Снятие полового покрытия. Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно: видео — пример проведения ремонта. Демонтаж старой стяжки

Выполните пропил по длине доски. С помощью циркулярной пилы выполните пропил по всей длине одной доски. Пропил выполняется максимально близко к центру продольной части.

• Лучше всего выбирать доску, которая расположена по длине вдоль одной из внешних сторон пола. Демонтаж первой доски в таком месте упростит снятие остальных досок в помещении.
• Также можно использовать монтировку, чтобы поддеть первые несколько досок с одной из внешних сторон пола. Это самый простой вариант, если у вас чисто обрезные доски и есть хоть один открытый край.

от 50 р/м 2

Расчет цены бесплатно

Когда старое напольное покрытие пришло в негодность, первым шагом к укладке нового паркета, паркетной доски, плитки или линолеума является демонтаж старого пола. Укладывать новое напольное покрытие поверх старого не рекомендуется, поскольку основа для него должна быть качественной, иначе в очень скором времени снова понадобится делать ремонт. Качественный демонтаж пола можно доверить профессионалам компании «Паркет Сервис». Мы демонтируем любое покрытие пола: в квартире, загородном доме, офисном или производственном помещении. Стоимость демонтажа пола на самом минимальном для Москвы уровне! Для демонтажа полов у нас есть необходимый инструмент, мы защищаем помещение от образующейся пыли, обеспечиваем сбор и вынос мусора и т.п.

• • Что входит в работы
  • Разбор пола
  • Вынос мусора
• • Сроки работ
  • Уточняйте по телефону
• • Скидки
  • -10% при объеме заказа более 50 м 2

Демонтаж деревянного пола и ламината

Как показывает практика, демонтаж деревянных полов лучше производить с напарником и с применением гвоздодера. Крепление половых досок к лагам осуществляется чаще всего именно гвоздями. Сначала демонтируют расположенные по периметру помещения плинтусы. После этого демонтаж деревянного пола на лагах продолжается снятием досок, причем начинать это процесс лучше всего от входной двери. Демонтаж паркетных полов и полов из ламината производится путем их разбора на составные элементы. При этом если осуществляется демонтаж паркета на клеевом соединении, то его придется ломать, а если соединение замковое, то дощечки после аккуратной разборки можно в большинстве случаев использовать повторно, поскольку они представляют собой достаточно ценный материал. Когда производится демонтаж пола из древесины, в немалом количестве образуется мусор, и поэтому перед началом работ имеет смысл для его сбора и выноса подготовить мешки.

Демонтаж плиточного пола

Чтобы произвести демонтаж плиточного пола, необходимо использовать такой электрический инструмент, как перфоратор. Это устройство окажет немалую помощь, поскольку крепление плитки на основание осуществляется или на прочный клей, или на цементно-песчаный раствор и отличается высокой прочностью. Когда происходит демонтаж плитки с пола, мусор также образуется в немалом количестве, и поэтому надо заранее позаботиться о том, чтобы квартира (стены, мебель и т.д.) была надежно защищена от пыли. Демонтировать плитку с помощью перфоратора можно довольно просто, если использовать специально предназначенную для этой цели насадку. В принципе, демонтаж пола этого типа можно произвести и вручную, обычным молотком и зубилом, однако это потребует намного больших затрат как времени, так и сил.

Демонтаж стяжки из цемента и бетона

Когда делают основательный ремонт, серьезная компания, берущаяся за это дело, удаляет не только поверхность (то есть само напольное покрытие), но и расположенное под ним основание. Демонтаж цеметной стяжки пола необходим в тех случаях, когда она основательно разрушилась под влиянием влаги или же чрезмерных нагрузок, или когда в ней «поселился» грибок. Для осуществления этого процесса обязательно нужен такой инструмент, как мощный перфоратор. Нужно особо отметить, что демонтаж бетонных полов необходимо производить очень аккуратно, чтобы случайно не повредить межэтажные перекрытия. Именно поэтому такие демонтажные работы лучше всего доверять только профессионалам, отлично знакомым со всеми тонкостями и нюансами, которые имеет этот процесс. Они производят демонтаж стяжки быстро и качественно.

Демонтаж линолеума и ковролина

Демонтажные работы по удалению линолеума и ковролина являются, пожалуй, наиболее простыми. Перед их проведением следует подготовить такие инструменты, как гвоздодер, плоскогубцы и кусачки. Демонтаж пола, покрытого ковролином или линолеумом, начинается со снятия плинтуса по всему периметру помещения. Само покрытие постепенно отрывается от основания, начиная с угла, и сворачивается в рулон.

Стоимость демонтажа пола

Наши расценки на демонтаж старого пола указаны в приведенной ниже таблице

• Вынос мусора из квартиры в контейнер 50
• Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки алмазной резкой 180
• Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки отбойным молотком 250
• Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса 200
• Демонтаж деревянного пола на лагах 200
• Демонтаж плинтуса из плитки 50
• Демонтаж плинтусов из дерева-пластика 50
• Демонтаж плитки 100
• Демонтаж старого ламината 100
• Демонтаж старого паркета 150
• Зачистка битумной мастики 50
• Разборка армированного пола сантехкабин 250
• Разборка гидроизоляции 50
• Разборка паркетной доски 100
• Сбивка гудрона или клея со стяжки 50
• Снятие линолеума или ковролина 100
• Снятие фанеры или оргалита 150

Заказ услуг демонтажа пола

«Паркет Сервис» оказывает услуги по демонтажу любых напольных покрытий. Для того чтобы оформить заказ, достаточно просто позвонить нам по телефону или заполнить форму заявки ниже.

Если у вас плинтус:

Деревянный крашенный, прибит к полу, шляпки гвоздей просто утоплены в древесину (иногда торчат над поверхностью плинтуса) и окрашены (ржавые) - 55%.

Тут тоже все просто. Загоняете гвоздодер (1) заостренной лопаткой под плинтус (2) в месте крепления плинтуса к полу и отрываете плинтуса. Согласно вышеупомянутой теории в точке опоры гвоздодера на доску пола возникнет давление, раз в 5 превышающее приложенные вами усилия. Проще говоря, вы продавите в половой доске ямку. Чтобы увеличить площадь опоры гвоздодера на половую доску и тем самым уменьшить давление, под гвоздодер в точке опоры (3) подкладывается фанера или тонкая доска (4):

Рисунок 1141.1 . Заведение фомки под плинтус, прибитый к полу.

Если плинтус при демонтаже поломался или гвозди продавили плинтус и остались в полу, или оказались настолько длинными, что короткого плеча рычага гвоздодера не хватает, чтобы полностью вытащить гвоздь, то в точке опоры гвоздодера на половую доску дополнительно подкладывается деревянный брусок:

Рисунок 1141.2 . Демонтаж плинтуса, прибитого к полу.

Чтобы не сломать плинтус, начинайте демонтаж с края. Поднимите плинтус на 1-3 см от половой доски в первом месте крепления, затем на втором гвозде и на всех остальных, повторяйте манипуляции в указанном порядке, пока не снимите плинтус. Чем дальше от точки крепления вы будете загонять гвоздодер под плинтус тем больше вероятность поломки плинтуса.

Если вы собираетесь менять плинтуса на новые или у вас не получается вытащить гвозди без повреждения поверхности половой доски, можете с помощью стамески снять слой древесины вокруг шляпки гвоздя и тогда вытаскивать гвозди, цепляя их гвоздодером за шляпки. При этом точка опоры гвоздодера - на плинтусе или на подставленном деревянном бруске.

Деревянный крашенный, прибит к полу, шляпки гвоздей утоплены в древесину, зашпаклеваны (забиты чопиками) и окрашены - 33%

Обычно плинтуса крепятся через 50-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки гвоздей, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте постепенно приподнять плинтус. Таким образом обнажится первый гвоздь, а в месте где плинтус изогнулся и начинает отходить от пола, скорее всего находится второй гвоздь. В остальном технология демонтажа такая же как в первом случае.

Деревянный крашенный, прикручен к полу, шляпки шурупов утоплены в древесину (иногда торчат над поверхностью) и окрашены (ржавые), закрыты пластиковыми заглушками - 3%.

Деревянный покрытый бесцветным или тонированным лаком, ни каких шляпок гвоздей или шурупов не видно, есть только какие-то сучки - 2%

Скорее всего это не сучки, а деревянные заглушки, они обычно используются для плинтусов окрашиваемых бесцветным или тонированным лаком. Их достаточно легко найти по характерному темному ободку или в крайнем случае по фактуре дерева:

Фотография 1141.1 . Вид деревянной заглушки на дубовой планке

Поверхность заглушки - поперечный разрез древесины, поверхность плинтуса - продольный разрез древесины. Обычно заглушки высверливаются или выбиваются узкой стамеской.

Обычно плинтуса крепятся через 40-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки шурупов, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте немного пошатать плинтус. Обычно шпатлевка в местах крепления трескается.

Деревянный крашенный, прибит к стене - 2%

Технология демонтажа такая же как в первом случае, только лопатка гвоздодера загоняется между плинтусом и стеной:

Рисунок 1141.3 . Демонтаж плинтуса, прибитого к пробке в стене.

Деревянный крашенный, прикручен к стене - 1%

Просто открутите шурупы отверткой.

Деревянный с отделкой шпоном из ценных пород дерева с защелкой в монтажные крепления - 0.5%

Монтажные крепления плинтусов бывают 2 видов: с насаживанием плинтуса сверху и с защелкиванием плинтуса на стену. Для демонтажа таких плинтусов лучше использовать широкий шпатель. Попробуйте загнать шпатель снизу и приподнять плинтус, если плинтус не поднимается, попробуйте отщелкнуть плинтус, загнав шпатель между плинтусом и стеной.

Пластиковый (бумажный из МДФ), с защелкой в монтажные крепления - 1%

Пластиковый, если присмотреться, то примерно посредине видны две полоски - 1%

Такие плинтуса с кабельканалом все больше набирают популярность. У них самое надежное крепление. Такие плинтуса прикручиваются шурупами и даже прибиваются саморезами для быстрого монтажа, а места креплений закрываются специальной планкой. Теоретически такие плинтуса можно снимать и ставить на место очень-очень много раз. Чтобы добраться до креплений, обычно используется шпатель:

Остальные варианты - 1.5%

2. Снимите доски

При настилке деревянного пола первая доска укладывается шипом к стене (или четвертью вверх), соответственно демонтаж пола следует начинать с доски, имеющей паз для шипа (или уложенной четвертью вниз) или с доски, которая уже всех остальных, следовательно была обрезана по ширине.

Если доски были прикручены шурупами, просто откручивайте шурупы и снимайте по одной доске.

Если доски были прибиты гвоздями, то тут все немного сложнее:

При демонтаже первой доски в щель между доской и стеной загоняете гвоздодер между лагой и доской и подрываете доску так, чтобы край доски приподнялся на 1-3 см. С помощью молотка и куска фанеры сажаете доску на место, при этом фанера не должна перекрывать шляпку гвоздя. Если вы все сделали правильно, то после того, как вы посадили доску на место над ее поверхностью будет торчать шляпка гвоздя (2 или даже 3 шляпки) на высоту 0.5 -1.5 см. Подложите кусок фанеры или тонкой доски в месте опоры гвоздодера на половую доску и вытащите гвоздь (гвозди):

Рисунок 1141.4 . Демонтаж первой половой доски.

Повторите манипуляции в точках крепления половой доски к остальным лагам. Если делать все аккуратно, т.е. не подрывать доску выше, то шип доски обычно не повреждается и это позволит использовать потом снятые доски для настила нового покрытия. После того, как гвозди вытащены, в щель между первой и второй доской аккуратно загоняется фомка или стамеска и первая шип первой снимаемой доски выдвигается из паза второй, пока еще прибитой доски. Хотя обычно выдвинуть первую доску из паза второй доски можно даже руками. После того как шип выдвинут из паза, первую доску можно снимать. Остальные доски срываются легче, так как вставлять гвоздодер удобнее. Алгоритм действий такой же.

Примечание: шип демонтируемой доски и паз соседней доски - самые слабые места при демонтаже пола по вполне объективным причинам, поэтому чем ниже будет высота подрыва доски, тем меньше вероятность, что шип или верх паза на доске треснет. Тем не менее исключать этого нельзя. Древесина - анизотропный материал, сучки, гниль и прочие дефекты вполне могут иметь место. Поэтому когда доска на шипе или пазу трескается (не часто но и у меня такое бывало, одна-две доски на комнату на мой взгляд вполне допустимый результат), я отношусь к этому с пониманием. Если треснул шип, ничего смертельного в этом нет, шипы и пазы в половой доске нужны не столько для того, чтобы состыковать доски в одном уровне, а для более равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, действующей на доску. Поэтому самое страшное, что может случиться при отсутствии одного-двух шипов, это скрип досок, а если расстояние между лагами относительно небольшое, то и скрипа не будет. Подробности расчета деревянных досок на прогиб можно посмотреть . То же самое можно сказать и про поломку нижней части паза. Если же треснула или отломалась верхняя часть паза, то проблема становится более эстетической, чем функциональной. Треснувшую или отколовшуюся часть можно при настиле нового покрытия проклеить клеем ПВА или прибить небольшими гвоздями. Но если эстетические требования очень высокие, то доску придется менять.

Если щель между стеной и половой доской очень маленькая и не позволяет поддеть доску гвоздодером или ее вообще почти нет, попробуйте сбить штукатурку в том месте где лага примыкает к стене.

Если штукатурки нет, или лага не примыкает к стене, то нужно возле стены вырезать (высверлить, выбить стамеской) кусок половой доски так, чтобы в образовавшийся проем загнать гвоздодер, при этом желательно, чтобы образовавшийся проем в дальнейшем перекрывался плинтусом.

Если ничего не помогает, сбейте с помощью молотка и стамески слой древесины вокруг гвоздей и вытаскивайте гвозди гвоздодером. Когда вы после ремонта поставите доску на место, ямы от стамески можно будет зашпаклевать акриловым герметиком, а если вы будете делать новое покрытие, тогда вообще волноваться не о чем.

Не всегда замена настила оправдана в финансовом и техническом плане. Во-первых, укладка обычно проводится путем капитальной фиксации, и снять половицы не поломав их, будет проблематично. Во-вторых, древесина при правильном выборе и обработке, способна «пролежать» достаточно долго. Ремонт деревянного пола без демонтажа в этом случае, будет единственным выходом из ситуации.

Причины растрескивания и места проявления дефектов

Основной проблемой деревянного пола являются временные издержки, сказывающиеся на целостности древесины. Полы, выложенные с соблюдением технологии, но непросушенные до необходимого состояния, со временем растрескаются. Такой недостаток можно исправить без демонтажа.

Второй проблемой может быть расслоение древесины в местах рисунка годовых колец. В этом случае, помогает шлифовка поверхности, с последующей обработкой проникающими составами.

Еще одним недостатком является расхождение половиц. Это связанно также с усушкой древесины. Проявляется проблема в местах стыка досок. И в этом плане провести ремонт деревянного пола без демонтажа будет невозможно.

Как правило, последняя проблема выявляется ввиду неправильного монтажа деревянного пола. Многие прибегают к ремонту, вскрывая настил и меняя массив доски, или подгоняя плотнее старые элементы.

Варианты ремонта деревянного пола без демонтажа - шлифовка досок

Самый простой вариант исправления мелких дефектов в виде трещин, проявляющихся после усушки древесины - шлифовка поверхности. Для этого понадобится электрическая машинка. Вручную, проделывать манипуляции будет очень сложно.

Процесс ремонта следующий:

• вначале на машинку необходимо поставить крупную наждачную бумагу и обработать ей поверхность досок;
• затем пылесосом убирается вся пыль, и процесс повторяется, только с «наждачкой» мелкой фракции.

Таким способом, можно без демонтажа настила исправить мелкие недочеты. Стружка, вырабатываемая шлифовкой, забьет щели, и вам только останется, очистить поверхность пола, покрыть ее лаком или покрасить.

Ремонт трещин шпаклевкой по дереву

Если трещины в половицах большие, можно без демонтажа досок, отремонтировать настил шпаклевкой. В специализированных магазинах, можно найти большое разнообразие составов.

Перед применением, поверхность пола подготавливается к ремонту. Убирается грязь, пыль, проводится шлифовка. Лучше будет, «пройтись» шлифовальной машинкой с наждачной бумагой мелкой фракции.

После чистки, поверхность обрабатывается пылесосом. Проблемные места зачищаются стамеской. Необходимо немного расширить небольшие щели, чтобы шпаклевка лучше «держалась» в них. Работа трудоемкая, но все же процесс более щадящий, чем демонтаж старого пола и замена.

Шпаклевка наносится в несколько подходов. Вначале промазывается поверхностный слой, затем, после того, как смесь застынет, необходимо обработать щели еще раз. Когда материал подсохнет, поверхность шлифуется и обрабатывается краской или лаком.

Для заделки небольших трещин, можно самостоятельно приготовить шпаклевку. Для этого понадобится:

• 1 литр воды;
• 0,25 кг столярного клея;
• мелкий опил.

Воду немного подогревают, постепенно добавляя в нее порционно все ингредиенты. Когда смесь примет форму густой замазки, ей можно пользоваться, заделывая проблемные места.

Заделка больших щелей

Если вследствие износа в досках образовались большие щели, без демонтажа их можно заделать, нарезав планки соответствующего размера. Берется отрезок древесины. Согласно длине щели, вырезается планка, сужающаяся книзу. Если необходимо, по месту вставка подрабатывается.

Затем смазав вставку клеем ПВА, ее прикладывают к щели, и киянкой забивают до упора. Если элемент будет выступать над поверхностью, доска шлифуется и обрабатывается проникающими составами.

Таким же образом ремонтируют круглые выбоины деревянного пола. Обычно это проявления некачественного материала. Сучковатые места, тоже могут быть предметом ремонта.

Для устранения таких дефектов без демонтажа, нужно высверлить пораженное место, и заточить клин из дерева. Затем, смазав конец, клеем, забить его до упора в половую доску. Выступающая часть срезается ножовкой по металлу. Далее проводится шлифовка, и обработка ремонтными составами.

Когда требуется перестилание массива?

Без демонтажа, ремонт деревянного пола будет невозможен, если на поверхности образовались большие выбоины, или заметно выкручивание доски, вследствие цикличных перепадов температуры. Но такое проявление можно наблюдать только в помещениях, не отапливаемых зимой.

Скрипы при ходьбе, прогибы между лагами - все это говорит о том, что необходим капитальный ремонт пола, с демонтажем настила. При должном подходе, можно будет снять массив, и, обработав его, снова положить, подгоняя, друг к другу плотнее.

Грамотный демонтаж старого пола или напольного покрытия является, как известно, обязательным условием успешного проведения работ, связанных с их обновлением.

Сегодня мы постараемся рассказать вам о том, как убрать старый пол, не прибегая к помощи сторонних специалистов, заметно сэкономив при этом на ремонтных работах.

Известно, что полы в современных квартирах чаще всего обустраиваются следующим образом:

Чисто бетонные основания с уложенными на них синтетическими покрытиями из ковролина, ламината или известного всем нам линолеума;

Деревянные полы, изготавливаемые из отдельных досок или же из наборного паркета;

Полы, отделанные кафельной плиткой.

Подготовительные мероприятия

Обратите внимание! Прежде, чем начать демонтаж пола следует подготовить самый необходимый инструмент, выбор которого определяется видом напольного покрытия. Но в любом случае потребуются специальные средства защиты тела и органов дыхания, обязательные при проведении работ этого класса (респиратор, х/б перчатки и головной убор).

Во избежание распространения пыли по всей квартире в дверных проемах желательно закрепить кусок увлажненной ткани, а у порогов застелить смоченные в воде коврики. Помимо этого, вам обязательно потребуются:

Обыкновенный гвоздодер;

Монтажный молоток или кувалда;

Отвертка, плоскогубцы и клещи;

Электрический лобзик или пила для разделки длинных досок.

Отметим, что для разборки пола из кафельной плитки (керамогранита) вам дополнительно потребуется подготовить зубило и перфоратор. Половые покрытия, настеленные с использованием ковролина, а также из ламината или линолеума, демонтируются значительно проще, особенно если они просто уложены на бетонное основание (без клея).

Удаление плинтусов

Демонтаж полового покрытия принято начинать с удаления плинтусов, которые могут быть пластиковыми (со встроенным в них кабель каналом) или деревянными. Разборку пластиковых заготовок начинаем со снятия декоративной планки и удаления элементов крепежа изделия к стенке. Пришитые к полу деревянные плинтуса удаляем при помощи гвоздодера, причем демонтаж следует начинать с угла помещения.

В том случае, если плинтус основательно закрашен несколькими слоями краски – сначала нужно отыскать такое место, где он легко «поддевается» плоской отверткой, после чего можно будет воспользоваться гвоздодером. Во избежание повреждения стенного декоративного покрытия и для удобства фиксации положения инструмента под него обычно подкладывается небольшая деревянная планка (брусок).

Как демонтировать деревянный пол

Перед тем как снять старые деревянные полы следует ознакомиться с порядком их размещения на лагах, уложенных на бетонном основании. При проведении этих работ определенные сложности могут возникнуть с удалением первой доски, после демонтажа которой дело пойдет заметно быстрее. Для облегчения этой операции следует освободить щель между полом и стеной и поддеть гвоздодером крайнюю доску в этом месте.

Все остальные половицы пола снимаются достаточно легко и могут быть демонтированы с помощью молотка или крупной плоской отвертки. Для удаления вбитых в доски гвоздей можно воспользоваться подготовленными ранее клещами.

Обратите внимание! При наличии циркулярной пилы все операции по демонтажу деревянных полов заметно упрощаются. С ее помощью можно будет разрезать отдельные «половицы» на более мелкие части, удалять которые с места разборки будет намного проще.

Для случая, когда половые доски крепятся с помощью саморезов, вам шуруповерт, позволяющий быстро удалить элементы крепления.

Как удалить бетонную стяжку

Для удаления бетонной стяжки вам необходимо будет в первую очередь снять с нее декоративное покрытие, используемое для застилки пола. И только после этого вы можете переходить к ее демонтажу, который производится, как правило, ударным способом. Для этих целей вам может потребоваться следующий инструмент:

Классический отбойный молоток;

Перфоратор со специальной насадкой;

Кувалда, зубило или металлический лом.

Отметим, что использование специального ударного электроинструмента заметно сокращает время демонтажа бетонных оснований в помещениях любых категорий. Но при его проведении обязательно должны использоваться средства индивидуальной защиты, предохраняющие дыхательные пути человека и его глаза от пыли, образующийся во время работ.

При подготовке к демонтажу не забудьте приготовить мешки из прочного материала, в которых можно будет выносить разбитые куски цементно-бетонной стяжки и сопутствующий любой разборке мусор.