Для соединения деталей простого изделия достаточно гвоздей. Номенклатура гвоздей очень велика, существуют например, обойные, с уменьшенной головкой, ящичные.
Длина гвоздя должна быть равна утроенной толщине соединяемой детали. Крайние гвозди забивают под некоторым углом, чтобы они не вылезали, столярным молотком, несколько отличающимся от .
Для лучшего вхождения в дерево гвозди смазывают мылом.
Соединение деревянных деталей шурупами
Соединение шурупами — более прочное, разборное. Шурупы бывают стальные, латунные, из различных сплавов. Их обозначение аналогично обозначению винтов (шуруп 2 X 20 означает шуруп диаметром 2 мм и длиной 20 мм).
a — с потайной головкой; б — с полукруглой головкой;
в — с полупотайной головкой;
г — с шестигранной головкой; д — с квадратной головкой.
Прежде чем ввернуть шуруп, в мягкой древесине достаточно сделать мелкое отверстие шилом, а в твердой — буравом.
Резьбу крупных шурупов смазывают мылом. Шурупы ввертывают отверткой с лопаткой по форме паза в шурупе. Даже при самом аккуратном отношении отвертка с лопаткой часто срывается с головки (особенно у шурупов из сплавов) и царапает деталь. В связи с этим целесообразнее применять шурупы с крестовым шлицем.
Соединение деревянных деталей сращиванием
При необходимости соединения планок в прочную раму отрезают четыре строганых детали и укладывают их в виде прямоугольника по вычерченному эскизу. На верхней и нижней сторонах планок карандашом отмечают ширину прилегающих деталей, а затем угольником переносят отметку на весь контур. После этого с помощью рейсмуса наносят риски для снятия материала.
При отрезании необходимо учесть толщину пильного полотна. После этого собирают раму, промазывая клеем, иногда соединяя штифтами.
Шиповое соединение деревянных деталей
Для изготовления рамы, которая должна быть прочнее сращенной рамы, применяют одинарное шиповое соединение. Две противоположные детали рамы (называемые обвязкой) имеют проушины или шипы.
Если на обвязке большей длины сохранилась часть коры, в ней делают шип, на меньшей — проушины. Торцы обвязок размечают на три равных части и выпиливают надрезы: для шипа — с внешней стороны риски, для проушины — с внутренней. Проушину выдалбливают долотом до середины, затем обвязку переворачивают и доделывают проушину до конца. После этого проушины и шипы зачищают рашпилем или стеклянной шкуркой и собирают раму.
 |
1 — проушина; 2 — шип. |
Еще прочнее соединение с многократными шипами, применяемое для соединений углов рам несущих конструкций столов, кресел, ящиков и т. п.
Вручную такие шипы изготавливают следующим образом: наносят точную разметку карандашом, пилой делают надрезы с обеих сторон, узким долотом вначале с одной, а затем с другой стороны срубают материал, зачищают рашпилем или стеклянной шкуркой. Готовые обвязки соединяют, устраняют дефекты и проверяют размеры и перпендикулярность соединения.
Гвозди и шурупы - наиболее простые и доступные средства для соединения деревянных частей и крепления металлических деталей к деревянным основаниям.
Наша промышленность выпускает, гвозди самых разнообразных сортов - круглого и квадратного сечения, с плоской и конической головкой, длиной от 15 до 250 мм и диаметром соответственно от 1 до 8 мм (см. таблицу 1 в конце книги), В зависимости от рода выполняемых работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от количества вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины и т. д. Длинный и толстый гвоздь держится крепче, чем короткий и тонкий; гвоздь, вколоченный в торец дерева, держится намного слабее, чем забитый поперек волокон.
Таблица 1. Размеры гвоздей. Наиболее употребительные в строительстве гвозди имеют следующие размеры:
Нужно иметь в виду, что несколько близко расположенных гвоздей, забитых в один слой древесины, могут расколоть заготовку (рис. 52). То же самое может получиться и при вбивании гвоздя слишком близко от торца, особенно если гвоздь толстый, а доска или рейка тонкие. Соединение будет прочнее, если гвозди вбивать не строго перпендикулярно к поверхности, а с небольшим наклоном.
Прибивают всегда тонкую деталь к более толстой, а не наоборот. Длина гвоздей должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина тонкой детали. Прибивая доски, нужно учитывать направление их изгиба при короблении.
Чтобы головка гвоздя не портила внешний вид изделия, при креплении узких декоративных брусочков (штапиков) к дверцам шкафов или филенчатых дверей гвоздь вбивают не до конца, откусывают головку, а затем вгоняют заподлицо с поверхностью или даже с заглублением. Головку гвоздя можно также спрятать, предварительно расплющив ее ударами молотка (рис. 52, Г), и забив так, чтобы получившиеся плоскости головки совпадали с направлением волокон дерева. Углубляют забитый гвоздь ударами молотка через положенную боком головку другого гвоздя (рис. 52. Д), при отделке образовавшееся углубление в доске зашпаклевывают.
Иногда при сколачивании изделия гвоздь проходит насквозь. Торчащий конец загибают в крючок и забивают заподлицо (рис. 52, Е).
При вбивании гвоздя в штукатурку она часто трескается. Гвоздь пойдет лучше, если его предварительно опустить в горячую воду или расплавленный парафин.
Чтобы при забивании небольших проволочных гвоздей не ударять молотком по пальцам, можно воспользоваться простым приспособлением (рис. 52, Ж). Оно представляет собой спираль из тонкой стальной проволоки, изогнутой, как показано на рисунке. Гвоздик помещают между витками, которые удерживают его пока он не углубится в дерево. Витки спирали должны быть достаточно большими, чтобы головка гвоздя свободно через них проходила.
Рис. 52. Соединения на гвоздях: А - неправильное забивание гвоздей; Б - правильное забивание гвоздей; В - коробление досок, прибитых гвоздями; Г - расплющивание головки гвоздя; Д - утопление головки забитого гвоздя; Е - заделка выступающей части гвоздя; Ж - приспособление для забивания небольших гвоздей.
Гвозди обычно выдергивают клещами или рожками молотка. Если гвоздь забит в доску полностью, перед выдергиванием необходимо сделать зазор между его шляпкой и поверхностью доски, иначе не удастся захватить шляпку. Для этого или подрезают древесину или, если гвоздь торчит с другой стороны, его немного выбивают. Чтобы не испортить деталь губками клещей или молотком, под них подкладывают кусок дерева или лезвие топора.
Более прочны, чем на гвоздях, соединения на шурупах. Шурупы выпускаются с полукруглой и плоской (потайной) головками. На головке имеется прорезь (шлиц) для завинчивания отверткой (рис. 53). Шурупы делаются различной длины - от 6 до 120 мм (см. таблицу 1 в конце книги).
В домашних условиях шурупы применяются довольно часто: для крепления к дереву дощатых обшивок, фанеры, скобяных изделий, привертывания выключателей, розеток и т. д.
Пользуясь шурупами, нужно придерживаться следующих правил. Сначала наметьте карандашом или шилом места, куда нужно ввернуть шурупы. После этого буравчиком или сверлом сделайте отверстие диаметром немного меньше цилиндрической части. Для винтовой части шурупа и для мелких шурупов отверстие можно наколоть шилом. Ввинчивать шурупы в целое дерево, без накалывания отверстий гораздо труднее, прочность соединения от этого не увеличивается, к тому же это может кончиться раскалыванием детали. Шурупы завинчивают отверткой до упора головки в поверхность. Прорезь головки обычно устанавливают по слою дерева.
Таблица 2. Размеры шурупов. Шурупы делаются с круглой и потайной головками. Наиболее употребительны следующие размеры строительных шурупов:
Для шурупов с потайной головкой отверстие у поверхности раззенковывают. Сделать это можно слесарным сверлом, а если его нет, удобную зенковку легко сделать самому. Для этого головку шурупа с нижней части нужно пропилить слесарной ножовкой, как показано на рисунке 53, Б.
Шуруп, ввинченный в торец, держится обычно слабо. Чтобы сделать крепление более прочным, отверстие перед завинчиванием пропитайте спиртовым или масляным лаком. Другой способ укрепления шурупа состоит в том, что параллельно торцу высверливают отверстие и в него плотно вставляют нагель, в который фактически и ввинчивают шуруп (рис. 53, В).
Рис. 53. Соединения на шурупах: А - распространенная форма головок шурупов; Б - самодельная зенковка из шурупа; В - ввертывание шурупов в торец
При необходимости завернуть шуруп в трудно доступном месте его можно укрепить на конце отвертки при помощи изоляционной ленты.
- " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Печать
Соединение столярных изделий гвоздями
Многие изделия из древесины содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс изготовления деталей в целое изделие называется сборкой . В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые и серединные соединения . Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея. На рисунке ниже: а – концевые соединения , б – серединные .
Большинство столярных изделий состоит из нескольких деталей, которые соединяют часто при помощи гвоздей . В зависимости от назначения гвозди бывают разных размеров (диаметров и длин) и различаются формой головки (шляпки). Гвоздь имеет головку, стержень и острие . Маркируются гвозди так – сначала идёт цифра, обозначающая толщину стержня гвоздя, а затем – длина гвоздя(от острия до головки). Значения толщины и длины даются в миллиметрах. Например - 2х40, 4х100, 8х200 и т.д.
Виды гвоздей
Простые гвозди
Специальные гвозди
Обычный гвоздь с рифленой головкой, выдерживает сильные удары молотком
Обивочный гвоздь для закрепления обивок мебели и тканей
Обычный гвоздь без головки
Оцинкованный нержавеющий гвоздь для работ на улице
Обычный гвоздь с плоской головкой
Резьбовой гвоздь для обрешетки
Гвоздь с широкой головкой, удерживает на стене толь, жесть, рейки
Гвоздь для панели, можно утопить в дереве
Реечный гвоздь, устойчивый к коррозии, предназначен для изолирующих пластин
Гвоздь для пола без головки, хоршо закрепляется внутри
Резьбовой (винтовой) гвоздь для закрепления ДСП и столярных плит
Столярный гвоздь для закрепления фанеры, ДСП и соединений
Гвоздь для деревянных планок и тонких реек
Гвоздь для балок, предназначен для работ на улице
Закаленный гвоздь - вбивается в стены и не гнется
Волнистый гвоздь для простых Т-образных или L-образных соединений, не подвергающихся большой нагрузке
Обойный гвоздь для закрепления тканей
Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения. При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.
Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают.
Длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой детали.
Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.
Гвозди забивают молотком
. Молоток
следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20-30 мм от конца рукоятки.
Место забивания целесообразно предварительно накалывать шилом. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке гвоздя несильные удары (см. ниже рис. а ). После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.
Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 90 градусов. Хотя это и общепринятый метод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепление.
Соединяемые детали при прибивании их гвоздями должны находиться в неподвижном состоянии . Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.
Гвозди - и прежде всего крупные - могут расколоть дерево , особенно если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.
Слишком сильные удары молотком не только вгоняют гвоздь в дерево, но могут стать причиной появления на поверхности безобразных лунок. Поэтому лучше на завершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности дерева или слегка утопить его.
Зафиксировать соединение помогают маленькие "наметочные" гвозди, которые вбивают до начала соединения деталей основными гвоздями. Наметив отверстие, "наметочный" гвоздь вытаскивают.
Способы забивания гвоздей
|
Древесина меньше раскалывается, если забивать притупленный гвоздь (по острию гвоздя предварительно осторожно наносят удары).
Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке (рис. б ). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку.
Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке, как показано на рисунке а
, и забивают обратно в древесину (рис.б
). Это повышает прочность соединения.
Забитый гвоздь выдергивают так. Отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. Выбивают конец гвоздя молотком, а затем выдергивают его за головку клещами.
Несколько советов по использованию молотка и правильным соединениям можете узнать ниже.
1.
Чтобы соединение с помощью гвоздей было прочным и надежным, вы должны точно определить, какой тип гвоздей подходит для данной работы. Большой выбор гвоздей предлагают магазины - от "универсальных" до специализированных, предназначенных только для определенных операций. Если вы хотите купить несколько видов гвоздей, чтобы быть "вооруженным" на всякий непредвиденный случай, выбирайте "универсальные" гвозди, а специальные приобретайте только после того, как определите, какую именно работу намерены выполнять.
Насколько важно применять гвозди в зависимости от цели, настолько же полезно иметь в своем распоряжении не один молоток, а по крайней мере два разных.
Для большинства работ вам понадобится столярный молоток весом 300 г. Наряду с ним неплохо иметь еще один более легкий молоток, которым можно забивать маленькие гвозди и стержни, используемые, например, при обойных или декоративных работах.
Если вам часто приходится выполнять плотницкие работы и при этом пользоваться толстыми гвоздями, вам понадобится тяжелый молоток с "когтем". Уверены, вы очень скоро оцените его как крайне полезный инструмент. Так, с по¬мощью "когтя" легко вытаскивать из дерева согнувшиеся или временно забитые гвозди. Для этого не обязательно иметь под рукой клещи.
2. Обычные проволочные гвозди различаются по длине и толщине стержня. Для работ с деталями небольших и средних размеров используются гвозди длиной от 20 до 50 мм. Для грубых работ - гвозди с плоской головкой длиной от 60 мм и более.
Стальные гвозди длиной 25 или 40 мм потребуются прежде всего для навешивания картин и других предметов на стены.
Обойные гвозди имеют широкие утопленные головки, с их помощью можно закреплять обойные ткани или ковры на деревянной поверхности.
Гвозди для фанеры или резьбовые гвозди удерживают деревянные материалы так же прочно, как и шурупы, с той лишь разницей, что их можно вбить молотком.Для крепления мягких материалов (толя, облегченных реек, прокладок и т.п.) предназначены гвозди с очень широкими или декоративными головка ми.
3.
Даже в укрытом от глаза месте гвозди лучше по возможности утопить
в дереве, а появившееся углубление заровнять столярной или восковой замазкой. Это стоит делать не только в "косметических" целях: при повышенной влажности выступающие гвозди начнут ржаветь, в результате на дереве появятся пятна.
Незаменимыми в этом случае окажутся гвозди с утопленной головкой, которые можно загнать под поверхность дерева, - однако головка у этих гвоздей должна быть уже, чем головки обычных гвоздей. Более широкие плоские головки вызывают появление впадин или волн на поверхности.
Маленькие гвоздики со сплющенной головкой будут совершенно незаметны, если их вбивать следующим способом: с помощью стамески от поверхности дерева отделяется тонкая щепа и откидывается вверх, затем вбивается гвоздь и закрывается этой щепой.
4.
Ударить по головке гвоздя, а не по пальцам, если у вас в руках большой гвоздь, - об этом можно не беспокоиться. Однако, имея маленький гвоздь и слишком большой молоток, вы скорее всего попадете себе по пальцам. Избежать этого можно.
Маленький гвоздь придерживайте с помощью пассатижей. Главное при этом - научиться придерживать гвоздь под нужным углом. Пассатижи можно убрать, как только убедитесь, что гвоздь устойчиво закреплен в поверхности.
Маленькие гвоздики можно забивать также с помощью бумаги.
Гвоздь прокалывают сквозь бумагу, закрепляют его несколькими несильными ударами молотка, затем осторожно отрывают бумагу и до конца забивают гвоздь в дерево.
Работать можно только исправным инструментом, использовать его надо строго по назначению.
Молоток при работе надо держать на расстоянии 20-30 мм (2-3 пальца) от свободного конца ручки.
Нельзя оставлять столярный молоток на краю верстака.
Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком.
Острие шила должно быть направлено в сторону от работающего.
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ГВОЗДЯХ Многие изделия из древесины, которые вы будете делать в учебных мастерских, содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс соединения деталей в целое изделие называется сборкой. Многие изделия из древесины, которые вы будете делать в учебных мастерских, содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс соединения деталей в целое изделие называется сборкой.
В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые и серединные соединения. Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея. Концевые соединения Серединные соединения Промышленность выпускает гвозди различной толщины, длины и с разными головками. Основные инструменты, применяемые для соединения деталей на гвоздях, столярный молоток, клещи и шило. Столярные молоткиШило Клещи
При соединении деталей гвоздями тонкую деталь прибивают к толстой. Для того чтобы соединение деталей было надежным, длина гвоздя должна быть в 23 раза больше толщины прибиваемой детали. Диаметр же гвоздя должен быть меньше толщины прибиваемой детали, иначе в детали может появиться трещина. Место забивания гвоздя должно отстоять от кромки или торца детали на расстоянии не меньше половины толщины детали. Целесообразно предварительно накалывать его шилом. Гвоздь начинают забивать несильными ударами молотка, а когда он войдет наполовину стержня ударять надо сильнее. Удары молотком по гвоздю наносят сверху, прямо по шляпке, а не под углом к стержню гвоздя. Наиболее прочное соединение получается в том случае, когда гвоздь вбивают поперек волокон или под некоторым углом к ним. Если гвоздь пошел косо или согнулся, не огорчайтесь! Такой гвоздь надо вынуть молотком со специальной прорезью на носке или клещами. Накалывание отверстий шилом Забивание гвоздей Забивание гвоздей под прямым углом к волокнам древесины Согнутые гвозди можно выпрямить на металлическом бруске или твердой доске и использовать в дальнейшей работе. Чтобы не повредить изделие, под губки клещей или боек молотка подкладывают кусочек древесины или фанеры. Вытаскивание гвоздей клещами Вытаскивание гвоздей молотком
ВНИМАНИЕ! Работать можно только исправным инструментом, использовать его надо строго по назначению. Молоток при работе надо держать на расстоянии 2030 мм (2 3 пальца) от свободного конца ручки. Нельзя оставлять столярный молоток на краю верстака. Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком. Острие шила должно быть направлено в сторону от работающего.
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ШУРУПАХ Со временем гвоздевое соединение ослабевает: гвоздь может раскачаться и даже совсем выпасть. Гораздо более прочно соединение деталей на шурупах. Со временем гвоздевое соединение ослабевает: гвоздь может раскачаться и даже совсем выпасть. Гораздо более прочно соединение деталей на шурупах.
Шуруп это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой. На головке шурупа сделана канавка шлиц для отвертки. Шлиц может быть прямой и крестообразный. Различаются шурупы по виду головок, которые бывают полукруглыми, потайными и полупотайными, а также по длине стержня. Чаще всего используют шурупы с потайной головкой. Такой шуруп не выступает над поверхностью детали. Шуруп с полукруглой головкой Шуруп с потайной головкой Шуруп с полупотайной головкой Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. Завинчивать шуруп в деталь трудно, поэтому в заготовке перед установкой шурупов небольших размеров шилом делают отверстие на глубину, равную примерно 2/3 длины шурупа. Для потайной головки сверлом большого диаметра расширяют входное отверстие. Шуруп вставляют в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке. Отвертку подбирают таких размеров, чтобы ширина ее рабочей части равнялась ширине шлица. Форма рабочей части отвертки должна быть такая же, как у шлица. Под толстые и длинные шурупы отверстия высверливают сверлами. Диаметр их 4/5 диаметра стержня шурупа, глубина сверления примерно равна половине его длины.
ВНИМАНИЕ! Пользоваться надо только такой отверткой, которая точно подходит к шлицу головки шурупа. Шуруп надо ввинчивать под прямым углом к деталям. При сборке деталей нельзя пользоваться шурупами со сбитым шлицем. Шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь. Заусенец на головке ввернутого шурупа надо обязательно удалить шлифовальной шкуркой.
Чаще всего для получения клеевых соединений используют столярный клей. Он выпускается в виде зерен или темно-коричневых плиток. Готовят клей в специальной посуде клееварке и используют в горячем виде. Клей должен быть не очень густым и без комков. Клей тонким слоем наносят равномерно на поверхность соединяемых деталей при помощи кисти и сжимают приспособлением струбциной. Деревянная струбцина Металлическая струбцина После выдержки (время ее определяется с учетом применяемого клея) склеенные детали освобождают из струбцины, выступившие из швов остатки клея снимают. Иногда для склеивания деревянных деталей используют и синтетические универсальные клеи типа ПВА, «Суперцемент», БФ, которые широко применяются в быту для склеивания изделий из других материалов. Однако синтетические клеи выделяют вредные для здоровья пары. Поэтому их применение требует специальных условий: хорошей вентиляции помещений, наличия теплой воды для мытья рук после работы.
Отделка окончательная обработка собранного изделия с целью улучшения его внешнего вида и защиты от действия влаги, повреждения насекомыми и пр. Отделка изделия включает в себя несколько операций: зачистку поверхностей, покрытие красителями, нанесение рисунков путем выжигания и т. д. Эти операции могут быть выполнены перед сборкой или после сборки деталей. В зависимости от назначения изделия некоторые операции могут не применяться. Зачистку неровностей после пиления, а также скругление острых углов заготовки проводят рашпилем или напильником с крупной насечкой. При опиливании левая рука работающего должна лежать на носке инструмента, не охватывая его. Нажимать на инструмент надо только при его движении вперед. Зачистка деталей напильником Зачистку деталей после изготовления производят шлифовальной шкуркой. Основу ее составляет хлопчатобумажная материя или плотная бумага, на одну сторону которой приклеены мелкие зерна стекла или твердых минералов.
Для удобства работы кусок шлифовальной шкурки прикрепляют к деревянному бруску. Небольшие детали удобно шлифовать так, как это показано на рисунке. Зачищенные детали или изделия часто окрашивают краской для хлопчатобумажной ткани, акварелью или гуашью. Применяют и специальный краситель морилку. Иногда изделия из древесины покрывают лаком он придает ей красивый внешний вид и защищает поверхность от влаги. Независимо от вида красителя его наносят кистью или тампоном кусочком ваты, завернутым в марлю. Покрывают поверхность сначала вдоль волокон, затем поперек. Нанесение красителей кистью Нанесение красителей тампоном
- " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Печать
Соединение деталей шурупами
Соединение шурупами
является более прочным, чем гвоздями.
Шуруп
- это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой
.
В зависимости от назначения шурупы изготавливают разной длины и толщины, а также с различной формой головки: полукруглой
(рис. а
), потайной
(рис. б
) и полупотайной
(рис. в
). Чаще всего используют шурупы с потайной головкой, так как она не выступает над поверхностью детали.
Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия раззенковывают сверлом большого диаметра или специальным инструментом - зенковкой - расширяют входное отверстие (рис. справа – а , б ).
Головки шурупов имеют шлицы (прямые или крестообразные канавки) для отвертки.
Основные виды шурупов для работ по дереву
|
При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2 - 3 раза больше толщины более тонкой соединяемой детали. Однако шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.
Шурупы для дерева имеют острый кончик, поэтому они входят в материал как клин и расщепляют его. Особой нагрузке подвергается материал, когда в него входит стержень шурупа.
Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. В более тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим диаметра шурупа.
В основной детали, в которую ввинчивают шуруп, сверлят глухое отверстие диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, равную длине ввинчиваемой части шурупа. Для тонких шурупов отверстия можно проколоть шилом.
На изделии из дерева мягкой породы или на фанере, для которых обычно используют тонкие шурупы, будет достаточно проделать отверстие вручную. На более плотных и твердых материалах вы должны просверлить отверстие диаметром, соответствующим приблизительно профилю вкручиваемого шурупа.
Самым подходящим инструментом для сверления отверстия под шуруп будет так называемый зенкер (фото внизу), который в один рабочий прием может просверлить отверстие под стержень и углубление для головки шурупа.
В результате шуруп "сидит" в материале прочно, но не расщепляет его.
Зенкер является самым подходящим инструментом для просверливания в один прием отверстия под стержень и углубления для головки шурупа.
После подготовки деталей шуруп ставят в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке. Важен также выбор правильной отвертки. Если вы возьмете отвертку не того размера, вы можете повредить ею шлиц на головке шурупа, после чего, даже применяя силу, закрутить его будет невозможно.
На деревообрабатывающих предприятиях сборочные работы выполняют сборщики изделий из древесины. Завинчивание шурупов они производят чаще всего с помощью специальных инструментов - электрошуруповертов или пневмошуруповертов . Рабочая часть этих инструментов вращается от электродвигателя или под действием сжатого воздуха.
Советы по соединению деревянных деталей
Как правильно применять дрель
Не важно, что вы используете для просверливания отверстия под шуруп - бурав, коловорот, ручную или электрическую дрель
. Важно, чтобы отверстие не было больше, чем необходимо, и чтобы оно располагалось точно под прямым углом к поверхности дерева. Сверлите отверстие такой ширины, чтобы в материал легко вошло только острие шурупа. 
Инструмент при сверлении нужно держать под прямым углом к поверхности дерева. Для контроля вы можете поставить рядом с инструментом угольник. Если у вас хороший глазомер и уже есть некоторый опыт, можно обойтись и без него.
Коловорот нужно держать спокойно, не допуская раскачивания инструмента, из-за чего отверстие может получиться излишне широким.
С помощью ручной дрели работать достаточно легко, если следить за тем, чтобы всегда наготове было хорошо заточенное сверло.
С помощью зенкера край отверстия можно расширить соответственно головке шурупа. Не сверлите глубже, чем нужно.
Ручной дрелью или электрошуруповёртом тоже можно облегчить себе работу по закручиванию шурупов в древесину. В патрон дрели вставляются специальные наконечники.
Уменьшение отверстий
При использовании коловорота трудно бывает сделать нужное отверстие, так как инструмент приходится держать одной рукой. В результате отверстие может быть слишком глубоким или слишком широким. Острое сверло и легкое нажатие при сверлении значительно облегчат эту работу.
Чтобы ограничить глубину отверстия, сделайте на сверле метку: в нужном месте обмотайте его кусочком липкой ленты. Как только маркировка на сверле достигнет поверхности дерева, вы будете знать, что отверстие имеет нужную глубину.
Электрическая дрель оснащена регулируемой насадкой для измерения глубины, что значительно экономит время.
Не забывайте удалять после сверления с поверхности изделия опилки и "муку", которые будут вам мешать при вкручивании шурупов. Сверло вытягивайте осторожно, не поворачивая, а затем продуйте отверстие.
Отвертки
Отвертки, несмотря на свое название, не только откручивают, но и закручивают шурупы. Однако важнее, чем название, является правильный выбор отвертки: она должна соответствовать тем шурупам, с которыми вы работаете.
Жало отвертки должно быть без изъянов, а также не слишком большим, не слишком маленьким для головки шурупа. Если вы возьмете большую отвертку, она не закрепится в шлице на головке шурупа, слишком маленькая отвертка при закручивании легко будет соскальзывать с резьбы и может повредить боковые стороны головки. В результате вы не сможете правильно завинтить шуруп, а в дальнейшем при необходимости - вывинтить его.
Не смотря на то, что все привыкли называть шлицы шурупов плоскими и крестообразными, нужно знать, что крестообразные шлицы бывают двух типов и отвёртки, для работы с ними, носят разные названия.
Не пользоваться шурупами со сбитым шлицем.
Пользоваться исправной отверткой, которая соответствует прорези шурупа.
Шуруп ввинчивать под прямым углом к поверхности древесины.
При закручивании не трогать шуруп рукой.
Шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь.
После вворачивания шурупа заусенец на головке обязательно удалить шлифовальной шкуркой или напильником.
