Инструкция по монтажу сплит системы. Установка кондиционеров. Инструкция. Требования к монтажу наружного блока

Когда упоминают о том, что надо установить кондиционер, обычно подразумевают установку сплит-системы. Она состоит из двух блоков. Внутреннего и наружного. Помимо такой системы существуют еще и моноблочные кондиционеры, установка которых не представляет никакой сложности. Они просто вставляются с заранее приготовленное отверстие в стене или же в окне. Щели заполняются монтажной пеной, устройство подключается к сети и начинает работать, охлаждая помещение. Все очень просто.

А вот установка кондиционера, который состоит из двух блоков, дело более сложное. И без инструкции тут не обойтись. Но такая установка не требует какого-то особого умения. Ее легко можно выполнить своими силами. И сэкономить на этом некоторую сумму. В зависимости от города проживания, порой весьма существенную.

Какой у вас кондиционер?

Начать нужно . Причем выбирать нужно очень тщательно. Тут нужно учесть некоторые параметры, такие как:

возможность установить внешний блок (или );
объем помещения в кв.м;
толщину стен;
наличие или отсутствие теплоизоляции.

Ведь если вы приобретете кондиционер, мощность которого будет мала, то он не сможет хорошо охлаждать комнату. В ней все равно будет жарко. Если же установить устройство большой мощности, будет расходоваться много электроэнергии, в помещении будет холодно. При выборе кондиционера лучше всего воспользоваться советами специалиста или получить консультацию в магазине.

Необходимые инструменты

Ну вот, бытовой прибор куплен и привезен на место установки. Для его монтажа понадобятся следующие инструменты и материалы:

перфоратор, дрель;
саморезы и чопики;
строительный уровень;
отвертка;
инструмент для отрезания и развальцовки медных трубок.

Теперь опять надо выбирать. Но на этот раз место для установки блоков. Тут есть свои правила. Блок внутри помещения необходимо установить так, чтобы от потолка до него было расстояние не меньше 15 см. А от ближайшей стены – не меньше 30 см. Нельзя устанавливать блок над изголовьем кровати и над обедненным столом. Несмотря на то, что поток воздуха несет долгожданную прохладу, от него можно и простыть.

Нельзя закрывать блок занавеской. В этом случае кондиционер не только буде плохо работать, но и быстро сломается. Установить конструкцию нужно строго горизонтально. От этого зависит не только эстетика. Ведь если блок будет установлен даже с небольшим наклоном, это повлияет на качество его работы, следовательно, и на долговечность кондиционера. В частности, будет плохо работать дренаж устройства.

Установка внутреннего блока

Внутренний блок навешивается на специальную планку. Чтобы ее закрепить на стене, нужно просверлить отверстия, забить в них чопики, прикрутить планку саморезами. Перед нужно попробовать навесить и снять блок, чтобы знать, как это делается. Не возиться долго тогда, когда к нему будут присоединены трубки.

Крепеж монтажной пластины для внутреннего блока

Горизонтальность крепления проверяем по уровню

Как установить внешний блок кондиционера

Теперь выбирается место для установки наружного блока. Для того чтобы облегчить монтаж, его крепят или под окном, или справа от него. Крепят наружный блок на специальных кронштейнах. Нужно учесть, что весит устройство от 25 до 65 кг. Так что потребуется помощь второго человека. К тому же люди должны страховать друг друга при работе за окном.

Инструкция по установке кондиционера

От блока внутреннего до блока наружного должно быть расстояние не более 6 метров и не менее 1,5. Оптимальное же расстояние – 3 метра. Тогда очень просто продувать трубопровод, освобождая его от воздуха и влаги. При большем расстоянии потребуется дозаправка кондиционера и использование вакуумного насоса, а при меньшем, устройства будут передавать друг на друга взаимную вибрацию, что нежелательно. Но если блоки крепятся рядом, рекомендуется на трубопроводе сделать полутораметровую петлю. С ней кондиционер работает лучше.

Наружный блок кондиционера под окном

Сначала нужно пробить в стене отверстие. Оно нужно для того, чтобы пропустить трубопровод кондиционера. Отверстие должно быть не меньше 5 см в диаметре. Пробивается оно перфоратором. Возможно падение наружу обломков кирпича или бетона, поэтому при этой работе надо следить, чтобы внизу не было людей. При пробивке отверстия нужно учесть, что должен быть небольшой уклон вниз. Если уклона не будет, дренаж не станет работать.

Наружный блок кондиционера на стене между окнами

Через это отверстие пропускаются веревки, к которым будет привязываться наружный блок кондиционера. Но сначала нужно установить кронштейны. В отверстие пропускается веревка для страховки человека. Один конец веревки привязывается к поясу, а другой крепко привязывается, например, к водопроводной трубе. Помощник тоже страхует работника. В наружной стене высверливаются отверстия, и кронштейны крепятся мощными анкерными болтами, учитывая большой вес блока.

Наружный блок кондиционера на ограждении балкона

После того, как кронштейны укреплены, к наружному блоку кондиционера привязываются веревки, он опускается на кронштейны и закрепляется. Расстояние от устройства до стены должно быть не меньше 10 см. Нужно сказать, что установка внешнего блока – самая трудоемкая часть работы.

Если квартира на первом этаже, тогда такую установку делать проще. Но для защиты от хулиганов блок все равно нужно расположить как можно выше и закрыть решеткой. Просто его устанавливать и тогда, когда в квартире имеется открытый балкон.

Внимание! На застекленные лоджии блок устанавливать нельзя, так как кондиционер будет плохо работать и быстро придет в негодность.

Теперь нужно смонтировать магистраль. Нужно иметь приспособление для резки и развальцовки медных трубок. Если такое приспособление есть, тогда не возникает никаких сложностей. Трубки отрезаются на нужную длину, концы развальцовываются. Затем они крепятся сначала к внутреннему блоку, а затем к наружному.

Фото: магистраль для трубок и кабеля

К внутреннему блоку крепятся: медный трубопровод, дренажная трубка и кабель питания. Медные трубки присоединяются при помощи гаек, дренажная трубка надевается на пластмассовый штуцер. При подсоединении кабеля, нужно запомнить, куда подключается провод определенного цвета. Нужно точно так же подсоединить его при подключении к наружному блоку. Чтобы магистраль на стене выглядела красиво, нужно использовать декоративный короб. Короб крепится к стене до того, как будет проложена магистраль.

Монтаж крепления внешнего блока

После присоединения трубок и кабеля, весь трубопровод обматывается скотчем и пропускается в отверстие во внешней стене. Концы трубок нужно чем-то закрыть, чтобы в них не попал мусор во время их пропускания через отверстие. Магистраль подсоединяется к наружному блоку, только дренажная трубка остается свободно висеть.

Теперь нужно стравить из трубопровода лишний воздух, чтобы подготовить кондиционер к работе. Для этого просто открывают на секунду клапана на портах подключения медных трубок. Для того чтобы добраться до клапана, нужно открутить медный колпачок. Клапан открывается на секунду шестигранным ключом. Рекомендуется сделать это трижды.

Схема подсоединения проводов

Если же трасса длинная, длиннее трех метров, тогда нужно использовать для ее продувки вакуумный насос, который подсоединяют к системе.

После завершения работ, отверстие в стене заполняется монтажной пеной и шпаклюется.

К электросети кондиционер лучше всего подключать через отдельный кабель. Кабель подключается к электрощитку через аппарат аварийного отключения. Не следует забывать о заземлении.

Правильно установленный кондиционер может работать многие годы, не требуя никакого профилактического ремонта. Особенно если это техника хорошего качества.

установка кондиционера своими рукамиКлиматическую технику устанавливают заблаговременно, до наступления жары. В некоторых случаях для экономии финансовых средств производится установка кондиционера своими руками. Главное условие – чётко придерживаться инструкции, работы производить в рекомендуемом месте. Неправильно подобранные детали могут спровоцировать поломку климатического прибора.

Принцип работы кондиционера, сплит-системы

Для формирования общего представления об организации внутреннего устройства, и перед тем устанавливать кондиционер, рекомендуем рассмотреть принцип работы системы. Климатическое состоит из 2-х равноценных блоков – компрессорного и испарительного. Они подключены друг к другу специальными переходниками, патрубками и трубками.

Испарительный узел устанавливается внутри жилого помещения, а компрессорный – снаружи. Высокопроизводительные и дорогостоящие модели оснащаются одним компрессором и несколькими внутренними блоками.

Хладагент под высоким давлением направляется в испарительную часть. Затем происходит расширение фреона, его постепенное закипание и парообразование. Именно этот холодный пар и поглощает теплоту воздуха. Климатическая установка работает с активным образованием водного конденсата, оседающего на специальном радиаторе. На завершающем этапе вода выводится из здания по специальной трубке.

В процессе работы компрессором откачиваются испарения фреона. Давление внутри блока повышается встроенным насосом. Постепенно хладагент под действием температуры из жидкого состояния переходит в парообразное. Плотный «туман» направляется в камеру конденсата для постепенного охлаждения (для этих целей используется небольшой вентилятор) и перехода в жидкое состояние. Затем круг замыкается и процесс зацикливается.

Эффективность и продолжительность функционирования дома, а также количество потребляемой прибором электроэнергии определяются интенсивностью эксплуатации агрегата, климатическими особенностями региона. Если в комнате около климатического устройства находится обогреватель, уровень потребляемой электроэнергии увеличивается, что чревато выходом аппарата из строя. Спровоцировать поломку может даже обычная пыль. Комнате предписана регулярная влажная уборка.

Соединительные муфты и стыки требуют герметизации в обязательном порядке дабы нивелировать вероятность испарения фреона или другого хладагента. Установка внешнего блока кондиционера выполняется таким образом, чтобы по уровню он находился ниже внутренней части агрегата. Наружный узел располагают в затемненном месте, вдали от солнечных лучей.

Установка кондиционера своими руками: инструменты – полный список

Установка систем кондиционирования – технически сложное, ответственное, а потому и дорогое мероприятие. В этом вопросе важны все аспекты – опыт, практические навыки, теоретическая база и наличие необходимого инструмента. Перечисленные факторы определяют скорость и качество монтажа. Проанализируем целесообразность использования инструментов, которыми комплектуется стандартный установочный набор.

С учётом области применения их делят на несколько функциональных групп.

Электроинструмент

Без электроинструмента установка кондиционера своими руками просто невозможна. Речи не идёт о каких-либо специализированных решениях:

перфоратор;
«болгарка»;
дрель.

Перфоратор выбирают мощный, чтобы он без проблем проделывал сквозное отверстие в стене, через которое прокладывается магистраль между внутренним и наружным блоками. Маломощными комбинированными электродрелями, где предусмотрена лишь функция перфоратора, в данном случае не обойтись. Они не в состоянии просверлить кирпичную кладку.

Перед тем как установить кондиционер самостоятельно, следует удостовериться в наличии всего необходимого инструментария.

Для бетонной стены дополнительно понадобится шлифмашинка, чтобы удалить металлическую арматуру, а также другие расходные материалы – диски, сверла, бита по бетону.

Измерительный инструмент

Монтаж оконного кондиционера осуществляется с обязательным контролем горизонтального уровня. Можно воспользоваться маркерами, разметочными карандашами, строительным или лазерным уровнем. Понадобится и ряд дополнительного оборудования. Кондиционеры с установкой невозможно надёжно и качественно зафиксировать без дополнительных технических средств.

Специализированное оборудование

Специализированный инструментарий необходим для качественного и эффективного функционирования климатического оборудования. Инструменты для пайки медных труб, пылесос промышленного типа и вакуумный насос.

Приборы для соединения медных труб. Речь идёт о низкотемпературной сварке. Осуществляется она при помощи специального припоя и газовой горелки. Для их обрезки используется труборез. От обычной ножовки для резки металла лучше отказаться, поскольку мелкая стружка непременно останется в магистрали, что чревато поломкой климатического устройства. Для удаления фаски используют риммер, вальцовку. Магистральные повороты формируют трубогибом.
Промышленный пылесос используют для всасывания пыли и мелкого мусора. Они ни при каких обстоятельствах не должны попадать внутрь прибора.
Вакуумный насос. Агрегат высушивает магистраль. Если соблюдать правила монтажа, то данная процедура — обязательная, без неё эффективность кондиционера будет номинальной.

Перечисленное оборудование для установки – базовое. Не обойтись и без дополнительных расходных материалов – пассатижей, гипсокартона, стремянки, ножниц по металлу, отвёрток. Точный перечень определяет хозяин с учётом конкретных условий.

Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж кондиционера своими руками начинают только после приобретения и подготовки необходимого оборудования, инструментария и климатического оборудования. В первую очередь закрепляют на внешней стене наружный блок, после чего проводят внутренние работы.

На всех этапах крайне важно соблюдать технику безопасности, особенно, если речь идёт о высотках. Монтаж внешнего блока – один из самых важных и ответственных этапов.

Крепление наружного блока

Установка оконного в целом, и наружной его части, в частности, на стенах загородных домов не сопровождается никакими сложностями. А вот в случае с многоквартирными зданиями не всё так просто, место подбирают с особой тщательностью. Решая, где установить кондиционер, обратите внимание на участки с минимальной естественной освещенностью.

Существует несколько базовых правил:

Наружный блок не должен портить вид из окна соседям по квартире.
Для отвода конденсата используется небольшая трубка.
Климатический прибор размещают таким образом, чтобы он находился в зоне досягаемости, т.к. оборудованию требуется периодическое обслуживание.

В 90% случаев блок закрепляют у северной или восточной стороны, под окном или в нижней части балкона. Это негласные правила установки кондиционера, обязательные в среде профессионалов. При их соблюдении дотянуться до наружной части климатического прибора не составит особого труда.

Места крепления кронштейнов проверяют строительным уровнем, а затем в стене подготавливают отверстия. Для надёжной фиксации используют анкерные болты.
Для соединения функциональных блоков проделывают 80 мм сквозное отверстие. Если есть такая возможность, то лучше сверлить отверстие между кирпичами, по шву.

По подготовленной ранее разметке устанавливают металлические кронштейны, ввинчивая болты максимально надёжно. Стандартный монтаж кондиционера осуществляется таким образом, чтобы между климатическим блоком и наружной стеной выдерживалось расстояние в 10 см. Зазоры заделываются на завершающем этапе, после подключения прибора.

Установка внутреннего блока

Установка кондиционера своими руками внутри помещения, с чего начать? В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что внутренний блок категорически воспрещается крепить за шторами, около электроприборов, над обогревателями или батареями – все эти приборы зачастую становятся причиной выхода из строя блочного процессора.

Перед монтажом кондиционера следует тщательно проверить стену на предмет прокладки в ней отопительных, водопроводных труб, электропроводки.

Крепление металлической пластины из стандартных комплектующих для монтажа кондиционеров начинают только при условии, что участок для работ полностью свободен: расстояние от потолка – от 10 см, от угла стен – минимум 5 см. Две точки соединяют метром и отмечают горизонтальную линию. Внутренний блок устанавливается на закрепленную металлическую пластину.

Следующий этап монтажа кондиционера, а если быть точнее, его внутреннего блока – подготовка в стене отверстий для подключения коммуникационных шлангов, электропроводки, труб для отвода жидкого конденсата. Внутреннего пространства должно быть достаточно для свободного размещения всех элементов в стене.

Самостоятельная установка кондиционера невозможна без отдельной проводки для внутреннего блока. Для этого подойдёт проводка с сечением не менее 1.5 кв. мм. В обязательном порядке подключается отдельный автомат для климатического прибора. По завершению прокладки электропроводки, её подключают на вход щитка (индикатором можно точно определить «фазу» и «нулевой» провод).

Клеммы наружного и внутреннего блоков соединяются между собой многожильной проводкой (её просовывают в подготовленное в стене отверстие). Схема монтажа чётко описана в инструкции, которой комплектуется каждый климатический прибор. При самостоятельной установке кондиционеров в домашних условиях крайне важно, чтобы клеммы по наименованию совпадали с самими проводами. В противном случае существует опасность короткого замыкания.

Инструкция по прокладке труб

Стандартный комплект для установки кондиционера включает несколько медных трубок. Их аккуратно разрезают с запасом в 1 метр для изгибов. Трубки подготавливаются специальным инструментом – трубогибом, при его использовании металл не растрескивается, не образуется никаких вмятин. Правильная подготовка включает в себя и покрытие труб пенополиуретановыми шлангами, выполняющими роль теплоизоляции.

На концы трубки одевают специальные резьбовые фланцы. Следующий этап монтажных работ – качественная развальцовка медных трубок. Этот процесс выполняют предельно аккуратно, дабы исключить опасность образования канавок и микротрещин. На вальцовку гайка должна одеваться без каких-либо проблем. Что касается затяжки, то её выполняют специальным динамометрическим ключом.

Установка кондиционера своими руками продолжается: к штуцерам прикрепляют трубопроводы. Перепутать что-либо невозможно, т.к. у медных патрубков разное сечение и диаметры. Фланцы надёжно закручиваются на штуцерах, при этом соединение должно быть предельно плотным, но в то же время не стоит допускать пережатия трубки, её повреждения.

На завершающем этап монтаж систем кондиционирования сводится к подключению пластикового патрубка к армированному корпусу. Для надёжного крепления применяют термоусадочную трубку из комплекта поставки. Ставить дренажную трубку лучше на максимальной удаленности от основания стены.

Монтаж и установка кондиционеров будет неполноценным без размещения труб в специальном отверстии, проделанном в стене. Там их аккуратно и предельно точно выравнивают. Снаружи отводные и подводные трубки закрепляют хомутами для пущей надёжности. Около них размещают электропровод для подключения к наружному блоку.

В помещении отверстия задуваются монтажной пеной, как альтернатива – заполняются жидким силиконом. Установка кондиционера на балконе и в доме предполагает проверку конструкции на предмет герметичности мыльным раствором или велосипедным насосом. Мыльный раствор стирают губкой или тряпочкой. При обнаружении дефектов, резьбу затягивают туже.

Вакуумирование системы воздухообмена

Правильная установка кондиционера своими руками описана выше. Хозяин должен знать, что для удаления влаги, пыли и мельчайших частичек из климатического устройства, применяется вакуумирование системы. Его выполняют по факту завершения окончательной и качественной герметизации соединений, т.к. полностью избавиться от воздуха невозможно. Кондиционер с установкой подключают к вакуумному насосу, откачка воздуха занимает порядка 1 часа.

В систему закачивают фреон или другой хладагент. Резервуар на балконе заполняется при подключенном манометре или переходнике, поскольку необходимо строго контролировать давление в системе. После подготовки кондиционера, самостоятельно включается специальный автомат-разъединитель, а система переходит в тестовый режим. При равномерной и эффективной циркуляции воздуха отверстие в стене заделывают монтажной пеной с последующим декором.

Монтаж промышленных кондиционеров выполняется исключительно профессионалами, т.к. это дорогостоящие климатические комплексы для наладки которых требуется специализированное оборудование. Запчасти входят в стандартную комплектацию, ничего докупать не придется.

Теперь вы знаете, как самому установить кондиционер и в какой последовательности выполнять соответствующие работы.

Установка кондиционера своими руками: секреты профессионалов

Схема установки оконных кондиционеров предусматривает возможность монтажа в зимний период. Вот только придется довольствоваться не слишком комфортными условиями. В магистраль не должна попасть вода или снег. Ставить и закачивать хладагент лучше при плюсовой температуре за окном (при минусовых температурах сальник зачастую выходит из строя, поскольку он резиновый).

Для установки кондиционеров вовсе не обязательно вакуумировать систему. Гайка к медной трубке привинчивается не до конца, затем приоткрывается клапан управления, находящийся у толстой трубки. Под давлением воздух вытеснится фреоном, и необходимо будет быстро затянуть гайку.

Данный способ неправильный, поскольку качество и герметизацию системы проверить невозможно. Установка промышленных кондиционеров по этой технологии не проводится.

Ниже представлена подробная видео инструкция, где продемонстрированы основные этапы монтажа климатических систем своими руками.

В отличие от мобильных охладителей воздуха, состоящих из единого блока, бытовые сплит-системы требуют дополнительных финансовых затрат на установку. Уменьшить расходы вполне реально: изучите подробное руководство, как установить новый кондиционер в квартире и выполните монтаж своими руками.

Подготовительный этап

Сплит-системы чаще всего применяются для кондиционирования частных домов и квартир, поскольку отличаются надежностью, удобством и компактностью. Климатическая установка состоит из двух блоков – внутреннего и внешнего, связанных между собой двумя фреоновыми трубками, электрическим кабелем и дренажной магистралью.

Предостережение. Покупая новый кондиционер, учтите важный нюанс: весь фреон закачан в наружный модуль, а внутренний пуст. Не открывайте вентили на боковой панели аппарата, пока не присоедините трубопроводы.

Монтаж «сплитов» гораздо сложнее установки напольных и оконных кондиционеров. Здесь 2 отдельных блока нужно правильно поставить снаружи и внутри комнаты, проложить и герметично соединить магистрали. Вопрос подключения к электросети решается проще – к установленному внутреннему модулю прокладывается линия, защищенная автоматическим выключателем.

Что нужно сделать, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу:

Купить дополнительные материалы.
Подготовить специальные инструменты и приспособления.
Определить места размещения обоих агрегатов и трассу прокладки магистралей с фреоном.

Расположение блоков сплит-системы подчиняется определенным правилам. Поток охлажденного воздуха из внутреннего модуля не должен напрямую обдувать людей, а максимальное расстояние от внешнего блока – превышать 5 м. Чаще всего агрегат ставится на боковой перегородке рядом с окном и внешней стеной. Технологические отступы от стен и потолков указаны на схеме.

Теперь несколько советов о том, где устанавливать наружный блок:

Примечание. Кондиционеры инверторного типа работают тише обычных, но шум вентилятора ночью все равно слышен.

Перечень инструментов и материалов

В комплект поставки сплит-системы не входят следующие установочные материалы, их потребуется докупить самостоятельно:

кронштейн металлический подвески наружного модуля (можно сварить самому из стальных равнополочных уголков 35 х 3 мм);
четырехжильный медный кабель типа ВВГ сечением 1,5 или 2,5 мм² в зависимости от мощности охладителя;
трубки фреонопроводов медные диаметром 6.35 мм и 9.52 мм требуемой длины;
каучуковый теплоизоляционный рукав типа K-Flex по длине магистрали;
гофротруба дренажа (также подойдет металлопластик Ø16 мм);
лента обмоточная ПВС либо ПВХ;
пена полиуретановая – 1 баллон.

Примечание. В зависимости от условий прокладки межблочных магистралей может понадобиться пластиковый кабель-канал либо сухая строительная смесь на заделку борозды.

Помимо домашнего набора слесарных инструментов, установка кондиционера требует применения специальных приспособлений и оборудования:

перфоратор с длинным буром или коронным сверлом по бетону;
насос вакуумный;
коллектор с манометрами и шлангами;
приспособление ручной развальцовки медных труб и ножницы, не образующие металлической стружки.

Нередко в интернете встречаются инструкции, как устанавливать и запускать сплит-систему без вакуумного насоса, где воздух из трубопроводов и испарительного теплообменника выталкивается давлением фреона. Мы категорически не советуем следовать подобным рекомендациям и четко соблюдать технологию вакуумирования системы перед заполнением. Иначе компрессор может выйти из строя гораздо раньше положенного срока.

Совет. Существует способ сэкономить на покупке или аренде вальцовочного инструмента и ускорить сборку фреоновых магистралей. В продаже имеются готовые установочные комплекты, включающие трубки заводской развальцовки, утеплитель и кабель с дренажным шлангом. Цена зависит от длины жгута (3, 5 или 7 м).

Инструкция по монтажу кондиционера

Подразумевается, что вы уже приобрели сплит-систему требуемой холодопроизводительности, точно знаете габариты аппаратов и отвели для них места. Монтажные работы производятся в несколько этапов:

Разметка трассы под прокладку межблочных коммуникаций, подведение электричества и пропиливание борозды в стене (при необходимости).
Крепление внутреннего блока, прокладка магистралей сквозь стену и подключение.
Монтаж внешнего модуля, присоединение коммуникаций.
Заправка хладагентом и запуск.

В зависимости от условий выполнения работ магистральный жгут прокладывается двумя способами: открыто в кабельном канале ПВХ либо скрыто внутри стены. Первый вариант используйте в жилой квартире, второй – в процессе ремонта помещения.

Справка. Девяносто процентов производителей сплит-систем предусматривают вывод коммуникаций с левого торца внутреннего блока. При подвесе слева от окна и скрытой прокладке трубопроводов борозду в стене придется выпиливать с поворотом, как изображено на фото.

Первый этап работ выполняется так:

Как самому правильно сделать борозды и подготовиться к установке кондиционера, расскажет опытный мастер в своем видео:

Инсталляция внутреннего блока

Прежде чем приступить к работе, извлеките аппарат из коробки и прочитайте прилагающуюся техническую документацию, где производитель предъявляет собственные требования к монтажу изделия и приводится схема. Установку кондиционера своими руками выполняйте согласно пошаговой инструкции:

Совет. Чтобы не обдирать обмоточную ленту жгута, лучше вставить в технологическое отверстие пластмассовую гильзу. Как вариант, сделать ее из пластиковой бутылки.

После подвеса комнатного блока распрямите жгут коммуникаций и уложите внутрь борозды. При открытом способе прокладки сразу установите кабель – канал и спрячьте туда трубопроводы. Как безошибочно выполнить подключение магистралей, смотрите на видео:

Установка наружного модуля

Крепление агрегата на балконе не доставит особых трудностей. При монтаже под окном обезопасьте себя страховкой и пригласите помощника поддержать вас во время прикручивания кронштейна и внешнего блока. Работы производятся в такой последовательности:

Совет. Чтобы не вылезать из окна по пояс, закручивая гайки под кронштейном, купите специальные пластиковые фиксаторы либо сделайте их своими силами. Болт вставляется в уголок, на резьбу надевается фиксатор в виде шайбы и не дает ему выпасть. В конце гайки крепления модуля прикручиваются длинным торцевым ключом, как это делается в видеосюжете.

Указания по запуску

На данном этапе важно удалить из фреонового контура воздух и водяной пар методом вакуумирования. Потом магистрали заполняются хладагентом, закачанным в наружный блок на заводе. Для заправки нового кондиционера применяется следующая технология:

После успешной заправки магистралей и внутреннего модуля включите сплит-систему на охлаждение, затем испытайте на разных режимах работы. Убедитесь, что конденсат течет из дренажа, а не по стене под внутренним блоком. Не забудьте торцы сервисных портов закрыть штатными заглушками и поставить крышку.

Заключение

Успех мероприятия сильно зависит от качества выполнения монтажных работ. Если при установке кондиционера вы допустите небрежность, то в лучшем случае потеряете фреон, а вместе с ним улетят в атмосферу деньги, сэкономленные на вызове мастеров. В худшем случае компрессор «хватанет» пар или грязь, попавшую в трубопровод, и выйдет из строя буквально через год. Поэтому не торопитесь и уделяйте пристальное внимание всем соединениям.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Материалы и инструменты для установки

Чтобы самостоятельно установить сплит систему, потребуется приобрести следующие материалы.

Без специального инструмента также не обойтись:

трубогиб (как пользоваться, показано на видео);
риммер-зачистка;
труборез (как им пользоваться, можно узнать из видео);
вальцовка (см. видео);
манометрический коллектор;
вакуумный насос.

Выбор места монтажа для внутреннего блока

Расположение внутреннего модуля должно быть таким, чтобы при его эксплуатации вы не испытывали дискомфорт от потока прохладного воздуха . Если посмотреть на следующий рисунок, то станет понятно без слов, какие существуют идеальные варианты установки кондиционера в квартире.

При размещении модуля над изголовьем кровати, поток холодного воздуха не будет попадать в зону отдыха и не принесет вред здоровью. Рабочее место рекомендуется расположить так, чтобы поток воздуха был либо сбоку, либо сзади. Если стол, за которым вы работаете, стоит под кондиционером в квартире или офисе, можно под феном установить специальный экран, чтобы направить поток вдоль потолка.

Требования к монтажу внутреннего блока

Существуют следующие правила размещения внутреннего блока кондиционера в комнате:

расстояние между феном и потолком должно быть не менее 15 см (некоторые модели устанавливают на расстоянии от потолка 20-30 см);
расстояние от установленного блока до стены справа или слева – не менее 30 см;
препятствие на пути потока воздуха должно находиться не ближе 150 см.

Иногда возникает вопрос: на какой высоте вешать внутренний модуль, если в комнате высокие потолки? В среднем, вешать кондиционер на стену можно на высоте 280 см от пола , как показано на рисунке.

На следующем рисунке приведены примеры различных вариантов установки, наглядно показывающие, как лучше установить кондиционер.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже , то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними . Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Некоторые производители вообще не указывают минимальное расстояние. В таком случае, блоки можно разместить по принципу “спина к спине”.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном , что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.

Порядок установки

Порядок установки кондиционера, в том числе и инверторного кондиционера, подразумевает поэтапный монтаж всех его модулей и магистралей. Установку необходимо выполнять, следуя пошаговой инструкции, приведенной далее.

Правила установки кондиционера гласят, что на первом этапе потребуется установка внутреннего блока (фена) кондиционера. Для этого выполните следующие шаги.

Чтобы правильно самостоятельно установить кондиционер, возьмите стальную монтажную рамку и приложите ее к стене в месте предполагаемого монтажа фена (с учетом всех расстояний, описанных выше). Важно, чтобы рамка для монтажа кондиционера была размещена строго по горизонтали (используйте строительный уровень).
Наметьте места под крепления.
С помощью перфоратора проделайте отверстия в стене и забейте в них пластиковые дюбели.
Приложите пластину к стене и закрепите ее саморезами.
Фен подвешивается на крепление (пластину) для кондиционера, после чего снова необходимо проверить горизонталь. Если допустить перекос кондиционера в комнате в обратную сторону от дренажного канала, то жидкость будет скапливаться в поддоне и стекать по стенам.

Подготовка коммуникационных каналов

Установка кондиционера своими руками продолжается подготовкой канала под магистраль. Чтобы вывести наружу трубки фреонового контура, питающие кабели и дренаж, необходимо в стене проделать отверстие соответствующего диаметра. Для этого используется перфоратор с длинным буром. Для свободного оттока конденсата на улицу, необходимо при сверлении стены сделать небольшой уклон.

Монтаж наружного блока

Установка внешнего блока кондиционера считается самым трудоемким процессом при монтаже сплит-систем. Сложности связаны с тем, что вес модуля может достигать 20-ти кг и больше, из-за размещенного в нем компрессора. Кроме этого, чаще всего внешний модуль устанавливается на большой высоте.

Для начала, сделайте разметку, используя уровень. После чего, с помощью перфоратора проделайте отверстия. Далее, в них вкручиваются анкерные болты, а сами кронштейны прикручиваются к ним гайками. После того, как кронштейны надежно закреплены, на них устанавливается внешний модуль.

При установке кондиционера, особенно наружного блока, вам потребуется помощь как минимум одного человека . Если модуль устанавливается на большой высоте, то установить кондиционер самостоятельно у вас не получится. Лучше воспользоваться услугами альпинистов, чтобы повесить данный модуль.

Наружный модуль крепится к кронштейнам с помощью болтов. Рекомендуется проложить толстую резину под лапки, чтобы уменьшить вибрацию.

Соединение блоков коммуникациями

Для продолжения монтажа сплит системы своими руками, необходимо соединить оба модуля между собой.

В первую очередь, снимите защитные пластиковые крышки на клеммах внешнего блока. Воспользовавшись инструкцией, подключите к ним кабели управления и питания, которые идут от внутреннего модуля.
Аккуратно, чтобы в дальнейшем соединить модули, произведите монтаж трассы вашего кондиционера, предварительно одев на трубки теплоизоляцию (концы фиксируются армированным скотчем). Чтобы в трубки не попал мусор, также заклейте их концы скотчем. Трасса крепится с помощью хомутов, привинченных к стене. После этого измерьте длину магистрали и обрежьте трубки, оставив запас в 10 см. Оденьте на них накидные гайки и завальцуйте концы. Используя риммер, снимите фаску. Прокладка трассы (магистрали) под кондиционер может проводиться как снаружи помещения, так и внутри, если по эстетическим соображениям запрещается размещать на фасаде здания какие-либо коммуникации.
При помощи накидных гаек прикрутите трубки сначала к штуцерам внешнего модуля, затем – к штуцерам внутреннего.
Закрепите дренажную трубку, используя пластиковые хомуты.

Ниже показана схема соединения модулей сплит-системы.

Вакуумирование

Без вакуумирования магистрали нельзя запускать в систему хладагент. Для этой процедуры потребуется наличие вакуумного насоса и манометрического коллектора. Насос подсоединяется к заправочному штуцеру через коллектор, как показано на рисунке ниже (вентили на коллекторе должны быть в положении «закрыто»), после чего он включается на 20-30 мин. для удаления из системы остатков воздуха.

После включения вакуумного насоса требуется открыть рукоятку, находящуюся под манометром низкого давления. Спустя небольшой промежуток времени, стрелка на манометре начнет падать и достигнет нуля, в пределах 30 секунд или больше. Время откачки зависит от длины магистрали и диаметра трубок. Положение стрелки на нуле означает, что в магистрали образовался вакуум.

Не следует отключать насос на данном этапе. Продолжайте вакуумирование еще около 30 мин. По прошествии указанного времени, вначале следует перекрыть краник на коллекторе, и только после этого отключите насос. Если краник не будет закрытым, произойдет подсос воздуха в систему.

Заполнение фреоном

Фреон запускается в систему без отсоединения шланга , подключенного к клапану сервисного порта. Если это сделать до запуска хладагента, в магистраль попадет воздух.

Чтобы в систему самостоятельно запустить хладагент, требуется, воспользовавшись ключом-шестигранником, неспешно открыть клапан, находящийся на жидкостном вентиле. После заполнения трассы хладагентом, можно открутить шланг, присоединенный к сервисному порту, находящемуся на газовом клапане.

Внимание! При отсоединении шланга, возможен выброс фреона, который способен обморозить руки и повредить глаза. Рекомендуется одеть защитные очки, а на руки — перчатки. Лицо требуется держать подальше от штуцера.

Откручивать штуцер с вентиля необходимо максимально быстро, чтобы уменьшить потерю фреона. Не стоит пугаться громкого шипения. Гайка при выходе хладагента может покрыться инеем. Не стоит прикасаться к ней без перчаток, чтобы не получить ожог.

Все места соединений для проверки утечки можно обмылить. После проверки закрутите все заглушки на клапаны вентилей, не прилагая больших усилий, но достаточно хорошо. Если закрутить их слабо, то возможно, что в зимний период произойдет утечка фреона.

После того, как вы убедились в герметичности магистрали, включите сплит-систему на некоторое время, после чего еще раз проверьте все соединения. На этом этапе установка настенного кондиционера считается завершенной.

Нужно ли разрешение

Люди часто спрашивают, нужно ли разрешение на установку сплит-системы, и можно ли устанавливать ее без согласования с властями? Исходя из практики, разрешение на установку кондиционера не требуется. Исключением могут быть случаи, когда потребуется согласовать установку климатического оборудования с властями, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры или имеющими историческую, эстетическую ценность. В других случаях согласования для установки климатического оборудования не требуется.

Установить кондиционер самостоятельно сможет даже двухлетний ребенок. Шутка. Установка кондиционера - работа на много часов для двух профессионалов со специальным оборудованием. Именно поэтому в интернете нет ни одной толковой инструкции по установке кондиционера. И я решил написать ее сам. Сразу скажу: категорически не советую по этой инструкции самостоятельно ставить кондиционер. Но просто для ознакомления и понимания работы профессионалов она - самое то.

Вначале краткая теория: что такое кондиционер и как он работает?

Кондиционер - это такой ящик, в котором по трубкам бегает газ-хладагент. Кондиционер состоит из двух частей - нагревающейся и охлаждающейся. Компрессор газ сжимает в жидкое состояние, и при этом выделяется тепло. Это тепло с компрессора развеивается вентилятором. А жидкий газ поступает на решетку, где ему более просторно - от этого он испаряется (но не наружу, а просто в газообразное состояние), а решетка охлаждается, и воздух, который гонится через нее, становится холодным. Для того, чтобы охладить помещение, тепло должно уходить наружу, а холод - внутрь.

Самым лучшим выбором для дома является сплит-система: кондиционер, в котором обе части отдельные, соединены проводом и двумя трубками, по тонкой идет отдавать холод жидкий фреон, по толстой - несет тепло фреон газообразный. Этот замкнутый контур называется словом «трасса». При этом надо понимать, что никакого обмена воздухом между двумя блоками нет - бегает по трассе только фреон в трубах.

В наружном блоке находится сам компрессор (штука слегка шумная) и решетка, рассеивающая тепло при помощи вентилятора. Во внутреннем блоке находится управляющая электроника и охлаждающая решетка с ее длинным узким вентилятором. В отличие от напольных и оконных кондиционеров, где оба блока собраны в едином корпусе, сплит-система требует квалифицированной установки, потому что здесь монтируется трасса.

В качестве хладагента в кондиционерах используется фреон (смешанный с маслом, предотвращающим износ компрессора). Во всех дешевых моделях (а мы говорить будем о них) всегда был, есть и будет фреон типа R22, несмотря на то, что его якобы в Европе уже запретили под предлогом того, что он, якобы, разрушает озонный слой. На самом деле озонному слою наш фреон - что хомячок в море пукнул, а проблема фреона R22 в том, что при нехитрой обработке из него запросто получается боевой отравляющий газ. Но мы этого делать не станем - мы просто повесим кондиционер.

Лучше всего покупать сплит-систему Daikin и заказывать фирменную установку и обслуживание. Но у нас таких денег нет и никогда не будет, поэтому мы покупаем в интернете LG, Samsung или Panasonic за 9-14тыс руб. В названии кондиционера зашифрована его мощность:

Мы видим 07 - значит, это «семерка», потребляет 700Вт, мощность по холоду 2000Вт, устанавливается в комнату до 20м 2 . Если 09 - девятка, 900Вт, мощность по холоду 2500Вт. Бывает еще 12 - пожалуй, предел для квартиры. Кстати, поставить в каждой комнате отдельный кондиционер - дешевле, чем единый мультисплит. У меня в маленькой комнате «семерка», в большой теперь - «девятка».

Что нам понадобится из инструментов и комплектующих?

1. Промышленный перфоратор с буром диаметром 40мм. Но можно обойтись и просто профессиональным SDS+ мощностью не менее 750Вт (на снимке Metabo 1100Вт) - тогда придется просверлить не одну большую дыру, а две-три по 22мм. Нужны сверла: 6мм на 6см (крепить внутренний блок и короб), 12мм на 18-20см (крепить кронштейны наружного блока), а также длинный бур 22мм длиной, достаточной, чтобы пройти насквозь наружную стену. Нож, отвертка, разводные ключи, уровень и еще куча всего:

2. Вакуумный насос. Стоит от 200$ - слабый. А профессиональный - вот такой:

3. Вальцовка - от 400руб. Будьте предельно аккуратны, работайте трубкой вниз и чистите срез, если конус вальцовки не полированный! Такая вальцовка нарежет мелкой стружки, которая со временем убьет компрессор! Хорошая вальцовка вот такая:

4. Труборез - от 200руб. Медные трубки ножовкой пилить нельзя! Неровные края дадут плохую развальцовку, а попавшие стружки со временем убьют компрессор.

5. С инструментами закончили, теперь комплектующие. Нужен набор из двух кронштейнов для установки наружного блока кондиционера, рассчитанных на вес от 60кг. Обычные кронштейны и уголки из хозмагов не годятся! Нужны специальные кронштейны для кондиционера. Обычно набор стоит от 250руб, но сейчас в Москве их не достать вообще:

6. Далее - то, чего, увы, не купить на обычных строительных рынках. Медные трубки для трассы. Они разного диаметра. Для кондиционеров мощности 7 и 9 - это трубки 1/4 и 3/8 дюйма. Мощность 12 и выше - там уже диаметры иные. Трубки должны быть из мягкой бескислородной меди - они продаются только в фирмах, торгующих оборудованием для кондиционеров. Покупать медные водопроводные трубки нельзя - там не та медь, жесткая, она плохо развальцовывается и не даст герметичного соединения. Нормально, если длина трассы будет не более 5 метров. Хранить и транспортировать трубки можно только, когда концы закрыты заглушками или изолентой, чтобы не попало ни малейшей пыли. Также нужна специальная губчатая термоизоляция для трубок, чтобы на них не скапливался конденсат. Она продается кусками по 2 метра - отдельно для тонкой и толстой трубки:

7. А вот то, что на строительных ярмарках купить можно. Дюбели 6мм (крепить внутренний блок и короб). Анкерные болты не менее, чем 12x180 4шт - ставить наружные кронштейны, чтобы не сорвались. Провод четырехжильный (четырех!) для соединения внутреннего и наружного блока, диаметр жил 2 или даже 2.5. Возможно, понадобится купить сетевой шнур с вилкой - многие кондиционеры поставляются с коротким огрызком сетевого кабеля, который придется нарастить самостоятельно, чтобы включить в розетку (кстати, убедитесь, что проводка выдержит такую мощность: кондиционер конечно послабее утюга, зато работает долго и без присмотра). Еще понадобится пластиковый короб для трассы внутри квартиры (если не хотите штробить стену) - 60x80мм. Трубка пластиковая для дренажа. И алюминиевый скотч - закутать наружные трубы:

Устройство кондиционера: порты

Как вы уже догадались, главное устройство - это наружный блок. Там находится компрессор. Там закачан на заводе фреон - его количество достаточно, чтобы заполнить трассу до 5 метров. С правой стороны наружного блока (если смотреть с улицы) находятся порты. Вот они:

Пронумеруем их и разберем подробнее:

Гайки 1 и 2 - сюда подключаются трубы трассы. Тонкая - к верхнему порту 1, толстая - к нижнему 2. Соединения в газовом деле производятся с помощью латунных гаек с конусом под 45 градусов, которые крепко прижимают конец медной трубки, развальцованный наподобие воронки (для этого и нужен инструмент вальцовка). Никаких прокладок не используется - правильно затянутая гайка (с усилием 70-80кг) так плотно прижимает медь к конусу, что наступает полнейший стык и диффузия металлов. В гайках сейчас стоят заглушки (на снимке в отверстиях блестят медные вкладыши, но бывают и пластиковые). Эти гайки имеет смысл чуть ослабить - после установки блока за окно это будет делать труднее. Но не отворачивайте их и заглушки не вынимайте: здесь все должно быть чисто.

Гайки-заглушки 3 и 4 прикрывают управляющие вентили, их можно снять пока:

Под ними управляющий клапан под шестигранный ключ. Он открывает порт и запускает фреон в систему. Придет время, мы засунем туда шестигранный ключ и откроем порты. А пока просто рассмотрим:

И подберем подходящий шестигранный ключ пока:

Наконец, цифрой 5 отмечена штука, торчащая на нижнем порту противоположно трассе - это заправочный порт. Пока управляющий клапан не повернут, включен в трассу именно он. Заправочный порт оборудован золотником - фактически автомобильный ниппель. Сюда подключаются при дозаправке кондиционера и для измерения давления. А при установке сюда подсоединяется вакуумный насос, чтобы откачать воздух из трассы (головка шланга при этом нажимает золотник, разумеется):

Электрика

Знакомимся с электрическим отсеком (над портами). Развинчиваем, рассматриваем - чтобы не пришлось потом делать это наощупь:

Внутренний и наружный блок соединяются, как мы говорили, четырехжильным проводом. У «Панасоников», помимо этого, используется еще один дополнительный провод - он идет в комплекте длиной 5 метров. Клеммы наружного блока:

Такие же клеммы и у внутреннего блока, развинтите и на нем пластиковый щиток под наружной крышкой:

Устанавливаем внутренний блок

Блок имеет смысл ставить ближе к наружной стене, чтобы не тянуть трассу по комнате долго. И, если есть выбор, имеет смысл ставить на левую стену, потому что трубки у внутреннего блока выходят справа, длиной они сантиметров сорок, и монтировать их удобнее за корпусом, а не внутри. Практически у всех бытовых кондиционеров решетка забора воздуха находится сверху, поэтому полагается опустить его верх на 20-30см от потолка, чтобы воздух ходил свободно.

Аккуратно нажимая пластиковые защелки, вынимаем металлическую крепежную раму и крепим ее к стене сперва на один верхний дюбель, чтобы после выровнять:

Затем берем уровень и выставляем рамку строго горизонтально, размечаем остальные отверстия по краям. Всего у нас будет штук 5-7, особенно важно, чтобы нижняя часть рамки не гуляла, ведь там защелки:

Итак, мы примерно знаем, где будет наш кондиционер. Прикладываем его к рамке (не защелкивая) и смотрим, где пойдет короб. Предварительно надо выломать с этого боку пластиковую заглушку. Важно: короб следует пускать под уклоном, потому что по нему пойдет дренаж - пластиковая гофра, по которой наружу будет стекать конденсат, постоянно образовывающийся на решетках охлаждения. При этом большой уклон - это плохо, не будет смываться пыль. Примерно 5мм на полметра - вот правильный уклон короба. Отрезаем нужный кусок короба, размечаем. И теперь видим, где следует сверлить отверстия наружу.

Сверление

Сверление дыр наружу - самый тупой, сложный, грязный и трудоемкий процесс. Как мы уже говорили, лучше всего использовать промышленный перфоратор - он проходит даже железную арматуру, делая одну большую дыру. В крайнем случае перфоратор должен быть просто профессиональный SDS+, какой имеется дома у любого уважающего себя мужчины. В этом случае дырок должно быть две - в нижнюю пойдет дренажная труба (ее следует пускать ниже прочих!), в верхнюю - медные трубки и электропровод (у «Панасоника» провода два, поэтому придется сверлить даже три дыры). Необходимо помнить, что в стене иногда проходят трубы отопления и проводка, в них попасть - кошмар. Сверлить следует тоже под наклоном - лучше, если даже более крутым, чем у короба. Наконец, все готово и можно начать протаскивание. Внутри:

И снаружи:

Тащим коммуникации:

Страховка

Установка кондиционера - страшное зрелище. Обычно один монтажник далеко высовывается из окна, а второй держит его за ноги. Поэтому лучше всего купить здоровенный крюк, ввернуть его снаружи в стену и пропустить веревку с карабином, которую обвязывать вокруг пояса. Так спокойнее:

Установка наружного блока

Ставим наружные кронштейны: высунувшись, размечаем отверстия для одного из них. Сверлим. Ставим первый. По уровню выставляем второй и вешаем его на правильное расстояние (измерив предварительно ширину лапок блока). Нормально, если блок располагается под окном, верхней частью вровень с подоконником, не ниже - так его удобно крепить и не слишком сложно монтировать трассу. Когда кронштейны готовы, ставим блок. Ставим вдвоем, осторожно, он тяжелый, причем неравномерно - тем боком, где компрессор. Обвязываем его, чтобы не уронить:

Ставим на кронштейны и быстро привинчиваем, пока не уронили. Привинчивать сложно - приходится далеко высовываться, чтобы подпихнуть болты под низ кронштена и сверху затянуть гайками. Болты нужны 8мм, шайбы с обеих сторон. Если лапки укомплектованы резиновыми насадками, как у новых Samsung, длина болта сантиметра 4, если резинок нет - можно короче.

Итак, мы протянули обе наши медные трубки в одно отверстие. Это нормально, что они внутри бетона пойдут рядом без изоляции - во внутреннем блоке (вы уже его разобрали и рассмотрели) они тоже выходят обе под одной изоляцией. Но по всей остальной трассе теплоизоляция нужна! Наденьте ее сразу, герметично перемотайте изолентой стыки.

Теперь наша задача - собрать трассу. Сперва подсоединяем внутренний блок. Снимаем с трубок колпачок или изоленту, смотрим, чтобы край был ровным и без заусенцев. Если надо - труборезом отрезаем кусочек, чтобы получить хороший срез. Если видны заусенцы - аккуратно зачищаем чем-то вроде тонкой отвертки, держа трубку книзу, чтобы, упаси боже, ничего не насыпалось внутрь. На снимке я, высунувшись из окна, чищу конец трубки специальным лезвием труборезки:

Отвинчиваем гайки с коротких трубок, выходящих из внутреннего блока, вынимаем заглушки. Отвинчиваем осторожно и медленно - послышится зловещее шипение, и оттуда пойдет газ. Пугаться не надо: это простой аргон, им заполнили внутренний блок на заводе от коррозии. Когда он выйдет, снимите заглушки, отвинтите гайки. Гайку правильным концом наденьте на трубку, после чего начинаем вальцевание.

Вальцевание и сборка

От того, насколько правильно будет развальцована трубка, зависит, сможет соединение держать газ долгие годы или фреон вытечет. Вначале следует правильно закрепить трубу в вальцовке. Тайное знание: трубка должна выступать ровно на 2мм. Больше - плохо, меньше - тоже. Так крепится тонкая труба:

Точно так же толстая - тоже 2мм:

Выровняйте барашки, чтобы вальцовка сошлась ровно, без перекосов. Не пережимайте, чтобы не смять трубку, но и уползти она не должна. Ставим конус вальцовки и потихоньку начинаем его крутить:

Придется приложить силу - особенно для толстой трубки. Наконец, конус упрется. Последнее усилие - и стоп, дальше не идет:

Готово. Правильно развальцованный раструб должен иметь хорошую гладкую поверхность и четкую непрерывную кайму.

Совет: сперва неоднократно потренируйтесь на обрезках. Без навыка правильную вальцовку с первого раза сделать не получится.

Убедитесь, что нет крошек, и ничто, упаси боже, не насыпалось в трубу, и не попала туда никакая сырость. Затем навинчивайте гайку. Усилие - 70-80кг. Смысл в том, чтобы свинтить как можно туже, чтобы медь слегка расплющилась и прижалась плотно - на века. Но при этом латунная гайка не должна лопнуть!

Закончив подсоединение внутреннего блока, начинаем соединение наружного. Не бойтесь отвинчивать там гайки - ведь порты пока закрыты. Наружные трубы монтировать намного сложнее, потому что приходится все делать на весу, высунувшись из окна и стараясь не выронить инструменты:

Вакуумирование

Итак, трасса собрана. Настало время вакуумировать. Не открывая портов, подсоединяем шланг вакуумного насоса с заправочному порту и вакуумируем:

Считается, что вакуумирование необходимо проводить минут 15 или 30, чтобы вышла вся влага, присутствующая неизбежно в воздухе. Это не сильно зависит от мощности насоса. Насос, который на снимке, кладет стрелку до упора за минуту, и дальше никакого эффекта нет, только греется. Но последние остатки влаги за это время вытягиваются. Так выглядит уложенная до упора стрелка (в нулевом состоянии она находилась выше - там, откуда начинается синяя полоска):

К слову, вот таким должно быть правильное давление фреона (это мастер заодно проверил мой старый кондиционер):

И, кстати, настоящий мастер берет с собой на всякий случай и баллон с фреоном - мало ли что:

Итак, трасса вакуумирована. Закрываем вентиль насоса, затем выключаем его. И - ждем. Надо запомнить положение стрелки с точностью до микрона и выждать не менее 15 минут. Говорят, бывает, что после отключения насоса стрелка чуть качнется обратно, но сразу остановится. Если же и далее за эти 15 минут стрелка ползла все дальше к нулевой отметке - значит, трасса собрана неправильно, и в ней утечка!

Если же стрелка стоит как штык, значит, с трассой все нормально, и можно запускать систему. В этом - одно из преимуществ вакуумного насоса, он способен показать, исправна ли трасса прежде, чем мы сделаем непоправимое: откроем порты и заполним систему фреоном. Основной же смысл вакуумирования - удалить из трассы не столько воздух, сколько влагу. Она самый главный враг компрессора.

Порядок запуска

Не отсоединяя шланг насоса, вставляем шестигранный ключ в управляющий клапан нижнего порта (где толстая трубка) и аккуратно поворачиваем до упора. Внутри всей системы пронесется тихий вздох - его можно услышать даже в недрах внутреннего блока. Фреон наполнил трассу. А заправочный порт теперь заперт - насос можно отключить. Отвинчивайте шланг осторожно и быстро, а лучше в перчатках: оттуда может вырваться немного ледяного фреонового пара с маслом. Не забудьте открыть и второй порт - возле тонкой трубки.

Все. Трасса готова. К этому времени вы должны уже смонтировать электрическую часть, соединив 4-жильный провод, не путая контакты. И теперь можно включать кондиционер. Никакого особого колдовства, настройки и тестов не потребуется - банально включаем в розетку и запускаем с пульта. Выставляем низкую температуру и режим охлаждения «cool» (не «heat»!), и через некоторое время (Panasonic - почти сразу, Samsung - спустя несколько минут) заработает наружный блок, а из внутреннего пойдет холод.

Последние доработки

Нигде трубы трассы не должны быть оголены! Еще при монтаже мы на них надевали теплоизоляцию и перематывали изолентой стыки или разрезы. Дыры в стене тоже следует осторожно забить кусками теплоизоляции или запенить монтажной пеной. Наружные трубы вместе с проводом тщательно обматываем без щелей алюминиевым скотчем - он хорошо отражает лучи солнца и вообще красив. Хорошо перемотанная трасса - штука относительно крепкая, но чтобы трубы не болтались от ветра за окном, может понадобиться вбить дюбели или крючки, и примотать их прочной проволокой.

Наконец, надо «пролить» систему. Набираем обычной воды в бутылку, распахиваем короб внутреннего блока, вынимаем оба фильтра, чтоб не мешались, и аккуратно тоненькой струйкой льем сверху воду - она должна потечь снаружи из дренажной трубы. Это значит, что дренаж исправен.

Убедитесь, что наружный обрезок дренажной трубы капает не на соседский балкон, иначе подвяжите его как надо. Также может понадобиться приделать и отвести в сторону кусок дренажной трубы снизу наружного блока (пластиковый переходник есть в комплекте кондиционера) - если кондиционер работает в режиме обогрева, конденсат будет собираться в наружном блоке, а не во внутреннем.

Можно ли обойтись без вакуумного насоса?

Можно. Но это очень плохо. Все инструкции строго велят вакуумировать трассу. Существует мнение, что при длине трассы менее 5 метров иногда, в сухую погоду и при большом опыте, можно обойтись без вакуумного насоса. При этом трасса собирается как обычно, но гайка узкой трубы чуть-чуть ослабляется, а порт на трубе широкой открывается медленно. Заполняющая систему смесь фреона и масла выдавливает воздух. Здесь важно поймать момент, когда пойдет фреон, и быстро затянуть гайку. В принципе, ошибиться трудно: недовернутая гайка охладится, зашипит и станет плеваться маслом и паром. В любом случае, гарантии, что трасса герметична, у вас не будет.

Так можно ли все это сделать самому?

Можно. Но только если кондиционер вам достался на распродаже за 100$, и его не жалко угробить. В этой профессии существует огромная масса знаний и требуется большой опыт. В этой статье я рассказал лишь то, что узнал от мудрого мастера инженера Саши за те пару раз, что помогал ему ставить кондиционеры. Саша, спасибо тебе еще раз за этот опыт и объяснения!