На этот раз страницы раздела «Построено любителями» редакция предоставила авторам оригинальных портативных плавсредств простейшей конструкции. Любое из них может сделать своими руками каждый читатель. Не придется затрачивать много времени на поиски нужных материалов или помещения для сборки: несколько метров прорезиненной ткани, дюралевые трубки или деревянные рейки, помощь жены, владеющей швейной машиной, - и лодка готова.
Правда, «настоящую» лодку ни одна из представленных конструкций не напоминает ни по форме, ни по своим мореходным качествам; использовать эти сооружения можно лишь на тихих реках и лесных озерах. Привлекает в них такое качество, как возможность переноски в рюкзаке, немаловажная для охотников и туристов, совершающих походы по смешанным маршрутам - пешком и по реке, когда нести на себе байдарку весом 25-30 кг просто тяжело. С этой точки зрения интересна разработанная москвичом В. А. Строгоновым идея многоцелевого использования лодки, которая служит и рюкзаком, и палаткой, и койкой; для ее сборки даже не требуется брать с собой специальные рейки - подходящие тонкие стволы можно подобрать в лесу.
Оценивая эту конструкцию с точки зрения судостроителя, можно отметить ее вполне достаточную для переправы через реку или рыбной ловли вблизи берега остойчивость, а также наличие запаса плавучести (в надувных камерах) на случай повреждения тканевой обшивки.
Однако имеется возможность обойтись вообще без жестких продольных распорок, если предоставить выполнять их роль... воздуху. Для этого на полотнище на месте бортовых участков обшивки можно предусмотреть продольные надувные баллоны: их несложно выполнить в виде полосы второго слоя прорезиненной ткани, пришитого изнутри корпуса. Правда, это потребует более тщательной работы и применения воздухонепроницаемого материала. По-видимому, это не является проблемой для домашнего судостроителя; ведь смог же москвич В. П. Демьянов изготовить портативный надувной катамаран, который по весовым показателям практически не уступает комплекту В. А. Строгонова, но отличается еще большей остойчивостью и лучшими ходовыми качествами. Правилен и вывод В. П. Демьянова, что для увеличения грузоподъемности в принципе более целесообразно увеличивать размеры баллонов, чем брать с собой еще один дополнительный баллон. Очевидно, что повышение веса в этом случае будет не больше, а скоростные качества и остойчивость возрастут в неизмеримо большей степени.
При незначительном усовершенствовании обводов надувных поплавков и установке шверта катамаран типа «Медузы» может оказаться неплохим лавировщиком - об этом свидетельствует положительный опыт эксплуатации аналогичных зарубежных прогулочных судов.
Лодка киевлянина А. П. Лисицы может оказаться полезной для горожанина, выезжающего на рыбную ловлю и не собирающегося преодолевать обширные водные пространства. Упакованная в плоский пакет, она не отличается от портативного чемодана и совершенно не стесняет владельца при поездке в автобусе и электричке. Принцип распирания мягкой оболочки может быть применен и для более крупных лодок иной конфигурации, отличающейся от ящика с наклонной передней стенкой. К недостаткам лодки А. П. Лисицы следует отнести малую живучесть конструкции и отсутствие запаса плавучести. При повреждении обшивки рыбаку придется добираться до берега вплавь. Критические значения имеют ширина лодки и высота борта, которые следовало бы немного увеличить. Аварийный запас плавучести в виде тонких плит прочного пенопласта типа ПХВ можно предусмотреть в конструкции сиденья и подножки (например, приклеив пенопласт к их нижней поверхности). Достаточно иметь 12-15 куб. дециметров объема плавучести - и лодка станет одновременно служить надежным спасательным средством. Выходить же без спасательных средств на такой лодке даже на малую воду не советуем.
Наконец, очень широкие возможности для отдыха на воде предоставляет разборная плавучая дача-палатка, сконструированная москвичом Н. П. Миттрахом. Владелец такой дачи так же свободен в выборе маршрута, как и байдарочник, но может расположиться на своем судне с гораздо большим комфортом и, к тому же, избавлен от ежедневных забот по установке палатки.
В портфеле редакции есть еще несколько описаний подобных самых (да простят нас их авторы!) примитивных лодочек. Не все они отвечают современным требованиям, предъявляемым к прогулочным и рыболовным лодкам. Но уже самый факт появления таких самодельных конструкций говорит о существующем дефиците в промышленном выпуске малогабаритных портативных лодочек - плавсредств для рыбаков и туристов. По-видимому, в основном потребность в них должно докрыть расширение производства надувных лодок - надежных в эксплуатации, технологичных в крупносерийном изготовлении и потому недорогих. Полезно было бы выпускать в торговую сеть и просто удлиненные надувные баллоны двух-трех типоразмеров, используя которые можно было бы подобно детскому конструктору, собирать катамараны или даже плоты различной грузоподъемности.
Нельзя закрывать глаза и на другую сторону проблемы, связанной с портативными лодками. Как правило, эти самодельные суда оказываются вне всякого надзора навигационно-технических инспекций, хотя и имеют зачастую далеко не безопасную конструкцию. Серийный выпуск испытанных и одобренных образцов во многом способствовал бы уменьшению числа несчастных случаев на воде.
Лодка из брезента
Сделанная мной складная лодка удобна для транспортировки на любом виде транспорта. Размеры собранной лодки - длина 2 м, ширина 0,8 м, высота борта 0,35 м; в сложенном виде пакет имеет размеры 1X0,35X0,15 м.Основные детали лодки - две складные продольные рамки, поперечные распорки, включая сиденье и подножку, и брезентовый чехол. Рамки и распорки могут быть сделаны из дюралевого угольника или реек (годятся отходы упаковочной тары мотоциклов или мебели). Для чехла нужно 6 м прорезиненной ткани или тонкого брезента при условии его пропитки резиновым клеем или другим водостойким составом.
Концы реек для соединения в рамки нарезаются в поддерева. Сиденье и подножка собираются из фанерок, подкрепленных рейками, и крепятся к рамкам на разъемных петлях (используются петли от форточки, из которых выбивают штыри и заменяют их проволокой несколько меньшего диаметра).
Чехол делается из двух трехметровых кусков ткани, сшитых между собой с заходом кромок на 6-7 см. Предварительно эти места склеивания зачищают наждачной бумагой, отделив рейкой, чтобы лишнее не зачищать, затем склеивают резиновым клеем. Клеить лучше вдвоем, чтобы не было никакой задержки и перекоса при склеивании. Под место склейки нужно подложить что-нибудь жесткое или склеивать на ровном полу. После склеивания соединения прошивают. Поверх стыка приклеивают полосу брезента во всю длину.
Продольные рамы временно скрепляют реечками с таким расчетом, чтобы лодка была шириной 80 см, потом полученный каркас ставят на чехол, уложенный прорезиненным слоем вниз. Лишний материал по бокам срезают, оставив лишь по 2 см на загиб. Брезент по углам каркаса лучше не срезать, а загнуть, подобно тому, как бумажкой обворачивают конфеты или делают коробки для них. Лишний квадратик, который образуется при загибах, срезают, место стыка прошивают вручную. Брезент при этом нужно натягивать как можно плотнее.
Чтобы легче было натягивать чехол, к его верхней кромке пришивают петли - лепестки с отверстиями. Эти петли загибаются на верхнюю часть боковых рам и надеваются на металлические крючки (среднего размера гвозди без головок, согнутые по форме буквы Г). Затем лодка переворачивается дном кверху и вдоль продольных рам прикрепляются полоски брезента шириной 6-7 см для защиты чехла от изнашивания.
Последовательность сборки такова. Боковые рамы в полусогнутом положении надо вставить в чехол, направляя точно в углы и сразу надевая на крючки боковые петли, пришитые поверх чехла. Затем толчком рамы расправляются во всю длину. Вставляются верхние распорки, потом сиденье, подножка и поперечные реечки по днищу в носу и в задней части лодки.
«Затея» элементарно проста по конструкции. Изготовил я ее своими силами в домашних условиях из вполне доступных материалов, таких, как старые лыжные палки и толстый брезент. Каркас собирается из дюралевых трубок 16X0,7 и 14X0,7 длиной по 450-1400 мм. Почти все трубки прямые; при сборке они просто вставляются в крестовины, угловые муфты и трубчатые кницы. После сборки весь каркас стягивается по днищу двумя диагональными тросами с угла на угол, а борт по верхней кромке обтягивается тросом по всему периметру. Последующая обтяжка брезентом и шнуровка его к каркасу придают всему сооружению окончательную жесткость.
Все кницы и крестовины выполнены с помощью армированной проволокой пасты, приготовляемой на основе эпоксидной смолы ЭД-6 (смола - 100 вес. ч., дибутилфталат - 20 вес. ч., гексаметилендиамин - 10 вес. ч., алюминиевая пудра или опилки - в соотношении 1:1 к объему связующего). Для получения надежного соединения металл предварительно надо тщательно зачистить напильником, обезжирить уайт-спиритом; соединяемые детали связываются проволокой диаметром 1-1,5 мм, затем накладывается цементирующая паста и узел выдерживается при температуре 50-70° С до полного затвердевания пасты. Трубки, при наличии в них щелей, заполняются бумагой, чтобы паста не проникла внутрь.
Обшивка плавдачи - прямоугольное полотнище 2500X4000 с люверсами по кромкам (шаг 200 мм) - свободно пришнуровывается к трубке, окаймляющей верхнюю кромку борта. Подводная часть обшивки пошита из толстого водонепроницаемого брезента, а борта выше ватерлинии - из плащ-палаточной ткани. Все соединения прошиты швейными нитками №10 в два-три шва и пропитаны резиновым клеем (можно применить раствор 1 вес. ч. сырой резины в 2 вес. ч. бензина Б-70). Вес готовой обшивки около 7 кг. Изнутри к бортам пришиты карманы с клапанами на пуговицах для хранения мелких вещей.
Обтяжка каркаса брезентом по углам требует некоторого опыта. Следует подворачивать брезент так, чтобы наружные складки, неизбежно образующиеся на углах, имели направление от носа в корму - по ходу воды. Изнутри на днище уложены два листа волнистого стеклопластика толщиной 1,5 мм, прикрепляемых ремнями к днищевым трубкам. Такой настил обладает достаточной жесткостью, чтобы воспринимать вес людей или груза.
Для укрытия от непогоды служит палатка с двускатной крышей, растягиваемая на стойках-стропилах, устанавливаемых в гнездах бортовых крестовин. Палатка изготовлена из мягкой полихлорвиниловой пленки ММП толщиной 0,15-0,20 мм.
Экипаж (он в походах состоял обычно из 4-5 человек) размещается на откидных сиденьях, выполненных в виде рамки из дюралевой трубы 14X0,7, обтянутой накрест широкой тесьмой. Очень удобно сидеть и на надувных матрацах, которые укладываются на днище вдоль бортов и прикрепляются к каркасу; они, естественно, служат не только местом отдыха, но и средством обеспечения аварийной плавучести.
В разобранном виде плавдача укладывается в два сравнительно небольших пакета - один диаметром 100 и длиной 1700 мм и другой с габаритами 500X900. Весь процесс сборки судна, начиная с момента распаковки тюков и кончая установкой сидений, два человека выполняют за 40 минут. Разборка занимает и того меньше - минут 25.
«Затею» мы построили 12 лет назад. С тех пор наплавали на ней более 3000 км по тихим речкам и озерам в самых глухих, заповедных местах Рязанской Мещеры. В свой первый поход ходили только с парой распашных весел (и преодолели тогда более 250 км). А когда навесили на «транец» водометный мотор, сделанный из велосипедного «Д5», средняя путевая скорость возросла до 5-6 км/час, «Затея» превратилась в плавучий «дом отдыха» для семейного экипажа.
Надо еще подчеркнуть, что несмотря на примитивность устройства (я уж не говорю о вызывающем насмешки специалистов внешнем виде), наша «Затея» - вполне надежное судно: подводные препятствия и волны не более опасны, чем, например, для байдарки с мягкой обшивкой. За все эти годы никаких пробоин брезентовый корпус не имел. Некоторая подвижность обшивки и эластичность каркаса смягчают удары при встречах с топляками, камнями и корягами. Сталкивать нашу «Затею» с мели или какого-либо иного препятствия довольно просто. Кстати говоря, сравнительно небольшой вес корпуса позволяет легко вытаскивать его на сушу и пользоваться плавучим домиком на привалах.
Никакого рулевого устройства не нужно, так как «Затея» хорошо управляется веслами или, тем более, поворотным мотор-веслом.
Мы считаем, что такой вариант портативной плавдачи обладает целым рядом достоинств. Помимо простоты конструкции, это, например, транспортабельность и малый вес (корпус 22 кг плюс оборудование 13 кг) при большой грузоподъемности (за 450 кг) и полезной площади (3,0X1,5 м), незначительная осадка (около 100 мм), высокая остойчивость.
Катамаран в рюкзаке
Уже три навигации отслужил мне разборный надувной четырехместный катамаран «Медуза», построенный собственноручно в малогабаритной квартире (где он, кстати говоря, и хранится зимой и летом, никого не стесняя, - на антресолях). Позади 26 походов, включая однодневные прогулки по рекам и водохранилищам Подмосковья (Ока, Угра, Москва, Протва, Десна, Учинское и Пироговское водохранилища). В этих плаваниях «Медузы» участвовали люди разных возрастов - от 8 до 70 лет, и никто не жаловался на неудобства. Аварий, слава Нептуну, не было.Катамаран в гребном варианте весит всего 7 кг, а с мачтой, рулем и парусами - 12 кг. На сборку и подготовку «Медузы» к плаванию затрачивается всего около получаса. Двое наших друзей, имеющие собственную разборную байдарку, в тех случаях, когда бюджет времени ограничен субботой и воскресеньем, охотно предпочитают ей «Медузу».
Длина всех жестких элементов конструкции не превышает 140-160 см. Небольшая связка таких реек и трубок да рюкзак, наполненный едва ли наполовину, - так выглядит разобранное судно, которое можно перевозить всеми видами транспорта, включая автомобиль и самолет.
Изготовление катамарана не представляет никаких затруднений, если не считать поисков легкого и прочного материала для поплавков. Двухслойная алюминиевая ткань «500» («серебрянка», как ее называют в обиходе) оказалась вполне подходящей. Склеенный из нее поплавок емкостью 200 литров весит менее килограмма. В зависимости от численности экипажа можно надуть не только два, но и три таких поплавка. В особо ответственных случаях (например, выходя в поход поздней осенью, да еще с пассажирами, не умеющими плавать) доводилось нам применять и четвертый поплавок: получался уже не тримаран, а плот грузоподъемностью в полтонны.
Мы испытали в общей сложности девять поплавков разных размеров и формы. Для кратковременных походов вдвоем лучше всего подходят поплавки длиной 2100-2400 мм и диаметром 300-340 мм. Если поход длительный, а экипаж состоит из четырех человек, выгоднее брать не три поплавка из ткани «500», а два побольше и из толстой ткани, обрезиненной с двух сторон; она хорошо склеивается и позволяет придать поплавку более обтекаемую форму. При максимальном диаметре 400-420 мм такой поплавок имеет объем около 350 л.
Все поплавки односекционные с надувными трубками (ниппелями), вклеенными в верхнюю часть, что позволяет поддувать воздух даже на плаву. Надуваются поплавки самодельными мехами, вроде дымаря пчеловода, а нередко и просто собственными легкими.
Жесткая рама катамарана собирается из реек сечением 50X20 или 30X40 с помощью болтов с барашками. К этой раме поплавки крепятся с помощью широкой тесьмы, охватывающей их по окружности.
Две поперечины длиной 1400 мм изготовлены из алюминиевого угольника: к ним можно прикрепить раскладные парусиновые сиденья на дюралевых трубчатых рамках, которые легко откидываются при переходе на движение под парусами.
Мачта составная, из трех деревянных брусков, стягиваемых болтами, или дюралевых трубок на муфтах. Трубчатая мачта у меня получилась менее жесткой, чем деревянная, но она удобна тем, что в два ее длинных звена (длиной по 1600 мм) во время транспортировки вставляются гафель и гик (составной), сделанные из лыжных алюминиевых палок. Перкалевые паруса весят не более килограмма.
Управление катамараном под парусом осуществляется простейшим балансирным рулем площадью 6 дм 2 , который крепится струбциной к кормовой поперечине. Можно использовать для этой цели и одно из весел. Круто к ветру «Медуза» не идет, хотя при установке шверцев, видимо, это и не исключено.
При гребле короткими веслами, как на каноэ, катамаран развивает спорость 5-6 км/час на тихой воде. От байдарки, правда, мы отстаем, зато наверстываем упущенное во время обноса плотин и других препятствий. Под парусами при попутном ветре скорость достигает 8 км/час.
Отправляясь в поход, я обычно привязываю поперек катамарана два надувных матраца (их так или иначе приходится брать, если предстоят ночевки). Сиденья в этом случае, разумеется, не берем.
Опрокинуться и затонуть катамарану матрацы не дадут, а на самый крайний случай мы всегда имеем с собой водонепроницаемый мешок с запасной одеждой (пока что он ни разу не пригодился). В рюкзак всегда укладываем запасной поплавок, пузырек клея и кусок ткани для заплат.
Перед сложными длительными походами раму укрепляем дополнительными связями (двумя продольными и одной поперечной). Сверху вместо сетки натягиваем брезентовое полотнище, добавляем еще два весла.
Комплект снаряжения для рыболова и охотника
Предлагаемый комплект облегченного - весом не более 4 кг - снаряжения для охотника и рыболова может быть изготовлен в домашних условиях в течение одного-двух дней. Состоит он всего из нескольких деталей, различные комбинации которых превращаются в рюкзак, палатку, лодку или кровать.Основными деталями комплекта являются полотнище размером 2,7Х2 м, два поплавка и багажный ремень.
Средняя часть полотнища, которое служит палаткой и оболочкой лодки, выкраивается из прорезиненной ткани, бортовины - из плащ-палатки. Чтобы можно было установить палатку, имеются 8 люверсов (отверстий) и две лямки для растягивания «конька» крыши. Полотнище крепится,к земле штырями, изготовленными из 2,5-3-миллиметровой проволоки (нержавеющая сталь); кстати, в походе их можно использовать еще в качестве треноги для котелка.
Поплавками лодки служат пошитые из любого легкого материала два мешка длиной 1080 и шириной 480 мм, в которых размещаются по три надутые камеры от футбольного мяча. Трубки камер выводятся наружу через отверстия, обметанные нитками. Пространство между камерами заполняется подручным материалом - тростником, сеном, сухими листьями и т. п. К каждому мешку надо пришить по шесть брезентовых карманов для реек, составляющих каркас лодки.
Рейки каркаса лодки и весла можно сделать составными из дюралюминиевых трубок, но там, где это возможно, проще вырубить их из сухостоя в лесу. Тогда с собой нужно будет брать лишь две фанерные лопасти и две уключины, вырезанные из толстой резины, например, от автомобильной камеры.
Две продольные рейки, поддерживающие верхние кромки бортов, вставляются в специальные карманы 3, пришитые к полотнищу с внутренней стороны (в карманах должны быть сделаны вырезы 4 для уключин); концы реек упираются в матерчатые гнезда на чехлах поплавков. Еще по две рейки диаметром около 25 мм вставляют в такие же гнезда посередине высоты борта и на днище. После сборки туго обтягивается шнур 5, все сооружение приобретает необходимую жесткость. Края полотнища при этом свешиваются внутрь лодки по бортам, а во время дождя их можно натянуть как защитный фартук. На днище надо или сделать легкую решетку (слань), или просто бросить несколько веток. Удобное для гребли сиденье получается из резиновой подушки, заключенной в матерчатый чехол.
Перевернутая вверх дном лодка становится походной кроватью.
Для упаковки комплекта используется багажный ремень со съемной кожаной ручкой (приобретается в магазине). Эти же ремни используются для дополнительного стягивания двух верхних реек при сборке лодки, а также в качестве растяжек при установке палатки.
Таким комплектом снаряжения я несколько лет пользуюсь в походах по Подмосковью, Архангельской и Вологодской областям. Он очень удобен при охоте и рыбалке в малонаселенных местах, где трудно достать лодку.
«Подвесная» кровать, палатка и, в дополнение, марлевый полог обеспечивают защиту и от комаров и от сырости даже на влажной болотистой почве.
Тихоходная, но вполне устойчивая лодка позволяет сплавляться по спокойным рекам, плавать по небольшим озерам.
Многие даже не догадывались, что можно плавать в самодельной лодке из фанеры. В статье будет представлено поэтапное описание всех процессов по ее изготовлению, даны чертежи и списки всего необходимого от материалов до инструментов. К инструкции также приложены иллюстрации работ и видео по изготовлению конструкции мастером.
Подготовка материала и инструментов
- Фанера;
- Полиуретановый клей;
- Гвозди;
- Краска на основе латекса;
- Герметик силиконовый;
- Строительный шприц (он понадобится для заделки швов конструкции);
- Наждачная бумага;
- Лобзик;
- Шуруповерт;
- Рулетка;
- Кисть;
- Зажим;
- Дрель;
- Паракорд (скобы).
Один из листов приобретенной фанеры нужно разделить на 3 части для дна конструкции: 46х61 см, 61х168 см и 31х61 см. Боковые стороны лодки будут представлять два куска размером 31 на 244 см. Для создания подпорок берем 3 куска с параметрами 25х50х2400 мм. На корму и носовую часть лодки необходим отрез размером 25х76х2400 мм. Корпус же самодельной лодки из фанеры для рыбалки изготавливается из кусков с параметрами 25х50х2400 мм.
Обратите внимание! Впоследствии куски на корпус будут соединяться паракордом.
Создание проекта с чертежами
Существует масса проектов самодельных лодок из фанеры, начиная с простой плоскодонки, что используют на рыбалке, до сложной туристической байдарки. Есть как сборные, так и складные конструкции. Для начала остановимся на простейшем чертеже судна, что представлен далее.
Если же самодельная лодка из фанеры по чертежам, что нашли, не устраивает, то можно спроектировать свой вариант, но такое мероприятие потребует более точных расчетов касательно грузоподъемности конструкции. Иначе при неверных параметрах можно изготовить огромный сувенир, не способный удержать вас на воде.
Итак, выбрав или создав собственный проект для построения фанерной лодки, переносим на бумагу наши параметры, создавая чертеж конструкции. По этим бумажным шаблонам рисуем контуры основных элементов лодки на фанерных листах, которые послужат ориентировкой для выпиливания листов и шпангоутов для обшивки.
Обратите внимание! В большинстве случаев размер заводской фанеры не позволяет вырезать цельный элемент борта лодки. Поэтому необходимо будет провести процедуру сращивания листов.
Сращивание кусков начинают со стесывания торцов листа под острым углом. В итоге стесанная часть должна иметь длину равную толщине листа, увеличенную в 7-10 раз. Соединенные части со стесанными торцами отлично показаны на схеме ниже.
Идеально скошенные друг под друга куски необходимо промазать клеем по скосу и крепко зажать струбцинами по методу «на ус». Пока наши куски склеиваются, можно заготовить брусья для каркаса лодки. Удобнее будет работать на специально созданных своими руками козлах из брусьев 5х5 см.
Можно изготовить и самодельную складную лодку из фанеры, чертеж которой представлен далее.
Сборка корпуса простой лодки
Первым делом изготовим шпангоуты (хотя можно сделать их и после сборки фанерного каркаса). Расчертив и выпилив нужные брусья, крепим их при помощи саморезов и эпоксидного клея.
Шпангоуты
Обратите внимание! На этапе выпиливания элементов, отклонения от чертежных параметров не должно быть более 1 мм, в противном случае бортики могут и не сшиться.
Подробно показана сборка самодельной лодки из фанеры на видео, что добавлено в статье.
Первым делом устанавливаем на наши козлы транец, к которому крепим днище и бортики, заводя их немного к середине, соединяя на носу скобами. При небольшой толщине фанерного листа обшивку можно соединить шовным материалом или клеящей смесью. При сборке внимательно следите за тем, чтобы все элементы сошлись по размеру.
Склейка шпангоутов и бортика необходима для обеспечения большей толщины, а соответственно, и повышения прочности конструкции. Также, чтобы увеличить надежность соединений, рекомендуется дополнительно транцы и шпангоуты скрепить луженными или оцинкованными саморезами длиной 18 или 25 мм и в диаметре 3 мм. Саморезы для кормы и бортиков берутся чуть больше: 60 на 4-5 мм.
Советы! В случае если при соединении элементов получился зазор, необходимо разбирать все и урезать до нужного размера шпангоуты. А для самодельной лодки из фанеры под мотор нужно не забыть проклеить транец стеклотканью, а также скрепить деревянными досками, изготовленными из твердой древесины.
На транец также можно вырезать специальные накладки для усиления конструкции в целом. Когда все элементы собраны и сошлись друг с другом, то можно приступать к проклейке конструкции. Чтобы швы вышли особо аккуратными, можно воспользоваться малярным скотчем, что клеится по обе стороны каждого шва.
Проклейку производим смесью из аэросила и эпоксидной смолы (1:1), аккуратно работаем со стеклотканью, чтобы в результате не получилось пузырей. Швы проклейки должны выйти ровными, а также нужно, чтобы через слои стеклоткани все еще была видна древесная структура.
Затем переворачиваем практически готовую лодку вверх дном и удаляем скобы в случае скрепления ими элементов, а также скругливаем шовные стыки. Получив нужную обтекаемость, можно проклеивать швы и снаружи.
Кроме проклеивания, конструкцию можно укрепить 3-мя слоями стеклоленты или полностью обшить стеклотканью. Также можно добавить в конструкцию скамейки, для чего изготавливаем планки, а также вырезаем форштевень и устанавливаем носовой рым болт. Для наружных стрингеров и киля понадобятся материалы высокого качества, чтобы не было сучков. Отшлифованные элементы упрочнят конструкцию, а также послужат защитой обшивки при швартовке.
Основы изготовления складной конструкции
Можно также изготовить самодельную разборную лодку из фанеры по указанному выше чертежу. Такая лодка будет состоять из нескольких самостоятельных секций, что в свою очередь представляют часть конструкции, длина которой равна расстоянию между шпангоутами, что расположены рядом. Иными словами лодку «режут» на части.
Сборка секций производится посредством болтов, а для плотного прилегания частей друг к другу между секциями прокладывается резиновый уплотнитель. В собранном виде в наибольшую среднюю секцию укладывают матрешкой все остальные. А затем все элементы можно упаковать в матерчатый чехол и без проблем транспортировать машиной или другим транспортом.
Для изготовления разборной конструкции понадобятся следующие материалы:
- Фанера: 2,5 листа для обшивки – строительная 4х1500х1500 мм, часть 1 листа для форштевня и шпангоутов – 10х900х1300;
- Доски для съемных сидений.
Фанеру необходимо приобретать 1 сорта, чтобы не было сучков, но была задоринка! Доски длиной 6 м – одну берем хвойную толщиной 2 см, а другую из любого дерева толщиной 4 см. Также нужны метровые буковые доски для отделки борта нашей лодки.
Первым делом также создаем проектный чертеж, после чего делаем бумажные шаблоны для транца, шпангоутов и форштевня. В вырезанных ножовкой по шаблонам шпангоутах нужно просверлить под болты соответствующие отверстия, после чего соединяем листы. Шпангоуты нужно обпилить напильником и обклеить снаружи резиновым уплотнителем толщиной 1 мм.
Также в шпангоутах нужно сделать отверстия для заклепок, что будут располагаться на каждый 1-5 см попарно, ввинчиваясь в 1 см от края. Их можно соорудить самостоятельно из провлоки с диаметром от 1,5 до 3 мм из алюминиевой проволоки. При помощи кондуктора производят сборку секций.
Когда все элементы изготовлены и собраны, всю конструкцию нужно пропитать олифой, рекомендуется даже в два слоя. Но обязательно поверх сухой фанеры. Когда и олифа подсохнет внутреннюю часть нужно вскрыть лаком, а наружную – масляной краской.
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.
Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки "на ус".
Размечаем.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.
Сначала соединение "на ус" отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на "чистовом" варианте:) Надеюсь и дальше все осилю.
Вот про лодку.
Основные данные:
Длина наибольшая................2,64 м
Ширина наибольшая.............1,28 м
Высота борта..........................0,38 м
Масса корпуса........................30 кг
Грузоподъемность..................180 кг
Экипаж...................................2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора...2,5 л.с
Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений:)
Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке:)
Вот половина дна готова.
А вот дно целиком:)
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу.
В таком деле без помошника не обойтись.
Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво:)
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова:)
Примерка под себя:)
И вверх дном.
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта:)
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа:) Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы на транце.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.
Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.
Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.
Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.
Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу:)
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.
Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.
Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.
Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.
Выбор досок для работы
Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.
После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.
Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.
Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.
Сборка лодки
Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.
Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.
Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.
Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.
Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.
Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.
Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.
Как правильно сделать дно лодки своими руками
Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.
Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.
Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.
Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.
Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.
Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.
Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.
Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.
Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.
Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.
На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.
Фото лодки своими руками
Предлагаем вам две конструкции самодельных складных лодок.
Первая, показанная на следующем рисунке, очень проста в изготовлении и весит всего 13-17 кг.
Для ее изготовления понадобятся два листа 4-миллиметровой фанеры размером 1525х1525 мм, широкая сосновая доска толщиной 1,5-2 см, тонкие рейки, олифа, масляная краска, полоски жести шириной 2-2,5 см (можно вырезать из консервных банок) и 50-миллиметровые гвозди.
Сначала вырежьте из фанеры две заготовки обшивки 1 и заготовки из досок 2, 3 и 4, предварительно обив их с двух сторон обрезками фанеры. Вырезанные заготовки и листы фанеры в местах соединения обмажьте густой масляной краской, клеем «Феникс», «Уникум» или эпоксидным клеем.
Теперь фанерную обшивку 1 прибейте к деталям 2, 3 и 4. Чтобы на краях фанеры не образовывались сколы, предварительно просверлите вдоль краев обшивки отверстия сверлом Ø 2 мм.
Собранные носовая и кормовая части лодки соединяются так, чтобы носовая часть находила на 3-4 см на кормовую. Все места соединений обейте полосками жести, а перед обивкой промажьте поверхность густой масляной краской. После этого прибейте рейку-киль снизу лодки и рейки по бортам.
Готовую лодку обработайте горячей олифой изнутри и снаружи, а после просушки покройте судно двумя слоями масляной краски с двух сторон, тщательно заделывая все щели и пазы.
Носовую часть лодки можно изготовить из плотного строительного пенопласта, листы которого склеиваются эпоксидным клеем или масляной краской на натуральной олифе. После этого обтяните нос лодки двумя-тремя слоями марли, пропитав их эпоксидным клеем или масляной краской на натуральной олифе. Готовый нос прикрепите к носовой доске двумя болтами-шпильками. Из пенопласта делается и кормовая часть.
Весла лодки двойные, как у байдарки. Общая длина весла 220-240 см. Можно использовать готовые разборные металлические или деревянные байдарочные весла, которые имеются в продаже. Такое судно имеет грузоподъемность 100-110 кг.
Вторая конструкция состоит из четырех секций. Изготовление ее сложнее и по силам только тому, кто уже имеет опыт работы с фанерой и древесиной. Для работы понадобятся четыре листа 4-миллиметровой фанеры.
Раскроив фанеру на заготовки, нужно прежде всего обработать ее с двух сторон горячей олифой.
На шпангоуты используется 6-миллиметроаая фанера, сложенная з три слоя. При раскрое фанеры учитывайте, что все детали корпуса должны быть вырезаны вдоль волокон внешних слоев фанеры. Не забудьте оставить небольшой припуск на обработку торцов.
Вырезанные детали склеиваются столярным, казеиновым или эпоксидным клеем, масляной краской и высушиваются под грузом. Для большей прочности шпангоуты по краям можно прошить мелкими гвоздями, концы которых С другой стороны загибаются.
На прямолинейных участках к шпангоутам прикрепляются дюралюминиевые уголки. Это увеличивает жесткость и прочность конструкции. Чтобы при сборке не было неразберихи, промаркируйте заготовки: первая цифра - номер секции, вторая - номер детали.
Детали корпуса скрепляются со шпангоутами тонкими 30-миллиметровыми гвоздями, а уголки - винтами 0 4 мм с шайбами.
Секция I в месте ее стыковки с секцией II имеет большую ширину, поэтому соединение получается ступенчатым. Это сделано для того, чтобы секции могли входить одна в другую при транспортировке. Секции укладываются в пакет в таком порядке: I - II - III - IV; причем секции II и IV переворачиваются.
Для лучшей герметизации соединений секций используется резиновая трубка, которая прокладывается рядом с болтами с двух сторон.
Килевая рейка изготавливается из частей со скосами в сторону движения судна. Рейки перед креплением предварительно обрабатываются горячей олифой и выдерживаются 5 дней.
Когда все секции будут готовы, покрасьте их двумя тонкими слоями масляной краски. Второй слой наносите после того, как окончательно высохнет первый. Тщательно заделывайте швы.
Секции при сборке соединяются крепежными болтами. Отверстия под них сверлите, скрепив секции между собой струбцинами или зафиксировав двумя-тремя гвоздями.
Если у вас достаточно много эпоксидного клея, днище лодки можно оклеить слоем стеклоткани, добавив в клей в качестве разбавителя 10- 15 процентов ацетона. Края стекло-ткачи загибаются внутрь судна и там закрепляются. В таком варианте обтяжку стеклотканью нужно делать после обработки олифой, а окраску - после обтяжки.
Заднее сиденье опирается на шпангоут 6, а переднее - на шпангоут 4. Спинки сидений можно сделать подвижными, закрепив их с помощью хомутов на алюминиевых трубках Ø 30 мм, Трубки, в свою очередь, закрепляются хомутами на верхних болтах шпангоутов при сборке секций.
При подготовке к водному походу обязательно предусмотрите в лодке спасательные средства: связанные вместе волейбольные камеры, спасательные жилеты, куртки с пенопластовыми вкладышами.
Лодки из фанеры, составленные из частей, которые при перевозке вкладываются одна в другую, как куклы-матрешки , легки и удобны в транспортировке. Такую лодку можно перевозить в автобусе или в поезде.
Л. Африн
Приложение к ЮТ № 5 1986
