прополки сорняков в огороде, покоса травы, чистки туалетной емкости, пересыпанной опилками, приготовления обеда, сбора опавших веток или листьев, прореживания веток на плодовых деревьях и кустарниках и много всего другого. Это и есть создание органической цепочки.
Если вы будете выращивать компостную землю прямо в огороде, не бегая с ней по всему участку, то естественным результатом такого труда станет получение урожая, радующего глаз и ласкающего честолюбие садовода-огородника.
На получение богатого урожая влияет несколько факторов - климат, плодородность почвы, орошение, и конечно же рациональное распределение полезной площади участка. На последнем пункте в данной статье будет сделан более подробный акцент. Существует несколько способов повысить количество собираемого урожая и один из них - это усовершенствование методов посадки растений. На данный момент профессиональными агрономами и любителями - энтузиастами, изобретено множество вариантов обустройства грядок. Среди них такие рационализаторы как Зепп Хольцер, Джекоб Миттлайдер, Владимир Розум, Игорь Лядов, Галина Кизима и множество других новаторов.
Планировка грядок - важный этап в обустройстве садового участка и поэтому при её проведении следует учесть множество нюансов. Нужно определить теневые и солнечные зоны, а также участки почвы с повышенной влажностью. Исходя из этого, можно решить, какие виды растений в каком месте высажать.
Перед тем как сделать грядки, стоит предусмотреть маршруты подведения водопроводов для полива.
Выбор способа посадки растения зависит от вида садовых культур. На данный момент пользуются популярностью органическое земледелие и пермакультура.
Грядки Хольцера
Зепп Хольцер в индустрию земледелия внедрил такое понятие как пермакультура. Это создание при ведении сельского хозяйства экосистемы, где каждый элемент определённым образом участвует в развитие всей системы. Одним из таких элементов являются так называемые грядки Хольцера. Сделать такие не сложно.
Вначале роется канава, куда укладываются ветки и прочая органика, далее они засыпаются удобрениями и землёй, таким образом получается гряда в высоту примерно полметра, по обе стороны которой сажаются растения. Оригинальные грядки Хольцера имеют высоту 2-3 метра, но владельцы заветных 6 соток немного упростили данную конструкцию.
Грядки по Миттлайдеру
Агроном Джекоб Миттлайдер изобрёл ещё один интересный способ посадки растений, который позволяет более экономно распределять воду и удобрения, а также способствует быстрому росту садовых культур. Сделать Грядки по Митлайдеру не сложно. В начале по всей длине грядки насыпается вал земли. После чего он разгребается по обе стороны, таким образом, чтобы между их краями оставалась площадка шириной в 35 сантиметров. На неё в два ряда высаживаются растения. Между такими грядками расстояние должно быть от 80 до 100 сантиметров.
Грядки Игоря Лядова
Немного усовершенствовал систему грядок Миттлайдера наш отечественный садовод любитель – Игорь Лядов. Он применил творческий подход к грядкам Миттлайдера и вместо того, чтобы насыпать земляные валы вдоль грядок, обустроил их в коробах высотой 30-40 сантиметров. А сами грядки расположил с севера на юг. Для того чтобы сделать приподнятые грядки Игоря Лядова сначала сооружается короб, потом туда закладывается органика, после чего засыпается грунт. И высаживается урожай. Грядки, приподнятые своими руками, поспособствуют лучшему росту посаженных растений. Принцип, по которому работают узкие грядки — органическое земледелие, так как остатки от растений предыдущего сезона перегнивают и становятся удобрением для новых растений.
Грядки Розума
От зарубежных новаторов не отстают и отечественные овощеводы. К примеру, Владимир Розум предложил способ посадки овощных культур, который подойдет даже для глинистых и песчаных почв. Для того чтобы сделать грядки Розума, нужно вырыть ров шириной 80-100 сантиметров, глубиной 15-20 сантиметров. Землю необходимо выкладывать по краям рва небольшими валами. Дно рва должно быть ровным, а края необходимо сделать наклонными. По его центру роется клиновидная канавка глубиной в штык лопаты, шириной в 15-20 сантиметров. После чего сначала в канавку, а потом и в сам ров укладывается компост.
Далее грядка засыпается мульчей. Овощные культуры сажаются с внутренней стороны сформированных земляных валов. Смысл такой конструкции в том, что в жару влага будет конденсироваться в канавке, так как нижний слой грунта холоднее верхних слоёв почвы. О таком способе посадки на своём вебинаре рассказывал Борис Аркадьевич Бублик — грядки Розума он называет основой будущего земледелия.
Ленивые грядки Галины Кизимы
Еще один интересный способ, позволяющий сэкономить силы и время, предложила Галина Кизима. Вместо почвы используется компост, а в лунки засыпается земля. Для того чтобы сделать ленивые грядки Галины Кизимы на огороде, нужно выложить компостную кучу шириной 80 сантиметров. Такие поднятые грядки к концу сезона должны достигать высоты тоже 80 сантиметров. На следующий год в ней обустраиваются лунки размером с трёхлитровую банку, засыпается грунт и высаживаются кабачки, огурцы или тыква. Главным плюсом является то, что такой метод выращивания садовых культур не требует полива.
Ленивые грядки, используются циклами, каждый из которых длится 4 года. Он делится на несколько этапов:
- 1 Год - посадка кабачков, огурцов, или тыквы. Не требуют полива.
- 2 Год - посадка капусты. Поливать нужно только в конце сезона.
- 3 Год - посадка клубники, репчатого лука или ранней картошки. Не требуют полива.
- 4 Год - укроп, петрушка. Не требуется полив.
После чего цикл можно повторить. Для удобства можно поочерёдно создать 4 ленивые грядки своими руками, каждая из которой будет засажена в соответствии с «графиком». После использования одной грядки, кабачки сажают на новую, а на их место капусту. На следующий год капуста пересаживается на место кабачков, кабачки на новую грядку, а на место капусты картошку и так далее. Таким образом, без особых трудозатрат одновременно получится выращивать все виды растений.
Вертикальные грядки
Данный вид грядок применяют для экономии полезного пространства садового участка. Для их создания не требуется больших затрат, так как их можно сделать из подручных материалов.
Вертикальные грядки бывают нескольких видов:
Пирамидальные грядки
Данные грядки сделаны из нескольких ярусов. Такая пирамида своими руками проста в сооружении. По центру основной грядки делается грядка меньшей площади, и так в несколько слоёв.
Такой метод обустройства грядок хорошо подходит для выращивания клубники и ремонтантной земляники.
Так как позволяет листве разрастаться более широко. Также пирамидные грядки хорошо подойдут для выращивания декоративных цветов. Красивая цветочная грядка — большая зеленина, всегда придаст настроение садоводу.
Французские грядки
Для эффективного распределения полезной площади участка, можно применить смешанные посадки используя интересные французские грядки. Они имеют округлую форму, которая делится бордюрами или тропинками, идущими из центра окружности к краям грядки, подобно солнечным лучам. Ещё один вид французских грядок это круг, разделённый не лучами, а кольцами разного диаметра, которые расположены вокруг центра окружности.
Как сделать красивые грядки на даче
Для того чтобы грядкам придать эстетический вид можно использовать готовые каркасные конструкции. Это могут быть, например, ограждения из ДПК Holzhof для грядок, клумб и цветочниц, пластиковые или металлические , сделанные из оцинкованной стали, такие как Сибирские грядки, Дельта парк. Более дорогие конструкции покрываются полимерным составом, который может быть различного цвета или иметь офсетную печать, под натуральные породы камня или дерева. Металлические грядки с нанесённым орнаментом подойдут для любого дизайна. Срок службы таких конструкций составляет в среднем 10 лет. С помощью них можно без особых усилий, собрать как временные металлические грядки для дачи, так и стационарные грядки которые прослужат много лет.
Данные конструкции продаются в виде наборов. Они включают колышки для монтажа, межстыковые стяжки, перемычки, металлические бордюры. Наиболее популярные наборы — это готовые грядки Воля, которые имеют ширину 70 сантиметров и длину до 10 метров. Также есть, наборы фирмы Гринбокс, грядки имеют размер 1 метр в ширину и 195 сантиметров в длину, высота бортов 0,2 метра. Готовые металлические конструкции хорошо подойдут для реализации узких грядок Игоря Лядова, так же с помощью них можно обустроить пирамидные грядки. Помимо готовых конструкций можно использовать различные материалы для грядок, такие как шифер, дерево, металлические листы и булыжники. Но срок службы таких конструкций будет менее продолжительным.
Вышеперечисленные способы обустройства грядок являются ярким примером того как, благодаря экспериментам, можно получить отличный результат. Нет обязательных правил, которые регламентируют, как сделать правильные грядки. Микроклимат на каждом садовом участке индивидуален и поэтому даже хорошо «отточенные» технологии создания грядок, требуют «тонкой настройки». При грамотном подходе, к обустройству садового участка, он будет радовать урожаем своего владельца многие годы.
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Шрифт:
100% +
Что, уже но лито?.. Тогда у меня тост.
Пусть крепнут и процветают все, кто до этого додумался!
Глава 6
Живородящие гребни Владимира Розума
Владимир Никитич Розум – житель Тернопольщины. Почва у него – светло-желтый суглинок, летом становящийся бетоном. Чернозема даже в верхнем слое нет. Засухи – обычное дело. Воды на полив немного. Ну что тут можно выращивать?! Розум выращивает все. И его ученики – тоже. И урожаи отменные.
Все дело в волшебных грядках. Они похожи на грядки Олега Телепова, и работают по схожему принципу. Но есть серьезные отличия. Каждую вторую дорожку для скопления и гниения органики Владимир Никитич клиновидно углубляет на штык – получается канава-компостник шириной 55–60 см. По бокам делает две грядки-гребня шириной 30–35 см. Они возвышенные, и засаживаются очень плотно – урожай с них получается двойной. Такая вот грядка: «гребень – компостник – гребень» (рис. 35). Меж грядками – проходы по 50–60 см, покрытые живым травяным дерном.
Рис. 35
Грядки эти, конечно, нужно выкапывать и заправлять органикой. Но труд – тот же, что просто вскопать грядку. А органика заправляется очень надолго: внизу – толстые ветки и жерди, выше – бурьян и трава-листва, а после и сидераты, и ботва (рис. 36). Уложенная раз, основная органика включает гумификацию на много лет. Буквально на второй год почва чернеет, а на третий дает отменные урожаи. Разумеется, ни грядки, ни проходы никогда не остаются голыми, а к осени это – сплошной ковер сидератов (рис. 37).
Рис. 36
Рис. 37
Важный плюс розумовских грядок – неглубокость и клинообразность рва-компостника. В таком рве органика не киснет, не бродит без воздуха – тут все происходит с помощью аэробных микробов и грибов, которые и обеспечивают процесс плодородия. Тепло от конденсации утренней влаги и от гниения органики отдается почве в корневой зоне – не теряется. Влага под слоем компоста и листвы всегда есть и используется без потерь. Корни растений все лето с двух сторон питаются на пиру червей и микробов.
Выпуклые гребни вмещают чуть не двойное количество растений – место есть, света достаточно. Все растет прямо-таки по И.Е. Овсинскому: растения, чувствуя тесноту в корнях, стремятся раскинуться на свободное место – и оно у них есть. Везде – краевой эффект.
Рис. 38
Отсюда новые возможности совмещать посадки. На рис. 38 – кусок всего одного гребня. Как здесь хорошо овощам, видно по свекле.
Глава 7
Вы можете уплотнить посадки
Во всем есть все.
Мудрость!
Главное: если вы уже умеете выращивать хорошие овощи и довольны своим результатом, вам вовсе не обязательно что-то совмещать. Вряд ли это нужно и тем, кто не склонен к изобретательству: найти удачный способ совмещения – дело непростое. Приходится думать, планировать, вести записи. В общем, на любителя.
Я же вижу в совмещении немалый смысл. Во-первых, можно ухитриться сжать две грядки в одну. Урожай моркови на узкой грядке – хорошо. Но вырастить здесь же шпалеру огурцов, пусть со средним урожаем – еще лучше. Большинство российских дачных участков – 4–6 соток. Поневоле задумаешься! Во-вторых, растения могут защищать друг друга от вредителей. В совмещенной грядке вредителю не так комфортно. «Совмещенка» позволяет обходиться практически без ядов – это очень важно, если пытаешься превратить участок в устойчивую экосистему. В-третьих, совмещенка дает более постоянный и плотный растительный покров, а это лучше для почвы. Наконец, экспериментировать интересно! В общем, это весьма разумный путь, полный приятных находок.
Удачно совместить растения гораздо легче в теории, чем на практике. Тут я уже «наломал много дров». Самое трудное – рассчитать, когда что сеять. Нужно добиться, чтобы растения не глушили друг друга. Например, если одновременно высадить рассаду капусты и огурцов, огурцы безнадежно отстанут – капуста задавит их. Среди растений есть «спринтеры», которые вырываются вперед. Есть и «захватчики», стремительно занимающие площадь. Но и они неодинаково ведут себя при разной погоде и на разных почвах. Выяснить все это можно только на собственном опыте.
Вот основной факт совмещения: самое роскошное и урожайное растение вы получите в том случае, если на целом квадратном метре кроме него ничего больше не растет! Посему совмещение – по сути, компромисс между свободой растений, дефицитом земли и нашим нежеланием много работать. И лишь для думающих огородников – искусство максимально использовать солнце и почву.
В целом культурные растения не переносят очень тесного соседства. Попав в кольцо соседей, они сильно тормозятся в росте, и чем они светолюбивее, тем больше отстают. Однако вырвавшись на свет, многие быстро набирают мощь. Таковы тыквенные, салаты, высокие томаты, кочанные капусты. Огурцы и плетистая фасоль сохраняют силу роста, если успевают высунуть из зарослей верхушки. В общем, чтобы все растения получили, а потом и отдали свое, делить между ними приходится не столько пространство, сколько время.
Самое простое и разумное – совмещать овощи на узких грядках, выращивая их в два ряда. Можно и в три ряда, средний из которых – шпалера. Но есть неплохие варианты и для широких гряд. Я пришел к выводу: намного удобнее совмещать рядки или полосы, чем отдельные растения. Еще проще совмещать «пятна», делянки разных овощей величиной в один-полтора квадратных метра. На юге неплохо работает способ «амфитеатра». Есть и другие наблюдения. Предлагаю их вам.
Выводы по «квадратному футу»
Этот способ размещения, а точнее – способ осмысления размещения растений на небольшой площади, придумал американец Мел Бартоломью. Его книга «Этот необыкновенный квадрат» переведена на многие языки.
Мел предложил предельно простую модель совмещенной грядки – квадрат 30 на 30 см (квадратный фут). На нем очень легко разместить несколько растений разной высоты, увидеть результат и понять, как они уживаются. Например, в центре – куст перца, по углам – четыре морковки, а между ними – четыре кустика петрушки.
Я взял более близкий нам квадратный полуметр. Тут можно уместить больше. Например, в центре – высокий томат, пара огурцов или четыре куста фасоли на одной вертикальной стойке, стебли которых оголяются снизу как можно быстрее; по углам – четыре свеклины или четыре гнезда по три морковки; а между ними по краю квадрата – по три-четыре кустика петрушки, кинзы, кресса или редиски.
Можно растянуть квадрат во времени. Сначала вырастить снизу редиску – 30–40 кустиков, в пять рядов, примерно через 5 см в ряду. Потом высадить рассаду огурца, посеять морковку или свеклу. А убрав корнеплоды, в сентябре снова посеять редиску или салат (рис. 39).
Рис. 39
Я попытался из таких квадратов сделать грядку 1 на 4 метра и потерпел неудачу: растения, попавшие в середину, отстали и не развились вовсе. Узкая грядка победила! Теперь я могу сообщить кое-что тем, кому понравилась идея квадратов.
1. Факт: огороженный и засыпанный перегнойчиком квадрат лучше всего работает, когда он один, сам по себе, и кругом пусто. Тогда все растения хорошо развиты. Вывод: не нужно объединять овощные квадраты в крупные массивы. Но можно сделать из них полосу в один квадрат шириной. Центральный, высокий ряд в полосе уже не будет уплотняться другими растениями. Мы получили узкую грядку.
2. Растения, попавшие на северную сторону квадрата, будут недоразвиты из-за тени центрального, более высокого растения. Значит, высокие растения нужно сажать с северной стоны квадрата. Это уже – маленький «амфитеатр».
3. Если из квадратов состоит широкая грядка, лучше сажать только самые низкорослые овощи и низкорослые цветы. Не годятся для уплотнения кабачки, тыквы, мангольд и все капусты, кроме кольраби: давят своими «лопухами» всех подряд.
4. Квадраты с развесистыми растениями, растущими долгое время, следует также располагать в шахматном порядке. Если на квадратики разбит цветник, лучше превратить его в «шахматную доску», светлые квадраты которой – коврики полевицы, очитков или других непритязательных покровных растений.
5. Короб с квадратами, и особенно клумбу, лучше сразу разграфить красивыми светлыми рейками. В такую «сетку» сажать удобнее, и лучше видишь, что делаешь. Но главное – вид элегантный!
Способ квадратов хорош для опытов и лучшего понимания совмещения. Подходит для зимних садов, лоджий и патио. Очень неплох также для небольших прямоугольных пристенных цветников, куда высаживаются в основном самые компактные растения. На обычном огороде он вряд ли применим. Применима полоса из квадратов – узкая грядка.
Треугольники – лучше
Это о том, как рациональнее заполнить площадь.
Наша техника может сеять, сажать и культивировать только по прямым углам. Именно поэтому «квадратная» посадка для нас более привычна. Но она не самая рациональная. В природе нет квадратов, зато есть шестиугольники: они более рационально используют пространство. У нас это исследовали агрономы Владимир Петрович Ушаков и Петр Матвеевич Пономарев. Биоинтенсивщики давно уплотняют посадки, располагая овощи в углах шестиугольников.
Сидя в углах квадрата, стремящийся к округлости куст испытывает давление соседей с четырех сторон. Достаточно сдвинуть ряды относительно друг друга примерно на половину интервала, и кусты оказываются в шестиугольниках – мы видели это на рис. 28. Пространство каждого куста увеличивается, давление соседей уменьшается, и незанятых промежутков меньше. В узких грядках так и рекомендуется сажать объемные растения – капусты, перцы и баклажаны, кабачки. И остальные овощи так сажать невредно. И рассаду. На большой площади, например для картошки, эффект может быть существенным: на той же площади, в тех же условиях умещается почти на 20 % больше растений. Настолько же меньше места остается сорнякам – тоже польза!
Отдельные рядки растений также лучше делать не линией, а «гармошкой» – двухрядной извилистой полосой. Если полоса растений открыта в обе стороны, то сдвигать гармошку можно больше, почти до прямых углов между растениями (как на рис. 29). На свободном пространстве (скажем, вдоль дорожек) всегда рациональнее сажать в две линии со сдвигом, чем в одну.
Совмещение по вертикали
Доктор! Дайте таблеток от жадности. Да побольше, побольше!!!
Теоретически можно заполнить не только площадь, но и максимум объема – и над грядкой, и по бокам. Столько воздуха, и зря пропадает! Это настолько заманчиво, что я все время продолжаю какие-то опыты.
В узкой грядке можно совмещать две или три культуры. По бортикам, со сдвигом, сидят капусты, свекла, морковь, пекинка, салат, перцы, кустовая фасоль. А по центральной линии на шпалеру тянутся огурцы, томаты, плетистая фасоль, вигна, или растет сахарная кукуруза. Три культуры в узкой грядке лучше отпугивают вредителей, чем две. Например, по одной стороне от шпалеры – укроп, а по другой – морковка. Главное тут – не жалея, быстро удалять нижние побеги и листья лиан. Иначе никакого совмещения не получится: лианы задавят все, что по бокам.
На практике зелень чаще всего всходит самосевом, и грядка сама собой становится пестрым ковром-салатом (рис. 40).
Если грядка вытянута с севера на юг, шпалерные растения нужно посадить в полтора раза реже, чем обычно. Свет должен свободно проходить сквозь них, иначе каждый ряд низких овощей полдня будет в тени. Если же грядка вытянута на восток-запад, шпалеру нужно ставить по северному краю. И это уже – «амфитеатр».
Рис. 40
Главная проблема: центральная шпалера теплолюбива, а боковые рядки часто холодостойки. Поэтому ранние овощи, посаженные по бокам еще в марте-апреле, часто глушат высаженных позже плетистых «южан». А оказавшись под сенью капустного листа или в куще гороха, огурец или фасоль прямо-таки замирают и безнадежно отстают. Даже среди морковной ботвы огурцы тихо сидят в ожидании свободы. Томаты чуть выносливее – все же выбиваются наверх, но в росте здорово задерживаются.
Что нужно делать? 1) Сначала посеять «карликов-эфемеров»: редиску, кресс, кинзу. Потом высадить рассаду лиан. А боковые рядки засеять еще позже, когда центральные растения уже полезут на шпалеру. 2) Следить, чтобы боковые рядки были максимально отдалены от шпалеры. В узкой грядке это 20–25 см в каждую сторону. 3) Высаживать в центр качественную горшечную рассаду с неповрежденными корнями, чтобы она не простаивала. 4) Вовремя и тщательно прореживать боковые рядки, чтобы не задерживать растения в росте.
Вывод: проще всего совмещать плетистые овощи с теми, которые можно сеять все лето, или не рекомендуется сеять очень рано из-за цветушности. Это свекла, редька, фасоль кустовая, пекинская капуста, дайкон, морковь, салаты, кольраби, репа, горох, мангольд, пряные травы.
Особо надо сказать о репчатом луке: как выяснилось, он не выносит вообще никакого затеняющего соседства. Но мы нашли соседку и для него: после того, как лук принялся, сеем в междурядьях морковку. Лук вскоре выбирается на еду – морковка остается. А вот чеснок вполне уживается с любой шпалерой – он теневынослив, сам почти не затеняет, да и уходит рано (рис. 41).
Рис. 41
При условии, что шпалера уверенно опережает боковые ряды, в качестве нижних культур годятся и огурцы в расстил, кабачки, патиссоны, цукини, брокколи, кустовые томаты. Особенно хороша под шпалерой томатов кустовая фасоль. Извернувшись, я успевал вырастить между ними еще и редисочку (рис. 42).
Рис. 42
Весьма удобно сеять боковые культуры уже в июне, когда ранний урожай зелени по краям убран, центральные лианы уже без нижних листьев, и грядка по сути свободна. Сюда можно сеять все скороспелые овощи, нормально растущие летом – они перечислены выше. Нужно только добиться хороших всходов частым поливом, а потом замульчировать почву.
Совмещение продольных рядов в широкой грядке намного труднее, чем в узкой. Главное: как бы ни была грядка расположена, междурядья не должны быть меньше 15–20 см. Например, на грядке шириной 120 см можно уместить по три рядка (полосы) с каждой стороны от центральной линии. Ближние к шпалере ряды – укроп, базилик, майоран: их можно нещадно ощипывать, чтобы не мешали крайним рядкам.
Сажать тут перцы или морковку бесполезно: зажатые в середину, они урожая не дают. Их место – в крайних, боковых рядках.
Овощной «амфитеатр»
Три культуры на широкой грядке совместить еще сложнее. Единственный простой способ – ступенчатый: а) грядка вытянута на восток-запад, то есть освещается «в лицо»; б) шпалера стоит на северной стороне грядки; в) овощи сильно отличаются по высоте. Грядка напоминает трибуну стадиона.
Главное «правило амфитеатра»: более высокие, «задние» ряды должны опережать в росте более низких «передних» соседей (рис. 43). На рис. 44 с севера как раз сидят огурцы – через неделю они вылезут на шпалеру. Сначала сажается рассада для шпалеры – «балкон». Когда она пошла в рост, сажается или сеется средняя культура – «амфитеатр». Последним, дней через десять, сеется «партер». На его месте как раз поспела редиска, кресс или кориандр – их убирают.
В качестве средних культур для амфитеатра годятся только перцы (сладкий и горький), баклажаны, кустовые томаты на кольях и травы: базилик, котовник, укроп. Высаживаются они тогда, когда огурцы или фасоль пускают в рост вьющийся стебелек. Томаты, посаженные вместе с фасолью, сначала ее глушат. Не глушат перцы. Вигна и некоторые сорта вьющейся фасоли столь теплолюбивы, что начинают расти только при июньской жаре, хотя всходят вместе с кустовой фасолью. Мощнее и раньше всех растут томаты и капусты.
Ряды овощей в амфитеатре лучше отделить друг от друга на 30–40 см. Высокий, задний ряд – по самому краю: не нужно сорнякам места оставлять. Через 30–40 см – средний ряд. Дальше, через 20 см, могут быть рядки моркови, свеклы. Кустовая фасоль может расти только с краю – ее кусты требуют массы свободного места и всегда разваливаются на дорожку. Лук – тоже с краю, ему нужен свет.
Рис. 43
Рис. 44
Урожай «амфитеатра» определенно не больше, чем при монокультуре. И все же это довольно продуктивная грядка. К тому же красивая. Лучше всего «амфитеатр» смотрится возле дома. Открытый на юг полукруг, обрамленный плиткой, весьма красив.
Самое простое – пятна!
На деле точно засаживать все грядки, конечно, терпения не хватает. И все упомянутые способы применяются от случая к случаю, по мере освобождения земли от более ранних культур. Хочется как-то проще: махнул рукой разок-другой – и чтоб все на нужных местах!
Ближе всего к этой простоте посев «пятнами» в широких коробах. Это касается «мелочи»: зеленных и салатов, корнеплодов, луков, кустовой фасоли. Грядка засевается отсеками с поперечными рядками, как на рис. 45. Метр редиски, полметра салата – и на освобождающиеся места можно сеять что-то еще. Десять рядков свеклы, десять – морковки, шесть рядков лука, три рядка петрушки – и очень просто, и достаточно пестро для вредителей. Надо только следить, чтобы одно не давило другое: оставлять пространство на границе «пятен» и больше использовать края грядок. В таком режиме отлично уживаются и многолетники по краям грядок.
Рис. 45
Совсем простое совмещение
«Махнул рукой», как Василиса Премудрая в сказке, – мечта лентяя! И я ее осуществил. Сорняков на компостных грядках совсем немного, а тщательно прополоть разок я согласен. Весной, в конце марта, разделываю грядку граблями и укрываю пленкой. Через неделю-две срезаю плоскорезом ковер юных сорняков. Через пару дней беру семена редиски, кресса, кинзы и салата – и просто разбрасываю их по грядке, как придется. Заделываю граблями, проливаю, накрываю пленкой. Через пару недель сажусь на дощечку, не торопясь пропалываю и прорываю все лишнее. Остается регулярно выбирать на стол молодую зелень – прежде всего из центральной полосы, куда вскоре сажаются огурцы или томаты.
А хотят ли они жить вместе?
Родственники – это ничем не связанные между собой люди, которые периодически собираются пересчитаться и вкусно покушать по случаю изменения их количества.
А. Кнышев
Чем сообщество разнообразнее, тем оно устойчивее. В разнообразной среде вредителям трудно работать: сложнее найти свое растение, много неприятных и пугающих запахов, много врагов. Однако и сами растения сильно воздействуют друг на друга: затеняют, производят агрессивные летучие вещества и корневые выделения.
Вспомним опыты Л. Мозера. Он четко показал: некоторые растения стимулируют рост винограда, а другие подавляют его независимо от своего размера и при гарантированном избытке питания и воды. Уже доказанный факт: растения активно общаются химически и путем электромагнитных сигналов. Об этом даже наука есть – аллелопатия. Однако в ней такая масса данных, к тому же часто противоречивых, что трудно что-либо применить в деле. Я попытался собрать доступные мне данные в один мешок, немного потряс и выжал. Вот что получилось в результате.
1. Не уживаются вместе: а) растения одинаковой высоты и лопушистости, если посажены очень тесно; б) представители одного семейства, то есть родственники. Это естественно: хочется одного и того же, и наружу выбрасывается похожее. У нас так же: часто родственники – самые плохие друзья. Особенно сильно ссорятся друг с другом зонтичные: укроп, петрушка, сельдерей, пастернак, любисток, кинза. Только морковь весьма лояльна.
2. Угнетают всех без исключения фенхель и полынь.
3. Луки и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным.
4. Моркови, свекле, огурцам, томатам – в основном все без разницы.
5. Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие корни других растений, и притеняют почву. Общие помощники и кормильцы!
6. Защищают всех от вредителей: фасоль, петрушка и пряные травы из семейства губоцветных: мелисса, базилик, чабер, тимьян, котовник, иссоп, майоран. А также украшающие огород пряные цветы: календула, настурция, бархатцы, хризантемы, циния, космея. Лук и чеснок сдерживают грибковые болезни.
7. Кукуруза, топинамбур, сорго и просо осеняют всех тенью, защищают от ветра и создают хороший микроклимат. Подсолнух, наоборот, ко многим овощам может проявлять агрессивность, и его лучше отодвигать на края огорода.
Т. Ю. Угарова приводит некоторые пары, хорошо помогающие друг другу противостоять вредителям. Эти культуры можно помещать в соседних рядах. Морковь и лук защищают друг друга от морковной и луковой мухи. Сельдерей отпугивает белянок от разной капусты. Его сажают между капустинами, и он разрастается после того, как капусту уберут. Огурцы в расстил и укроп отлично уживаются на одном месте – при условии, что укропа не так много. Хорошо сотрудничают базилик и помидоры. Неплохо соседствуют в одном ряду кольраби и салат: последний убирают раньше, чем кольраби. Отлично себя чувствуют и плодоносят до холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам. Фасоль на жердях отлично уживается рядом с низкими огурцами и помидорами. Редиску хорошо посеять там, где позже будут цукини, кабачки и другие поздние овощи. Но это уже вопрос совмещения во времени.
Теплые грядки Владимира Розума очень удобны при освоения целины или участка, который долгое время не обрабатывался. Они не требуют трудоемкого перепахивания, культивирования почвы и вывоза сорняков, все остается на месте и сажать можно сразу. Быстро и эффективно.
Главным отличием теплых грядок Розума от в том, что они не засыпаются землей и отлично работают в жару и при сухом климате, что особенно эффективно в период засухи, которая с изменением климата приходит к нам все чаще.
Причем чем жарче - тем лучше, т.к. тем интенсивнее идет процесс конденсации влаги на глубине грядки - и растения обеспечиваются влагой. Но нужно смотреть, чтобы грядка не пересыхала - вовремя органическую дорожку свежескошенной травой.
Итак, давайте посмотрим фотоотчет Петра Трофименка организатора Клуба Органического Земледелия в Киеве, как они создавали две грядки по этому принципу.
Делаем теплую грядку Розума за 12 шагов
1. Порядок действий простой: сначала разметка, потом копаем траншею на штык и складываем землю рядом. (Хотя можно делать канаву мотыгой)
2. Края грядки делаем пологими, можно сказать воронкообразными, срезая кромку лопатой, плоскорезом или граблями
3. Не забываем притаптывать землю. Главное - чтобы у растений, которые сажаем в кормовые грядки, был плотный контакт с землей - иначе плохо растут.
4. После выравнивания краев закладываем в самый низ траншеи ветки деревьев. Не сильно толстые. Веточки потоньше идут выше, более толстые - в самый низ.
Породы дерева разные, те, что нашли в округе.
5. Разделение труда в кооперативе: пока одни копают, другие носят ветки, третьи подвозят мульчу и т.д.
Так процесс идет быстрее.
6. Укладываем на ветки сухую траву, листву, растения-пионеры, плоды деревьев, любую другую органику.
7. Сверху очень хорошо положить слой листвы, и все это дело накрывается мульчей.
8. Сверху заливаем всю нашу органику. Чем? Есть варианты, конечно. Можно раствором Эмочек 100 мл на 10 л воды, можно по рекомендации Клуба пролить раствором Метаризина - экологично безопасного препарата для защиты от личинок медведки, колорадского жука, долгоносиков. Пропорции те-же.
9. На финальном этапе мы посадили кусты смородины в те грядки-валы, которые притаптывали наши помощники.
10. Сверху прикрыли наши теплые грядки слоем соломы. Как вы понимаете, процесс гниения будет происходить не под землей грядки, как в других теплых грядках, а по бокам, в кормовых траншеях.
На фото центальная грядка старая, ее не трогали, там ряд малины. По бокам две дышащие траншеи, которые сейчас накрыты соломой и два ряда с высаженными кустами смородины. Сверху тоже замульчированы. Получилась сдвоенная грядка Розума, приспособленная под наши условия. Такой вот творческий процесс!
11. Еще разок проливаем ЭМ-ками.
12. Вуаля! Можно окинуть взглядом свежие теплые грядки.
На нашем участке мало воды, поэтому надеемся на рядку Розума. Она работает при жаре. Чем жарче, тем интенсивнее конденсируется влага на глубине грядки. Чтобы грядка не пересыхала, ее нужно вовремя мульчировать свежескошенной травой.
